Читайте в № 48 от 25 ноября
САД
У меня в саду
В прошедшую неделю я в сад не ездил, а
только звонил соседям по саду и интересовался его состоянием. Соседи
успокоили меня и сообщили, что там все нормально. Собираюсь съездить
туда в конце месяца, так как тогда обещаются хоть какие-то снегопады.
Дальше в этом разделе данной статьи я хочу рассказать о своем
многолетнем опыте выращивания такой очень интересной пищевой, а главное
лечебной ягодной культуры, как лимонник китайский.
Впервые я узнал о лимоннике китайском и его необычных свойствах,
прочитав статью академика В.Л. Комарова в одном из номеров журнала
«Природа» в конце 40-х годов 20 столетия. Чуть позднее в это же время
знакомство с этим растением продолжилось при прочтении книг В.К.
Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» и «Дерсу Узала». Ну а дальше уже
было предпринято знакомство с лимонником китайским более целенаправленно
со всеми доступными литературными источниками, включая книги, журналы,
газеты. К концу 1951 года я уже знал достаточно много об этом растении в
медицинском плане, но почти совсем не обладал данными об особенностях
его выращивания. Тем не менее, у меня появилось очень большое желание
заняться выращиванием лимонника китайского в своем саду.
В то время очень трудно было с приобретением какого-нибудь посадочного
материала для выращивания лимонника. Из литературы я узнал, что
искусственное выращивание растений лимонника проводится на Горнотаежной
станции в Приморском крае. Я списался с этой станцией и с большим трудом
и сложностями весной 1951года получил от нее 50 семян лимонника. Вместе
с семенами мне было прислано и описание подготовки их к посеву, посеву и
уходу за всходами и сеянцами. Но оно было очень кратким и сложным. К
тому же семена пришли очень поздно, и их подготовку к посеву по данному
описанию было сделать уже нельзя. Поэтому все семена были посеяны без
подготовки. Всходы дали лишь 4 семечка, из которых было в дальнейшем
выращено 3 растения. Так началась моя эпопея с выращиванием лимонника.
Кстати, поиски любителей, выращивающих в то время лимонник в
Свердловской области, оказались напрасны. По крайней мере, в
Свердловском городском обществе садоводов мне ответили, что о таких
садоводах-любителях им ничего не известно.
В последующем, ежегодно, вплоть до 1962 года мною приобретались семена,
сеянцы, отпрыски лимонника из самых разных мест Союза. Все это
приобреталось как в государственных учреждениях, так и у
садоводов-опытников, получалось по почте или привозилось лично. Всего из
полученных семян, сеянцев и отпрысков в те годы мною было выращено
несколько сотен взрослых растений, из которых более 50 были доведены до
плодоношения. Доводившиеся до плодоношения взрослые растения
выращивались уплотненно, по 3–5 в одной посадочной яме.
Опыт выращивания данных плодоносящих растений показал, что далеко не все
эти растения дают хорошие урожаи ягод требуемого качества. Большинство
из начавших плодоносить сеянцев имели низкую урожайность. Одно из
растений оказалось с чисто мужскими цветками и не плодоносило вообще.
Поэтому по мере вступления сеянцев в плодоношение и их плодоношения в
течение нескольких лет пришлось делать очень жесткий отбор, в результате
которого к 1970 году было отобрано и оставлено всего лишь 7 растений, а
все остальные удалены из сада.
В 1972 году приусадебный участок с садом, находясь в черте Свердловска,
попали под снос. Отпрыски от всех 7 отобранных растений были перенесены
в сады знакомых и родственников, где к моменту создания мною нового сада
в одной из деревень в Белоярском районе сохранилось лишь одно растение.
Остальные растения из-за неумелого ухода за ними погибли. Таким образом,
эпопею с выращиванием лимонника в новом году пришлось начинать, по сути
дела, заново.
Прежде всего пришлось снова позаботиться о приобретении семян. Конечно,
все это, как и прежде, было опять связано с трудностями. Поэтому
пришлось приложить немало усилий для получения семян из нужных
авторитетных научных учреждений. В результате были получены семена из
учреждений Владивостока, Хабаровска, Киева, Москвы и Ленинграда. Кроме
того, был приобретен и отпрыск отборного сеянца лимонника из «Сада
Вигорова», присланный из Днепропетровска садоводом-опытником Э.Б.
Душинским. Из полученных семян было выращено до 3-летнего возраста
порядка 240 сеянцев. До плодоношения было доведено 44 сеянца. Указанные
сеянцы, как и сеянцы в старом саду, выращивались уплотненно, по 4–5
растений в одной посадочной яме. К середине 80-х годов прошлого века был
проведен среди этих сеянцев отбор на раннее начало плодоношения,
урожайность, размеры грозди и отдельных ягод. Всего было отобрано 8
растений, а также формы от Э. Б. Душинского и сохранившаяся отборная
форма из Иннокентьевского совхоза Приморского края из старого сада.
Указанные 10 растений лимонника были высажены на постоянное место и
сейчас представляют очень мощные лианы 34–39-летнего возраста. Наверное,
разумнее было бы каким-то образом достать отпрыски или саженцы отборных
растений лимонника. Но все мои попытки сделать это в то время не
увенчались успехом. Поэтому и пришлось выращивать большое количество
сеянцев из семян и делать среди них отбор.
Лимонник китайский – высокозимостойкое растение, полностью
укладывающееся в климатические условия Свердловской области.
Первоначально все растения лимонника я выращивал в открытой форме без
снятия их с опоры на зиму. До зимы 1966–1967 годов все сеянцы и взрослые
лианы очень хорошо зимовали, а начавшие цвести растения хорошо
плодоносили. Но после этой зимы у многих растений лимонника наблюдались
подмерзания и гибель концов однолетних побегов, а также, скорее всего, и
вымерзание плодовых почек, поскольку урожай ягод в сезон 1967 года был
очень мизерным. Это заставило меня задуматься о том, в какой же форме
выращивать лимонник у нас, чтобы ежегодно получать хороший урожай.
Как оказалось, при нахождении на самой северной границе своего
произрастания в экстремальных условиях в долине реки Зеи в Амурской
области лимонник растет не в виде длинной вертикальной лианы, а в виде
куста или в виде короткой лианы в стланцевой форме, обвивая стволы и
ветви лежащих на берегах реки мертвых деревьев и кустарников. А условия
там действительно очень экстремальные – зимние температуры опускаются до
-56°C, очень короткий период вегетации. А он растет, и еще при этом
плодоносит. И я решил после указанной зимы выращивать 3 растения
лимонника без снятия с опоры, остальные выращивать в полустланцевой
форме со снятием на зиму с опоры и укрытием снегом.
Данный эксперимент позволил убедиться в преимуществах полустланцевой
культуры уже через год после завершения самой суровой зимы 1968–1969
годов прошлого века. Поскольку лимонник китайский имеет очень короткий
период покоя, то в зимы с длительными оттепелями он может быстро
выходить из состояния покоя и после наступления морозов подмерзать. А
зима 1968–1969 годов началась с оттепели в конце ноября с последующими
очень сильными и длительными морозами в остальные зимние месяцы. У
оставленных на опорах растениях лимонника после этой зимы сильно
подмерзли однолетние побеги, подмерзла даже и многолетняя древесина,
были выпады отдельных лоз, полностью вымерзли плодовые почки. А снятые
осенью с опоры и укрытые на зиму снегом растения лимонника великолепно
перезимовали и дали хороший урожай. С тех пор я стал выращивать все
растения лимонника только исключительно в полустланцевой форме с
применением специальной съемной опоры. Хотя в последние годы в связи с
потеплением климата такой ежегодный съем растений лимонника с опор, я
считаю, бывает не всегда оправданным.
С момента начала выращивания лимонника в своем саду я попытался всячески
удовлетворять его требования к условиям выращивания. Прежде всего
пришлось изучить экологию его естественного произрастания в местах роста
в природе. Дальше пришлось изучить опыт его выращивания на Горнотаежной
станции. В соответствии с полученными сведениями я начал выращивать
лимонник на плодородной дренированной почве, в условиях хорошей
почвенной влажности и хорошего солнечного освещения в течение всего дня.
Пришлось опробовать и разные способы ухода за почвой с учетом внесения в
нее удобрений и удобрительных подкормок. При этом выявилось, что
вследствие очень мелкого, поверхностного расположения корней для
лимонника противопоказана глубокая обработка почвы, а любое внесение
удобрений допустимо либо поверхностно, либо в пробитые ломом скважины.
Очень требовательными оказались растения лимонника и к воздушной
влажности. При длительной сухой погоде листва и зеленые части побегов у
лиан обычно начинают заметно вянуть. Для восстановления в них тургора
растения приходится опрыскивать дождеванием из шланга.
Очень много времени мне пришлось потратить на создание съемной опоры и
способа формирования кроны лимонника. Как известно, начиная с 3-го года
роста растения лимонника требуется его выведение на опору и закрепление
на ней. Растения, не выведенные на опору, вырастают в виде куста,
начинают очень поздно плодоносить, давая малые урожаи. В качестве опоры
мною были опробованы разные материалы. В конечном счете я остановился на
медном многожильном проводе со стальными отдельными жилами в
полихлорвиниловой изоляции, служащим много десятков лет. Такой провод не
вытягивается от действия тяжести лоз и ветровой нагрузки и обладает
большой скользкостью, то обвивающие такую опору лозы могут скользить
постоянно вниз, нарушая крону растения. Чтобы такое не случилось на
проводе через 0,5 м делают узлы, в которые вставляют металлические или
пластмассовые штыри. Нижний конец провода закрепляется жестко у
основания растения, а верхний с помощью крючков и петель из одножильного
стального провода, диаметром 2 мм, крепится съемно к размещаемой над
растениями лимонника продольной трубе П-образного сооружения из
металлических труб. Съем опоры при такой ее конструкции занимает очень
мало времени и показывает достоинства такой съемной опоры.
Известно, что при выращивании лимонника в саду длина его лианы может
достигать 5 м и больше. Однако для садовода-любителя растения с такой
длиной лианы мало приемлемы, так как непонятно, как сделать опоры такой
высоты, а главное, как их обслуживать? Поэтому высоту опоры,
определяющую в основном длину лианы, делают разумной с точки зрения ее
сооружения, обслуживания и высокой продуктивности лианы. Хотя наибольшая
продуктивность лианы наблюдается при её наибольшей длине, так как на ней
образуется ежегодно небольшое количество обрастающих ветвей. По моему
мнению, для садовода-любителя целесообразна высота опоры 3-4 м, которая
и используется у меня в саду. При меньшей высоте опоры длина лианы, а
следовательно, и количество отрастающих на ней ежегодно ветвей
уменьшается, что снижает продуктивность лианы. Но для создания
высокопродуктивного целого растения лимонника создание только одной
высокопродуктивной лозы недостаточно. Требуется выводить на одну опору
несколько лоз, образованных из отрастающих от основания растения в
районе корневой шейки новых побегов или формирующихся около растения
отпрысков. Для еще большей продуктивности целого растения лимонника
следует создать его корону из нескольких съёмных опор, формируя на
каждой опоре кроны из нескольких лоз. Сформированные таким образом кроны
лимонника обладают наибольшим числом ежегодно обрастающих ветвей и
являются наиболее продуктивными.
Я кроны такой конструкции начал формировать в новом саду уже больше 35
лет тому назад. В настоящее время размер лоз со всеми обрастающими
ветвями на одной опоре по диаметру достигает почти одного метра. Толщина
отдельных лоз в нижней части опоры достигает толщины большого
человеческого пальца, а толщина всего жгута из лоз – с человеческую
руку. При такой формировке кроны растениям стало уже тесно, так как они
были посажены на расстоянии одного метра друг от друга. Для этой
формировки кроны расстояние между растениями должно быть увеличено до
полутора метров.
Очень важно при выращивании растений лимонника выбор растений, несущих
одновременно мужские и женские цветки. Причём желательно подбор растений
с более ранним появлением женских цветков. Необходимо при подборе
растений обращать внимание и на одновременность зацветания мужских и
женских цветков.
При выращивании растений лимонника со снятием с опоры и укрытием их на
зиму снегом следует обращать внимание на подверженность подопреванию его
лоз, ветвей и побегов. Поэтому надо принимать для защиты от подопревания
специальные меры.
Поскольку сильные весенние заморозки убивают не только цветки, но и все
зеленые части кроны, то для защиты от них требуется также применять
специальные защитные меры.
Используя описанную выше технологию выращивания лимонника, я в
подавляющем большинстве лет получаю высокие, а иногда, как в этом
сезоне, очень высокие урожаи ягод. Нередко урожай с одного растения
достигает 8 кг ягод в гроздьях.
Для примера, на фото 1 я показал шпалеру с лозами лимонника, о которой
рассказано в статье. Снимок сделан в октябре этого года уже после
опадения листьев. На снимке хорошо видно устройство шпалеры и ещё
неснятого с верхней её части урожая ягод. Урожай ягод был очень большим.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
БОЛЕЗНИ КАПУСТЫ ПРИ ХРАНЕНИИ
Обычно, когда начинает портиться капуста при зимнем хранении, принято
считать, что в погребе созданы неподходящие условия хранения. Но не
менее важной причиной плохой сохранности капусты зимой являются болезни
капусты, которые мы осенью занесли в подвал. Наиболее «модные» из них –
это серая гниль и слизистый бактериоз.
Серая гниль. Источником инфекции этого заболевания являются почва и
растительные остатки. Болезнь развивается в основном в период хранения.
На кочанах капусты появляется белый пушистый налет, который содержит
большое количество спор гриба, которые быстро переносятся по воздуху и
при непосредственном соприкосновении на здоровые растения и заражают их.
Сильнее всего заболевание поражает капусту в конце лета, особенно если в
это время выпадает много осадков.
Позднее на пораженных тканях образуются многочисленные черные склероции
гриба. Подмораживание, высокая влажность и повышенная температура
воздуха при хранении способствуют распространению заболевания.
Меры борьбы с заболеванием:
- Соблюдение огородного севооборота.
- Не закладывать на зимнее хранение овощи, имеющие механические
повреждения.
- Выращивать наиболее устойчивые к заболеванию сорта и гибриды капусты:
Альбатрос F1, Амагер 611, Белорусская 455, Зимовка 1474, Крафт F1,
Колобок F1, Крюмон F1, Лежкий F1, Надежда, Подарок 2500 и т. д.
- Обязательно оставлять на кочанах 2–3 кроющих зеленых листа, поскольку
капуста, зачищенная до белых листьев, поражается серой гнилью сильнее.
- Обязательная в конце лета очистка подвалов и их дезинфекция 2%-ным
раствором формалина или настоем хлорной извести (400 г извести на 10
литров воды, настоять 4 часа). Затем все деревянные конструкции в
подвале необходимо обработать известковым молоком с добавлением медного
купороса (2 кг извести и 100 г медного купороса на 10 л воды).
А если подвал расположен не под жилым домом, то его необходимо
обработать путем сжигания в нем серных брикетов из расчета 30 граммов
брикета на 1 куб. метр подвала.
- Хранить кочаны капусты при температуре близкой к нулю градусов и
относительной влажности воздуха 90%, систематически очищая кочаны от
пораженных листьев и присыпая их мелом (200 граммов на 10 кг капусты).
Слизистый бактериоз. Это опасное и вредоносное заболевание капусты
начинает проявляться в фазе формирования кочана. Сначала оно проявляется
у основания черешков, а затем распространяется на кочерыгу. Пораженные
места ослизняются, сереют и издают неприятный запах. При сильном
заболевании кочан легко отделяется от кочерыги, а при слабом – можно
обнаружить поврежденные места только при срезании кочана.
В период вегетации болезнь с больных растений на здоровые переносится
вредителями, прежде всего капустной мухой. Развитию болезни способствует
теплая и дождливая погода. При таких условиях кочаны сгнивают в первый
год жизни.
Меры борьбы:
- Строгое соблюдение севооборота. Лучше всего сажать капусту после
свеклы и бобовых культур, которые не поражаются заболеванием.
- Выращивать только наиболее устойчивые к этому заболеванию сорта и
гибриды: Альбатрос F1, Бартоло F1, Вьюга, Колобок F1, Краутман F1,
Крюмон F1, Лежкий F1, Соло F1, Хуторок, Экстра F1 и т. д.
- Для избежания переноса болезнетворных начал с семенами, их следует
перед посевом подержать 15–20 минут в горячей (нагретой до 53 градусов)
воде.
- Обработка рассады в фазе 2–3 настоящих листьев 0,2%-ным рабочим
раствором «Фитофлавина-100».
- Обработка корней рассады болтушкой из глины и коровяка с добавлением
0,3%-го рабочего раствора «Фитофлавина-100».
- Планомерная и беспощадная борьба с капустной мухой, которая является
разносчиком инфекции.
- Избегать применения в августе азотных удобрений.
- Подкормка капусты калийными удобрениями.
- Сорта, предназначенные для зимнего хранения, убирать до заморозков
ниже четырех градусов, в противном случае кочанам надо дать отойти от
переохлаждения на корню. Не допускать механических повреждений кочанов.
- Сбор и уничтожение послеуборочных растительных остатков как главного
источника инфекции.
- Перед укладкой кочанов в погреб кочерыгу укоротить на 1–2 см и
подсушить свежий срез.
- Кочаны размещать в подвале на стеллажах или на полу невысокими
штабелями или подвешивать.
- Хранение кочанов капусты в подвале при температуре близкой к нулю
градусов.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Любители тенистых уголков
Таких растений не так уж много, и
садоводам они хорошо известны. Сейчас стали появляться менее нам
известные растения, которые неплохо себя чувствуют в тенистых местах. В
ландшафтном дизайне, в парковых композициях они давно и успешно
используются.
Михения крапиволистная
Михения относится к семейству яснотковые, в роду 2 вида. Родина –
Дальний Восток, Китай, Корея, Япония. Название растению дано в честь
американского ботаника Томасса Михена, который впервые описал это
растение.
Михения – многолетнее травянистое почвопокровное растение высотой 10–20
см. Стебли слабые, тонкие с короткими волосками, темно-зеленые,
появляются рано весной, почти сразу после схода снега. Листья тоже
темно-зеленые, овальные, длиной 2–4 см, на коротких черешках,
остроконечные, пильчатые, слабоопушенные, плотно покрывают побеги. Через
20–30 дней побеги полегают, но продолжают расти все лето, к осени они
достигают 110–120 см в длину, укореняются в узлах и образуют плотный
низкий ковер.
Цветет михения слабо, но цветки довольно крупные, до 5 см в диаметре.
Венчик у цветка двугубый, ярко-синий или лиловый, на нижней губе с более
ярким пятном и темно-пурпурными полосками. Цветки собраны в мутовки по
2–6 и образуют плотное одностороннее колосовидное соцветие на верхушке
побега. Зацветает в мае и цветет 14–20 дней.
Михения хорошо растет в тени, почвы предпочитает рыхлые, хорошо
дренированные с умеренным увлажнением.
Михения хорошо размножается укорененными черенками. В июле – августе
побеги черенкуют на отрезки с 2–3 парами листьев. В узлах этих отрезков
уже появились корешки. Пи посадке в рыхлую влажную почву они быстро
укореняются, и в зиму уходят молодые окрепшие растения. Растение
зимостойкое.
Михению можно высаживать в затененной части сада, в приствольных кругах
плодовых и декоративных деревьях.
Смилацина
Смилацина – многолетнее травянистое растение семейства лилейные, в роду
насчитывается 25 видов. Родина смилацины – Северная Америка и Канада,
где она растет в умеренно теплых и влажных районах под пологом деревьев.
Смилацина обладает толстой, разветвленной корневой системой с мясистыми
отростками, которые залегают неглубоко. Благодаря им, смилацина быстро
разрастается и занимает свободное пространство. Стебли разветвленные,
высотой 30–60 см, покрыты мелкими волосками. Листья крупные, длиной до
20 см, светло-зеленые с продолговатыми прожилками, сидячие, очередные,
расположены по всей длине стебля. Цветки мелкие, диаметром 2–4 мм,
белые, собраны в разветвленную метелку длиной до 15 см на верхушках
стеблей. Цветет с мая до конца июня. После цветения образуется плод-
красная сочная ягода с приятным ароматом.
Смилацина хорошо себя чувствует и в тенистых, и в полутенистых местах.
Растет на тяжелых влажных суглинистых почвах, кислых или нейтральных, не
переносит известкованные почвы. Необходим частый полив, но без застоя
воды. Два-три раза за сезон необходимо подкармливать смилацину
удобрениями, лучше если это будут органические.
Смилацина – зимостойкое растение, на одном месте может расти долго.
Размножать смилацину можно свежесобранными семенами, которые высевают
под зиму, всходы появляются весной довольно дружно, растут быстро, но
зацветают только на четвертый год. При вегетативном размножении
корневища делят весной на деленки и высаживать их надо на постоянное
место сразу, но неглубоко, т. к. корневая система расположена близко к
поверхности. Деленки приживаются быстро.
Используют смилацину для оформления тенистых уголков парков и садов, как
одиночно, так и с другими многолетними цветами, не боящихся тенистых
мест. К тому же осенью листва становится желтой, красные плоды
сохраняются на растении долго, и все это в сочетании с зеленой листвой
других растений смотрится эффектно.
Седмичник европейский
Седмичник относится к семейству первоцветные, в роду известно 4 вида, но
в культуре используют седмичник европейский. Растение так назван,
потому, что у него лепестков, тычинок, чашелистиков и даже верхних
листьев обычно семь! В природных условиях встречается в европейских
районах, Западной Сибири, на Дальнем Востоке, где произрастает в лесах,
под пологом деревьев, среди кустарников поодиночке или группами.
Седмичник – многолетнее травянистое растение, имеет многочисленные,
длинные нитевидные подземные побеги, на концах этих побегов образуются
клубневидные утолщения и из них развиваются корни. Стебли прямые,
тонкие, высотой до 20 см. В нижней части стебля листья мелкие, в верхней
части – крупные, до 6 см длины, собраны на концах стеблей и направлены в
разные стороны, образуя подобие розетки. Листья темно-зеленые,
продолговато-ланцетные. Цветки мелкие, до 2 см в диаметре, но очень
изящные, розовые или белые, на длинных цветоножках, располагаются
по-одному в пазухах верхних листьев. Цветет седмичник в июне, недолго.
Седмичник – неприхотливое растение, особого ухода не требует, в
засушливый период необходим полив, но без застоя воды, чтобы не загнили
клубеньки. Подкормить растения весной после схода снега комплексным
минеральным удобрением.
Семенами размножается очень редко, т. к. их образуется очень мало и
всхожесть у них низкая. Размножается отрезками корневища с клубеньками.
Недостаток у седмичника в том, что листья рано начинают желтеть, задолго
до наступления осени. К зиме вся надземная часть засыхает. Зимуют только
подземные тонкие побеги с клубеньками на концах. Надземные побеги
вырастают весной каждый год на новом месте и не всегда угадаешь, где же
они появятся. Это происходит от того, что побеги развиваются на
утолщенном конце ползучего корневища, который за год подрастает и
удлиняется.
Высаживать седмичник надо с другими многолетниками, у которых более
длительный период роста и цветения, чтобы не получить пустое место к
осени, которое могут быстро занять сорняки.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
Способы приготовления лечебных составов из ромашки
Из сухого сырья ромашки готовят:
отвары;
настои водные;
настойки спиртовые;
порошки;
ромашковый чай.
Отвар ромашки аптечной
Отвары ромашки (быстрые, или легкие) готовят в виде инфузов, то есть
заваривают как чай (не кипятят) в определенных соотношениях, а после
15–20 минут настаивания используют по назначению.
Отвары длительные – настаивают сухое сырье 10–15 часов в холодной воде,
затем кипятят не более 5 минут. Постепенно охлаждают до приемлемого
состояния и принимают согласно рецепту.
Чаще используют отвары обычные. В активно кипящую воду (200–250 мл)
всыпают 15–25 г сырья ромашки (1–2 ложки). Закрывают емкость крышкой и
сразу выключают газ. Оставляют настаиваться и используют через 15–20
минут в теплом виде согласно рецептуре.
Отвары ромашки после приготовления процеживают. Хранят отвары не более
суток.
Настой водный аптечной ромашки
На 200–250 мл холодной кипяченой воды добавляют 1–2 ложки мелко
измельченной травы и оставляют на 6–8 часов настаиваться под плотно
закрытой крышкой. Процеживают и принимают согласно рецепту в
рекомендуемой дозе несколько раз в день до или после еды по 1–2 ложки
или по 30–50–100 г.
Спиртовая настойка (тинктура) ромашки лекарственной
При изготовлении спиртовой настойки вместо воды используют медицинский
спирт (можно купить в аптеке) или качественную водку, но в двойном
количестве по отношению к спирту. Соотношение компонентов следующее: 100
или 200 г алкоголя смешивают с 2-мя столовыми ложками сухих корзинок
ромашки.
Емкость закрывают и настаивают в теплом месте 8–12 дней, периодически
взбалтывая. Готовую настойку тщательно процеживают и хранят в стеклянном
флаконе, используя при необходимости.
Порошок аптечной ромашки
Высушенное сырье растирают в фарфоровой посуде (допускается
металлическая) или размалывают до муки. Используют как присыпку при
наружных ранах или готовят мази. На 1 часть сырья берут 4 части мазевой
основы – смалец, сливочное масло, желтый вазелин. Компонент не должен
содержать соль.
Ромашковый чай
Чайная ложка измельченных соцветий на 200 мл кипятка, настаивают
несколько минут и пьют маленькими глотками при воспалительных процессах,
переутомлении, поверхностном сне. В чай желательно добавить мед.