В архив

Читайте в № 49 от 7 декабря

САД

 

Еще раз об обрезке и формировании плодовых пород

В настоящее время разработано очень много формировок семечковых и косточковых пород. Большинство из этих формировок пригодно лишь для зон с теплым или умеренным климатом, относящимся к зонам гарантированного садоводства. Зона Свердловской области относится к северной зоне садоводства и является рискованной. Поэтому для этой зоны приемлемы лишь свои специфические формировки и обрезки. Такие формировки и обрезки плодовых пород, пригодные для зон садоводства Урала и Сибири, были разработаны и широко проверены специалистами НИИ садоводства Сибири. Указанные формировки и обрезки отличаются простотой, требуют не очень значительных затрат времени и труда и вполне доступны даже для начинающих садоводовлюбителей.

Яблоня
Обрезка после посадки
При посадке весной молодые деревца обрезают сразу после посадки, до распускания почек. Деревца, посаженные осенью, обрезают только весной. Обрезка может быть различной в зависимости от условий для приживаемости. При благоприятных условиях однолетние саженцы обрезают умеренно, то есть укорачивают на одну треть. Имеющиеся боковые разветвления тоже обрезают, соподчиняя их центральному проводнику. Это способствует лучшему формированию молодых деревьев. Деревца со слаборазвитой надземной частью, но с хорошей корневой системой, укорачивать нужно меньше или совсем не обрезать.
При поздних весенних сроках посадки в засушливый период необходимо проводить более сильную обрезку высаженных деревцев. У них удаляют половину надземной части саженцев. При этом распускание деревцев несколько замедляется, что сказывается положительно на их приживаемости. В течение лета делают поправочную обрезку, то есть удаляют конкурентов центральному проводнику, прищипывают побеги, растущие в нежелательном направлении. Но, вообщето, обрезка саженцев больше чем на одну треть не желательна, так как при этом снижается скороплодность посаженного деревца.
Однако, по мнению специалистов, если есть возможность регулярного полива, обрезку и формирование саженцев делают со второго года роста.

Формирование и обрезка молодых деревьев
В первые четыре года обрезка проводится для формирования кроны. В суровых условиях Урала наиболее приемлема естественно складывающаяся кустовидная крона с низким штамбом (10–15 см) и спонтанным размещением скелетных ветвей. Здесь можно обойтись слабой обрезкой с малыми затратами труда. Нужно обеспечить в первую очередь преимущество в росте центральному проводнику. Скелетные ветви при необходимости обрезают, то есть ставят в положение, соподчиненное проводнику. Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с острыми (менее 45°) углами отхождения от ствола, которые подвержены механическим разломам. Непригодны и скелетные ветви с чрезмерно тупыми углами (80–90°). Они рано свисают, отстают в развитии и попадают в разряд полускелетных. Нередко на стволе молодого дерева вырастает гораздо больше скелетных ветвей, чем требуется для сложения кроны. Не надо сразу удалять все лишние ветви. Их временное существование на стволе улучшает общее состояние дерева, способствует хорошему развитию корневой системы. Чрезмерный рост их сдерживают периодической слабой обрезкой. После того как дерево окрепнет, постепенно удаляют ветви, которые ухудшают освещенность внутри кроны. Следует избегать нанесения крупных ран на стволе, чтобы не ослабить рост и не понизить зимостойкость дерева.
Пока молодое дерево быстро растет, нужно обрезать его ежегодно. Обычно достаточно любого укорачивания, чтобы соподчинить сравнительно тонкие ветви. Такая обрезка минимально нарушает естественное сложение кроны, не ослабляет роста и способствует раннему вступлению деревьев в плодоношение. Если обрезка ведется нерегулярно, то приходится удалять сразу много ветвей, что ослабляет дерево. Обрезкой исправляют направление роста ветвей. Пониклые ветви приподнимают обрезкой на верхнюю почку, вертикальные – на боковую. В 5–6летнем возрасте, когда сформированы все скелетные ветви первого порядка, центральный проводник удаляют над верхней хорошо развитой скелетной ветвью.

Обрезка плодоносящих деревьев
Плодоносящие деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. В первую очередь удаляются сухие, поломанные, больные ветви. Затем вырезают волчки, загущающие центр кроны. Если отдельные ветви отвисают и затрудняют обработку междурядий, их укорачивают на ответвление, направленное вверх. Ежегодно прореживают крону. Удаляют как мелкие, загущающие друг друга ветви, так и отдельные более крупные для осветления кроны. Удаление крупной ветви лучше производить в два приема. В первый год спиливают ветви на «живой пенек», а в последующие – на кольцо. При ежегодном прореживании обрезка не бывает очень сильной и благоприятно сказывается на общем состоянии деревьев.
В случае гибели отдельных скелетных и полускелетных ветвей их восстанавливают за счет волчков. Первый сильнорослый волчок слабо укорачивают (на 1/3 длины), вызывая его ветвление и умеренный рост, затем направляют обрезкой в свободное пространство кроны. За 2–3 года волчок постепенно превращается в обычную ветвь и вступает в плодоношение. При профилактической обрезке нужно строго соблюдать правила техники обрезки, лечения ран, отдиров коры. Небольшие раны зачищают садовым ножом, замазывают садовым варом, а большие раны, кроме того, обвязывают мешковиной, пленкой. При обрезке ветвей, больных млечным блеском, инструмент после каждого среза дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса, а поврежденные ветви тут же сжигают.

Омолаживающая обрезка и снижение кроны
Омолаживающую обрезку проводят при первых признаках затухания роста дерева в возрасте 11–12 лет. Сначала необходимо провести профилактическую обрезку, а затем укорачивание скелетных и полускелетных сучьев на ветвь, направленную вверх. Такое омолаживание усиливает рост дерева в течение трех лет. Своеобразным способом более сильного омолаживания плодоносящих деревьев является снижение кроны до высоты 2,5 м. Такую обрезку проводят на всех ветвях и побегах, высота которых превышает 2,5 м. Снижение кроны проводится в год обильного плодоношения, чтобы предупредить сильный возвратный рост деревьев вверх. После снижения кроны урожайность не уменьшается, а качество плодов улучшается, возрастает производительность труда на сборе урожая и уходе за деревом.

Обрезка деревьев после подмерзания
Деревья с ясно видимым повреждением древесины, камбия и зимним усыханием ветвей обрезают рано весной, удаляя все полностью погибшие ветви. Иногда приходится удалять полностью надснежную часть кроны. Новую крону в таком случае формируют из сохранившихся под снегом нижних ветвей по типу кустовидной чашеобразной. Вначале допускают свободный рост ветвей, потом их нормируют до 5–7 наиболее развитых. У деревьев с поврежденной древесиной, но с сохранившимся камбием, обрезку откладывают на раннелетний период, когда картина подмерзаний прояснится полностью. Удаляют отдельные погибшие ветки, а остальные укорачивают на одну треть, чтобы вызвать усиленный рост пострадавших деревьев. При достаточном увлажнении крона восстанавливается за 1–2 года, и деревья активно вступают в плодоношение.
Груша
Послепосадочная обрезка
Проводится аналогично яблоне. Крону формируют в кустовидной форме с высотой штамба 15–30 см. Деревья в молодом возрасте имеют узкопирамидальную крону, которая затем под влиянием плодоношения постепенно расширяется.

Формирование молодых деревьев
При формировании молодых деревьев выделяют центральный проводник и соподчиняют ему обрезкой скелетные ветви. Умеренным укорачиванием скелетных ветвей увеличивается их разветвленность. Обрезка молодых деревьев сопровождается слабым прореживанием отдельных полускелетных ветвей.
Обрезка плодоносящих деревьев
У плодоносящих деревьев ежегодная профилактическая обрезка также необходима и проводят ее в общие с яблоней сроки. Принципы обрезки обеих культур сходны. При поражении груши бактериальным ожогом проводят несколько летних обрезок с удалением пораженных ветвей и их немедленным сжиганием. Срез делают на 25–30 см ниже пораженного места. Обрезочный инструмент после каждого среза дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса.

Обрезка подмерзших деревьев
Обрезку поврежденных морозом деревьев груши также откладывают до проявления характера подмерзаний. Удаление полностью погибших ветвей и укорачивание оставшихся производится аналогично, как у яблони.

 

Слива
Обрезка до и после посадки
Надземную часть саженцев сливы лучше обрезать во время их подготовки к весенней посадке с учетом качества корневой системы. Растения со слаборазвитыми корнями обрезают сильнее, сильноразвитыми – слабее. В это же время вырезаются имеющие механические и другие повреждения части надземной и корневой системы саженцев. Если предпосадочной обрезки не было, то она проводится следом за посадкой с удалением одной трети надземной части. Обрезка через 2–3 дня после посадки ухудшает приживаемость, а большой разрыв времени между посадкой и обрезкой растений недопустимы. Отсутствие послепосадочной обрезки ухудшает приживаемость растений, а прижившиеся – плохо растут в год посадки и плохо готовятся к зимовке, что иногда приводит к сильному подмерзанию и подопреванию в первую зимовку.

Обрезка молодых насаждений
В молодых садах обрезка направлена на создание прочной кроны. В первые 3–4 года после посадки однолетних саженцев сливы формируют кустовидную или улучшеннокустовидную крону на низком штамбе (30–40 см) из 4–8 основных ветвей, которые относительно равномерно распределены по основному проводнику, с прочными углами отхождения и соподчинены между собой. При обрезке удаляют все ветви, растущие внутри кроны, а ветви, отходящие под острым углом, вырезают на кольцо или сильно подавляют в росте.
Весеннюю обрезку молодых деревьев следует сочетать с раннелетней (зеленой). Последнюю проводят в период активного роста ветвей, когда побеги достигают длины 20–30 см. При этом удаляют лишние и неправильно растущие побеги, прищипывают верхушки побегов, у которых необходимо вызывать ветвление, создавая благоприятные условия освещенности кроны и вызревание ветвей. У вишнесливовых гибридов прищипнутые побеги через 15–20 дней начинают вторичный рост, и, когда побеги достигнут длины 10–15 см, их нормируют. При этом оставляют побеги, необходимые для образования скелета куста, и прищипывают те, которые должны заложить плодовые образования. Применение зеленой обрезки в сочетании с весенней на 2–3й год после посадки на год ускоряет вступление в плодоношение растений сливы и вишнесливы при условии своевременного проведения других агромероприятий в саду и отсутствия сильных зимних повреждений.
Когда рост побегов в молодом саду еще продолжается, во второй половине августа проводят прищипку этих побегов, не закончивших рост. Этот прием прекращает рост и способствует вызреванию древесины и подготовке растений к зимовке. У вишнесливовых гибридов формируют разреженные кусты, для чего проводят нормирование побегов у основания растений в начале их роста. Сформированные кусты вишнеслив должны состоять из 10–12 скелетных ветвей разного возраста.

Обрезка плодоносящих насаждений
Обрезкой в плодоносящих садах стремятся максимально продлить эксплуатационный период деревьев без снижения размера, внешнего вида и вкусовых качеств плодов. С этой целью каждый год крону прореживают, освобождают от трущихся, поломанных, больных и засохших ветвей. При наличии у деревьев длинного прироста (70–90 см) побеги укорачивают примерно на одну треть их длины, то есть на 20–30 см. В годы с недостаточно теплым, но влажным летом крону нужно содержать в относительно изреженном состоянии. Этим обеспечивается лучшая освещенность частей кроны, подготовка растений к зимовке и хорошее проветривание, препятствующее распространению заболевания плодов и листьев дырчатой пятнистостью. У деревьев сортов с пирамидальной и метлообразной кроной в возрасте 6–8 лет желательно вырезать на скелетную ветвь основной проводник.
В годы обильного урожая, когда наблюдается резкое снижение роста и массы плодов, деревья следует обрезать сильнее, применяя наряду с прореживанием легкое укорачивание отдельных ветвей. Укорачивают, в первую очередь, ослабленные ветви с коротким годичным приростом. Кроме того, после образования на деревьях завязей проводят подкормку азотными удобрениями и при возможности и необходимости полив. Во избежание поломок и отдиров нижних, как правило, малоурожайных ветвей деревьев их периодически сильно укорачивают или полностью удаляют. У вишнеслив во избежание быстрого старения куста необходимо ежегодно вырезать старые ветви с затухающим ростом и взамен выращивать новые ветви из волчковых побегов, отходящих от основания ветвей куста.
Продолжение следует

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

НАШ УЧАСТОК В ДЕКАБРЕ

Заглянем в погреб
Одной из главных забот в декабре является сохранение овощей. На качество хранения влияют температура и влажность воздуха в хранилище, при этом ни в коем случае нельзя допускать их резких перепадов. Условия хранения лучше регулировать вентиляцией за счет подачи свежего холодного воздуха в обмен на теплый и влажный.
Заложенные в погреб картофель и овощи необходимо систематически просматривать, немедленно удаляя заболевшие и подгнившие. При этом не следует перебирать всю массу овощей, а достаточно удалить только «очаг» заболевания, т.е. заболевшие клубни и корнеплоды и расположенные рядом с ними. При этом загнившие овощи использовать не следует, т.к. вредные для человека токсины расположены намного шире видимого пятна.
Влажность воздуха при этом должна быть постоянно высокой, потому что все корнеплоды, кроме свеклы и редьки, имеют тонкую кожуру и могут быстро потерять влагу и увянуть в хранилище. Наиболее приемлемой, «усредненной» для хранения всех продуктов можно считать температуру от 0 до +1°С при относительной влажности воздуха 90%.
Поэтому в подвале, где хранятся ваши овощи, надо обязательно повесить психрометр и хотя бы один термометр для регулярной проверки температуры и влажности воздуха.
Но, чтобы хорошо сохранить в подвале овощи с разными требованиями к температуре и влажности воздуха, надо учитывать температуру в разных местах подвала. На полу и у наружных стен подвала всегда холоднее, чем на полках и у потолка. При этом разница температур может достигать 3–4°С.
Поэтому лучше иметь в подвале не один, а два термометра. Один подвешивают около пола рядом с местом, где производится вентиляция (дверь, люк, труба), а другой должен находиться рядом с продуктами.
А необходимую влажность воздуха для каждого вида овощей проще всего регулировать с помощью тонкой полиэтиленовой пленки, влажного песка, укрытия овощей рогожей и т.д.
Если овощи в подвале начинают отпотевать и плесневеть, то это уже очень нежелательное явление. Оно означает, что воздух в подвале очень влажный и подвал надо чаще проветривать. Можно также установить в подвале ящики с негашеной известью, которая отличается хорошей способностью впитывать в себя влагу из воздуха.
Уровень влажности воздуха в подвале при этом снижается, а известь становится влажной. Поэтому ящики с такой известью необходимо периодически заменять.
В декабре надо обязательно сделать ревизию законсервированных овощей. С поверхности емкостей с квашеной капустой, солеными огурцами и помидорами надо удалить плесень и промыть водой деревянный круг и груз.

Тоже очень важно
Ну и особого внимания зимой требуют комнатные растения. Ведь сухой воздух от батарей – злейший враг многих из них.
Если вы в затруднении, стоит ли поливать ваше растение, то возьмите деревянную палочку и сделайте то же самое, что делаете, когда проверяете на готовность выпечку: осторожно воткните ее в нижнее отверстие горшка.
Если на палочке осталась земля, то полив не требуется; а вот если палочка сухая и чистая, то полейте обязательно. При этом помните, что в пластиковом горшке влага сохраняется дольше, чем в глиняном. При этом для полива комнатных растений можно использовать отстоявшуюся снеговую талую воду.
Нельзя забывать в декабре, да и вообще в течение всей зимы, осматривать клубни, луковицы, корневища гладиолусов, монтбреции, георгинов и других хранящихся до весны теплолюбивых растений. При этом больные растения удаляйте или вырезайте и дезинфицируйте небольшие очаги поражения гнилью. Температура в месте хранения предпочтительна 5–6°С.
Клубни георгинов требуют особого внимания. При появлении признаков грибковых заболеваний загнившие части растений нужно вырезать, клубни просушить и опылить древесной золой или попудрить фундазолом.
Если Вы не имеете возможности хранить георгины в подвальных помещениях, то постарайтесь создать подходящие условия, а именно влажность (80%) и температуру (5–6°С) в своей квартире. Клубни поместите в туго завязанные полиэтиленовые мешочки, заполненные торфом. А можно покрыть клубни георгинов парафином.
Много заботы в декабре и для тех, кто имеет домашний огород. Урожай зелени с растущих на подоконнике лука, петрушки, укропа и других зеленных культур можно придержать до Нового года, если регулировать температуру.
Для этого до третьей декады декабря необходимо поддерживать температуру +10…+15°С, а затем переставить емкости в более теплое место с температурой не менее +20°С и поливать растения теплой водой.
Ну и, конечно, в декабре необходимо еще раз проанализировать итоги прошедшего года и составить подробный план весенне-летних работ на следующий год, обратив особое внимание на огородный севооборот (кстати, на садовый тоже). Вспомните, на какой грядке что росло, и запишите, что вы посеете на этой грядке следующей весной. Надо отметить те грядки, на которые вы внесли удобрения осенью, и каким оно было, а также на какие грядки надо внести удобрение весной.
И наконец, начало зимы – это лучшее время для чтения специальной литературы. Правильно делают те садоводы, которые читают с карандашом в руках, выписывая в тетрадь полезные советы. Такие записи необходимо сразу приводить в систему, чтобы сведения накапливались по культурам, а календарные работы – по сезонам.
Так что у настоящего дачника, садовода и огородника «мертвых» сезонов в декабре не бывает. И именно таким дачникам не надо забывать о двух старинных народных приметах погоды в декабре: Если 12 декабря идет снег, то быть метелям целую неделю. А если 29 декабря стоит сильный мороз, то стоять ему до 19 января.
Ну и согласитесь, все-таки зимой в саду так хорошо, что полезно туда съездить просто так, посмотреть на участок, пообщаться с соседями, прокатиться на лыжах. Кругом тишина, белизна, чистый морозный воздух. А как приятно, закончив работу, затопить камин, посидеть, погреться, попить чайку, подумать о житье-бытье, о скорой встрече Нового года, о будущей весне.
Ну и, конечно, самое полезное и интересное дело в декабре – это чтение специальной литературы по садоводству и цветоводству и составление планов на будущий дачный сезон, а заодно и почитать нашу газету «Уральский садовод».
И будем ждать Спиридона-Солнцеворота. Он придет 25 декабря, и солнце повернет на лето, а зиму – на мороз. И опять все пойдет по солнечному кругу, все повторится. Навстречу солнцу из крошечного зернышка проклюнется первый зеленый росток. И мы будем его беречь и выхаживать, как любимое дитя. Что это будет? Помидор, огурец, цветочек? Да все, что захотим, все у нас и вырастет.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Вечнозеленые растения

В группу вечнозеленых растений входят виды, которые на протяжении всего года остаются зелеными. К ним относятся различные хвойные и лиственные древесные растения, а также травянистые многолетники тропического и субтропического происхождения (пальмы, камелия, фикус, бегония, кротоны, диффенбахия и многие другие).
Они используются для внутреннего озеленения помещений, являются основным ассортиментом при создании зимних садов, оформлении интерьеров, вестибюлей, залов, витрин и окон. Эти растения отличаются богатым разнообразием формы, размеров и окраской листьев. Например, у некоторых видов пальм листья достигают в длину 1–1,5 м. Многие виды имеют оригинальные по строению и яркие по окраске цветки (азалия, камелия, орхидея). Очень ценятся для внутреннего озеленения тропические лианы, достигающие при хороших условиях до 10–15 м длины.
Вечнозеленые растения различны и по биологическим особенностям, что позволяет применять их для озеленения помещений с различным световым и температурным режимом. В помещениях с недостаточным освещением могут быть использованы следующие виды: аспарагус, аспидистра, аукуба, хлорофитум, кливия, гортенизия, мирта, плющ, лавр, традесканция, сансивьера, папоротники. В помещениях с повышенной температурой воздуха подходят – ахименес, антуриум, бегония, клеродендрон, диффенбахия, драцена, монстера, орхидея, кринум. Для прохладных помещений наиболее пригодны – агапантус, араукария, азалия, камелия, эрика, бересклет, плющ, лавр благородный.
Все многообразие видов вечнозеленых растений, используемых для внутреннего озеленения, по жизненным формам подразделяется на следующие группы: травянистые многолетники, вьющиеся и ампельные, древесные и кустарниковые растения и суккуленты.
Травянистые растения
Это многолетние растения, у которых вся надземная часть травянистая. Среди них выделяют группу декоративно-лиственных (папоротники, аспарагусы, паперомии, некоторые виды бегонии) и красивоцветущие (орхидеи, фиалки). Выращиваются в основном в горшках и используются для оформления витрин, окон, разделительных решеток, при составлении композиций в зимних садах.
Аспарагус, или спаржа, относится к семейству лилейные, родина – Южная Африка, в природе известно около 150 видов. В оранжереях и комнатах выращивают аспарагус Шпренгера и аспарагус перистый. Длинные тонкие побеги усеяны мелкими шиловидными листочками, цветки тоже мелкие белые, после цветения образуются семена – красные ягоды, которыми и размножается аспарагус, хотя можно и делить взрослые растения, так чтобы на каждой деленке было не менее 2–3 побегов с корнями. Аспарагусы могут расти на одном месте без пересадки 10–12 лет. Лучший субстрат для выращивания аспарагуса смесь перегнойной и дерновой земли с добавлением костной муки.
Бегония – семейство бегониевых. Родина – Южная Америка и Азия. Известно свыше 400 видов, а также несколько тысяч сортов и форм. При оформлении зимних садов используют виды бегонии с разноцветными узорчатыми и рельефными листьями, это бегония Рекс, или королевская, бегония клещевинолистная, бегония металлическая, бегония Креднера, бегония борщевиколистная. Размножаются бегонии стеблевыми черенками, листьями и делением куста. Лучшая почва для бегонии – смесь перегнойной, дерновой и листовой земли с добавлением песка.
Папоротники – семейство многоножковые, насчитывается приблизительно 11000 видов папоротника, распространенных почти по всему земному шару. Наиболее пригодными для выращивания в оранжереях и зимних садах следующие виды – адиантум конусовидный, асплениум сколопендровый, асплениум бульбоносный (кочедыжник), нефролепис высокий, птерис критский. Все виды с красивыми перистыми и ажурными листьями. Папоротники размножаются делением корневищ, отпрысками и спорами. Пересадку и деление корневищ проводят через 4–5 лет рано весной. Споры высевают после их созревания в небольшие емкости. Лучшим субстратом для папоротников является смесь торфяной, листовой, вересковой земли и песка в равных долях. Можно добавить немного костной муки. Папоротники хорошо растут на северных и западных окнах. Плохо переносят пересушку земляного кома.

Ампельные и вьющиеся растения
Благодаря оригинальности листьев, высокой декоративности цветков, умению приспосабливаться к световому и тепловому режиму, экономному использованию пространства они заслуженно получили широкое применение при оформлении современного интерьера. Ампельные растения с тонкими, гибкими побегами, спадающими вниз, эффектно выглядят в подвесных горшках, кашпо, изящных корзинках. керамических вазах, контейнерах, а также в горшках на различных подставках и полках. С помощью вьющихся растений или лиан с гибкими тонкими стеблями можно живописно декорировать стены, оконные проемы, устраивать зеленые арки, пирамиды, т.е. создавать в закрытых помещениях объекты вертикального озеленения.
Плющ обыкновенные – семейство аралиевых. Родина – Средняя и Южная Европа. Вечнозеленая лазающая лиана с темно-зелеными, кожистыми листьями, которые более интенсивно развиваются во влажной среде. Не требователен к световому и тепловому режиму помещений. Легко и быстро размножается черенками. Молодые растения высаживают в горшки в субстрат из смеси дерновой и перегнойной земли с добавлением песка.
Хлорофитум хохлатый – семейство лилейные. Естественно произрастает во влажных субтропиках Южной Америки. Многолетнее травянистое растение, образует розетку из многочисленных зеленых линейных листьев и большого числа свисающих побегов до 1 м длиной. На побегах образуются молодые розеточные растения. В культуре чаще используют пестролистную разновидность с белыми полосками. Хлорофитум пригоден для выращивания в прохладных и теплых помещениях с хорошим освещением. При недостатке света почти полностью исчезает пестрая окраска листьев. Размножают молодыми листовыми розетками, у которых легко образуются корни, и высаживают в горшки с легкой питательной смесью.
Циссус антарктический (комнатный виноград) – семейство Виноградовых. Родина – Австралия. Быстрорастущая неприхотливая лиана до 3–4 м длиной. С помощью усиков может взбираться по различным опорам. Побеги тонкие, пластичные, листья зеленые с бархатистым опушением. Летом нуждается в обильном поливе. Почвенный субстрат для посадки – смесь из перегнойной, листовой и дерновой земли с добавлением песка. Размножается черенками, используя побеги прошлого года...

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

МАРЬИН КОРЕНЬ

На земле произрастает около 50 видов пионов, но только некоторые из них признаны лекарственными. И прежде всего – это пион уклоняющийся. Этот пион, или в простонародье марьин корень, или жгун-корень, часто встречается на полянах и опушках таежных лесов Урала и Сибири. Это – очень популярное в народной медицине средство, признанное и официальной медициной. В любительских садах он встречается довольно часто.
Его корни, широко славящиеся своими целебными свойствами, сослужили плохую службу растению – в природе этот вид пиона стал редок и занесен в Красную книгу.
Марьин корень – это многолетнее крупное травянистое растение с черешковыми, сильно рассеченными голыми листьями, оно имеет короткое ветвистое корневище. Цветет марьин корень обильно в конце мае в течение 8–10 дней. Цветки крупные, пурпурно-розовые, растут обычно по одному на верхушке стебля.
В период цветения марьин корень необычайно красив. Над обильной листвой крупного раскидистого куста величественно возвышаются ароматные розовые цветки диаметром до 10 см.
Лучшее время для посадки марьина корня – конец августа и начало сентября. При посадке корневища с ростовыми почками заглубляют на 3–5 см, сразу поливают и оставляют зимовать без укрытия.
Заготовку сырья надземной части растения проводят в период цветения в июне. При заготовке надземной части ее надо срезать, но ни в коем случае не срывать, чтобы избежать повреждения почек возобновления.
Растение имеет мощное буровато-коричневое корневище. Корни можно заготавливать в любое время, но лучше это делать осенью в период увядания надземной части растения, когда содержание полезных веществ, запасенных на зиму в корнях, максимальное.
Очищенные от земли корни промывают водой, подвяливают сначала на чердаке, в течение 2–3 суток, а затем в сушилке при температуре 45–50°С до ломкости. Высушенные корни имеют сильный своеобразный запах и сладковато-жгучий вяжущий вкус.
Подземная часть марьина корня содержит до 1,6% эфирного масла, в состав которого входят бензойная и салициловая кислота. Содержат они различные гликозиды, флавоноиды, алкалоиды, очень много дубильных веществ и смол. В листьях и цветках марьина корня содержится значительное количество витамина С.
В народной медицине отвар корней используют при язве желудка, гастрите, колите, гинекологических заболеваниях, бронхите и простудных заболеваниях и т.п. В тибетской медицине марьин корень используют при различных желудочных заболеваниях, эпилепсии и других нервных заболеваниях.
А в Китае марьин корень входит в состав противораковых сборов. Полагают, что такое его действие обусловлено высоким содержанием в корнях микроэлементов хрома и стронция.
Установлено, что марьин корень обладает обезболивающим и бактерицидным действием. С этими же целями можно употреблять и надземную часть, но ее действие слабее.
При неврастении, бессоннице, неврозах сердечно-сосудистой системы и других нервных заболеваниях употребляют 10%-ные спиртовые настойки корней.
Для приготовления отвара марьина корня надо 1 чайную ложку сухих измельченных корней залить 3 стаканами горячей воды, кипятить на водяной бане 35–40 минут, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 10–15 минут до еды.
Для приготовления спиртовой настойки из всего растения надо высушенные надземные и подземные части марьина корня смешать в равных долях и на 1 ст. ложку измельченной смеси добавить 1 стакан 70%-ного спирта. Настоять в темном месте 10–12 дней, процедить. Принимать по 30 капель 3–4 раза в день при бессоннице и неврастенических состояниях.
Благодаря содержанию микроэлементов (стронция, селена, цинка, хрома) препараты из марьина корня дают положительный эффект при лечении онкологических заболеваний. По народным поверьям, для лечения онкологических заболеваний корневища марьина корня надо собирать в мае при нарастании луны, и только потом делать из них лечебные препараты.
Запомните! Марьин корень ядовит! Поэтому при приготовлении из него отваров и настоев в домашних условиях надо точно соблюдать дозировку и употреблять их только под присмотром лечащего врача.
Марьин корень неприхотлив и долговечен, хорошо переносит легкое затенение. А приемы ухода за ним почти такие же, как у сортовых пионов. Поэтому каждому садоводу под силу вырастить у себя на участке это целебное, съедобное и красивое растение.
Пожалуй, единственное, к чему у него повышенные требования, так это к плодородию почвы. Но обычная садовая почва с добавлением ведра компоста на яму размером 40х40х40 см его вполне устроит.
Место для него можно отвести и в полутени. Все, что ему потребуется, так это 2–3 хороших полива в засушливые годы. Самое опасное для него – это переизбыток влаги в почве. Благодаря мощным корневищам вся влага накапливается именно в них, поэтому ему вполне достаточно небольшого полива.
Размножать его проще всего делением корневища. Для этого нужно выбрать кусты среднего возраста и поделить их таким образом, чтобы на каждом отделенном кустике было 3 однолетних побега.
Если размножение будет осуществляться семенами, то они высеваются ближе к зиме. При этом к весне уже появятся первые всходы, но первое цветение произойдет не раньше, чем через три года. Далее осуществляется стандартный для пионов уход.
Корни для сырья собираются в любое время года, но самым благоприятным периодом считается осенний. Как только надземная часть начнет увядать, в корнях будет находиться самое большое количество полезных веществ.
Корни надо хорошо отряхнуть от земли и промыть, на несколько суток оставить в теплом месте для подвяливания, а затем положить в сушилку, температура в которой не должна превышать 50 градусов. От корней будет исходить резкий запах, на вкус они сладкие и вяжущие.

В.А. Лойко
 

В архив