В архив

Читайте в № 49 от 5 декабря

У меня в саду

Из-за имеющейся малой высоты снежного покрова и отсутствия значительных снежных осадков я и на этой неделе опять в сад не ездил, но спрашивал о высоте снежного покрова по телефону у соседей. Ничего утешительного, от них я не услышал. Поэтому хочу обязательно посетить сад на следующей неделе и задержаться там на несколько дней для работы со снегом. При этом рассчитываю использовать для защиты в основном снег, собранный5 за пределами сада.
Из рассмотренных выше трех зимних дыханий погоды в ноябре меня больше всего тревожит резкое похолодание 9, 10, 11 ноября, когда ночные температуры опускались до -16…-20°C и ниже. Погода октября по октябрьским меркам была теплая. Среднесуточные температуры практически всех его дней имели низкие положительные значения, очень благоприятные для прохождения первой стадии закалки. Таким образом, можно считать, что первая стадия закалки садовых растений прошла в октябре хорошо и успешно закончилась к его концу, а в ноябре они должны были приступить ко второй стадии закалки среднесуточными отрицательными температурами. Однако до 9 ноября садовые растения испытывали малые отрицательные среднесуточные температуры от -0,6 до -2,6°C только три дня, и за эти три дня они успели лишь начать вторую стадию закалки и явно не смогли значительно повысить свою морозостойкость, чтобы противостоять ночным температурам от -16 до -20°C, случившимся 9–11 ноября. Поэтому у меня есть большие опасения, что многие садовые растения, особенно малозимостойкие и незимостойкие у нас, могли получить при этом разной степени морозные повреждения. Я не учитываю здесь и возможные морозные повреждения от низких ночных температур в эти дни и надземной части, и корней садовой земляники, корневой системы ряда клоновых подвоев яблони, корневой шейки и корневой системы аронии и так далее.
Ниже я хочу опять рассказать о ряде своих растений с показом их фотографий, публикации которых либо отсутствовали, либо давались в недостаточном объеме. Начать хочу с рассказа и показа фото 1, на котором изображена нижняя часть штамба 41-летнего дерева груши сорта Бере желтая (Береженая). Фотография указывает на очень большую разницу в толщине подвоя и привоя. Поскольку в прошлом номере «УС» я рассказывал о разных случаях и видах несоответствия роста подвоя и привоя, то есть их несовместимости, то данный вид несовместимости можно трактовать как голодание корня подвоя. Однако в данном случае голодание корневой системы полностью отсутствует. Дерево имеет громадную величину – высоту 7 и более метров и такой же диаметр кроны, обладает высокой зимостойкостью, практически хорошо и ежегодно плодоносит, давая урожай 100–150 кг плодов высокого качества.
Попробую сначала рассказать более подробно о прививке этой груши. Прививка была сделана на высоте около 35 см, и разница в толщине компонентов прививки очень хорошо видна. Летом этого года диаметр подвоя составил 29–31 см, а диаметр привоя 33–35 см. На показанном снимке я попытался более детально отразить очень важные для последующего рассмотрения особенности строения коры у подвоя и привоя в месте прививки. Речь идет о закручивании вертикальных полос коры у привоя по винтовой линии по часовой стрелке, а у подвоя – по винтовой линии против часовой стрелки. Такое же закручивание, что было проверено, имеют и находящиеся под корой волокна древесины.
На закручивании в разные стороны вертикальных полос коры и волокон древесины у этого дерева груши у привоя и подвоя в разные стороны я обратил внимание еще в середине восьмидесятых годов прошлого столетия. Обнаружив такое рассогласование в направлении закручивания вертикальных полос коры и волокон древесины у привоя и подвоя, я предположил, что оно может быть связано с генетическим расположением их листьев на побегах. И действительно, расположение листьев на побегах у привоя оказалось по спирали вправо, то есть также по часовой стрелке.
А вот для определения порядка листорасположения на побегах подвоя пришлось потратить целых три года. Сначала пришлось откопать один корень у подвоя, затем нарезать из него черенки и привить их с соблюдением полярности в крону уссурийской груши. Расположение листьев на побегах у таких прививок оказалось по левой спирали.
Таким образом, в данном случае при выращивании саженца груши присутствовали два растения с разным генетическим листорасположением, привой – по правой спирали, подвой – по левой спирали. А из литературы известно, что такие растения обладают многими интересными биологическими свойствами, проявляемыми в том числе и при прививках. Поэтому я считаю, что прекрасный и длительный рост и хорошее плодоношение данного дерева груши при столь большой разнице в толщине стволов привоя и подвоя, а также полное отсутствие какого-либо наплыва на стволе привоя в месте прививки говорит о полной совместимости привоя и подвоя и связано с разным листорасположением на них. К большому сожалению, о таком свойстве подвоев и привоев большинство садоводов не знает, а если знает, то не учитывает.
Раньше я уже коротко писал о достоинствах своего сеянца сливы сорта Скороплодная. Хочу более подробно рассказать о нём здесь ещё раз, так как он заслуживает внимания. Данному сеянцу в этом году исполнилось 36 лет. Выращен он из косточки сливы сорта Скороплодная, привитой черенком в крону дерева сливы сорта Горноалтайская крупная. Сорт Скороплодная является диплоидом, сорт Горноалтайская крупная – триплоидом. Все признаки указывают, что сеянец произошел от скрещивания с сортом Горноалтайская крупная, и у него просматриваются его триплоидные и гетерозисные свойства. Сеянец обладает высоким ростом, мощностью, большой жизнеспособностью, зимостойкостью. За время своей достаточно долгой жизни дерево сеянца уже несколько раз заменило по мере старения свою крону. Мои наблюдения показали, что по мере старения центральный ствол его где-то в своей нижней части полностью засыхает, а очень быстро растущая ещё ниже этой части ветвь замещает постепенно погибшую часть кроны и образует новую крону. Мне в таком случае оставалось только вырезать погибшую часть ствола вместе с погибшей его кроной. И такое обновление кроны этого дерева произошло уже пятый раз.
Интересной особенностью сеянца является его быстрое распространение отпрысками на довольно значительное расстояние от маточного дерева. Отдельные из отпрысков мною были оставлены расти, и сейчас маточное дерево сеянца оказалась окруженным рядом отросших из отпрысков деревьев разного возраста, многие из которых плодоносят.
Сеянец имеет очень крупные плоды, весом 30–45 г, а нередко и больше, темно-красной окраски с сильным синим восковым налетом, мякоть средней плотности, очень хороший вкус, срок созревания среднепоздний. Размер плодов очень сильно зависит от влажности почвы и воздуха. На фото 2 показаны очень крупные плоды этого сеянца во влажный сезон 2016 года, а на фото 3 менее крупные его плоды в сухой сезон 2012 года. Плоды имеют отличный товарный вид и пригодны для потребления в свежем виде и для всех видов переработки. Созревшие плоды быстро опадают и способны довольно длительное время, не портясь, находиться на земле. При этом у них отсутствуют признаки травмирования от ударов о землю. Не портятся они даже при растрескивании, находясь в лопнувшем виде, что бывает в сырую погоду. У таких лопнувших плодов мякоть не растекается и полностью сохраняется, а косточка из них легко извлекается, и они могут быть использованы для завяливания и сушки. Дважды делал завяливание лопнувших плодов с использованием мощного вентилятора. Качество таких плодов мне понравилось. На фото 4 показан один такой лопнувший плод, на фото 5 – десять таких лопнувших плодов. На указанных фотографиях хорошо видны сохраняющиеся при растрескивании плодов части их мякоти и освободившиеся их косточки.
Вообще, плоды этого сеянца по форме, окраске и вкусу очень похожи на плоды сливы сорта Горноалтайская крупная, а по размеру значительно превосходит её плоды и плоды сливы сорта Скороплодная. На триплоидный характер данного сеянца указывает также строение и форма косточки плода, характерные для триплоидных форм сливы.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ШПАРГАЛКА НА ЗИМУ И ВЕСНУ ДЛЯ ПОМИДОРОВ

Ни для кого не секрет, что помидоры занимают одно из главных мест на нашем огороде. Но далеко не все знают, как их правильно вырастить. И хотя о выращивании помидоров в периодической печати пишут очень много и садоводы-практики, и научные мужи, давайте еще раз попытаемся поговорить о том, что нужно сделать в январе–апреле, чтобы получить максимальный урожай плодов.
Хорошую рассаду нельзя вырастить случайно. Она получится такой, если взяты полноценные семена, они правильно подготовлены к посеву, а для молодых растений созданы необходимые условия для роста. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться, как нам не совершить серьезных ошибок.
На Урале помидоры в основном выращивают рассадным способом. Сроки посева семян зависят от времени высадки рассады на постоянное место. В среднем продолжительность выращивания рассады составляет 55–60 дней.

Подготовка грунта для посева
В выращивании рассады мелочей не бывает. Обычно этот процесс начинается с подготовки почвенной смеси. В это время самый «ходовой товар» в дачных магазинах – почва и земляные смеси. Продаются они в ярких красочных пакетах, нередко с броской рекламой, да и стоят они не дешево.
Но, по мнению многих садоводов, истинная ценность и питательность подобных «чудо-суперпочв», продаваемых на уличных раскладушках, частенько весьма сомнительна. Поэтому их (как и семена) надо покупать только в специализированных магазинах, которые подделками не торгуют, или, если вы умеете делать, готовить почву для выращивания рассады собственными руками.
Существует много рецептов приготовления питательной смеси для посева семян. Но во всех рецептах основными составляющими являются хорошо разложившийся торф, перегной, дерновая земля. Часто добавляют также лежалые опилки и крупнозернистый речной песок.
Чаще всего применяется простая почвенная смесь, состоящая из 3 частей проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет. Если у вас нет дерновой земли, то наберите землю в лесу или в лесопосадках.
Важнейшим мероприятием по обеззараживанию почвенной смеси является ее промораживание. Наибольший эффект при этом дает промораживание переменными температурами (3 недели на улице и 2 недели в квартире). Эти циклы надо повторить 2–3 раза. При этом практически полностью погибают и микроорганизмы, и семена сорняков.
На ведро любой смеси надо добавить один стакан золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и все тщательно перемешать. Затем такую почвенную смесь для борьбы с черной ножкой надо полить теплым крепким раствором марганцовки. Многие садоводы делают еще термическую обработку смеси.
Результат будет еще лучше, если воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвенный грунт «Специальный №1», созданный на основе «Живой земли», и на ведро этого грунта добавить 2–3 горсти «Агровит-Кора», «Пиксы» или «Биуд-грунта» (пасленовый), литровую банку «Агровермикулита».
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Садовник» (для помидоров), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. «Биогумуса». Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник», универсальные грунты «Гумимакс».
И еще важный совет! Любую смесь надо приготовить и слегка увлажнить за 10–12 дней до посева, чтобы в ней успели развиться полезные микроорганизмы.

Надо ли готовить семена помидоров?
Величина урожая и скорость его созревания зависят не только от сортовых признаков, но и от качества подготовки семян. Это особенно важно на фоне обычных для посевной поры не особо благоприятных условий.
Разные виды обработки семян «запускают» в них различные по своей природе процессы: пробуждение семян, активизацию биохимических процессов, изменение проницаемости оболочек и т. д. Поэтому любое нарушение очередности операций вместо пользы может принести семенам только вред.
Существует множество способов подготовки семян. При этом главное требование – нельзя одновременно применять несколько способов, т. к. это снижает всхожесть семян. Ниже рассказано об основных, простых, но эффективных способах подготовки семян. На каком из них остановиться – выбор за вами.

«Народная» схема подготовки семян
Если у Вас семена не подготовленные, то необходимо сначала провести их дезинфекцию. Для этого проще всего обработать их в 1%-ном растворе марганцовки в течение 20–30 минут.
После этого семена заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, где их и выдерживают 3–5 дней. Чтобы ткань не высыхала, бдюдечко лучше поставить в полиэтиленовый пакет. При этом температуру необходимо поддерживать на уровне 25 градусов.

Самые оптимальные схемы подготовки семян
Из множества схем подготовки семян к посеву предпочтительны следующие две схемы:
- Термообработка семян при температуре 50 градусов в течение 25 минут с последующим охлаждением в холодной воде. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) при комнатной температуре.
- Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 30–35 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на половину стакана воды) при комнатной температуре.
При этом последовательность проведения операций должна быть именно такой, какой она указана в схеме. В обоих случаях замачивание в «Эпине» можно заменить замачиванием в «Цирконе» (1 капля на 250 мл воды) в течение 16–18 часов. На каком из них остановиться – выбор за вами.
Многие садоводы для ускорения прорастания семена перед замачиванием их в воде обрабатывают препаратами «Идеал», «Гуми», «Эпин-Экстра» «Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т. д. согласно прилагаемых инструкций. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или в зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды)...

Продолжение следует

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Вальдштейния

Вальдштейния относится к семейству розоцветные. Название дано в честь рыцаря ботаника из Вены графа Франца Адама фон Вальдштейна. В естественной среде произрастает в разных регионах Северного полушария, под покровом деревьев и кустарников. В садах и парках, так же как и на приусадебных участках, встречается редко.
Вальдштейния – многолетнее травянистое почвопокровное растение, образует густые дернины. Корневая система поверхностная и очень быстро распространяется в разные стороны по участку. Растение высотой до 25 см, ажурные листья собраны в прикорневую розетку, цветки небольшие, простые, диаметром до 2 см, похожи на цветки клубники, золотисто-желтые, собраны в зонтичное соцветие. Листья на зиму не отмирают, весной зеленеют прямо из-под снега. Растение не прихотливое, зимостойкое, засухоустойчивое, но почвы любит влажные, воздухопроницаемые, богатые гумусом. На солнечных участках образует более пышный ковер, но листочки будут обгорать, хорошо себя чувствует в небольшой тени под кроной крупных растений или у заборов и стен. На одном месте может расти много лет.
В декоративном цветоводстве используют несколько видов.
Вальдштейния тройчатая родом из сибирских регионов, растет во влажных хвойно-лиственных лесах под кустарниками и на полянах. Высота растения 25 см, побеги покрыты золотистыми чешуйками, они расстилаются по земле и сильно ветвятся, растут весь сезон, в междоузлиях пускает корешки и быстро укореняется. Листья ярко-зеленые, трехраздельные, цветки небольшие, золотисто-желтые.
Вальдштейния гравилатовидная – растение высотой до 30 см, стебли не стелятся по земле, а разрастается за счет корневища. Листья темно-зеленые, густоопушенные, сердцевидные, образуют прикорневую розетку. Цветки небольшие, лимонно-желтые, собраны в щитковидное соцветие, которое состоит из 5–9 цветков. Цветоносы прямые, безлистные. Образует плотный покров небольших размеров. Родина – Балканские регионы.
Вальдштейния земляниковидная. Родина Северная Америка. Высота растения 20 см, листья зеленые, не собраны в розетку, длинночерешковые, трехлопастные, хорошо разрастаются и закрывают почву. Цветки диаметром 2 см, желтые, на длинных цветоносах появляются над листьями в конце апреля–мае. Осенью листья окрашиваются в багряный цвет, что придает растению еще большую декоративность.
Размножают вальдштейнию семенами, черенками, делением куста.
Семена высевают в феврале в легкую почву, не заделывая в грунт, сеять надо реже, тогда можно не пикировать, прикрыть пленкой, периодически увлажняя и проветривая. Ростки появляются через 2 недели и развиваются очень медленно. По мере роста сеянцев следует посыпать землю и увлажнять. Высаживают молодые растения в мае, вальдштейнию тройчатую не глубоко – слегка присыпая корешки, остальные виды на глубину 20–25 см.
На черенки можно взять веточку от взрослого растения, нарезая на части так, чтобы на каждой части было междоузлие. Черенки раскладывают на землю и пришпиливают их в междоузлиях к земле и поливают. Они быстро укореняются и трогаются в рост.
Деление куста проводят осенью, кустик выкапывают и аккуратно разделяют на отдельные части, у каждой должны быть хорошо развитые корни и 1–2 листка. Высаживают в лунки и поливают, укореняются в течение 1–2 недель.
Почву для посадок надо приготовить заранее, внести органику или листовой перегной, можно добавить минерального удобрения и тщательно пролить.
Ранней весной, сразу после схода снега, показываются листья вальдштейнии, в это время необходимо подкормить комплексными минеральными удобрениями для наращивания зеленой массы и закладки новых цветочных почек. Полив необходим в засушливую погоду. При хорошем уходе зацветет повторно осенью.
Вальдштейния подходит для заполнения пустующих мест, вместо газонных трав на небольших участках – она очень устойчива к вытаптыванию. В тенистых садах можно применять как почвопокровное. В альпинариях и рокариях тоже будет выглядеть эффектно.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

Полынь на меду прогонит пьяную беду

Чтобы пьющий человек полноценно избавился от этой пагубной привычки, ему необходимо принимать такие средства, которые ослабляют алкогольную зависимость и нейтрализуют тягу к спиртному.
Для этого можно купить в аптеке любой антиалкогольный сбор трав. А можно самостоятельно приготовить простое и высокоэффективное снадобье по старинному знахарскому рецепту. Надо собрать свежие соцветия и листья полыни горькой, измельчить, утрамбованно заполнить ими любую банку на одну треть, залить доверху майским медом, поставить в темное место и настаивать две недели. Процедить. Давать бывшему пьянице по чайной ложке два-три раза в день. До еды или после, с чаем или без – не имеет значения. Курс лечения – месяц.
Если свежую полынь найти проблематично, можно взять сухую. Но тогда рецепт будет несколько иным. Во-первых, полынь надо измельчить на кофемолке в порошок. Во-вторых, соотношение полынного порошка и меда должно быть 1 к 10. То есть на 1 весовую часть порошка полыни – 10 весовых частей меда. И в-третьих, процеживать не надо. Просто перемешать с медом этот порошок, и можно сразу же начинать лечение. Кстати, лечебный эффект можно усилить, если вместо одной только полыни взять в равных частях полынь, чабрец (тимьян ползучий) и золототысячник зонтичный. Берете сто граммов порошка из этих трав на литр меда – и «здравствуй, трезвость»! Кстати, Вы можете принимать это средство вместе с пьяницей для своего общего самооздоровления, чистки сосудов и снижения давления (принимать средство вместе с пьяницей – для того, чтобы убедить его лечиться и поддержать его в этом).
И вот тут встает главный вопрос: а как убедить пьяницу лечиться? Ведь многие алкоголики себя алкоголиками не считают и бросать пить не хотят. Выход есть. Я могу бесплатно выслать методическое пособие (инструкцию) на тему того, как убедить пьющего человека добровольно бросить пить. Или могу выслать травы, отбивающие тягу к спиртному (их применяют тайком от пьющего, после их применения человека будет тошнить от одного только упоминания о водке). Пишите мне по адресу: 352909, Армавир, а/я 900. Буду рад помочь.

А.В. Головков, травник

 архив