В архив

Читайте в № 49 от 2 декабря

У меня в саду

Из-за имеющейся малой высоты снега и отсутствия обещанных, даже небольших снежных осадков я и на этой неделе опять в сад не ездил. Но снова звонил соседям и спрашивал о высоте снежного покрова. Ничего утешительного я от них не услышал. Поэтому хочу посетить сад на следующей неделе и задержаться там для работы со снегом и с другими возможными утеплительными мероприятиями.
Из рассмотренных выше двух зимних дыханиях погоды в ноябре меня пока не потревожило ни одно, так как первая стадия закалки, судя по всему, должна была для подавляющего большинства садовых растений закончиться успешно. Об этом говорит число дней благоприятных для закалки в октябре 15 и в ноябре 5 и еще дополнительно менее благоприятных 10 в октябре. Ухудшить качество этой закалки могло только снижение запаса продуктов фотосинтеза растениями из-за сильной летней засухи. Вторая стадия закалки растений отрицательными температурами началась с 10 ноября. Опыты специалистов показали, что максимальную присущую садовым растениям морозостойкость они приобретают только при закалке отрицательными температурами ниже -9°C. Особенно интенсивно закалка отрицательными температурами происходит в интервале -10…-15°C. Время такой закалки должно быть около 30 дней. Из числа прошедших дней ноября пригодными для получения максимальной морозостойкости садовых растений было всего 8 дней. По прогнозам 7 дней первой недели декабря также должны быть пригодны для получения максимальной морозостойкости садовых растений. Но это получается только 15 дней второй стадии закалки, что, конечно, недостаточно. Поэтому ее завершения можно ждать только на третьей или даже четвертой неделях декабря.
Но после завершения первой стадии закалки надземной части садовых растений происходит и закалка отрицательными температурами и их корневой системы. При этом при отсутствии снегового покрова или его малой высоте корни закаливаются быстрее и до более низкой температуры, но не ниже той, которая определяет их конкретную морозостойкость. Поэтому при очень низких температурах воздуха при отсутствии снегового покрова корневую систему нужно у отдельных садовых растений утеплять. Но, конечно, не у всех. Специально еще раз привожу экспериментальные данные Г.В. Васильченко, полученные на Алтае в НИИ садоводства Сибири «О морозостойкости корневой системы ряда плодовых и ягодных растений». А то в одном из последних номеров «УС» автором статьи была указана морозостойкость сибирской яблони равная -16°C, что не соответствует действительности.
Древесина корней у сибирской яблони подмерзает при -20°C, но кора и камбий гибнут лишь при -29°C. Корни груши уссурийской, крыжовника, смородины, малины, сливы уссурийской, облепихи, вишни степной подмерзают при температуре почвы -21…-24°C. У черноплодной рябины корни подмерзают уже при -11°C, а при -15°C полностью гибнут, корневая шейка ее сеянцев подмерзает при -8°C.
Дальше я хотел бы рассказать о некоторых проблемах опыления растений. Хорошо известно, что растения нужно обязательно опылять, иначе урожая от них не дождаться. При этом для одних растений для опыления пригодна собственная пыльца, и они называются самоплодными, для других требуется чужая пыльца, и они называются самобесплодными. Кроме того, количество пыльцы, нанесенной на цветки, определяет не только число плодов, но и их качество. Например, у пестиков яблоневого цветка пять рылец и при нанесении пыльцы только на одно рыльце плод оказывается кособоким, и у него бывает мало семян. А при нанесении пыльцы на все пять рылец плод содержит 8–9 семян и бывает «не кривой». К тому же увеличивается вес плода и плотность его мякоти, также такие яблоки лучше хранятся, имеют больше сухих веществ и бывают более ароматными.
Конечно, чтобы получить хороший урожай, растения нужно удобрять, поливать, освещать, прореживать и применять разные другие приемы ухода. Но без опыления этот труд будет напрасным. А кто, спрашивается, должен заниматься опылением? Иногда это делает ветер, птицы, летучие мыши, но чаще всего насекомые. Специалисты пишут, что от опылителей зависят более 70% основных сельскохозяйственных культур и более 35% общемировой пищевой продукции. К сожалению, численность насекомых-опылителей, и диких и специально разводимых, снижается, как и их видовое разнообразие. Например, количество мух-журчалок и одиночных пчел сократилось на 40–60%, а то и больше. В США за последние 20 лет относительная численность четырех видов шмелей упала на 96%, а их обследованные места обитания сократились на 23–87%. Медоносные пчелы гибнут миллионами семей. В некоторых европейских странах количество пчелиных семей уменьшились на четверть.
Причины исчезновения опылителей до конца не ясны. Безусловно, значительную роль сыграли обильное применение пестицидов, которое создает обширные зоны без насекомых, и потери естественной среды обитания. Конечно, у нас есть медоносные пчелы. Они живут в ульях, которые можно, по мере необходимости, перевозить и устанавливать вблизи полей и садов. Однако одними медоносными пчелами обойтись невозможно. Эффективность их опыления сильно зависит от строения цветка. Количество и качество урожая во многом определяют численность и разнообразие других насекомых, диких пчел, шмелей, жуков, мух и муравьев. К тому же медоносные пчелы могут опылять не все растения.
Еще одна опасность, угрожающая численности и разнообразию насекомых-опылителей, это ночное искусственное освещение (световое загрязнение). Здесь особенно страдают проводящие опыление растений ночью ночные бабочки. А существуют растения, которые лучше опыляются только ночью, например бодяк огородный, урожай его плодов при ночном освещении сократился на 13%.
Кроме внеурочного освещения, насекомых подстерегает и другая подобная беда – электромагнитное облучение. Давно известно, что пчелы и шмели ориентируются в магнитном поле, поэтому засилье беспроводного Интернета и мобильной связи должно обязательно влиять на их возможности. Хотя исследования в указанной области сейчас не очень обширные, но они показывают влияние беспроводного Интернета и мобильной связи на поведение насекомых. Например, специалистами Эгейского университета проведена оценка влияния антенн мобильной связи на основные виды диких опылителей. Оказалось, что электромагнитное излучение влияет на все группы насекомых, кроме бабочек, и меняет их видовой состав в естественной среде, что, естественно, может сказаться и на опылении целого ряда растений.
Учитывая создающийся дефицит отдельных насекомых-опылителей и связанное с этим снижение урожайности опыляемых ими растений, в ряде стран начали вести разработку искусственных механических пчел. Такая разработка ведется в Томском политехническом университете, в Гарвардском университете (США), в Японском Национальном институте передовой науки и технологии и ряде других компаний. Однако стоимость разработки и изготовления таких заменителей пчел стоит миллионы долларов и их использование представляет собой дело далекого будущего.
На сегодня надежность опыления всех садовых растений остается очень актуальной задачей для садовода. Например, в последние годы часто случаются весны, когда цветки расцвели, а дальше похолодание и в воздухе в течение нескольких дней ни одной пчелы и ни одного другого насекомого-опылителя, кроме нескольких шмелей. А только чуть пригрело, как уже появляется много шмелей, они начинают летать уже при температуре 6°C и проводят при этом опыление. Особенно такое характерно для очень раннего цветения абрикоса, а пчелы и ряд других насекомых начинают летать и опылять только при 10°C. Но похолодание в начале цветения может случиться весной позднее, и у других растений шмели также могут очень поспособствовать и здесь хорошему опылению. Поэтому нужно обязательно на любом садовом участке оставлять несколько квадратных метров земли с естественным задернением, а дальше в этом месте искусственно заселять шмелей. У меня в саду шмелиные гнезда образовались естественно, сейчас их три. Также на каждом садовом участке надо обязательно иметь гнезда и для одиночных пчел, которые летают при температуре 6°C. Для примера на фото 1 показаны два шмеля на цветках абрикоса нынешней весной. А на фото 2 показан один из участков сада цветущих абрикосов. И как же такую цветущую красоту, да еще и абрикосов оставить без опыления? Причём интересно то, что, несмотря на очень хорошую погоду и хороший лет пчел и других насекомых-опылителей, основными опылителями абрикоса прошедшей весной были именно шмели, которые в отдельные дни буквально облепляли все цветки и способствовали обильному урожаю плодов.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАВОЗ И ТОРФ

Навозные «секреты»
О навозе очень много говорят и пишут, но редко даются практические рекомендации – как наиболее рентабельно использовать навоз в саду и в огороде.
Наиболее полноценное органическое удобрение – подстилочный навоз. Он представляет собой смесь твердых и жидких выделений животных, смешанных с органической подстилкой. Лучшие материалы для подстилки – это солома и верховой торф, значительно хуже – древесные опилки.
По степени разложения различают четыре степени разложения навоза:
- Свежий навоз. В нем цвет и прочность соломы изменились мало. Вода при его промывании приобретает красноватый или зеленоватый цвет. Он содержит очень много жизнеспособных семян сорняков.
- Полуперегнивший навоз. В нем солома стала темно-коричневой и легко разрывается, водный настой темного цвета. Дойдя до этой стадии разложения, навоз теряет до 30% первоначального веса по сравнению со свежим навозом.
- Перепревший навоз – это черная мажущаяся масса, в которой нельзя обнаружить отдельные соломины. При достижении этой стадии навоз потерял до 50% первоначального веса.
- Перегной – это рыхлая землянистая масса. На этой стадии разложения потери навоза в весе составляют до 70% от массы сырого навоза.
Да, перегной богаче питательными веществами всех других видов навоза. Но при его образовании безвозвратно теряется много органических и питательных веществ. Поэтому если есть возможность выбора, то выгоднее приобрести по более дорогой цене готовый перепревший навоз или перегной. А покупать свежий навоз и затем превращать его в перегной – слишком дорогое удовольствие.
Свежий навоз, а еще лучше полупревший, необходимо вносить в почву перед осенней перекопкой, а перепревший – весной. Скорость разложения навоза зависит от наличия влаги в почве, ее температуры, аэрации и т. д.
Садоводы обычно применяют два способа хранения навоза – в разрыхленном и уплотненном состоянии. При первом способе навоз укладывают в штабель и не уплотняют. Он быстро нагревается и разлагается. Этот способ применяется для обогрева в парниках и для получения перегноя.
При хранении в плотном штабеле навоз укладывают на слой торфа или листьев толщиной не менее 30 см для впитывания навозной жижи, под который предварительно надо расстелить пленку. Навоз кладут послойно, утрамбовывая каждый слой. Затем штабель укрывают слоем торфа или сухих листьев толщиной не менее 30 см. Желательно при этой укладке добавить суперфосфат в количестве 1–2% от объема навоза.
Часто садоводы жалуются, что внесли весной в почву много свежего навоза, а эффекта нет. Дело в том, что обильно удобрять весной участок свежим соломистым навозом не следует, поскольку в первый год после его внесения растения будут испытывать сильный недостаток азота. Но после разложения навоза почва обогатится азотом в доступной для растений форме.
Чтобы избежать такой неудачи, одновременно с внесением в почву свежего соломистого навоза (если у вас нет перепревшего) надо внести повышенные дозы азотных удобрений.
Но наиболее выгодное и полезное использование навоза на участке – это приготовление из него торфоземляных и торфонавозных компостов.
Навозноземляной компост. Этот компост готовят, добавляя к навозу при его укладке в штабель до 30% обычной огородной земли. Эта земля поглощает выделяющийся из навоза аммиак. По имеющимся данным, потери аммиака сокращаются при этом более чем в три раза, чем при компостировании навоза без земли. В таком компосте азот сохраняется длительное время, даже если компост долго находится на поверхности земли.
Навозноземляной компост по своему действию на урожай садовых и огородных культур не уступает обычному навозу, а частенько и превосходит его.
Торфонавозный компост. Приготовление таких компостов выгодно вдвойне. При этом потери содержащегося в навозе азота резко сокращаются. И одновременно с этим значительная часть недоступных для растений азотистых соединений верхового торфа переходит в доступную для растений форму. Эти процессы происходят значительно быстрее, если в компосте поддерживается довольно высокая температура. Как сделать такой компост из навоза и торфа – в деталях смотрите ниже.

Достоинства торфа надо уметь использовать
Торф – одно из самых популярных на Урале органических удобрений, особенно у начинающих садоводов. Его стараются купить как можно больше и сразу внести в почву. Но часто толку от этого мало, поскольку в торфе в достатке только азота, но он даже в низинном, хорошо разложившемся торфе находится в недоступном для растений состоянии.
В первые годы после внесения такой торф лишь повышает поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому надо помнить, что если почва рыхлая и плодородная, то и вносить в нее такой торф практически бесполезно.
Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая глинистая почва. Тогда с помощью торфа можно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы, сделать ее более рыхлой и влагопроницаемой, а у песчаной почвы, наоборот, значительно повысить ее влагоемкость. Но все это делать надо умеючи.
Как вы уже знаете, торф бывает разный – низинный и верховой. Этим необходимо обязательно интересоваться при его покупке. К тому же оба этих торфа имеют совершенно разную окраску. Низинный торф можно использовать для внесения в почву без компостирования после проветривания, но это не самый лучший вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для растений форму при таком использовании будет происходить медленно.
Некоторые садоводы иногда из такого свежего низинного торфа с добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью заполненные хорошим перегноем.
Когда корни растений вырастут за пределы такой лунки, то этот торф уже в достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве таких грядок в торф добавляют древесную золу, по 2 стакана на ведро торфа, и обычную огородную землю.
Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой и продержать ее так 3–4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной навозной жижей или настоями трав. За это время торф «дозреет», и это уже будет «по-настоящему» полезный торф.
А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву вообще нельзя. Он нуждается в серьезном компостировании. Компостирование верхового торфа с навозом переводит значительную часть недоступных азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят значительно быстрее, если в компосте поддерживается довольно высокая температура.
Приготовить такой торфонавозный компост на садовом участке несложно. В основание штабеля на пленку укладывается слой торфа толщиной 25–30 см. Затем чередуют слои навоза и торфа до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,2–1,3 метра. Затем в середину штабеля надо влить 1–2 ведра горячей воды, а сверху штабель укрыть слоем торфа толщиной 15–30 см. На одну весовую часть навоза верхового торфа берут в 2 раза больше.
При закладке кислого верхового торфа и навоза в такой штабель для компостирования туда очень полезно добавить суперфосфат из расчета 2–3 кг на 1тонну компостируемого материала, древесную золу и различные известковые удобрения в зависимости от кислотности торфа.
Перелопачивают такую кучу компоста через каждые 1,5–2 месяца. Правильно приготовленный торфонавозный компост по своему действию на урожай садовых и огородных культур не уступает обычному навозу, а частенько и превосходит его. Вот это уже настоящее использование верхового торфа.
Для приготовления торфожижевого компоста используют любой вид торфа (в первую очередь, верховой) и навозную жижу. Торф укладывают на пленку в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине нижнего слоя в углублении не менее 40–50 см. В это углубление и сливают навозную жижу из расчета 0,5 тонны этой жижи на 1 тонну торфа. Можно также добавить сюда и суперфосфат, по 2–3 кг на одну тонну торфа. После того, как навозная жижа пропитает весь торф, смесь сгребают в штабель без уплотнения и укрывают пленкой.
Температура компоста в таком штабеле при рыхлой укладке начинает быстро подниматься до 50–55°С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. А навозная жижа способствует более быстрому переводу азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. При весенне-летнем приготовлении такие торфожижевые компосты созревают в течение 3–3,5 месяцев.
Но если навозной жижи у вас мало (а это в основном так), то ее выливают в компостную кучу только для того, чтобы «заразить» верховой торф бактериями. Затем в такую кучу надо добавить известковые материалы – на 1 тонну верхового торфа по 20–30 кг извести или 30–40 кг древесной золы. Но такой компост созреет только через 1,5–2 года и будет содержать меньше элементов питания, чем торфонавозный компост. Но это тоже хорошее органическое удобрение.
Рационально использовать верховой торф в саду и для приготовления торфофекальных компостов, которые большинство садоводов делать избегают. Это очень сильное и быстродействующее удобрение, в котором азота содержится почти вдвое больше, чем в навозе. Их готовят почти так же, как и торфожижевые компосты.
Для этого под навесом на пленку кладут слой торфа толщиной 40–50 см, делают в нем углубление, куда сливают фекалии. Затем их засыпают слоем торфяной крошки толщиной 15–20 см и покрывают пленкой. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий в штабеле протекал при температуре 55–60°С, благоприятной для обезвреживания патогенной микрофлоры.
При необходимости в эту кучу добавляют все новые слои торфа и фекалий. Но в этом случае полное обеззараживание компоста будет происходить медленно, поэтому таким компостом можно будет пользоваться не раньше чем через год после последней закладки фекалий.
И желательно такие торфофекальные компосты не класть на овощную или земляничную грядку, а использовать только в плодовом саду.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АЛЬПИНАРИЙ ИЛИ РОКАРИЙ?

Еще совсем недавно на дачном или садовом участке альпийская горка считалась вершиной ландшафтного мастерства. А сегодня такую горку не хочет себе построить разве что ленивый дачник.
Альпийская горка имитирует горный ландшафт с его склонами, террасами и ступенями. Сам по себе камень представляет декоративный материал, который подчеркивает красоту растений. А сочетание камня с растениями (особенно удачное сочетание) значительно повышает декоративность и художественный эффект того и другого.
Если это насыпь с уложенными камнями, то ее называют альпийской горкой, или альпинарием. Это – каменистая горка, представляющая собой сочетание камней и живых растений в виде миниатюрного горного ландшафта.
А если это плоская каменисто-гравийная площадка, то ее называют рокарием, хотя такое деление носит весьма условный характер. Но в последние годы все более модным сооружением на дачном участке становится альпинарий.
На дачном и садовом участке такая каменистая горка очень уместна. Главное тут – определиться с местом. В идеале оно должно быть солнечным, но достаточно и того, чтобы полное освещение было в первой половине дня. Не забудьте о том, что это долговременное сооружение, поэтому выберите место так, чтобы было удобно любоваться горкой с разных сторон.
Деревья должны быть на таком расстоянии от горки, чтобы растения на ней не оказались в тени, а корни деревьев не сдвинули уложенные камни. Помимо этого, при очень близком расположении крупных деревьев мелкие растения на горке могут просто погибнуть осенью, когда их завалит влажный ковер опавшей листвы.
Идеальным местом для создания каменистой горки будет склон с очень легким уклоном. Такая горка, раскинувшаяся на широких пологих склонах, смотрится исключительно эффектно. Для создания небольшой горки надо иметь свободное солнечное место площадью не менее 9–10 кв. метров, 15–20 больших камней (от 40–60 см) и 25–30 более мелких камней (от 20 см).
Размер альпийской горки зависит от ее местоположения. Контуры горки в большинстве случаев свободные и зависят от вкуса хозяев участка. Особенно живописны такие каменистые горки около небольшого водоема. А растения желательно подбирать из естественных горных видов, чтобы они выглядели предельно естественно.
Определив место и размеры своей горки, надо сначала перенести свой замысел на бумагу и посоветоваться со знающим человеком. Затем с помощью шнура необходимо обозначить размеры для ее основания в натуре, учитывая при этом, что площадка для нее должна быть чуть больше, чем сама альпийская горка.
Для начала строительства альпийской горки необходимо выбрать время, когда почва будет достаточно сухой. Сначала надо на выбранном месте снять верхний плодородный слой почвы и отложить его в сторону. Из вынутой земли необходимо тщательно выбрать мельчайшие кусочки корней многолетних сорняков, особенно пырея, вьюнка ползучего, чтобы они впоследствии не заполонили вашу горку.
Если почва очень заражена этими сорняками, то имеет смысл не спешить с сооружением горки, а подержать почву под «черным паром».
Затем яму надо углубить до 20–25 см. На дно можно положить пленку с отверстиями, чтобы как можно меньше росли сорняки. На суглинистых и тяжелых почвах в яму надо насыпать слой дренажного материала толщиной 10–15 см, используя для этого гравий, битый кирпич, керамзит. Это необходимо, поскольку большинство растений не выносит застойной воды.
На легких песчаных почвах в основание горки, наоборот, надо заложить водоудерживающий слой глины или тяжелой глинистой земли толщиной 10–15 см. Сверху насыпают почву, смешанную с листовым перегноем, крупнозернистым речным песком и небольшим количеством мелкого щебня. Ее насыпают на высоту 40–50 см.
В тех случаях, когда горку поднимают выше уровня почвы на высоту более 60 см, котлован не роют, т. к. насыпанного слоя грунта будет достаточно для нормального развития корневой системы.
Непосредственное строительство такой горки необходимо начинать с ее сердцевины, т. е. с основы горки. Если у вас имеется достаточное количество крупных камней, то эту основу лучше сделать из них. Если же у вас камней немного, то для основы горки можно использовать строительный мусор или смесь щебня с песком.
Долгое время лучшим камнем для таких горок считались выветрившиеся известняковые плиты. Но такой материал мало доступен. Поэтому надо подобрать что-либо подходящее в окрестностях вашего дачного участка. Это могут быть валуны, обломки горной породы, песчаники и т. д. Наибольший эффект от камня достигается при использовании одной и той же горной породы – гранита, песчаника, известняка.
Особое внимание надо обращать на размер камней, их форму и поверхность. Камни не должны иметь острых углов, но и окатыши тоже не подходят для горки. Очень привлекательный вид имеют валуны, которые поросли мхом и лишайником.
При этом нельзя забывать, что мелкие и одинаковые по величине камни нежелательны, поскольку они производят впечатление однообразия, а несколько больших камней смотрятся лучше, чем множество мелких.
А если вам ничего не удалось подобрать (что мало вероятно), то можно приобрести куски породы из каменоломен, довольно часто предлагаемые магазинами для садоводов.
Порядок расположения камней произвольный. Но, чтобы не получилось нагромождения, представьте, что вы в горах. На каждом шагу – голые камни, а в расщелинах – подушки растений. Зрительно горка должна быть естественной.
Укладку камней надо начинать с нижнего ряда. Решив каменную «проблему», выберите крупный камень с привлекательной внешностью, чтобы уложить его в первый ряд с «парадной» стороны горки.
Для этого сначала выройте неглубокую ямку, по размеру немного больше, чем основание камня, и уложите камень в эту ямку с помощью лома. Под основание камня подсыпьте землю и почву, позади него тоже подсыпьте немного земли. Потом встаньте на камень сами – ваш «парадный» камень должен плотно сидеть в почве и не качаться.
Затем по обе стороны от «главного» камня уложите камни меньшего размера. При этом, укладывая камни, необходимо избегать подобия ровной строительной кладки. Надо добиваться максимального сходства вашей «конструкции» с природной горной осыпью.
Для этого некоторые камни надо укладывать поплотнее, с выдумкой используя неровности камней, а между другими оставлять промежутки. Все зазоры между камнями надо заполнять (но не доверху) плотно утрамбованной почвой, чтобы под ней не оставалось пустот, где могли бы поселиться муравьи, слизни и мыши.
Закончив укладку первого ряда камней, начинайте укладывать второй и так далее, пока не уложите все. Располагать их по-прежнему надо так, чтобы они производили впечатление настоящей скалы, чтобы каждый камень составлял одно целое со всей группой. Мелкие камни лучше укладывать ближе к границе альпинария. При этом надо избегать симметричности, а также учесть, что камни должны предотвращать быстрое стекание воды с горки.
Если ваша альпийская горка небольшая и имеет всего несколько крупных камней, то можно попытаться создать иллюзию горной осыпи, покрыв почву между растениями слоем гравия диаметром около 2 см. Кстати, такая «мульча» полезна на любой альпийской горке, поскольку она подавляет рост сорняков и защищает побеги растений от сырого грунта.
Однако для этих целей вообще не подходят белый щебень и гладкие морские голыши, т. к. в горах камни имеют неровную форму и «рваные» края. Лучше использовать прибрежные речные камни.
При необходимости можно и самому сделать крупные искусственные камни. Для этого надо смешать 2 части грубого песка, 2 части просеянного торфа и 1 часть цемента (по объему). В смесь надо добавить воду, пока не получится густой раствор. Консистенция этого раствора очень важна для успеха дела.
Затем выкопайте неправильной формы ямы и нанесите на их дно и стенки слой этого раствора толщиной 6–7 см. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. Затем извлеките отливки из «форм», очистите их от грунта и теперь можете включать искусственные валуны с неровной поверхностью в свою альпийскую горку.
Построив свою альпийскую горку, подождите 2–3 недели, прежде чем сажать растения. За это время земля осядет, а дождь вскроет возможные изъяны в конструкции. Впрочем, растения, живущие в естественных условиях в трещинах скал, можно высаживать сразу же.
Наиболее интересными для альпинария являются подснежники, шафраны, ирис карликовый, мускари, нарциссы, алиссум, фиалки, горечавки, иберисы, льнянки, эдельвейсы, маки, незабудки, примулы, молодило, камнеломки, очитки и другие растения. Все они неприхотливы, их легко разместить в любой щели между камнями, в неудобных местах.
Помимо всего прочего, они еще и хорошо удерживают почву на горке от ее смыва водой. Но при этом не следует размещать сильно разрастающие растения с изреженными и изнеженными.
Подбирать растения необходимо с таким расчетом, чтобы на горке всегда что-нибудь да цвело. Именно поэтому так важны для альпийской горки весенние луковичные растения – пролески, крокусы и т. д. А чтобы растянуть сезон цветения, посадите на альпийской горке растения, распускающиеся поздним летом и осенью. Среди них обязательно безвременники, которые завершают парад цветов в вашем саду.
А гвоздем вашей альпийской «программы» может стать карликовое хвойное растение (различные верески, можжевельники, рододендроны), которое вы посадите перед альпинарием. Можно сделать центральной фигурой композиции и ползучее ковровое растение, разместив его основание у вершины горки, чтобы побеги каскадом ниспадали оттуда, покрывая камни. Они очень красиво смотрятся между камней с ранней весны.
Только учтите, что ползучие ковровые растения, если их не ограничивать в росте, особенно если горка небольшая, могут полностью закрыть поверхность камней, что тоже нежелательно.
Одним из самых важных обитателей альпийских горок по праву считается колокольчик. В зависимости от сорта время цветения у него колеблется от середины июня до августа. Среди камней впечатляюще смотрятся и папоротники…
Растения альпийских горок плохо переносят конкуренцию за влагу и питательные вещества, поэтому надо регулярно выпалывать прорастающие рядом с ними сорняки. Осенью во время листопада опавшие листья с каменистой горки необходимо убирать каждый день, поскольку при дождливой погоде растения под мокрыми листьями быстро загнивают.
В конце зимы смесью почвы с листовым перегноем и песком окучьте основания растений, растущих на горке, корни которых обнажились в результате промерзания и оттаивания грунта.
И последнее. Жильцами вашей горки будут ящерицы, они любят погреться на камушках. Неплохо будет смотреться, если рядом с горкой будет светильник, который работает от солнечных батарей. Полной зарядки в летнее время достаточно для работы светильника в ночное время. Но самое главное – это выдержать стиль, не переборщить с количеством растений и садовыми украшениями.

Д.Д. Черняева

Здоровье

КАКАЯ ДИЕТА ВАМ НУЖНА

Почему многие диеты для одних работают, а для других нет? Группа диетологов занялась разгадкой этого вопроса всерьез. Прежде всего, исследователи обратили внимание, что одни полнеют от каши и хлеба, другие – от лишней порции сливочного масла, а для третьих даже булочки и торты не страшны. Как выяснилось, вся загвоздка в данном нам природой соотношении массы костей, мышц и жира.

Худеть надо медленно
Но сначала нужно напомнить, что независимо от типа телосложения при выборе режима питания нужно учитывать возраст, состояние здоровья, наличие лишнего веса. Например, чем старше женщина и чем она полнее, тем осторожнее ей нужно худеть. Ведь при интенсивной потере веса жировые клетки распадаются слишком быстро, из-за чего в кровь поступает много жирных кислот. Это повышает свертываемость крови, могут образоваться тромбы в сосудах.
Еще одно общее правило: при любом типе телосложения нужно есть поменьше сладкого. Согласно последним исследованиям ученых, некоторые виды продуктов, особенно сладости, провоцируют пищевую (психологическую) зависимость от еды, когда человек хочет и готов есть постоянно.
А теперь перейдем к четырем основным типам женского телосложения, которые нужно учитывать, подбирая диету и рацион питания. Эти типы диетологи условно обозначили так: Барби, Артемида, Венера и Шахерезада. Правда, в чистом виде они встречаются нечасто. В основном у женщины можно найти признаки нескольких типов, но один всегда доминирует.
Вычисли свой тип
Чтобы определить тип телосложения, диетологи предлагают использовать весоростовой индекс. Чтобы узнать его, нужно разделить свой вес (в килограммах) на рост (в метрах) в кубе.
Например, женщина при росте 1,65 м весит 55 кг. Расчеты будут выглядеть так: 55:(1,65*1,65*1,65) = 12,24. Эта женщина относится к типу «Барби». Правда, при этом она вполне может иметь склонность к образованию жира в области живота и талии (как у Венеры или Артемиды) или в области бедер и ягодиц (как у Шахерезады). Кстати, «Шахерезады» в этой таблице нет – из-за неравномерного распределения массы тела (худенький верх и тяжелый низ) весоростовой индекс не укажет тип ее фигуры. Но «Шахерезад» легко определить визуально. Итак, индекс «Барби» – 12,5 и ниже. «Артемида» – 12,5–14,0. «Венера» – 14,0 и выше.

Модельная Барби
Представительницам этого типа можно только позавидовать: они обычно бывают худенькими и стройными. К тому же Барби незачем считать калории – проблема лишнего веса им практически незнакома. Барби пропорционально сложена. У нее длинные руки и ноги, узкие ступни и ладони, но при этом слаборазвитая мускулатура. Большинство моделей – представительницы именно этого типа.
Природа одарила Барби быстрым обменом веществ, из-за чего у них чаще встречается другая проблема – недостаток веса. К тому же организм Барби с трудом наращивает мышечную массу.
Если у женщины этого типа и появляются лишние килограммы – это сразу бросается в глаза, потому что набор массы происходит за счет жировой, а не мышечной ткани. Кстати, Барби совершенно не подходят быстрые диеты, во время которых их организм прежде всего сжигает мышечную массу. Если же Барби захочет быстро избавиться от жировой ткани, это чревато для нее гормональными нарушениями и другими серьезными проблемами со здоровьем. Женщинам-Барби нужно избавляться от лишних килограммов постепенно, за счет грамотно сбалансированной полноценной диеты и умеренных физических нагрузок.
Барби подходит дробный режим питания, при котором нужно есть небольшими порциями каждые 3 часа. Дело в том, что обычно представительницы этого типа не могут съесть много за один раз, так как у них довольно вяло работает желудочно-кишечный тракт. Чтобы стимулировать процесс переваривания пищи, в еду надо добавлять специи, свежую зелень, салаты заправлять лимонным соком, а мясо тушить в гранатовом соке. От жирного мяса (утка, гусь, баранина) лучше отказаться. Соотношение белков, жиров и углеводов в питании должно составлять 1:1:4. Но количество углеводов в меню зависит от физической активности – даже небольшой, но регулярный их избыток у Барби неизбежно превратится в жир.

Энергичная Артемида
Телосложение Артемиды немного напоминает мужское: плечи шире бедер, узкий таз, хорошо выраженные мышцы (к этому типу относится подавляющее большинство спортсменок).
Организм Артемиды работает как часы, у нее хороший метаболизм. Если у такой женщины здоровая генетика и при этом она регулярно занимается спортом, вряд ли у нее возникнут проблемы с лишним весом. Но при недостатке физической активности Артемида может плохо себя чувствовать и даже часто болеть. А со временем у нее появится лишний вес.
Жировые отложения у женщин этого типа особенно часто накапливаются в области талии (чаще всего по бокам) и живота. Но при помощи физических нагрузок представительницы этого типа избавляются от лишнего веса довольно легко и быстро. Главное для Артемиды – тренироваться регулярно.
У Артемиды должен быть умеренный полноценный завтрак, такой же обед и ужин. Лучше обходиться без перекусов. Если же через 2 часа после обычного приема пищи захочется есть, надо выпить стакан чая с молоком или теплой минеральной щелочной воды. Можно также вместо этого съесть горсть ягод или изюма. Чтобы избавиться от жировых складочек, Артемиде нужно уменьшить в рационе количество жиров и простых углеводов.

Женственная Венера
У Венеры мягкая мускулатура, женственные округлости, широкие кости, круглое лицо и большой запас жира, который обычно откладывается в области живота. Она легко и быстро набирает вес.
Чтобы держать себя в форме, представительницам этого типа приходится постоянно прилагать усилия. Если Венера в детстве имела избыточный вес, ей будет очень трудно от него избавиться. К тому же женщины этого типа смогут сильно похудеть только в ущерб собственному здоровью. Но если сочетать диету и умеренную физическую нагрузку, слегка рыхловатое от природы тело Венеры станет упругим и подтянутым.
Питание должно быть 3–4-разовым: три полноценных приема пищи плюс дополнительный при необходимости. Есть стоит, когда действительно голодна, и никогда не наедаться до отвала. Осторожно использовать специи и другие добавки, усиливающие аппетит. Избегать сладостей и хлебобулочных изделий. Даже каши надо употреблять крайне умеренно и только в первой половине дня (лучше утром), особенно при малоподвижном образе жизни. Упор на белковую пищу: мясо птицы, рыба, нежирные молочные продукты, яйца. Из углеводов полезны все овощи, кроме корнеплодов. Ужин не позже 19 часов.

Томная Шахерезада
У представительницы этого восточного типа узкие плечи, небольшая грудь, тонкая талия и при всем этом богатстве – пышные бедра, на которых жир откладывается в первую очередь. Именно у женщин этого типа чаще развивается ожирение. Поскольку у Шахерезады много женских половых гормонов – эстрогенов, то у нее и наилучшие способности к деторождению. Но из-за повышенного уровня эстрогенов в жировой ткани велик риск онкологических заболеваний молочной железы и кишечника. Зато Шахерезада наименее подвержена сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, как говорят исследователи, если женщина этого типа будет поддерживать нормальный вес, указанные выше страшные болезни ей не грозят.
Быстрые диеты Шахерезаде не подходят: у нее в первую очередь худеют руки, лицо и грудь, а бедра остаются без изменений. Выход – плавное снижение веса.
Нужно контролировать количество жиров в рационе. Норма – не более 70 г жира в день (это все жиры из всех продуктов, съеденных в течение дня). Что касается белков и углеводов, тут существенных ограничений нет. Конечно, не стоит увлекаться картофелем или макаронами. Абсолютно не подходят диеты, основанные на белках и жирах (например, диета Аткинса и кремлевская). Идеальный ужин для Шахерезады – молочные продукты (творог, кефир, нежирная сметана). В них много кальция, который хорошо усваивается в ночное время.

Подготовила Л.В. Михайличенко (по материалам ИМП)

В архив