В архив

Читайте в № 48 от 1 декабря

У меня в саду

Из-за малого количества снега в прошедшую неделю я в свой сад не ездил, так как еще раньше успел укрыть нетканым материалом и синтетической мешковиной проблемные маломорозостойкие и малозимостойкие плодовые и ягодные растения. Следующее посещение сада собираюсь осуществить только при более-менее существенном увеличении высоты снежного покрова, чтобы использовать снег для нормальной защиты садовых растений.
На прошедшей неделе мною был принесен из ямы в гараже последний пакет с плодами груши Бере желтая, где они хранились в завязанных полиэтиленовых пакетах. Часть груш в пакете оказалась уже перезревшей, хотя при сборе они были зеленые и совершенно незрелые. В нормальные по погодным условиям сезоны такие груши этого сорта сохранялись у меня до конца ноября или даже до середины декабря. А в данном, очень жарком, с сильной засухой, сезоне – только до конца ноября, что совершенно неудивительно. Одновременно было принесено и несколько плодов груши сорта Розовый бочонок, которые также хранились в завязанном пакете в яме в гараже. Кроме того, было проверено и состояние груш этого сорта, оставшихся в пакете. Как оказалось, состояние принесенных и оставшихся храниться таких груш оказалось хорошим. До середины декабря, по моему мнению, они должны точно сохраниться. Хотя, по заявлению Л.А. Котова, срок их хранения и потребления должен заканчиваться в ноябре. Не знаю, может быть на более длительный срок хранения и на более высокие качества плодов этого сорта груши повлияла очень жаркая и сухая погода прошедшего вегетационного сезона. По крайней мере, я собрался выращивать данный сорт груши дальше и на уссурийской груше, так как он имеет и неплохую зимостойкость.
Дальше, как и в прошлые разы, когда я в сад не ездил, я решил продолжить рассказывать об интересных растениях моего сада с показом их фотографий. Тем более, что о многих таких растениях уже много лет ничего не говорилось. Поэтому в этот раз я хочу рассказать об очень интересном подобном декоративном и лечебном растении, как гинкго двулопастное, которое является одним из самых древних сохранившихся на земле до сих пор растений. Об опыте выращивания этого растения у себя в саду в стланцевой форме в 2010 году в номерах 19, 20 «УС» была опубликована моя большая статья «Современник динозавров», а в 2014 году в номере 49 «УС» был посвящен большой раздел в статье «Сад на первой неделе декабря». При желании с указанными статьями «УС» можно ознакомиться или скачать их на сайте «Сады Сибири».
Опыт выращивания у меня растений гинкго начался с посева в горшок с землей прошедших стратификацию в холодильнике семян гинкго, полученных из Сочи в 2000 году. Всего в первый год выращивалось в комнатных условиях четыре сеянца. Одно из них при зимовке в холодном шкафу в квартире по неосторожности погибло. На второй год оставшиеся три растения были рассажены в три горшка и показали мощный рост от 47 до 56 см (фото 1). На зиму они также помещались в холодный шкаф. Цель выращивания растений гинкго в комнатных условиях состояла в том, чтобы высаживать в грунт в саду не однолетние неодревесневшие растения, а двух-трехлетние мощные растения уже с многолетней вызревшей древесиной.
Весной на третий год выращенные в комнатных условиях растения гинкго были высажены на небольшие холмики в наклонном положении в сад и хорошо прижились. На зиму они были низко пригнуты и укрыты снегом. Но комфортная зимовка для них обернулась встречей с большим злом. Мыши по какой-то причине предпочли кору с растений гинкго, а не с других плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений сада в этот раз. У двух растения кора была съедена ими полностью вплоть до корня, и они погибли. У третьего, также сильно пострадавшего, начал расти только один побег от корневой шейки, из которого был сформирован новый стволик. Это растение гинкго еще дважды, примерно года через три, также очень сильно повреждалось мышами, что очень сильно сдерживало его рост из-за голодания корневой системы и ее ослабления. Наибольшей длины, около 1 м 20 см, его ствол с ветвями достиг в сезон 2007 года. Но после повреждения мышами в зиму 2007–2008 годов в 2009 году длина ствола с ветвями уже составляла всего 50–60 см (фото 2). На фото 3 показан вид этого растения гинкго с опавшими листьями.
В аномально малоснежную зиму 2011–2012 годов у него первый раз за все время нахождения в саду вымерз и однолетний прирост, и в сезон 2012 годов его рост был очень сильно ослаблен (фото 4). В таком ослабленном состоянии это последнее растение гинкго у меня в саду в зиму 2012–2013 годов вымерзло и весной 2013 года уже не показывало признаков жизни. Так закончилась моя эпопея с выращиванием в открытом грунте в стланцевой форме в наших условиях растений гинкго.
Хочу здесь сказать, что растения гинкго, даже выращенные из сочинских семян, показали в наших условиях практически во все годы хорошую зимостойкость при выращивании их в стланцевой форме при укрытии снегом, без использования других укрытий. Сильное подмерзание наблюдалось только в аномально малоснежную зиму 2011–2012 годов, когда растение гинкго находилось из-за незавершения роста и многократного повреждения мышами в течение ряда лет в ослабленном состоянии. Главным бичом, препятствующим росту растений гинкго в открытом грунте в моем опыте, как это ни кажется странным, оказались мыши, которые по какой-то причине предпочли употреблять в пищу только кору гинкго, а не кору других растений, растущих рядом. Хотя после первого повреждения коры у растений гинкго я под оставшееся живое растение во все последующие годы укладывал отравительные приманки, но мыши оставляли их нетронутыми. Считаю, что для защиты от мышей мне следовало сделать какое-нибудь надежное механическое укрытие.
Поскольку действующее лечебное вещество гинкго сосредоточено в листьях, то в годы с хорошим его ростом в саду, когда длина ствола с побегами и сучьями достигала высоты 80–120 см, осенью после листопада проводился сбор листьев и их сушка для последующего использования. Сбор листьев с растений гинкго может производиться и при выращивании их в комнате, а сами эти растения могут служить при этом отличным декоративным украшением.
Мой опыт показал, что при действенной защите от мышей растения гинкго в наших условиях могут вполне успешно выращиваться в стланцевой форме с укрытием на зиму снегом и в открытом грунте.
При использовании для посева семян, полученных из более северных мест их произрастания, по сравнению с югом России, надежность выращивания его в стланцевой форме у нас должна будет намного повыситься. Так что дело продолжения моего опыта по выращиванию у нас в открытом грунте растений гинкго – за садоводами.
Но, прежде чем закончить разговор о гинкго, хочу рассказать об особенностях образования у него семян. Пока семена висят на дереве их нельзя назвать семенами. Это лишь – семязачатки. Пыльца в них попадает весной, а оплодотворение откладывается до поздней осени, когда семязачатки опадут. При попадании семязачатков в теплую почву осенью или при стратификации при положительных низких температурах у большинства их происходит оплодотворение, и при благоприятных условиях для роста они могут дать всходы. Поэтому семязачатки нельзя у нас высевать осенью в землю, поскольку они могут замерзнуть при замерзании почвы и у них не произойдет оплодотворение. Самое лучшее – такие семязачатки следует стратифицировать в холодильнике или в подвале при низких положительных температурах до момента их посева весной.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Продолжение. Начало в № 47

Термическая обработка семян
Термическая обработка семян является самым надежным способом их обеззараживания. Ведь значительная часть болезней овощей передаются вместе с семенами, причем возбудители находятся не только на внешней оболочке семени, но и внутри него. Они начинают свое губительное действие при прорастании семени, поражая молодые нежные проростки.
Чем хуже климатические условия в вашей зоне, тем важнее для вас приемы подготовки семян к посеву. От этого зависит: как быстро появятся всходы, как они будут расти в неблагоприятных условиях.
Чтобы защитить растения на этом этапе роста, семена перед посевом обеззараживают. В бытовых условиях обработка семян горячей водой это наиболее простой прием обеззараживания от болезней.
Термообработку семян можно проводить как перед самым посевом, так и за 1–2 месяца до посева, а также осенью перед хранением.
Режимы термообработки семян разных овощей сильно отличаются друг от друга и зависят от вида культуры.
Так, сухие семена огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы против вирусных заболеваний помещают в термостат и выдерживают там в течение 2–4 часов при температуре 51–52 градуса. При этом температуру повышают постепенно, начиная от комнатной и до требуемой величины, а семена очень часто помешивают. Несоблюдение этого правила может привести к запариванию или, наоборот, пересушиванию семян и ухудшению их качеств.
Особенно полезно такое прогревание для молодых (прошлогодних) семян огурцов, кабачков и тыквы, которые необходимо прогревать при температуре 40–45 градусов. После такой обработки такие семена «состарятся» и образуют мало пустоцветов. Растения, выросшие из таких семян, будут быстрее ветвиться, образуют более короткие плети и дадут много женских цветков.
В бытовых условиях для садовода наиболее доступным является только один вид термообработки – горячей водой. Обычно ее проводят, помещая семена в марлевых мешочках в термос с горячей водой.
Недостатком водного прогревания является частичная потеря всхожести. При этом погибают более слабые семена, поэтому частичную потерю всхожести семян при термообработке можно рассматривать как дополнительный отбор наиболее жизнеспособных семян.
Семена капусты против повреждения растений килой и грибковыми болезнями в течение 20 минут выдерживают в горячей воде при температуре 51–52°С.
Семена моркови прогревают при температуре 50–52°С в течение 20 минут; помидоров при той же температуре 30 минут, а свеклы при температуре 48–50°С в течение 25 минут. Кстати, помимо оздоравливающего воздействия от возбудителей болезней, эта процедура оказывает стимулирующее воздействие на прорастание семян.
Семена петрушки и сельдерея прогревают перед посевом в течение 30 минут в горячей воде с температурой 50°С, что предохранит их от заболевания септориозом.
Режим прогревания (интервал температур и время) для каждой культуры необходимо соблюдать очень строго, не уменьшая и не увеличивая его ни на один градус и ни на одну минуту.
Поэтому делать это необходимо с градусником в руке, потому что если температура воды будет выше, то семена могут погибнуть, а будет ниже – эффект от прогревания будет небольшой.
Это можно будет сделать гораздо легче в термосе или если вы в грелку нальете горячей воды, прикроете ее салфеткой, а сверху поставите тарелочку с семенами в горячей воде нужной температуры.
Чтобы после такого прогревания всхожесть семян не снизилась, необходимо сразу после прогревания семена на 2–3 минуты поместить в очень холодную воду, а затем подсушить, если вы их не собираетесь сразу сеять.
Семена огурцов можно прогревать и более простым и доступным способом, подвесив их в марлевом мешочке недалеко от отопительной батареи. Сделать это необходимо за 1,5–2 месяца до посева и выдерживать температуру не менее 20°С. Это особенно важно, если ваши семена одногодичные, т. е. урожая предыдущего года.
А сухие семена свеклы обрабатывают 3–4 суток, насыпав их на бумагу около батареи центрального отопления и периодически помешивая.
Остроумен и прост способ прогрева, часто применяемый садоводами. Они используют для прогрева семян конусообразное ведро, на дно которого ставят настольную лампу. Над ней помещает деревянную крестовину с натянутой металлической сеткой с мелкими ячейками, на которую насыпают семена.
Ведро накрывают дуршлагом, оставляя щель для вентиляции. Для постепенного повышения температуры в течение первого часа применяет лампочку мощностью 25 Вт, а последующие два часа мощностью 40 Вт.
Снижение температуры воды или сокращение времени обработки семян повлечет за собой неполное уничтожение микроорганизмов и вредителей, а повышение температуры воды и удлинение времени обработки семян значительно сокращает всхожесть семян (они попросту могут свариться).
Чтобы добиться постоянства температуры, используйте большой объем горячей воды. Можно использовать для этой цели термос, причем лучше со стеклянной колбой. Контролировать температуру лучше ртутным термометром, имеющим меньшую погрешность в показаниях. Подойдут и современные электронные термометры.
Недостатком водного прогревания является частичная потеря всхожести. Но при этом погибают более слабые семена. Поэтому эту частичную потерю всхожести можно рассматривать как отбор более жизнеспособных семян.

Как получить биологически активную воду?
После обеззараживания семян их необходимо замочить или прорастить. Садоводы для этой цели обычно используют хорошо отстоявшуюся водопроводную воду.
Но гораздо полезнее для замачивания семян использовать воду, имеющую структуру талой воды или, как ее называют, «живую» воду.
Высокой биологической активностью обладает талая снеговая вода. Для ее получения грязный городской снег вообще не пригоден. Конечно, можно привести и чистый снег с дачи, если она расположена далеко от города. Но значительно проще использовать для этой цели обычную водопроводную воду, но только после специальной ее подготовки.
Для этого возьмите обыкновенный плотный полиэтиленовый пакет, наполните его на три четверти водой из-под крана и поставьте в холодильник. Когда более половины воды превратится в лед, надо слить ту часть воды, которая не успела замерзнуть. Вместе с этой водой вы удалите из воды и все вредные вещества.
После замораживания и оттаивания структура кристаллической решетки воды выравнивается и становится более упорядоченной и структуированной.
Разморозив оставшийся в пакете лед, мы получим биологически активную «живую» воду, которая в течение двух суток сохраняет способность стимулировать процессы прорастания семян и развития рассады.
Очень высокой биологической активностью обладает также дегазированная вода. Для ее получения водопроводную воду пропускают через фильтр, нагревают до температуры 93–95 градусов, т. е. до первой стадии кипения (состояния «белого ключа»), когда в ней появляется много мелких пузырьков, но не доводя ее до кипения. Затем нагрев сразу прекращают, а воду принудительно охлаждают, поставив кастрюлю в таз с проточной ледяной водой.
Получившаяся вода максимально приближается к природной, т. к. она проходит все естественные циклы.
Но при этом самое главное – и ту, и другую воду надо немедленно изолировать от воздуха, для чего ее поверхность необходимо сразу же накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать насыщения воды воздухом.
Если этого не сделать, то свою биологическую активность такая вода сохраняет не более одного часа. А в герметически закрытом и наполненном до краев сосуде такая вода сохраняет свои свойства до двух суток.
Такую воду используют как стимулятор роста для предпосевного замачивания семян...

Продолжение следует

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Мелколуковичные цветы – вестники весны!

Особенностью этой группы луковичных является раннее цветение почти из-под снега. Несмотря на то, что цветки у них не очень большие и не очень броские, мы им всегда радуемся больше, чем пышным экзотическим цветам. Для нас это означает – все, зима кончилась! Впереди лето!
Кто хочет первым встретить весну – посадите эти цветы, у кого их еще нет, и вы никогда об этом не пожалеете.
Все мелколуковичные зимостойкие и неприхотливые растения, они хорошо зимуют, цветут и даже дают семена в нашем климате. Ранней весной для них складываются благоприятные условия почти везде. Летом, во время жары и засухи они находятся в состоянии покоя и сохраняются в почве в виде луковиц и клубнелуковиц. Большинство из них до сих пор встречается в дикой природе. Почти все эти растения предпочитают открытые солнечные места, особенно крокусы, в тени они не полностью раскрываются, а вот мускари и сцилла хорошо цветут в легкой полутени. Хорошо растут они вблизи деревьев и кустарников, кроме белоцветника.
Луковицы у них зимующие. Состоят из недоразвитого укороченного стебля-донца, несущего мясистые, тесно сближенные чешуи, представляющие собой видоизмененные листья. Снаружи чешуи сухие. На вершине донца находятся почки, из которых развиваются стебли.
Ежегодный уход за всеми видами одинаков. Ранней весной, когда снег почти сошел, днем поверхность почвы оттаивает, а ночами подмораживает, следует подкормить посадки полным минеральным удобрением, лучше всего использовать нитрофоску, рассыпав ее по участку, где посажены мелколуковичные. В апреле, когда уже хорошо видны отрастающие растения и земля оттаяла, надо слегка прорыхлить междурядия. Если весна сухая, очень полезно полить посадки, особенно в период отцветания и бурного роста листьев. Также после цветения необходимо подкормить растения. Периодически рыхлить почву и удалять сорняки.
Глубина посадки зависит от величины луковицы. Существует общепринятое правило, что глубина посадки должна быть равна трехкратной высоте луковицы. Соблюдение этого правила дает хорошие результаты, т. к. если сильно заглубить луковицы, то они не успеют зацвести, а если мелко посадить, то они могут замерзнуть зимой. На легких почвах глубина посадки может быть немного больше, а на тяжелых – на 1–2 см меньше.
Белоцветник – растение с многолетней луковицей, у которой лишь часть чешуй расходуют за вегетационный период питательные вещества на образование листьев и цветков и затем отмирают. Остальные чешуи сохраняются и накапливаются в течение нескольких лет. Наружные чешуи светло-коричневые. Корни многолетние, отмирают частично, с той частью донца, на которой они возникли. Листья линейные, ремневидные, длиной 12–14 см, появляются вместе с цветками. Цветки одиночные или собраны в небольшое зонтиковидное соцветие, поникшие. Цветки белые с зеленым пятном у верхушки каждой доли, диаметром до 3 см, ширококолокольчатые. Цветоносы прочные, высотой 15–25 см. Растение неприхотливое, теневыносливое, особенно хорошо растет на увлажненных участках вблизи водоемов. Почвы предпочитает среднесуглинистые, свежие. Размножается не очень быстро, образует за лето 1–2 новые луковицы, поэтому на одном месте может находиться до 10 лет, не тесня друг друга. Выкапывают луковицы, когда пожелтеют листья, а так как у них нет защитных пленчатых чешуй, то сушить и хранить их долго не следует, чтобы они не пересохли. Глубина посадки 10–12 см. Зацветает в апреле – мае и цветет в течение 20–25 дней.
Мускари, или мышиный гиацинт. Относится к семейству лилейные. Название дано по запаху у некоторых видов, напоминающих запах мускуса. В роду насчитывается около 60 видов. Почти все виды декоративны и ценятся за раннее, обильное и продолжительное цветение. Мускари – невысокие растения, от 10 до 25 см, с линейными темно-зелеными листьями, которые появляются раньше цветков. Цветки чаще всего синей и фиолетовой окраски, но бывают и белые, собраны в верхушечное кистевидное соцветие. Луковицы многолетние, наружные чешуи светлые, корни однолетние и многолетние, сменяющиеся постепенно. За лето от крупной луковицы вырастает до 6 деток. Луковицы выкапывают, когда пожелтеют листья и станут засыхать. У луковиц тонкая чешуя, поэтому до посадки их лучше хранить в торфе, иначе они могут пересохнуть. В грунт надо высаживать в сентябре на глубину до 8 см.
Мускари неприхотливые растения, хорошо растут как на солнце, так и в полутени. Почва желательна рыхлая, суглинистая (не глина и не торф) и не слишком влажная. Так как мускари родом из горных районов, то им нужна влага лишь в начале роста. В цветоводстве используют следующие виды:
- Мускари армянский. Листья длиной до 20 см, собраны в приземном пучке по 3–7 из одной луковицы. Цветоносы длиной до 20 см, на одном цветоносе бывает до 50 штук цветков, собраны они в плотное почти шаровидное соцветие, верхние цветки – голубовато-синие, нижние – ярко-лиловые. Зимует без листьев, цветет в мае 15–20 дней.
- Мускари гроздевидный – самый популярный у садоводов вид, известен с 1570 года. Луковица крупная, до 2 см в диаметре, несет до 6 листьев в приземном пучке длиной до 12 см, зимующие листья длиннее – до 15 см. Цветоносы длиной 10–12 см, иногда искривляются. Цветки бочонковидной формы, собраны в плотные цилиндрические соцветия до 40 цветков на каждом. Цветки темно-синие с легким фиолетовым оттенком с белыми зубцами, с перетяжкой у зева.
- Мускари кистевидный – луковица до 2 см в диаметре, листья линейные, из 1 луковицы выходят 1–3 цветоноса высотой до 15 см и до 6 листьев. Зимует без листьев. Цветки собраны в овально-вытянутое соцветие, темно-синие с фиолетовым оттенком и с белыми зубцами.
- Мускари Тубергена. Луковицы мелкие, из одной луковицы выходят 1–2 цветоноса и 2–3 листа, листья зеленые, длиной 15–18 см. Соцветия крупные, почти треугольные, многоцветковые. Цветки синие с бледными зубцами, продолговатые, с перетяжкой у зева. Цветет позднее остальных, с середины мая в течение15–17 дней...

Продолжение следует

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА КАЛИНЫ

О целебных свойствах калины и о том, в каких случаях и как она применяется в народной медицине, мы уже рассказывали. Однако ее применение столь широко, что каждый раз остаются неохваченными многие способы ее употребления. Поэтому мы решили пополнить список и рассказать о ряде препаратов из калины, которые помогают восстановить здоровье.
Напомним, калиновые отвары и настои обладают кровоостанавливающим, антисептическим, противовоспалительным, ранозаживляющим, противосудорожным действием, а также уменьшают болевые ощущения и возбудимость нервной системы.
Также плоды калины в виде настоя применяют в качестве потогонного, противовоспалительного и легкого мочегонного средства. Но и это еще не весь спектр заболеваний, при которых успешно применяется калина. При этом настой или отвар из ее ягод может быть как основным препаратом, так и одним из компонентов лекарственного средства.
Так, настой калины входит в комплекс, предназначенный для профилактики и лечения онкологических заболеваний (когда противопоказаны лучевая терапия и хирургическое вмешательство). Купите в аптеке 250 г измельченного гриба чаги, положите его в кастрюлю, залейте 2 л холодной воды и настаивайте 25–30 мин. После чего поставьте кастрюлю на огонь, доведите содержимое до кипения и варите на небольшом огне час, остудите при комнатной температуре, процедите. Добавьте 8,5 ст. л. меда, стакан сока алоэ, 1/4 ст. сока чеснока и настой калины (2 ст. сухих ягод калины залейте 1 л холодной воды, настаивайте 5 часов, подержите на водяной бане час, процедите). Влейте в настой 4 л воды. Полученный состав закройте крышкой и поставьте в темное место на 5–6 дней. Как только он начнет пузыриться – значит, готов к употреблению.
Принимать по 3 ст. л. напитка два-три раза в день за полчаса до еды. Курс лечения не менее трех месяцев. Храните лекарство в холодильнике.
Рецепт мягкого мочегонного средства при простатите: возьмите в равных пропорциях сушеные березовые почки и плоды калины. 2 ст. л. сбора залейте 0,5 л кипятка, настаивайте в термосе час, процедите, отожмите сырье. Принимайте настой по 1/2 ст. четыре раза в день за полчаса до еды в течение 10–15 дней. Во время лечения выпивайте не менее 2 л воды в день.
При запорах измельчите в кофемолке сухие семена калины, чайную ложку порошка залейте стаканом кипятка, настаивайте под крышкой 5–10 мин., добавьте по вкусу мед или сахар. Пейте напиток по стакану один-два раза в день до еды. Курс лечения до улучшения состояния.
При диспепсии (несварении желудка) столовую ложку семян калины залейте стаканом кипятка, варите на небольшом огне полчаса, настаивайте в теплом месте 20–25 минут, процедите. Пейте по столовой ложке 2–3 раза в день до еды. Продолжительность лечения до улучшения состояния.
Для нормализации менструального цикла смешайте по 3 ст. л. сушеных ягод калины и можжевельника, по 2 ст. л. травы лапчатки гусиной и руты. Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка, варите на небольшом огне 3–4 мин., остудите, процедите. Пейте отвар раз в день перед сном. Курс лечения – 10–14 дней.
При мастопатии в качестве дополнительного средства лечения: свежий сок ягод калины смешайте с медом (из расчета 3 ст. л. меда на стакан сока) и принимайте по 1/4 ст. смеси два раза в день через час после еды, а на ночь прикладывайте к больной груди марлю, смоченную этим раствором. Курс лечения до улучшения состояния.
При головной боли, вызванной перепадами давления, принимайте по 2 ст. л. свежеотжатого сока калины два-три раза в день до еды. Курс лечения до улучшения состояния.
При экземе 2–4 раза в день смазывайте больные места соком калины, разведенным водой в пропорции 4:1. Помимо этого, приготовьте калиновый настой: 2 ст. л. свежих ягод калины разотрите в ступке, залейте стаканом горячей воды, настаивайте под крышкой 20–30 мин., затем процедите. Пейте по 1/2 стакана два-три раза в день за полчаса до еды. Курс лечения до улучшения состояния.
При анемии, истощении после перенесенной тяжелой болезни возьмите по 2/3 стакана свежих ягод калины и измельченных листьев алоэ, стакан очищенных и пропущенных через мясорубку грецких орехов, нарезанный вместе с кожурой средний лимон, 200 г несоленого сливочного масла и 7 ст. л. меда (желательно майского сбора). Все ингредиенты хорошо перемешайте и храните в холодильнике. Ешьте смесь по ст. ложке три раза в день после еды. Курс лечения – 2–3 недели.
Калина хороша и как приправа, и как целебный ингредиент некоторых блюд. О том, что ягоды калины используют при квашении капусты, яблок, огурцов и т. п., вы уже знаете. А вот еще два рецепта блюд с калиной.
Подливка из калины: в сок калины добавляют порошок можжевельника, доводят до кипения и охлаждают. Используют для вторых и мясных блюд. Сок калины – 200 г, плоды можжевельника – 5 г, соль.
Пирог-калинник с капустой: сваренные и протертые ягоды калины укладывают между капустными листьями и запекают. Ягоды калины – 100 г, листья капустные – 300 г, сахар по вкусу.

Л.В. Михайличенко

В архив