В архив

Читайте в № 48 от 28 ноября

У меня в саду

В прошедшую неделю из-за полного отсутствия снега в её начале и появления его в минимальном количестве где-то в середине этой недели я в свой сад не ездил. Зато звонил по телефону соседке и узнавал – какая там обстановка. Для работы со снегом собираюсь обязательно съездить в сад 2 или 3 декабря. Ниже в данном разделе я снова хочу рассказать о результатах своих опытов, но уже с прививками разных плодовых растений. А такие опыты начали мною проводиться с начала садоводческой деятельности, то есть где-то уже больше шести десятков лет.
Хорошо известно, что все плодовые растения размножаются в основном прививкой на подвои. Правда, в последние годы вишня и слива размножаются в значительном количестве и методом зеленого черенкования и являются корнесобственными. Но яблоня и груша остаются, и будут еще долго оставаться, только прививочными культурами. Поэтому считаю, что всем садоводам просто обязательно необходимо ознакомиться с факторами, определяющими жизнеспособность нормального существования привитого растения. В практике садоводства нередко бывают случаи, когда прививка проходит нормально, но растения получаются болезненные и недолговечные. Такое явление называют несовместимостью привоя и подвоя. Причины, вызывающие несовместимость привоя и подвоя, во многих случаях еще не достаточно изучены, но сущность их вполне понятна. Это анатомическое нарушение срастания компонентов прививки или нарушение обмена веществ между ними.
Обычно несовместимость привоя и подвоя имеет большую или меньшую степень выраженности. Незначительные ее проявления могут быть практически даже и не вредными. Например, несколько более раннее завершение периода роста привоя делает такие привитые растения более зимостойкими. Но когда несовместимость приобретает болезненный характер, она приносит таким привитым плодовым растениям жалкое существование или быструю гибель.
Выделяют несколько видов несовместимости. Иногда она проявляется в виде непрочного срастания. Особенно часто это происходит при прививке груши на айву и грушу уссурийскую, абрикоса – на сливу уссурийскую, китайскую и канадскую и еще ряд подобных прививок. В таких случаях обычно бывает увеличенное число поломок саженцев в питомнике, деревьев – в саду. Характерно, что до отлома рост привитых растений бывает нормальным. Излом получается гладкий, как будто привой и подвой были приложены один к одному. У меня было более десятка случаев такой несовместимости при прививке черенков абрикоса в крону деревьев сливы китайской и канадской и на отпрыски этих слив. Были и фотографии таких прививок, но пока фотографии я не смог найти.
Другим типом несовместимости является голодание корня. Срастание при этом обычно бывает достаточно прочным, но в результате нарушения обмена веществ в тканях привоя, особенно над местом срастания прививки, скапливаются продукты фотосинтеза (крахмал), а подвой оказывается лишенным его совсем или испытывает значительно меньшее его поступление. В особо редких случаях наблюдается отмирание корней во вторую половину лета и гибель растения. Несовместимость этого вида, как правило, ведет к резкому сокращению периода вегетации, преждевременному сбрасыванию листьев, листопад начинается с вершины побега, а не наоборот, как бывает обычно. Несовместимость привоя и подвоя часто начинает проявляться летом первого года роста прививки. Уже в середине лета такие растения выделяются более светлой, хлоротичной листвой, жилки листа имеют более красноватый цвет, чем обычно, края листовой пластинки часто завертываются кверху, в окраске побега больше красноватых тонов и меньше зеленых, почки более крупные, они нередко оказываются цветочными. Во вторую половину лета листья у больных растений приобретают багровую окраску и резко выделяются на общем зеленом фоне других растений. Наблюдается преждевременный листопад.
В двухлетнем возрасте проявление несовместимости усиливается. Над местом прививки возникает более или менее выраженный наплыв. Рана от вырезки шипа зарастает плохо. В отдельных случаях несовместимость такого вида может привести к ослаблению роста.
Несовместимость подвоя и привоя по виду голодания корня подвоя в саду чаще всего проявляется в ослаблении роста, преждевременном вступлении в плодоношение, преждевременном завершении вегетации, отставании утолщения подвоя и наплыве тканей привоя над местом срастания. Корневая система в этом случае развивается слабо. Плоды у таких деревьев обычно мелкие, ярче окрашены, чем у нормальных. У подвоя и привоя при сильной несовместимости резко падает зимостойкость привоя, а также и подвоя, особенно сильно снижается морозостойкость его «голодных» корней.
Однако несовместимость подвоя и привоя, связанная с голоданием корня подвоя и указанными последствиями роста привитого растения в питомнике и в саду, может быть намного ослаблена, а в отдельных случаях даже исключена при оставлении или специальном выращивании на подвое его собственных побегов с листьями, поскольку при этом продукты фотосинтеза будут поступать из родных листьев и побегов в родной ствол и родную корневую систему. Степень несовместимости в данном случае зависит напрямую от числа и размера родных побегов и числа листьев на них. В случае использования в качестве подвоя одной из ветвей или одного стволиков куста, например при выращивании груши на ирге, рябине, аронии, кизильнике, несовместимость, связанная с голоданием корня, намного снижается или исключается совсем, так как у куста корень общий для всех ветвей и стволиков и он получает продукты фотосинтеза от всех и непривитых.
Интересной особенностью использования для поставки в ствол и корни подвоя родных продуктов фотосинтеза от растущих его побегов и листьев является возможность регулирования степени его несовместимости с привоем, следовательно, и связанными с ней размерами привитого растения, его скороплодностью, временем завершения периода роста, зимостойкостью и другими показателями.
У меня в саду сейчас выращивается много разных плодовых растений с подобным оставлением на подвое его родных побегов с листьями, и все эти растения неплохо растут и неплохо плодоносят. Много таких растений росло и раньше. Из числа сейчас выращиваемых в «УС» №34/2018 г. были показаны фотоснимки мест прививки пяти сеянцев груши на боярышник. Прививки старые, им уже больше 30 лет. В «УС» №44/2018 г. были показаны снимки мест прививки четырех молодых плодоносящих стланцевых деревьев груши на кизильнике. Успешно растут и плодоносят на кизильнике и два штамбовых дерева груши – одному из них уже под 40 лет, а другое – молодое, ему только 6 лет.
Дома у меня сейчас лежат ещё и останки древесных фрагментов прививок с разной степенью несовместимости разных плодовых растений, росших у меня лет 25 назад. В этот раз я решил их сфотографировать, а снимки поместить в газете.
На фото 1 показано место прививки части ствола стланца груши и части ствола подвоя кизильника. Это было у меня опытное растение груши, у которого убирались все появляющиеся на стволе кизильника зеленые побеги, а также и отпрыски от корня, которое при этом очень сильно страдало от голодания корня и погибло уже к концу второго года роста от гибели корня.
На фото 2 показано место прививки ветви сеянца груши со стволом кизильника, который был с другой стороны привит на боярышник. Это растение просуществовало 5 лет, плодоносило, давало крупные и вкусные плоды, но погибло из-за того, что у боярышника были удалены на третий год роста отпрыски с листьями и его корни начали голодать.
На фото 3 показаны фрагменты мест прививок стволов груши и подвоев айвы обыкновенной. Видны великолепная совместимость с айвой растения с левой стороны снимка, хорошая совместимость с айвой двух растений посередине и очень плохая из-за голодания корня крайнего левого растения. Все указанные растения груши, кроме крайнего левого, хорошо росли и плодоносили до бесснежной зимы 2012 года, когда незащищенные снегом надземные части айвы и её корни полностью погибли от морозов.
На фото 4 показаны фрагменты мест прививок стволов дюков (гибридов вишни с черешней) и стволов подвоя поволжской степной вишни. Основания стволов всех ветвей у данных кустов дюков всё-таки были больше, чем основания стволов подвоев. То есть корневая система их испытывала некоторое угнетение.
На фото 5 показаны фрагменты прививок стволов нескольких сортов черешни и стволов поволжской вишни. Здесь также видна разная степень совместимости черешни с разными отпрысками подвоя поволжской вишни. У верхнего растения лучшая совместимость, у нижнего – очень хорошая. Но всё равно у нижнего растения присутствует небольшая несовместимость. При этом оно было самым рослым и занимало большую площадь. Все растения выращивались в стланцевой форме и хорошо плодоносили. Но из-за высокорослости и хрупкости побегов с пригибанием сланцев черешни к земле была целая проблема. Все они также погибли от вымерзания в малоснежную зиму лет 25 тому назад.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В ДЕКАБРЕ

Уже не за горами Новый год. Во всех больших и малых городах царит предпраздничная суета, а вот в некоторых садах и дачах, покинутых садоводами, стоит тишина, «сонное царство» в ожидании очередного дачного сезона. Но мысли большинства садоводов все же вновь и вновь возвращаются к мечте о будущем дачном сезоне, приобретении садовых новинок.
Если ориентироваться по солнечному календарю, то садовый сезон давно закончен. Но наш нестабильный уральский климат вносит в «небесный календарь» свои серьезные коррективы.
В разные годы именно в декабре зима ведет себя по-разному. Трудно предугадать, какой будет декабрь в этом году. И именно поэтому нельзя рисковать и оставлять растения без защиты от морозов.
Началом зимы в народе считают 25 декабря – день Спиридона солнцеворота, с которого каждый следующий день «хоть на воробьиный скок да прибудет денек». В этот день в старину садовники, отряхивая снег с веток, говорили деревьям: «Спиридонов день поднимайся вверх».
В народе декабрь называют студнем, т.к. в декабре обычно резко понижается температура. В это время значительно увеличивается снежный покров, иногда к концу декабря лежат огромные сугробы, хотя в некоторые зимы снега в это время и вовсе не бывает.
По народным приметам, если в декабре снег глубокий, то следующим летом будет хороший урожай. А какая погода будет 1 декабря, такая будет и вся зима. Поэтому у каждого садовода в декабре свои определенные цели, свои задачи. Но для всех в декабре есть много работы, особенно если ваш участок находится «под боком».

Прежде всего – о семенах овощей
Но основная забота каждого садовода в декабре – это качественные семена овощей, которые являются основой будущего урожая. Необходимо немедленно провести детальную ревизию всех ваших запасов семян, чтобы определиться – каких именно семян вам не хватает
При этом, выбраковывая ненужные вам семена, необходимо обратить внимание на всхожесть и особенности семян овощей. Ведь некоторые семена овощей лучше всходят после 1–2 лет хранения, а другие, наоборот, – теряют всхожесть уже через год.
Все просроченные семена надо безжалостно уничтожить, а те, которые вы оставляете для посева, – проверить на всхожесть. Как это делать – наша газета многократно рассказывала и будет снова рассказывать в своих публикациях.
Избавиться надо также от тех сортов, которые в течение 2–3 лет дают плохие всходы и урожаи. Как это ни жалко, но сорта имеют особенность постепенно изживать себя, а растения, выращенные из таких семян, постепенно теряют свою урожайность.
Ваши семена можно использовать, если их всхожесть составляет не менее 80% у кабачков, тыквы, гороха, фасоли; не менее 75% у огурцов и белокочанной капусты; не менее 70% у баклажанов, помидоров, редиса, редьки; не менее 60% у капусты цветной, лука, салата, свеклы; не менее 45% у моркови, перца, петрушки, сельдерея и т. д.
Семена с более низкой всхожестью использовать для посева не следует, чтобы не испортить себе настроение летом. Экономить на семенах никогда и ни в коем случае не следует.
В декабре необходимо определиться и приобрести в специализированных магазинах (и ни в коем случае на рынке или с раскладушек на улице) семена тех овощей и именно тех сортов, которые вы решили выращивать в следующем году. Дело это очень ответственное, поэтому это надо сделать сейчас, пока в магазинах богатейший выбор семян, а многие садоводы еще «не проснулись».
А после ревизии семян и составления списка необходимых покупок надо обязательно посетить специализированный семенной магазин, т. к. на цену семян именно в это время действуют приличные скидки. А чтобы там не набрать ничего лишнего – обязательно захватите с собой составленный вами заранее список необходимых вам семян...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦИНОГЛОССУМ ПРИЯТНЫЙ

Циноглоссум приятный из семейства буранчиковых родом из Китая и Гималаев. В переводе с греческого «циноглоссум» означает «песий язык». Так его называют за густое жесткое опушение листьев и стеблей. Это растение – многолетник, который на Урале возделывается в однолетней культуре.
«Приятный» – это не литературный эпитет, так назвали ботаники это и в самом деле приятный цветок. Он является близким родственником широко известному чернокорню лекарственному (в народе – чернокорень), который очень часто встречается на садовых участках.
Кроме него, в цветоводстве довольно часто встречаются циноглоссум голубой с голубыми цветками и циноглоссум льнолистный с белыми цветками.
Своей внешностью – компактным кустиком высотой 30–50 см, некрупными ланцетными листьями, небольшими, собранными в односторонние соцветия душистыми цветками, которые имеют пылающий синий цвет, циноглоссум приятный напоминает незабудки, за что его садоводы часто называют китайскими незабудками.
Но, в отличие от культурных сортов незабудки, которая отцветает к концу июня, циноглоссум приятный зацветает в середине июля и цветет до осени. Такая продолжительность цветения обусловлена постоянным нарастанием соцветий длиной до 30 см.
Циноглоссум очень неприхотлив, холодостоек и засухоустойчив. Растение предпочитает некислые почвы, содержащие известь и хорошо освещенное солнцем место на клумбе.
Растение размножается семенами, их посев в грунт производят и весной, и осенью. Но осенние посевы зацветают на 3–4 недели раньше весенних. Семена лучше сразу сеять на постоянное место в открытом грунте, т. к. у растения длинный стержневой корень, и пересадку оно переносит очень болезненно, особенно во время цветения. Расстояние между растениями после прореживания 20–25 см. Всходы появляются через 10–12 дней.
Для более раннего цветения его иногда выращивают и через рассаду. Для этого семена лучше высевать в первой половине апреля в горшочки диаметром 6–7 см, чтобы избежать пикировки, а во второй половине мая высаживают в открытый грунт.
Циноглоссум в саду лучше высаживать пятнами в миксбордерах или около газонов. Из него можно сделать красивый бордюр, а отдельные невысокие растения красиво смотрятся и в нижней части альпийской горки. Красив он и дома в цветочной вазе. В срезке он стоит до двух недель.
Помимо всего прочего, циноглоссум, как и его широко известный родственник-сорняк чернокорень лекарственный, является хорошим медоносом и грозой мышей. Если дома или в саду разложить засушенные растения, то мыши туда не придут.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ

Эхинацея пурпурная (Еchinacea purpurea moench.) – это многолетнее, красивоцветущее травянистое растение семейства сложноцветных родом из восточных районов Северной Америки. Она давно культивируется во многих европейских странах как цветочное и реже как лекарственное растение.
Эхинацея имеет короткое, вертикальное, разветвленное корневище с многочисленными тонкими придаточными корнями, которые глубоко проникают в почву. На втором году жизни развиваются многочисленные побеги высотой до 100-110 см. Стебли мощные, чаще одиночные, голые или слабоопушенные.
Листья эхинацеи широколанцетные, морщинистые, по краю зубчатые, с обеих сторон опушенные. С верхней стороны листочки окрашены в темно-зеленый цвет, а снизу они светлые.
Соцветия-корзинки расположены на верхушке стебля и в пазухах верхних листьев и достигают 10–12 см в диаметре. Цветоложе в начале цветения плоское, но затем становится выпуклым, почти шаровидным. Краевые язычковые цветки корзинок окрашены в светло- или темно-пурпурный цвет. Цветет эхинацея пурпурная с июля до поздней осени обычно на втором году жизни, реже – в однолетнем возрасте.
Хотя эхинацея может расти и в легкой полутени, она предпочитает открытые, хорошо освещенные участки и богатые перегноем, хорошо увлажненные, супесчаные и легкие суглинистые, хорошо дренированные почвы. Она не переносит болотистые места и почвы с застойным увлажнением.
На плодородных почвах кусты разрастаются быстрее и получаются более мощными. Ежегодное внесение минеральных и органических удобрений хорошо отражается на ее развитии и цветении.
Собранные корзинки с семенами эхинацеи в августе–сентябре сушат на стеллажах, разминают в руках, очищают от лепестков, остатков корзинки и хранят в мешочке, подвешенном в прохладном помещении.
Выращивание эхинацеи не представляет чрезмерных сложностей. С этой целью посевные ящики заполняют рыхлой и богатой питательными веществами почвой. В ней проводят бороздки глубиной 1–1,5 см, в которые и высевают семена. При благоприятных условиях всходы появляются через 10–15 дней.
Многие садоводы проводят предварительное проращивание семян. Для этого хлопчатобумажный холст (или мешковину) смачивают водой, слегка отжимают, расстилают, на нем раскладывают тонким слоем семена и накрывают таким же холстом. Эту операцию проводят в теплом помещении. Как только семена начнут прорастать, их сразу же высевают в заранее подготовленные ящики или на грядку в парнике.
В сентябре октябре рассаду выкапывают и пересаживают на постоянное место. При этом в почву не мешает добавить немного извести, а в посадочные лунки – компост.
Посадку производят так, что расстояние между посадочными местами в ряду составляет 40–50 см, при ширине междурядий 50 см.
К концу первого года жизни у растения образуется розетка с листьями 15–20 см высотой. Зацветают эхинацеи на второй год жизни с конца июля – начала августа, а цветение продолжается до сентября.
Эхинацея любит частое, но мелкое (7–10 см) рыхление почвы. Умеренный полив в период отсутствия осадков оказывает хорошее влияние на рост растения. Тяжелые глинистые почвы замедляют рост эхинацеи. Растения хорошо реагируют на внесение органических и минеральных удобрений.
Размножать эхинацею пурпурную можно также делением кустов. Делают это ранней весной, пока листья не раскрылись и основания побегов эхинацеи не одревеснели.
Деленки и корневые черенки для лучшего развития корней выдерживают несколько часов в растворе жидкого иммуностимулятора. Корневые шейки деленок при посадке не заглубляют, они должны находиться на уровне почвы.
Поздней осенью стебли растений нужно обрезать, корневую шейку можно слегка замульчировать компостом. В суровые зимы в северных регионах молодые растения эхинацеи пурпурной желательно укрывать слоем листьев. Взрослые растения обычно хорошо зимуют без укрытия. На одном месте растения могут находиться до пяти-шести лет.
Эхинацея отлично смотрится рядом с другими растениями, цветущими в конце лета и начале осени: георгинами, монардой, тысячелистником, рудбекией, разными видами сальвии, акантусом, гелиотропом, седумом. Растения пригодны для срезки: соцветия долго стоят в воде, не теряя декоративных качеств.
В лечебных целях используются как трава, так и корневище с корнями, начиная с двухлетнего возраста. Для этих целей траву собирают в первой половине массового цветения растений (в июле), отбрасывая толстые стебли, которые бедны биологически активными веществами.
Корзинки на сырье заготавливают в начале цветения. Срезают растения утром, после того, как на них полностью высохнет роса. Небольшие пучки эхинацеи сушат в тени под навесом или на чердаке. Иногда цветки сушат отдельно, расстелив их в один слой на любой имеющейся подстилке.
Лучшее время для заготовки корней – осень, конец вегетации растений. Если не успели заготовить их осенью, можно выкопать ранней весной, до отрастания листьев. Корни нужно хорошо промыть в проточной воде, обрезать подпорченные или больные корешки.
Сушить их можно в тени, на открытом солнце и даже в духовке при температуре не выше 40–45°С. Высушенное лекарственное сырье эхинацеи сохраняет свои целебные свойства в течение двух лет.
Эхинацея пурпурная в традиционной медицине ряда европейских стран и США известна как одно из лучших растительных иммуностимулирующих средств. В нашей стране применяется пока только в гомеопатии.
Известно, что это растение способно повышать естественные защитные силы организма и тем самым оказывать лечебное действие при различных болезненных состояниях. Эхинацея обладает также антиаллергическим, антибактериальным и противовирусным действием.
Эхинацея активизирует и усиливает иммунную систему. Как эксперименты на животных, так и многочисленные клинические исследования доказали, что свежий экстракт из этого растения (надземной части) и его корня повышает «боеспособность» кровяных телец. Благодаря этому удается полностью предотвратить начало заболевания или, по крайней мере, сократить его продолжительность и ослабить симптомы.
Поэтому каждый раз, когда существует угроза простуды или гриппа, следует принимать настойку из эхинацеи. Она является естественным иммуностимулятором, который повышает сопротивляемость организма.
Во многих странах эхинацея пурпурная применяется как антисептическое средство для наружного и внутреннего употребления. Водный настой эхинацеи пурпурной принимают внутрь при различных инфекционных и септических заболеваниях, причем препараты эхинацеи нетоксичны.
Наружно эхинацею пурпурную применяют при карбункулах, абсцессах, инфицированных ранах, ожогах, тяжелых пролежнях, в результате чего проявляется еще и болеутоляющее ее действие. Эффективность наружного применения эхинацеи обусловлена способностью растения стимулировать быстрое заживление ран.
Лекарственные препараты эхинацеи легко приготовить дома. Для приготовления настойки эхинацеи надо 200 г свежего (или 50 г сухого) сырья (лист, цветки, стебли) залить 1 л водки и настаивать 14–20 дней в темном месте, периодически встряхивая. Затем процедить и принимать по 20–30 капель 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение 10 дней. Затем надо сделать трехдневный перерыв и еще дважды повторите курс лечения по 10 дней.
А для приготовления отвара из эхинацеи надо 1 чайную ложку сухих листьев залить одним стаканом кипятка и настоять на водяной бане 15–20 минут, процедить и пить по трети стакана 3 раза в день перед едой в течение 10 дней. Затем сделать перерыв на 5 дней и пить еще 10 дней. Повторяют курс лечения не менее 2–3 раз через 5–10 дней перерыва.
Внимание! Не рекомендуется принимать эхинацею более 10 дней без перерыва и детям. Также нельзя принимать препараты из эхинацеи при лейкозах, рассеянном склерозе, туберкулезе, аллергии и беременности. И вообще перед ее применением надо посоветоваться с лечащим врачом.

В.А. Лойко

 архив