В архив

Читайте в № 49 от 8 декабря

НЕМНОГО ОБ УХОДЕ ЗА СТВОЛОМ ДЕРЕВА

Уход за стволом – очень важный процесс в жизни дерева. Он состоит из очистки штамба и скелетных ветвей от остатков отмершей коры, регулярной их побелки, лечении ран и образовавшихся дупел.
Осенью перед наступлением заморозков или ранней весной стволы и основные скелетные ветви очищают от верхнего слоя слабо держащихся поверх коры отмерших чешуек, а также мхов и лишайников. Это лучше делать пластмассовыми щетками или деревянными скребками во влажную погоду, т. к. в это время такая совсем отслоившаяся кора лучше отделяется от здоровой.
Работать металлическими скребками и проволочными щетками нежелательно, чтобы не повредить здоровую кору. Весь упавший на подстеленную пленку мусор сразу уничтожают.
Избавиться от лишайников можно и с помощью «химии». Для этого в октябре (после листопада) или в конце марта (все завит от погоды) сделайте 6-7%-ный раствор железного купороса (600-700 грамм препарата на 10 литров воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Действие этого раствора настолько сильное, что уже через несколько дней лишаи сморщиваются, чернеют и сами отпадают от ствола дерева.
Для заделки трещин используется следующий состав – 2 кг негашеной извести, растворенной в 10 л воды с добавлением 3 кг глины и 0,5 кг коровяка. Для побелки штамба и ветвей такой – 2 кг извести на 10 л с добавлением 200 г мучного клейстера и 100 г поваренной соли.
Часто можно услышать вопрос – а почему у яблони лопнула кора? Причин для этого много, и прежде всего – резкие колебания ночной и дневной температуры ранней весной с образованием на дереве морозобоин. Такие рваные трещины надо промыть раствором марганцовки, перекиси водорода или зеленки, а затем замазать жидким варом. Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик, т. к. возбудители болезней могут проникнуть под кору, что вызовет ее отслоение и гибель.
Но есть и другая серьезная причина появления трещин, которую периодическая печать почему-то часто обходит стороной. Нарастающая на плодовых деревьях с годами кора, которую мы называем старой и на которой появляются эти трещины, не такая уж старая.
Она просто со временем стала менее эластичной, более грубой и толстой, стала хорошим теплоизолятором, но потеряла способность к быстрому росту – и появление трещин в конце периода вегетации (но не морозобоин ранней весной) – это естественное явление.
Чтобы избежать появления таких рваных трещин с разрывами коры, надо весной, начиная с 7–8-летнего возраста, проводить бороздование коры штамба и скелетных ветвей, начиная с высоты 1,5–2 метра и до земли.
Для этого острым кончиком ножа с северной стороны надрезают кору прямыми прерывистыми линиями длиной 10–12 см с промежутками 2–3 см. Не следует делать очень длинные разрезы, т. к. они могу вызвать обнажение древесины. Всего в зависимости от толщины ствола делают 2–3 таких прерывистых борозды.
При этом получаются ровные (а не рваные) разрезы в нужном месте и на нужном вам расстоянии друг от друга, которые быстро зарастают новой эластичной корой, ослабляя ее натяжение и предупреждая рваные разрывы коры на штамбе в будущем.
Часто бывает, что кора на на плодовом дереве совсем отслаивается и погибает. Причин здесь много – все те же морозобоины и солнечные ожоги, антракноз и черный рак, короеды и грызуны и т. д. Поврежденную кору надо снять, а рану обработать.
А если кору штамба слишком сильно обглодали зайцы или повредил короед, то это уже более серьезная рана, особенно если она кольцевая, т. к. при этом прекращается снабжение корней дерева продуктами фотосинтеза, и они гибнут от голода.
Единственный способ спасти такое дерево – это сделать прививку «мостиком», т. е. черенки привить ниже места повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно обработав места повреждений. До прививки поврежденный штамб надо обвязать пленкой.
Число «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Часто ниже места повреждения на штамбе имеются побеги. Их тоже можно использовать в качестве «мостика».
Уход за «мостиками» заключается в систематическом удалении появляющихся на них листьев и побегов. Если этого не делать, то верхний конец мостика может не прижиться. В первое время в солнечную погоду все «мостики» надо затенять, а дерево периодически поливать.
К сожалению, на плодовом дереве от неправильной обрезки и отломов скелетных ветвей, солнечных ожогов и повреждений грызунами часто появляются большие раны. Их лечение начинают с очистки отмерших частиц до здоровой древесины острым садовым ножом.
Затем зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 граммов на 10 литров воды) и замазывают садовым варом или замазывают сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка и обвязывают мешковиной.
В летнее время хорошим «лекарем» является обыкновенный щавель. Для этого его свежие листья измельчают, накладывают их на предварительно обработанную рану слоем до 2 см и обвязывают мешковиной. В течение лета это надо делать не менее 3 раз.
Лечение дупла на плодовом дереве – это настоящая хирургическая операция. Сначала при помощи долота, стамески и острого ножа дупло очищают от гнилой древесины до здоровой. После этого его тщательно дезинфицируют 5%-ным раствором железного купороса.
Затем дупло заполняют мелким щебнем и заливают раствором, приготовленным из 1 части цемента и 2–3 частей песка. А небольшие дупла после очистки можно просто забить деревянной пробкой. Сделать все это надо аккуратно, чтобы ваша «пломба» не выступала за края дупла.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Продолжение. Начало в № 47,48

Обработка семян микроэлементами
Для активизации процессов прорастания, улучшения всхожести семян овощных культур, стимулирования иммунной системы растений, а также с целью предупреждения поражения растений грибными и вирусными заболеваниями перед севом семена замачивают в различных растворах физиологически активных веществ. Существует много способов предпосевной обработки семян.
Действие микроэлементов при такой обработке семян намного эффективнее, чем внесение этих же микроэлементов в почву, даже если их количество увеличено.
Для этого обеззараженные и промытые семена замачивают в растворе одного или нескольких микроэлементов. Особенно эффективна такая обработка у помидоров, огурцов, перца. Концентрация раствора и продолжительность обработки не одинаковы и зависят от культуры, о чем обычно указано в инструкции по применению препарата.
Микроудобрения растворяют в теплой (+40°С) воде. Семена погружают в раствор при температуре 20–22°С. После замачивания семена, не промывая, просушивают до состояния сыпучести и высевают.
Самая простая предпосевная обработка – это замачивание семян в 1-процентном растворе марганцовокислого калия (1 грамм на 100 мл воды). Длительность обработки – 20 минут, после чего проводят интенсивную промывку семян в проточной воде, затем их просушивают.
Огородники со стажем используют и давно проверенный, эффективный способ замачивания семян в настое древесной золы, в которой содержится более 30 элементов питания, нужных растениям, в т. ч. большинство микроэлементов. Для этого 2 столовых ложки золы кладут в литровую банку, заливают ее полностью теплой водой и настаивают двое суток, периодически перемешивая.
Затем полученный настой осторожно сливают, чтобы не потревожить осадок, выпавший на дно, погружают в настой в марлевом мешочке семена и выдерживают в нем семена лука и моркови в течение 8–10 часов, а остальных культур – в течение 4–5 часов. Некоторые садоводы в этот раствор добавляют 1 столовую ложку жидкого коровяка.
Хороший результат дает замачивание семян в растворе перекиси водорода. В аптеках продается раствор 4%. На 50 мл воды необходимо взять 10 капель такого раствора перекиси водорода.
Благодаря перекиси в семенах улучшается кислородный обмен, что ускоряет процесс прорастания. Перед посевом завязывают семена в марлю и погружают в воду с перекисью на одни сутки. Потом промывают семена, просушивают и сразу высевают на грядку. После такой процедуры семена всходят намного быстрее, причем заметно повышается и сама всхожесть.
Замачивать можно и в растворах микроэлементов. В растворе борной кислоты замачивают семена свеклы, моркови, редиса, брюквы, томата, капусты. В растворе сульфата меди – семена культур, которые затем выращивают на торфяниках.
Эффективно и удобно замачивать семена в растворе комплексных удобрений типа «Кемира-универсал», в крайнем случае нитрофоски. Для этого в 1 литре воды разводят 1 чайную ложку удобрения и семена выдерживают в этом растворе 12 часов.
Многие садоводы обрабатывают семена овощных культур раствором соков алоэ, каланхоэ или зеленой массы марьина корня. И это не случайно. Ведь сок из листьев алоэ и каланхоэ стимулирует рост, а сок из зеленой массы марьина корня обладает очень сильной антибактериальной активностью, подавляет болезнетворные начала.
Просто и эффективно использовать для предпосевной подготовки семян раствор «Эпина». Для этого на стакан кипяченой воды берут 2 капли препарата, погружают в этот раствор семена и выдерживают 8–10 часов при комнатной температуре. Затем их промывают холодной водой.
Очень часто для этих целей садоводы используют надежные препараты: «Гумат калия», «Планту», «Сеньор Помидор», «Новосил», «Юнона»; «Циркон», «Микрасса», «Биостим», «Ризоплан», «Гибберсиб», «Черные дрожжи», «Гетероауксин», «Иммуноцитофит», «Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т. д.
Отличный результат дает замачивание семян в стимуляторе роста «Энергене». Это природный стимулятор роста и развития растений. В его состав входят соли гуминовых и кремниевых кислот и микроэлементы.
Для того чтобы ускорить прорастание семян, перед посевом можно замочить семена в растворе стимулятора роста «Энерген» из расчета 5 капелек жидкого «Энергена» на стакан воды или 1 капсулу на 5 литров нехолодной воды. Замачивать семена нужно в мешочке из ткани, который поместить в раствор.
Препарат повышает энергию прорастания и всхожесть семян, стимулирует рост и развитие растений, защищает их от неблагоприятных факторов, заморозков, засухи и улучшает приживаемость растений при пересадке рассады, тем самым ускоряя созревание плодов на 7–10 дней и повышая урожайность на 30–40 процентов.
А семена овощей, которые высевают прямо в грунт, лучше можно обрабатывать и по-другому. Семена моркови, свеклы, петрушки, пастернака замачивают в растворе «Циркона» (4 капли на стакан кипяченой воды), затем подсушивают до сыпучести и высевают в бороздки, политые раствором «Циркона» (1 ампула на 10 литров воды). После посева бороздки поливают еще раз раствором «Циркона» и грядку накрывают лутрасилом.
А семена овощей-спринтеров (салат, салатная горчица, пекинская капуста, редис и т. д.) замачивать вообще не надо. Достаточно перед посевом и после него пролить бороздки «Цирконом» (1 ампула на 10 литров воды).
Все эти препараты вызывают быстрое пробуждение к жизни зародыша семени, хорошо стимулируют процессы всхожести семян, цветения и образования плодов у растений в период вегетации, способствуют снижению уровня развития болезней и вредного воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, упрощают сам процесс подготовки семян к посеву и делают его более эффективным. А многие из них еще и значительно улучшают приживаемость рассады при пересадке.
Многие садоводы замачивают семена овощных культур в водном растворе иммуноцитофита. Одной таблетки этого препарата достаточно для обработки 5 г семян. Для этого одну таблетку надо растворить в столовой ложке холодной воды. В этом концентрате замачивают и выдерживают семена от 3 до 24 часов в зависимости от культуры и размера семян.
Но если вы не знакомы с действием вновь приобретенного препарата, то необходимо быть очень внимательным и осторожным. Прежде всего необходимо изучить инструкцию, приложенную к препарату. А применять новинку необходимо только на тех культурах и в тех дозах, которые указаны в прилагаемой инструкции.
Ну, а наши бабушки для улучшения всхожести семян замачивали их в биологически активном растворе, который несложно сделать в домашних условиях. Для этого нужно взять 1 столовую ложку навоза и замочить в 1 литре теплой воды. Раствор должен сутки настояться, и можно замачивать в нем семена.
А теперь хорошо запомните! Даже самый эффективный биостимулятор сможет дать обещанную прибавку урожая в 25–30% только в том случае, если вы обеспечите нормальный уход за растениями. Поэтому, кроме обработки семян, необходимо обеспечить растениям своевременный посев, прореживание, подкормку, полив, прополку, рыхление и многое другое.

Закаливание семян
Важнейший этап подготовки семян после обеззараживания – это закаливание семян перед посевом, позволяющее сократить сроки появления всходов на 5–7 дней. Особенно полезна эта процедура для семян теплолюбивых культур, т. к. она способствует более легкому их приспособлению к неблагоприятным условиям.
Закаливание семян овощных культур повышает их холодостойкость и выносливость к резким колебаниям температуры и неблагоприятным погодным условиям. Эта процедура особенно необходима семенам теплолюбивых культур (перца, помидоров, огурцов, кабачков, тыкв и т. д.). Кроме того, всходы из закаленных семян появляются значительно раньше, чем из необработанных.
Смысл этого приема сводится к тому, что в набухшем семени, где начинаются физиологические процессы, начинается деление клеток и рост, под воздействием низких температур активизируются ферментные системы, «запускающие» защитные механизмы зародыша, меняется гормональный баланс, накапливаются ингибиторы роста, сахара – т. е. повышается холодостойкость.
Повышенная устойчивость к низким температурам сохраняется у растения в течение некоторого времени. Благодаря этому закаленные семена можно высевать раньше обычных сроков. Сеянцы лучше переносят неблагоприятные температуры, лучше растут, меньше болеют; в итоге повышается ранний и общий урожай.
Для закаливания прогретые, обеззараженные семена, намоченные в воде или обработанные раствором одного из микроэлементов, подвергают обработке низкими температурами. Этот прием можно использовать только для набухших, но не проросших семян, потому что они могут загнить.
В основном применяют два способа закаливания:
* кратковременное промораживание набухших семян;
* выдерживание набухших семян при переменных (положительных и отрицательных) температурах.
Более простой способ – это кратковременное промораживание набухших семян. Примерный срок набухания семян огурцов – одни сутки, у помидоров – трое суток.
Затем набухшие семена помидоров выдерживают около 3 суток в холодильнике или леднике при температуре от -1 до -4°С, а семена баклажана и перца – от нуля до -2 градусов или закапывают семена в снег. При этом необходимо внимательно следить за температурой в холодильнике, чтобы не заморозить семена.
При втором способе набухшие семена выдерживают по 12 часов при положительной температуре около 20°С и низкой температуре (от 0 до минус 2°С), постоянно чередуя их. Причем температура охлаждения зависит от культуры.
Так, семена помидоров выдерживают при температуре -3…-1°С; перца и огурцов – от минус одного до нуля градусов и т. д. Такими температурами семена огурцов обрабатывают до 5 суток, помидоров – до 8 суток. Иногда для закалки, чтобы обеспечить нужные условия, семена выносят на балкон.
Удобнее низкотемпературный режим соблюдать ночью, а относительно теплый – днем. Семена все время закаливания должны оставаться влажными, но не залитыми водой.
Нельзя допускать подсыхания семян при закаливании, примерно один раз в два дня необходимо слегка опрыскивать мешочки водой. По окончании закалки семена подсушивают (только не на солнце) до состояния сыпучести и сразу высевают.
Но, проводя закаливание семян, особенно в жестком режиме, необходимо учитывать, что оно может сказаться на жизнеспособности семян. Если ваши семена были с пониженной жизнеспособностью, то после закаливания они могут значительно потерять свою всхожесть.
Но зато оставшиеся и выжившие в условиях низких температур семена дадут затем начало более жизнеспособным растениям, устойчивым к пониженным температурам, лучше реагирующим на неблагоприятные погодные условия, менее подверженным заболеваниям. Эти растения раньше образуют женские цветки, раньше и больше дают плодов.
Поэтому, чтобы избежать изреженных всходов при посеве закаленных семян, норму высева необходимо несколько увеличивать.
Закаленные семена можно высевать на несколько дней раньше обычного, не боясь кратковременного понижения температуры. Это относится и к рассаде, выращенной из закаленных семян. Но нужно знать, что для получения закаленной рассады одного закаливания семян недостаточно. Чтобы получить закаленную рассаду, ее необходимо закалять до самого момента высадки ее в открытый грунт.
Если вы выращиваете рассаду в оптимальных условиях, а в дальнейшем растения будут расти в поликарбонатной или стеклянной теплице, то особой необходимости в предпосевном закаливании нет.
Закаливание семян имеет большой смысл при посеве в открытом грунте, в пленочных теплицах, когда возможны ночью значительные понижения температуры воздуха и почвы.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Мелколуковичные цветы – вестники весны!

Окончание. Начало в № 48
Крокус – многолетнее клубнелуковичное растение семейства касатиковые. Известно с давних времен под названием шафран. Выращивали его для получения знаменитой пряности, которая ценилась и ценится сейчас на вес золота. Но в то же время это изящные и эффектные цветы, которые можно высаживать в виде бордюров, на рабатках, клумбах, среди газона, на альпийских горках. В природа крокусы произрастают в горных и степных районах в Средней Азии, Европе, Средиземноморье. Род крокус насчитывает 80 видов. Все виды очень декоративны. Есть крокусы, цветущие весной, и есть крокусы, цветущие осенью.
Крокусы хорошо развиваются на легкой, богатой перегноем почве, но не выносят свежего навоза, кислых почв и заболоченных участков. Это светолюбивые растения, в тени цветки не полностью раскрываются, утром и в пасмурную погоду цветки закрыты. Цветут они 7–10 дней, но если умело подобрать виды и сорта, то можно растянуть цветение до 1–1,5 месяцев. Растения зимостойкие, им не страшны заморозки весной до -5°.
Крокусы – невысокие растения, до 15 см высоты. Листья узколинейные, темно-зеленые, собраны в приземный пучок. Цветки крупные, одиночные, прямостоячие, колокольчатые, размером от 2 до 6 см разнообразной расцветки. Иногда одна луковица образует от 2 до 6 цветков. Клубнелуковица однолетняя, шаровидная или сплюснутая, покрыта сухими пленчатыми или сетчатыми чешуями. Тонкие волосовидные однолетние корни отмирают одновременно со старой клубнелуковицей, на ее месте вырастает новая. За 2–3 года выращивания на одном месте клубнелуковицы образуют гнезда из 5–15 новых клубнелуковиц. Пересаживать крокусы следует через 4–5 лет, иначе образуются плотные «гнезда», отдельные клубнелуковицы начинают выпирать из них и сильно деформируются. Выкапывать крокусы надо в начале лета, когда листья полегли и пожелтели. Луковицы просушивают при температуре +18…+20°С, высаживают в конце августа. Глубина посадки 8–10 см, в зависимости от величины луковицы.
В цветоводстве используют несколько видов.
Крокус весенний – самый известный вид. Растение высотой 20 см, листья темно-зеленые с белой полосой в центре, луковица сплюснутая. Цветки воронковидные, крупные, лиловые, сиреневые, фиолетовые, белые, двуцветные (сетчатые или полосатые). Пятно в основании доли может быть крошечным, а может занимать до 1/3 доли, может быть размытым или четким. Окраска пестиков желтая или оранжевая, иногда бывает, что тычинки и пестики расположены на разной высоте, что является сортовым признаком. Получено много сортов в результате гибридизации с другими видами, все они очень декоративны. В среднем одна луковица наращивает одну новую и 2–4 детки, но у некоторых сортов нарастает по 2–3 новых луковиц. Зацветаю сорта не одновременно и цветут в течение 15 дней.
Крокус золотистоцветковый – растение очень низкое, до 10 см высоты. Цветки некрупные, с краснооранжевыми рыльцами пестика, цветки золотисто-коричневые, темно-желтые, бронзовые с пятнами и штрихами на лепестках.
Крокус желтый – растение высотой до 25 см, листья широкие, отрастают во время цветения. Цветки крупные, воронковидные, золотисто-желтые с оранжевым оттенком. Цветет обильно и является одним из наиболее популярных видов.
Крокус Тамазини зацветат раньше всех. Растение высотой до 15 см, цветки диаметром 3 см, светло-сиреневые или темно-фиолетовые. Клубнелуковица округлая, небольшая, диаметром 1,5 см, с сетчатой оболочкой из тонких волосков. За лето образует до 6 новых клубнелуковиц. Цветет обильно, взрослая луковица образует до 3 цветков. Цветет до 15 дней. Очень хорош для выгонки.
Немного слов о крокусах осеннего цветения. Цветение крокусов этой группы длится с сентября по октябрь. Весной появляются листья, летом растение находится в состоянии покоя, осенью появляются листья и цветки. Растение высотой 10–30 см с крупным декоративным цветком бледно-фиолетового, желтого или белого цвета. Продолжительность цветения одного цветка 3 дня, а период массового цветения 7–15 дней. Высаживают клубнелуковицы весной на глубину 5–8 см. Почву поддерживают в рыхлом состоянии, растения подкармливают, и при хорошем уходе растения зацветают в первый год при посадке. Растения светолюбивые, лучше выращивать в местах, защищенных от ветра. Растения засухоустойчивые, при длительной сырой погоде клубнелуковицы в почве начинают загнивать, поэтому лучше высаживать на легких водопроницаемых плодородных почвах.
Рябчик, или фритиллярия относится к семейству лилейные. Название растения происходит от латинского слова «фритилис», что означает – шахматная доска. Некоторые виды рябчика имеют на лепестках пятна, расположенные по типу шахматной доски. Дикие виды встречаются на Кавказе, в Европе, Средней Азии, Турции, Иране. Растения очень декоративные, но с коротким сроком вегетации, быстро отцветают, надземная часть в июне уже отмирает, и растение вступает в период покоя. Эти раноцветущие цветы после долгой зимы кажутся настоящим чудом и порадуют вас разнообразием форм и окрасок цветков.
Для рябчика необходима глубоко обработанная, очень питательная рыхлая почва и хорошо освещенное место. Он плохо растет под кронами деревьев и около кустарников: луковицы мельчают, цветение прекращается. Взрослые луковицы пересаживают через 2–3 года летом после полного отмирания листьев. Молодые луковички до посадки необходимо хранить в торфе или опилках. Высаживают их в сентябре на глубину 5–6 см в зависимости от величины луковицы.
Рябчик шахматный – растение высотой 20–30 см. Луковицы мелкие, 2–3 см в диаметре. Цветки диаметром 2,5 см, поникающие, темно-пурпурные с шахматным четким рисунком. Расположены по одному, иногда по 2–3 вместе на одном цветоносе. Цветет в мае.
Рябчики используют для посадок группой или в окружении других многолетников. Для букетов не пригоден, так как цветки имеют неприятный запах.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ВИТАМИНЫ – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Несмотря на то, что о пользе витаминов известно давно и сказано много, ученые находят все новые подтверждения их значимости для нашего здоровья.
Так, недавно ученые Индии выяснили, что пожилые люди, получающие мало витамина С вместе с пищей, рискуют получить катаракту. Ранее уже высказывались идеи, согласно которым антиоксиданты (в их число входит и витамин С) способны защитить от болезни глаз.
Теперь же ученые оценили состояние здоровья более 5600 человек в возрасте от 60 лет и старше и их рацион. Выяснилось, что частота распространения недуга снижалась по мере повышения содержания витамина С в крови и рационе.
В последнее время детское и подростковое ожирение достигло масштаба эпидемии. Это грозит массовым развитием диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых недугов и повышением риска возникновения рака. Американские ученые полагают, что проблема отчасти вызвана дефицитом витамина D.
Этот витамин связан с мышечной силой, а его нехватка может не давать подросткам вести активный образ жизни. Витамин вырабатывается кожей в ответ на пребывание на солнце. Также его можно найти в яйцах, рыбе, молочных продуктах и зерновых хлопьях.
Исследователи изучили состояние здоровья 68 тучных подростков. Оказалось, низкий уровень витамина был у 91% молодых людей. Ученые надеются, что витаминные добавки позволят снизить риск возникновения заболеваний, связанных с ожирением.
Новые исследования показали, что дефицит витамина D повышает и риск развития аллергии.
В ходе двухлетнего изыскания эксперты измеряли уровень в крови витамина и иммуноглобулина Е(IgE) – белка-маркера реакции на аллергены. Это позволило установить, что низкие показатели содержания витамина D напрямую соотносились с высоким уровнем иммуноглобулина. Так, у детей с дефицитом витамина отмечалась чувствительность к 11 из 17 аллергенов, включая так называемые экологические аллергены (амброзию, собачью шерсть и даже тараканов) и пищевые. Нехватка витамина D повышала риск развития аллергии на арахис в 2,4 раза. Получается, дефицит витамина D в детстве и подростковом возрасте может быть повинен в развитии аллергии.
А американские педиатры заявляют, что дефицит витамина D у новорожденного в дальнейшем грозит развитием респираторных инфекций и появлением хрипов. Не секрет, что острые респираторные инфекции представляют собой одну из главных проблем детского здоровья. Педиатры констатируют: поводом для госпитализации маленьких детей чаще всего служит бронхиолит – острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей.
Эксперты заметили, что дыхательные инфекции реже развиваются у детей, чьи матери во время беременности принимали добавки с витамином D. Для подтверждения своей теории педиатры исследовали состояние более 1000 детей в возрасте до 5 лет. Врачи проанализировали образцы пуповинной крови с целью определить уровень 25-гидроксивитамина D. Он считается лучшим показателем уровня витамина D в организме. В итоге был вынесен вердикт: малыши с дефицитом витамина действительно чаще страдали от хрипов и респираторных инфекций.
Как показали исследования, этот витамин важен и для иммунной системы в целом. Известно, что витамин D образуется в организме под воздействием солнечного света, поэтому зимой увеличивается вероятность заболеть.
Кроме того, низкий уровень витамина D связан с повышенным риском развития рака, болезней сердца и диабета.
Исследователи утверждают также, что добавление витамина D в продукты питания способно предотвратить рак простаты так же успешно, как прием некоторых лекарств.
Витамин D жизненно важен для усвоения кальция и здоровья костей. Ученые рекомендуют употреблять 10 микрограммов витамина D ежедневно лицам старше 65 лет, а также беременным и кормящим женщинам. Одновременно с этим отмечается, что большие дозы витамина способны ослабить кости, но порция до 25 микрограммов в день безвредна.
Последнее исследование витаминов показало, что они защищают детей от кори и диареи. А добавки с витамином A способны снизить риск детской смертности. Тогда как его дефицит провоцирует развитие слепоты, инфекций и прочих болезней.
Согласно официальным рекомендациям ВОЗ, витамин А должны принимать и матери, и дети. Были специально проведены 43 испытания, которые включали в себя анализ 215633 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Во всех испытаниях, кроме одного, использовалась стандартная дозировка витамина А, рекомендованная ВОЗ. В целом прием добавок снизил риск смерти на 24%.
В связи с этим исследователи настоятельно советуют проводить программы по предоставлению добавок с витамином А детям младше пяти лет. Но речь не идет о приеме витамина исключительно в таблетках. Восполнить его дефицит можно, например, обогатив рацион рисом.
А последнее исследование витаминов группы В показало, что их большие дозы в два раза снижают скорость усыхания мозга у пожилых людей, имеющих некоторые признаки болезни Альцгеймера.
Именно усыхание мозга является одним из основных симптомов умеренного когнитивного нарушения, часто ведущего к слабоумию. Ученые из Оксфорда наблюдали состояние здоровья 168 пожилых людей с небольшой умственной деградацией. В частности, у них случались провалы в памяти и языковые трудности. Эксперимент выявил замедление процесса усыхания мозга на 30% у тех, кто принимал витаминные добавки. В отдельных случаях замедление составило 50%, что ставило больных в один ряд со здоровыми людьми без ярко выраженной атрофии.
Что же касается повышенной дозировки, то независимые эксперты скептически отнеслись к изысканию. Традиционно медики не рекомендуют принимать витамины в концентрации выше суточной нормы.

Л.В. Михайличенко

В архив