В архив

Читайте в № 48 от 28 ноября

Способы защиты от болезней усыхания абрикоса

Попробую привести и некоторые подробности предложенной технологии беспересадочного выращивания деревьев абрикоса, суть которых заключается в следующем:
1. Посев косточек подвойного абрикоса в гнезда на постоянное место на глубину 5–6 см с промежутком одна от другой 15–18 см следует проводить только осенью. Весенний посев стратифицированными косточками менее надежный, так как требует тщательного отбора стратифицированных косточек, выбраковки переросших или вовсе не наклюнувшихся, что не всегда выполнимо, и поэтому не всегда обеспечивает выровненные всходы.
2. Если в гнезде вырастают сразу все сеянцы из всех посеянных 4–5 косточек, и они успешно привиты, то привитые сеянцы не обязательно разрежать и удалять лишние. Лучше оставить их все, тогда растущие в гнезде несколько деревьев образуют совместную полукустовую крону ограниченной высоты, удобную для ухода. Преимуществом такого выращивания растений является и то, что при выпаде по разным причинам даже нескольких растений всегда остается гарантия сохранности хотя бы одного из них. Кроме того, при гнездовой посадке корни у всех растений проникают в почву на большую глубину, чем при одиночной посадке.
3. После посева косточек или посадки сеянцев в гнезда на постоянное место и в последующие 5–6 лет роста и развития абрикосовых деревьев использование тракторных плугов или глубокой обработки почвы лопатой должно быть запрещено. Обработку почвы в междурядьях целесообразно в этот период проводить культиваторами, или дисковыми боронами, или лопатой при глубине рыхления не более 10–12 см и не ближе 50 см от рядов деревьев.
4. Особенно важно в первые два года не допускать повреждения зайцами и мышами штамбов молодых деревьев. Нанесение ими открытых, долго не заживающих ран способствует проникновению в их ткани возбудителей усыхания.
5. При формировании и обрезке деревьев абрикоса следует ограничивать разрастание кроны в сторону междурядий и в высоту, а после 8–10 лет сдерживать переход ростовых процессов и плодоношения на периферию кроны.
6. Удаление обрастающих веточек с молодого штамба и с оснований скелетных ветвей следует проводить не садовым ножом, а секатором, оставляя шипы размером 0,5–1,0 см. При подсыхании они становятся барьером против проникновения в кору паразитов. При срезании ножом на кольцо образуются большие раны, благоприятствующие проникновению инфекции в кору.
7. В насаждениях свыше 15-летнего возраста следует проводить омолаживающую обрезку на многолетнюю древесину, что удлиняет срок их эксплуатации.
По мнению Г.А. Патерило, других средств решения проблемы усыхания абрикоса, кроме предложенной технологии его выращивания, на сегодня нет.
Другим дополнительным средством, способствующим поднятию жизнеспособности истощенным при посадке саженцами молодым и чрезмерной перегрузки урожаем взрослым деревьям абрикоса и защите тем самым их от инфекции болезней усыхания и других болезней, является присутствие в почве достаточного количества соединений калия, что непосредственно влияет и на долговечность этих деревьев. При анализе специалистами листьев различных сортов абрикоса в Молдавии было выявлено высокое содержание в них азота, которое в середине лета колебалось от 3,0 до 3,8%. Количество фосфора составляло 0,27–0,88%, калия – 0,29–3,4%. Содержание калия, как правило, зависело от нагрузки урожаем и от ухудшения общего состояния растений – чем выше урожай и более угнетенное состояние, тем меньше содержалось калия в листьях. Лишь у здоровых молодых и неплодоносящих деревьев абрикоса калия в листьях обычно содержалось более 2%. При этом листья имели здоровый вид, интенсивную зеленую окраску. В Армении, Крыму, на Северном Кавказе состояние абрикосовых деревьев лучше и продолжительность их периода плодоношения и жизни больше, чем в Молдавии. Во всех 1500 образцов листьев, собранных с плодоносящих деревьев абрикоса в указанных районах и исследованных специалистами, содержание калия составляло более 2%.
В связи с изложенным проблема калийного питания абрикоса приобретает особое значение в любом месте его произрастания, в том числе и у нас на Среднем Урале.
Серьезным сдерживающим средством предупреждения заболевания деревьев абрикоса болезнями усыхания является предохранение штамбов, стволов и скелетных ветвей от повреждений их резкими колебаниями температуры воздуха от высоких плюсовых до низких минусовых и зимними критическими низкими температурами, доходящими в наших условиях до -40°С и ниже, а также района корневой шейки от подопревания. Такие морозные повреждения могут вызвать появление малых и больших трещин, гибель целых участков коры и древесины, гибель отдельных скелетных ветвей или всей кроны по уровень снега, частичную или кольцевую гибель коры в районе корневой шейки от подопревания. Сильные повреждения чаще всего приурочиваются к окончанию периода покоя, то есть в наших условиях где-то к началу – середине января. Сильные повреждения могут вызывать и солнечные ожоги.
Исследования, проведенные в Армении, показали, что при частичном повреждении штамбов деревьев абрикоса от температурных колебаний, солнечных ожогов и сильных морозов деревья продолжают вегетировать. Проникая через морозные раны уже ослабленных растений, патогенные микроорганизмы завершают полную гибель живых тканей в штамбе деревьев, приводя их к усыханию. В пунктах, где не наблюдаются сильные морозы и большие температурные колебания, усыхание абрикосовых деревьев практически отсутствует. Это является доказательством того, что первопричиной усыхания деревьев во многих случаях являются большие колебания температуры и критические зимние температуры. При усыхании деревьев в скелетных ветвях и однолетних побегах прежде всего прекращается деятельность камбиального слоя, заключающееся в прекращении отложения новых слоев древесины и флоэмы, что наиболее характерно у молодых деревьев абрикоса.
В старых абрикосовых насаждениях в возрасте 20–25 лет и выше усыхание деревьев редкое явление. Это объясняется тем, что штамб и скелетные ветви старовозрастных деревьев покрыты толстым пробковым слоем, доходящим до 15 мм толщины. Пробка является отличным теплоизолятором и хорошо защищает штамб и скелетные ветви деревьев от температурных колебаний окружающей среды, исключая появление на них больших и малых ран и проникновение в растение патогенных организмов. Из сказанного вытекает, что можно предотвратить преждевременное усыхание абрикосовых и других плодовых деревьев, утолщая покровную ткань штамба и скелетных ветвей теплоизолирующими материалами требуемой толщины. В качестве такого теплоизолирующего материала армянскими специалистами был предложен перлит. В качестве связующего материала были предложены поливинилацетатная эмульсия или раствор свежеприготовленного известкового молока.
В принципе, перлит здесь может быть заменен с тем же успехом и вермикулитом. Состав компонентов утепляющей суспензии с перлитом следующий: 1 кубометр перлита, 40 кг поливинилацетатной эмульсии в 600 литрах воды или 1 кубометр перлита в 600 литрах 20%-ного свежеприготовленного раствора известкового молока. Такая нанесенная на дерево суспензия за сутки хорошо затвердевает, образуя пористый покров, не растворяется в воде, не препятствует аэрации, не растрескивается от действия высоких и низких температур, имеет молочно-белый цвет и хорошо отражает солнечные лучи, может наноситься кистью или опрыскивателем. Коэффициент теплопроводности указанных составов суспензии равняется всего 0,06–0,07 ккал/м.час°.
Экспериментальные проверки показали, что слой такой перлитовой суспензии толщиной в 3 мм может гарантировать сохранение любых плодовых деревьев от губительного действия зимних низких температур и температурных колебаний. Суспензии абсолютно безвредны для растений.
Защиту абрикосовых деревьев от подопревания можно осуществить разными способами, позволяющими провести промораживание почвы приствольного круга до установления на нем снежного покрова высокого уровня. Таких способов существует достаточно много, и защита от подопревания сейчас в каком-то виде вполне решаема.
Таким образом, описанные выше способы повышения жизнеспособности молодых и взрослых плодоносящих деревьев абрикоса во многих случаях позволяют предотвратить совсем или остановить начавшееся проникновение и развитие инфекции усыхания и других болезней в их ткани. Такая защита, выполняемая агротехническими мероприятиями, является профилактической и достаточно надежной. Но, тем не менее, пути проникновения заразного начала указанных болезней в ткани деревьев абрикоса все – таки остаются. Одним из таких путей может быть наличие заразного начала указанных болезней в почве. В целях профилактики следует прекратить выращивание в междурядьях деревьев абрикоса, а тем более в приствольных кругах пасленовых и бахчевых овощных растений, земляники и подсолнечника. Лучше следует задернить междурядья, а еще лучше содержать их под черным паром. Для защиты деревьев абрикоса от заболевания бактериальным раком в профилактических целях следует вносить в почву рано весной сернокислый цинк в количестве 10–15 г на 1 сотку.
К профилактическим защитным мероприятиям может быть отнесено и своевременное выявление заболевших ветвей или целых деревьев абрикоса. Для чего должны быть хорошо изучены диагностические признаки каждого из возможных заболеваний абрикоса. При выявлении заболевших ветвей или целых деревьев они должны быть оперативно удалены из сада и сожжены. Обрезку больных ветвей следует делать на 10–15 см ниже места поражения, где уже должны находиться здоровые ткани. Места срезов дезинфицируются 3%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса и далее замазываются садовым варом. Садовые инструменты во время обрезки дезинфицируются указанными растворами или 5%-ным раствором формалина.
В защите деревьев абрикоса от цитоспорозного усыхания часто используются и химические способы. Так, хорошим средством защиты деревьев абрикоса является опрыскивание их 3%-ной бордоской жидкостью весной по распускающимся почкам и осенью в период листопада. Особенно эффективно весеннее опрыскивание, защищающее растение от весеннего заражения. Поскольку высокие летние температуры воздуха сильно снижают или исключают совсем возможность новых инфекций. При обнаружении локальных раневых поражений ветвей и штамба цитоспорозом, а низа штамба молодых деревьев фузариозом можно попытаться лечить эти раны химическими препаратами. Для этого обнаруженные раны должны быть очищены от больных тканей до здоровых тканей с частичным захватом здоровых тканей и обработаны раствором фунгицида «Виторос» по инструкции, прилагаемой к этому препарату. Раствор данного фунгицида впитывается в процессе обработки в живые ткани раны и уничтожает заразное начало указанных болезней, если оно там имеется. Весной в момент разлета спор и начала их внедрения в раны коры, появившиеся после зимовки, в борьбе с цитоспорозом может быть использовано опрыскивание деревьев абрикоса раствором фунгицида «Строби» по инструкции, прилагаемой к этому препарату. В борьбе с бактериальным раком может быть применено опрыскивание больных деревьев 3%-ным раствором сернокислого цинка в начале распускания почек.
Как видно из всего изложенного, для успешного выращивания деревьев абрикоса в любых условиях, а в наших особенно, требуется их обязательная защита от болезней усыхания и других болезней. Я это понял прошедшим летом, когда обнаружил у себя в саду на одном из взрослых деревьев абрикоса одну скелетную ветвь с признаками заболевания бактериальным раком, и тогда же решил ознакомить садоводов с такой очень серьезной напастью, могущей появиться и в других садах.
С целью защиты от указанных болезней целесообразно использовать все изложенные профилактические и другие способы борьбы. Самыми важными такими мерами защиты, по моему мнению, являются профилактические меры с использованием беспересадочного выращивания растений абрикоса непосредственно в саду и с нанесением отепляющей суспензии на штамб и скелетные ветви. Хочу здесь сказать, что в настоящее время в южной зоне садоводства выявлена группа сортов абрикоса, обладающих иммунитетом или большой устойчивостью к заболеваниям вертициллезом, бактериальным раком и цитоспорозом. Это создает большие перспективы выращивания таких сортов в сравнении с существующими. Но такие сорта могут быть выявлены и среди северных сортов абрикоса, просто пока никто не обращал внимание на такое выявление. А в средней зоне садоводства появился и сорт абрикоса Саратовский рубин, обладающий большой устойчивостью к таким очень опасным грибным заболеваниям, как бактериоз и клястероспороз. А эти два заболевания сейчас более всего распространены в нашей зоне садоводства, и садоводы также должны научиться защищаться от них. В качестве профилактической меры, направленной на сохранение здоровья деревьев абрикоса, должно быть и обращение особого внимания на лечение ран, выделяющих камедь. Камедетечение – неинфекционное заболевание, но без лечения таких ран возможны заболевания и инфекционными болезнями. После зачистки такие раны дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса и после этого 2–3 раза с интервалом 5–10 минут по мере высыхания натирают листьями щавеля и замазывают садовым варом.
Многие из изложенных в статье мер защиты применимы и при выращивании других косточковых, а также и семечковых растений.

В.Н. Шаламов
 

ОГОРОД

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ БАКЛАЖАНОВ

Выращивание баклажанов – дело очень трудоемкое. А на Урале эта культура требует особого внимания, т.к. условия для их выращивания здесь не всегда складываются благоприятно, особенно весной и в первой половине лета.
Семена баклажана прорастают очень долго, всходы чаще всего появляются через две недели, а рассада бывает уже готова к высадке через 60–70 дней. Причем 60-дневная рассада дает урожай на 50% меньше, чем 70–80-дневная. Именно поэтому баклажаны высевают, начиная с начала февраля. А теперь более подробно об особенностях выращивания рассады баклажанов.
У скороспелых сортов баклажана от появления всходов до технической спелости плодов обычно проходит 90–100 дней, у среднеспелых – от 120 до 140 дней, а полное созревание плодов наступает спустя еще 30–40 дней. Именно поэтому на Урале баклажаны выращивают только через рассаду, а успех получения хорошего урожая плодов почти целиком зависит от возраста и качества выращенной вами рассады, а также от скороспелости выбранного вами сорта.
Поэтому давайте попробуем вместе разобраться, как нам лучше вести себя в этом деле, чтобы не совершить серьезных ошибок. Естественно, что начинать выращивание рассады баклажанов необходимо с заготовки питательного грунта и подготовки семян к посеву.

Подготовка грунта
Существует много вариантов приготовления почвенных смесей для выращивания рассады баклажана – от самых простых, до очень сложных. Довольно широко распространена простая почвенная смесь, состоящая из 2 частей низинного проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли.
Советую попробовать и другую почвенную смесь, которая не сложна для приготовления и эффективна для выращивания рассады: перегноя – 4 части, низинного проветренного торфа (черного цвета) – 2 части, лежалые опилки (коричневого цвета) – 1 часть. На ведро любой смеси надо добавить 2–3 ст. ложки золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины, полулитровую банку крупнозернистого речного песка и все тщательно перемешать.
Затем почвенную смесь, приготовленную из «самодельных» компонентов, для борьбы с черной ножкой надо полить теплым раствором «Ризоплана». При нежелании его использовать можно ограничиться поливом почвы теплым крепким раствором марганцовки.
Результат будет еще лучше, если воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвогрунт «Специальный №1», созданный на основе «Живой земли». На ведро этого грунта добавить 2–3 горсти «Агровит-Кора», «Пиксы» или «Биуд-грунта», литровую банку «Агровермикулита», а также 20 г «Триходермина».
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Садовник» (для помидоров), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. «Биогумуса». Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник», универсальные грунты «Гумимакс».

Надо ли
готовить семена?
Лучше использовать свежие семена баклажана, т.к. после 4 лет хранения их всхожесть резко снижается. Поэтому если у вас имеются старые семена, то за 2–3 недели до посева их надо проверить на всхожесть так же, как и семена помидоров. Даже если из 10 семян прорастут только 5 семян, они годны для посева.
Самым эффективным и нетрудоемким является сочетание одного из способов дезинфекции семян с обработкой их определенными стимуляторами роста, т.е. применение самых эффективных способов их предпосевной подготовки. При этом сначала семена обеззараживают, а уже потом обрабатывают стимуляторами роста.
Для предпосевной обработки семян баклажана наиболее оптимальными являются следующие две схемы.
Схема №1 – Сначала термическая обработка семян в воде при температуре 50–52°С в течение 25 минут с последующим быстрым охлаждением в холодной воде в течение 2–3 минут. И температура воды, и время пребывания в ней семян должны быть строго выдержаны в указанных выше пределах. Такая обработка гарантирует полное уничтожение инфекции как на поверхности семени, так и находящейся внутри семени.
Затем семена замачивают и выдерживают 24 часа в 0,01%-ном растворе гумата натрия или калия. Этот рабочий раствор надо готовить непосредственно перед использованием, очень строго соблюдая приложенную инструкцию.
А уже после обработки семян баклажана в растворе гуматов их или высевают, или сначала проращивают, а уже потом высевают.
Схема №2 – Сначала протравливание семян баклажана в 1,5%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 минут. Обработку семян проводят при комнатной температуре с последующей отмывкой в водопроводной воде. Такая обработка надежно убивает инфекцию на поверхности семян, но не гарантирует гибель инфекции, находящейся внутри семени.
Затем семена замачивают и выдерживают в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана воды) в течение 18 часов при температуре 24–30 градусов. После этого семена или высевают, или сначала проращивают.
Для проращивания семена на 3–4 дня заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, и помещают в полиэтиленовый пакет. При этом температуру надо поддерживать на уровне 26–28 градусов. На батарею семена ставить нельзя, они высохнут и не прорастут.
Для ускорения прорастания и повышения иммунитета семена перед замачиванием их в воде можно обработать препаратами «Новосил», «Байкал ЭМ1», удобрения «Идеал» и т.д. согласно прилагаемых инструкций. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды).
Широко распространено замачивание семян баклажанов в течение 24 часов в неразбавленном соке алоэ. Для этого срезанные листья алоэ надо предварительно поместить в холодильник на 5–6 часов, а потом отжать из них сок.
Ну, а как все-таки быть с семенами, купленными в магазине? Запомните, что гибридные семена и сортовые семена, произведенные крупными фирмами-производителями, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо читать аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков.
Баклажаны лучше выращивать без пикировки, высевая подготовленные семена сразу в горшочки или пакеты из-под молока. Но при этом потребуется сразу большая площадь под рассаду. Поэтому из-за ее отсутствия многие садоводы выращивают рассаду баклажанов с пикировкой.
Учитывая длинный период вегетации, к замачиванию и посеву семян в зависимости от сорта семян и качества имеющейся у вас в наличии теплицы обычно приступают с начала февраля до начала марта...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Загадка аморфофаллюса

Луковицу аморфофаллюса Ривьера я приобрела четыре года назад под осень. Зимой она лежала у меня дома в прохладном месте, весной высадила в сад.
В первый же год это растение поразило меня. Дней через 15 из земли появился росток, и вскоре развился один единственный лист, похожий на пальму, огромных размеров, на длинном, как ствол дерева, черешке.
Аморфофаллюс Ривьера сейчас часто называют аморфофаллюс Коньяк. Родом он из Вьетнама. У себя на родине является сельскохозяйственной культурой. В пищу используют клубни после специальной обработки, в сыром виде они ядовиты, хотя считаются лекарственными от тяжелых, часто неподдающихся лечению заболеваний.
Все лето мы любовались экзотом похожим на невиданное дерево-пальму. После осенних заморозков надземная часть растения оказалась на земле. Обрезая черенок, я обнаружила, что внутри он полый, и была удивлена тем, как он прочно держал все лето огромный лист без всякой подвязки. Луковицу я выкопала вдвое большего диаметра, чем посадила. Тщательно очистила от земли, промыла под струей воды, подсушила неделю под навесом и снова убрала на хранение. Раз в месяц проверяла, и каково же было мое удивление, когда при очередной поверке я увидела, что она проснулась. Цветовод, приславший мне луковицу, не рекомендовал сажать ее, просто советовал положить поближе к свету на мягкую ткань. Так я и сделала. Перенесла ее поближе к окну. Росток рос быстро, и вскоре я поняла, что это цветонос. В это время я начала иногда его опрыскивать теплой водой. Вскоре цветонос достиг высотой 1м и цветок распустился. Он состоял из огромного темно-пурпурного покрывала и черно-фиолетового длинного початка. Правда запах цветка нельзя назвать приятным, однако держался он всего два дня. Через неделю и сам цветок стал постепенно увядать. Я обрезала цветонос, а луковицу убрала на прежнее место теперь уже до весны. Следующим летом из нее вырос такой же единственный сложный лист высотой 1,5 м и диаметром 1 м.
Аморфофаллюс можно выращивать круглый год в горшке как комнатное растение. После отмирания листа полив нужно прекратить, а весной пересадить луковицу в свежий грунт на глубину, равную диаметру луковицы и возобновить полив. На родине период засухи длится 7–8 месяцев, поэтому растение само избавляется от листа, испаряющего слишком много влаги. Запас питательных веществ накапливается в луковице и позволяет благополучно пережить этот период.
Предлагаю желающим луковицы аморфофаллюса, а также других экзотических растений – цветных калл, душистых гладиолусов, фрезий. Каталог высылается в конверте с обратным адресом.
Пишите: 216130, Смоленская обл.,
п. Монастырщина, СХТ, д. 14 А, кв. 1.
Email: zimina-qarden@yandex.ru.

Здоровье

РЕПА ДОКТОР

Репа – мясо, режь да ешь! Так говорили в старину, когда репу очень уважали. Но в отличие от всех других овощей вся история возделывания репы с древнейших времен и до наших дней знает и периоды особого почитания, и времена забвения.
Репа была «одомашнена» человеком более 50 веков назад. У древних персов и египтян этот корнеплод был очень популярным, но считался пищей бедняков. В Древней Греции и Риме она росла как одна из основных культур в каждом огороде. В античные времена греки приносили в жертву Аполлону репу на оловянных блюдах. Римские поэты Гораций и Вергилий воспевали репу в своих стихах. Очень подробное описание разных сортов рапы оставил потомкам и Плиний Старший.
На территории России репу выращивали еще до образования Великого Московского княжества. Не случайно именно репа фигурирует в известной русской сказке «Посадил дед репку…». Именно на севере Русской равнины возникла особая группа «желтомясых» сортов репы, широко возделывающихся в настоящее время.
Но повсеместное внедрение в середине Х1Х века картофеля привело почти к полному забвению этой культуры. Редко в каком огороде можно встретить репу, а почти все ее сорта выведены нашими предками, т.к. ее селекцией почти никто не занимается.
В мякоти репы содержится огромное количество полезных веществ. Есть в ней сахар, много витамина С (до 40 мг%), каротин, органические кислоты, эфирные масла, соли калия, кальция, фосфора, азотистые вещества, фитонциды. По содержанию витамина С репа в 1,5 раза превосходит репчатый лук. А сахаров в ней накапливается даже больше, чем в сладких яблоках.
Репа особенно полезна осенью и ранней весной, как средство, насыщающее нас витаминами и поднимающее иммунитет. Для этой цели специалисты рекомендуют съедать в день пару кусочков сырой репы.
Специфический привкус репе придают растительные горчичные масла. В пищу и с лечебной целью в странах Западной Европы и особенно в США широко используются и листья репы, в которых содержится до 3% белков и 80 мг% витамина С.
Ни одно из выращиваемых в огороде овощей по содержанию в нем солей кальция нельзя и близко сравнивать с ботвой репы. Его содержание в листьях репы почти на 40% превышает все остальные минеральные вещества, вместе взятые.
Поэтому листья репы в свежем виде широко используются в зеленых салатах, а сок из листьев репы с добавлением сока моркови и одуванчика – лучшее лекарство для людей, страдающих заболеваниями зубов, особенно кариесом.
Смесь соков из ботвы репы, моркови и сельдерея понижает кислотность желудочного сока. А коктейль из соков ботвы репы, моркови и шпината излечивает геморрой.
Вареную тертую репу прикладывают к больным местам при подагре. При этом с целью уменьшения болей используют и отвар репы для ванн. При зубной боли теплым отваром из репы полощут полость рта.
В свежем виде корнеплоды репы очень полезно употреблять в пищу с целью повышения аппетита, при витаминной недостаточности зимой.
Тертая свежая репа с растительным маслом резко усиливает выделение желудочного сока, уступая в этом отношении только огурцу и соку белокочанной капусты. Сок свежей репы в чистом виде способствует образованию желчи, а разбавленный водой в соотношении 1:3 – опорожнению желчного пузыря.
Уже давно отмечены высокие противоцинготные свойства сока репы. Он оказывает болеутоляющее, успокаивающее и отхаркивающее действие. Имеются данные, что сок репы даже растворяет камешки в почках. Благоприятно действует он и при заболеваниях суставов ревматического и нетравматического происхождения, возбуждает сердечную деятельность.
Свежий сок репы хорошо помогает при гастритах и язвенной болезни желудка с пониженной кислотностью. Его желательно готовить только из исконно русских желтоплодных сортов репы.
А кипяченый сок репы, а также отвар из нее, эффективны как отхаркивающее средство при бронхитах, астме, простудном кашле, остром ларингите, охриплости голоса, а также при бессоннице.
Для приготовления отвара корнеплод начищают на мелкой терке. Затем 3 столовых ложки полученного пюре заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 30 минут. Принимают его по половине стакана 3–4 раза в день за 25–30 минут до еды.
Смесь сока репы с медом в равных количествах – великолепное средство при упорном кашле, простуде, хроническом бронхите. Принимают ее по 1–2 столовой ложке 3–4 раза в день.
Свежий сок репы получают следующим образом. Репу надо вымыть и, не снимая наружной оболочки, натереть на мелкой терке, протертую массу отжать. Полученный сок многим не нравится из-за специфического вкуса. Поэтому к нему можно добавить немного ягодного сока. Каждый раз перед употреблением надо готовить порцию свежего сока.
Для приготовления отвара корнеплодов необходимо 2 столовые ложки мелко натертой репы залить 1 стаканом кипятка, кипятить 20 минут, затем охладить, процедить. Принимать по 0,25 стакана при простудном кашле, остром ларингите, бронхиальной астме и сердцебиении, а при бессоннице – по 1 стакану на ночь. Теплым отваром репы полощут рот при зубной боли.
Для приготовления настоя из листьев репы надо 1,5 столовой ложки измельченных листьев залить 1 стаканом крутого кипятка и настоять в теплом месте 30 минут. Этот настой используют для полоскания рта.
Население Севера издавна употребляет мазь из протертой репы и гусиного жира при обморожениях. Для ее приготовления необходимо взять 1 столовую ложку натертой на самой мелкой терке репы и смешать ее с 1 чайной ложкой гусиного жира. Эту мазь накладывают на обмороженные участки тела.
Нельзя употреблять сок репы при воспалительных процессах в кишечнике, гепатитах, холециститах, заболеваниях центральной нервной системы.
Диетологи используют репу для снижения веса, рекомендуя ее в сыром, вареном и жареном виде. А косметологи широко используют ее для сохранения молодости, упругости кожи и замедления ее старения.

В.А. Лойко

В архив