Читайте в № 4 от 22 января
САД
О садах на искусственных возвышениях
Я являюсь страстным поборником закладки и выращивания садов в северной
зоне садоводства и, в частности, в нашей Свердловской области на
искусственно созданных на садовых участках разных возвышениях.
Окончательно в этом мнении я утвердился еще в 1961 году после встречи и
длительной беседы в Ленинграде с известным советским ученым-плодоводом,
доктором с/х наук, профессором Ленинградского сельскохозяйственного
института Н.Г. Жучковым и прочтения написанных им и подаренных мне двух
книг: «Создание зимостойких садов» и «Сады на валах» ( Ленинград,
Лениздат, 1957 и 1960 г), напрямую связанных с указанной темой, а также
утвердительного ответа на мое письмо по данной теме академика М.А.
Лисавенко. А дальше эта тема мною постоянно отслеживалась в разных
выходящих из печати литературных источниках, что еще больше укрепляло
мое мнение в эффективности и целесообразности выращивания садов в нашей
зоне на разных искусственных возвышениях.
Пропаганда выращивания садовых растений на таких возвышениях в течение
нескольких лет велась мною на страницах газет «Дачная неделя», «На
дачном участке», а с 2001 года регулярно проводится на страницах газеты
«Уральский садовод». В «УС» несколько раз публиковались мои большие
статьи и с привлечением собственного опыта на данную тему. Но время
идет, меняются поколения садоводов, к тому же садоводы больше верят
традиционной ямной посадке садовых растений на ровной поверхности почвы
садовых участков, знакомой им по популярной садоводческой литературе и
советам реализаторов, родственников, соседей, знакомых и большинства
специалистов. В связи со сказанным я решил еще раз рассказать об
особенностях выращивания разных растений на искусственных возвышениях. А
о преимуществах и недостатках такого выращивания растений я хочу
рассказать в следующей своей статье.
Опыт мирового земледелия показывает, что в наиболее неблагоприятных
местах в случаях наличия высокого уровня грунтовых вод, периодического
затопления земельных участков разливами рек, наличия плотных
малопроницаемых подпочв, необходимости повышения теплового режима и
увеличения длительности вегетационного периода, смягчения воздействия
весенних и осенних заморозков и зимних экстремальных температур и их
суточных скачков, выращивание растений производится на высоких грядах,
холмах, валах, гребнях. В ряде случаев производится одновременное
использование нескольких из указанных форм. Например, на валах
располагаются гряды или холмы, на грядах располагаются гребни и так
далее.
Как известно, в Свердловской области очень многие садовые участки
расположены в низких «морозобойных местах» с высоким уровнем грунтовых
вод. А на многих садовых участках, расположенных на равнине и на высоких
местах, подпочвы часто имеют очень плотную, глинистую или каменистую
структуры. Кроме того, для любого нашего садового участка всегда
желательно поднятие его «теплового баланса» и увеличение длительности на
нем вегетационного периода. Поэтому использование садоводами каких-либо
из указанных форм возвышений для практически всех выращиваемых в наших
условиях растений можно считать обязательным для всех садовых участков,
что и делается отдельными садоводами. Однако многие садоводы не слышали
о таких формах, или не знают об их преимуществах, или строго
придерживаются традиционных методов выращивания растений.
Для убедительности рассмотрим некоторые исторические примеры.
Возделывание плодовых деревьев и огородных культур на широкоовальных
грядах-валах в Китае насчитывает многие тысячелетия. И в настоящее время
в Китае многие культурные растения выращивают на валах, но в наибольшей
степени этот метод культуры распространен в южных его районах при
выращивании цитрусовых растений. При этом ширина валов составляет 2,5–4
м, высота – 25–40 см от уровня почвы и 0,5–0,8 м от дна разъемной
борозды между валами. По данным профессора А.П. Драгавцева, сейчас в
Китае около 20% всех плодовых растений выращивается на валах. В бывшем
СССР наибольшую площадь под плодовыми и другими культурами на валах
имела Колхидская низменность в Грузии, где выращивались цитрусовые
культуры, чай и лекарственные растения. Ширина валов там колебалась от
3,5 до 15 м, середина вала возвышалась над дном борозды до 0,65 м.
Положительный исторический опыт выращивания плодовых и огородных
растений на искусственных возвышениях достаточно широко представлен и в
средней, и в северных зонах садоводства России. Одно из первых
упоминаний о целесообразности возделывания плодовых деревьев не на
ровном месте, а на высоких грядах находим в трудах знаменитого русского
ученого, агронома А.Т. Болотова. Он писал, что при обычной посадке
плодовых деревьев на родном месте в Тульской губернии он никогда не
получал таких урожаев плодов, как при выращивании их на грядах. Только
тогда, когда А.Т. Болотов стал высаживать деревья не на ровной
поверхности, а на грядах шириной в 2 аршина (142,24 см), по краям
которых были глубокие борозды шириной в 1 аршин (71,12 см), ему удалось
добиться того, что сады «…нынче довольно награждают труды мои,
сделавшись капитальными и в здешних местах именитыми и принадлежащими к
числу первоклассных или так называемых тысячных». Использование высоких
гряд для посадки плодовых деревьев, А.Т. Болотов применял не только в
одном саду, но во всех своих новых насаждениях, а также в старых садах,
в которых приходилось высаживать молодые деревья в порядке «ремонта». Им
также была высказана и причина положительных результатов при таком
способе выращивания растений.
Очень много примеров успешного выращивания плодовых деревьев на
возвышениях (валах, холмах, высоких грядах) в средней и северной полосе
России приводилось в садоводческой литературе конца 19–начала 20 веков.
При этом высота холмов, которые в некоторых литературных источниках
назывались клумбами, предлагалась 10–12 вершков (45–54 см), а ширина и
длина – 1,5–2 сажени (3,15–4,2 м). Высота гряд также предлагалась 10–12
вершков или больше, а ширина – около 1,5–2 саженей.
Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников на грядах особенно
широко была распространена в северной зоне России. Гряды в северной зоне
делались значительно более высокими, чем в средней полосе. Народный опыт
показал, что овощные растения на таких высоких грядах также никогда не
подвергались опасности вымокания от избытка дождевой или паводковой
воды. Высокие урожаи овощей на грядах в северных условиях получали не
только благодаря применению большого количества навоза и хорошему уходу
за растениями, но и благодаря особому микрорельефу гряд, при котором
создаются наиболее благоприятные условия для роста и развития растений.
Избыточная влага с таких гряд стекает в борозды, а из борозд в канавы.
Гряды лучше прогреваются солнцем, а в почву на грядах, лишенных
избыточной влаги, хорошо проникает воздух. Такое более благоприятное
сочетание тепла, влаги, воздуха других необходимых факторов в
корнеобитаемом слое почвы позволяет создать и наиболее благоприятные
условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и корневой
системы растений, чего невозможно достичь при выращивании растений на
ровной поверхности большой площади.
На переувлажненных местах рост плодовых деревьев и ягодных кустарников
затягивается, древесина плохо вызревает, что приводит к повреждению их
надземных частей низкими температурами. Плодовые деревья высаживаются на
грядах обычно в ямы, но это не является необходимостью, скорее это
установившаяся традиция. В последнее время очень часто при посадке
плодовых деревьев на гряды совершенно не копают ям, а высаживают
растения на перекопанную землю в небольшие ямки, равные размерам
корневой системы высаживаемого дерева. В ряде случаев на болотистых
почвах в низких местах, а иногда и на местах с уплотненной подпочвой на
возвышенных местах плодовые деревья высаживают на искусственные холмы
высотой 0,5–1 м и диаметром 1,5–2 м.
Общепринятая традиция методики посадки саженцев плодовых деревьев и
ягодных кустарников в большие посадочные ямы по данным В.И. Сусова, о
чем я уже говорил в статье «О некоторых вопросах посадки плодовых и
ягодных растений» ( «УС» № 52/2013 г.и № 1/2014 г.), но хочу повторить
еще раз, игнорирует историю (филогенез) размножения плодовых деревьев.
Исторически это было так, семена плодовых деревьев попадали на
поверхность почвы, и при их прорастании корневая система располагалась в
наиболее плодородном верхнем слое почвы, где обеспечивается очень
хороший доступ воздуха и влаги. С начала своего индивидуального роста и
развития (онтогенеза) растения получали хорошее питание из самого
плодородного верхнего слоя почвы. В процессе филогенеза от поколения к
поколению закреплялась эта наследственная потребность растений к
полноценному хорошему питанию в молодом возрасте. Садоводы же, игнорируя
онтогенетические потребности растений, при посадке плодовых саженцев в
посадочные ямы «загоняют» их корневую систему в подпочвенный,
малопродуктивный, глинистый или песчаный слой, в котором на глубине
20–25 см начинают отрастать молодые корни. Органика, заправленная в
посадочные ямы, быстро потребляется деревьями, а питательных веществ в
подпочве очень мало. Молодые деревья начинают голодать и, чтобы избежать
этого, развивают корневую систему в более верхние плодородные слои
почвы. Особенно показателен в этом смысле опыт, проведенный в
Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) В.И. Сусовым. За
1977–1991 годы прирост окружности штамба был на 10–15%, а урожайность на
25–30% больше у деревьев, посаженных на поверхность почвы, по сравнению
с обычной посадкой в посадочные ямы по 10 основным сортам яблони в
производственных насаждениях в Мичуринском саду. Среди плодовых
деревьев, посаженных на поверхность почвы, наблюдалось и наименьшее
количество подмерзших и выпавших.
Возвышенные посадки плодовых деревьев имеют некоторые отличия от
обычных, которые необходимо обязательно соблюдать, чтобы достичь
положительного эффекта. Например, посадку саженцев на поверхность почвы
или на холм надо проводить как можно раньше весной, на предварительно
полностью подготовленном посадочном месте. Осенью посадку производить не
следует из-за большей опасности подмерзания корней саженцев в первую
зиму. При высокой посадке полив и мульчирование должны быть более
обильными, регулярными и продолжительными, особенно в первые два месяца
после посадки и в засушливую погоду. При посадке на холмы необходимо
применять долговременные опорные колья, чтобы саженцы меньше
раскачивались от ветра и быстрее приживались. Необходимо знать, что чем
выше посадка, тем больше в первые два года саженцы отстают по росту от
саженцев, посаженных в посадочные ямы. Зато в последующие годы эти
саженцы обгоняют по всем статьям саженцы, посаженные обычным способом:
по росту, развитию, зимостойкости, долговечности, урожайности, качеству
плодов и по другим показателям. Проведенные исследования и наблюдения
действительно подтвердили, что при обычной посадке корни молодых
деревьев располагаются в основном в малоплодородном, с пониженной
микробиологической активностью и недостаточной воздушной аэрируемостью,
нижнем слое почвы – подпочве, на глубине 20–40 см и больше. При высокой
посадке корни в большинстве располагаются в плодородном, хорошо
аэрируемом, с высокой микробиологической активностью верхнем слое почвы
на глубине 10–20 см. Поэтому намного улучшается питание и рост корней и
всего дерева.
Интересно и то, что при наступлении позднеосенних морозов корни деревьев
и кустарников при высокой посадке раньше и быстрее подвергаются закалке,
чем корни этих же растений при обычной посадке в посадочные ямы. Поэтому
они раньше заканчивают свой рост, накапливают больше питательных веществ
и становятся более морозостойкими, естественно, все это положительно
влияет на состояние всего растения. В местах с частыми подмерзаниями
корней при возвышенной посадке легко повысить их морозостойкость,
например, от -15°С до фантастических значений -30…-35°С. Об этом было
две мои публикации в «УС». Для повышения морозостойкости корней надо
освободить от почвы основные верхние корни на 0,5–1 м их длины от
корневой шейки за месяц до наступления морозов, а с приходом первых
морозов снова засыпать почвой. Под действием света и осенних малых
положительных и отрицательных температур корни так закаляются, что
повышают свою морозостойкость до фантастических величин, становясь
морозостойкими, почти как и надземная часть дерева или куста. Конечно,
такой агроприем надо проводить с большой осторожностью. Сначала,
например, произвести только на нескольких деревьях, а по мере накопления
положительных результатов, его расширить. Широко и успешно в средней и
северной зонах садоводства на обычных и высоких грядах и холмах можно
выращивать и ягодные кустарники.
Но особенно перспективны для выращивания всех видов культурных растений
валы – это постоянно действующий воздушный и водный дренаж для каждого
плодового и декоративного дерева, ягодного и декоративного кустарника
или группы травянистых овощных, цветочных, лекарственных и полевых
растений. Основное отличие валов от других видов мелиорации заключается
в том, что валы являются постоянными сооружениями, то есть оказывающими
постоянное регулирующее действие не только на сток воды и воздушный
дренаж, но и на условия роста всех растений на всей площади садовых
участков. Ни один из существующих методов мелиорации (за исключением
высоких гряд) не может так увеличить прогреваемость почв и их
воздухопроницаемость, как валы. Кроме того, валы обеспечивают водную
мелиорацию почвы в такой степени, в какой никогда не достигается при
сравнительно далеко расположенных друг от друга дренах или при других
способах мелиорации.
Например, в Финляндии выращивание исключительно всех
сельскохозяйственных культур и в фермерских хозяйствах, и на малых
садовых участках производится на валах. В фермерских хозяйствах ширина
валов составляет около 10 м, один вал от другого отделяется постоянной
канавой шириной около метра и глубиной до 70–80 см. Причем валы в
Финляндии делают не только на ровной поверхности, но и на склонах. Также
валы широко использовались и в бывшем Союзе для возделывания плодовых и
ягодных культур на склонах Заилийского Алатау в Казахстане и на Кавказе.
С давних пор валы на склонах для выращивания разных культур использовали
и китайцы, и тибетцы, и индейцы в Южной Америке. Земледелие на валах
широко распространено и в таких скандинавских странах, как Швеция и
Норвегия.
Продолжение следует
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ВЫРАСТИТЬ ПОМИДОРЫ В КОМНАТЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Не каждый может похвастаться наличием приусадебного или дачного участка
для выращивания на нем различных овощей, фруктов, зелени и т.д. Но есть
неплохая альтернатива настоящему огороду – это наши подоконники и
лоджии.
Мы выращиваем дома растения в большинстве своем предназначенные для
души, то можно попробовать выращивать растения и для еды. Это,
оказывается, не так уж и сложно.
Например, помидоры на подоконнике уже перестают быть экзотикой. Можно
разбить «грядку» и на лоджии. Причем выращивание помидоров и уход за
ними в условиях квартиры не сильно отличается от выращивания их в
открытом грунте и уходом за комнатными растениями.
Много рекомендаций по выращиванию помидоров уже встречалось раньше в
нашей газете в других статьях. Поэтому вы знаете, что главные условия
для выращивания зимой в квартире или весной на лоджии помидоров – это
хорошее освещение, регулярный полив теплой отстоявшейся водой и
подкормка минеральными удобрениями.
Сейчас в магазинах появилось много сортов и гибридов, которые прекрасно
растут и плодоносят в комнатных условиях. Они устойчивы к болезням,
легче переносят недостаток освещения, практически не пасынкуются.
Сеять комнатные помидоры можно в 2 срока. Если хотите к Новогоднему
столу иметь собственные красные помидоры – сейте семена в
августе-сентябре. Тогда плодоношение будет с декабря по январь. А если
вы вторую партию посеете в декабре, то краснеть плоды начнут в марте.
Если вы решили выращивать помидоры на подоконнике, то целесообразнее
остановить свой выбор на карликовых низкорослых сортах – Комнатное
очарование, Розовая жемчужина, Крайова, Флорида Петит, Бонсай, Комнатное
чудо, Балконное чудо, Гном, Линда, Японский карлик, Микрон НК, Микрон НК
желтый, Вагнер Мирабель желтый, Вагнер Мирабель розовый, Маникюр, Гартен
Фройде, Маскотка, Пламя Арктики, Зеленый лепесток, Суперкарлик,
Перуанские, Рубин, Джордж Буш.
Все эти сорта отличаются повышенной теневыносливостью, не вытягиваются,
компактны, с высоким процентом завязываемости плодов. Высота этих
растений – 25–70 см. Масса собранных в кисти плодов от 20 до 60 граммов.
На балконе или лоджии также можно вырастить сорта детерминантного типа,
т.е. среднерослые: Белый налив, Ранний-83, Гном, Челнок, Голубка.
Хороший результат получается, если использовать гибриды: Благовест, Оля,
Бумеранг, Верлиока и т.д.
Индетерминантные (лиановидные) сорта и гибриды также можно выращивать на
балконе, лоджии, но емкость тары должна быть не менее 10 литров. С ними
даже легче работать. Здесь хороши гибриды: Тайфун F1, Страус F1, Фунтик
F1, Самара F1 и т. д.
А для тех, кто хочет выращивать очень высокорослые помидоры, лучше всего
подходит старый, выносливый бразильский сорт Де Барао красный,
оранжевый, желтый, черный. Но его на обычном подоконнике Вы не
разместите, да и емкость для грунта ему нужна побольше, не меньше 2
ведер, т.к. при хорошей освещенности в квартире это растение может
вырасти до 4 метров и при этом длительно плодоносить...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Агапантус
Агапантус – растение Южной Африки,
поэтому в нашем климате его выращивают в комнатных условиях, можно,
конечно, летом и в открытом грунте, но на зиму оставлять нельзя –
вымерзнет. Оптимальная температура перезимовки для него +6…+8°С.
Агапантус в переводе с латинского означает – цветок любви (аgape –
любовь, anthos – цветок). В Европу цветок попал в 17 веке и ученые с
начала отнесли его в семейство лилейные, затем к амариллисовым. В данное
время агапантус имеет свое собственное семейство агапантовые, в котором
один род, и насчитывается в нем до 10 видов. Это многолетние травянистые
растения с толстым корневищем-ризомой. Листья прикорневые линейные,
ширококлинистые, прочные. Цветки в зонтиках на вершине неразветвленного
цветоноса. При хороших условиях в зонтике может быть до 200 цветков.
В культуре наиболее популярны следующие виды.
Агапантус африканский – вечнозеленое травянистое многолетнее растение.
Листья линейные, 30–60 см длиной, шириной 1–2 см, плотные. Цветонос до 1
м высотой, цветки голубовато-лиловые, почти синие, собранные в
многоцветковые (по 24–40 цветков) зонтики на длинных ножках, цветет
обильно, в июле–августе, до середины сентября. Обитает на сухих склонах
гор на высоте до 1300 м в Капской провинции ЮАР. В культуре имеется ряд
форм и сортов, которые отличаются ростом, окраской цветков и их
размером, окраской листьев, количеством цветков в зонтике.
Агапантус колокольчатый – листопадное многолетнее травянистое растение.
Листья линейные, длиной 15 см, шириной 1–2 см, прямостоячие. Цветки
колоколовидные, голубые. Растет на влажных склонах гор в Южной Африке.
Агапантус восточный – вечнозеленое многолетнее травянистое растение.
Листья многочисленные, широколинейные, до 75 см длиной, шириной до 5 см,
толстые, изогнутые. Цветонос длиной до 60 см, зонтик многоцветковый,
содержит до 100 и более цветков ярко-голубого цвета.
Агапантус – одно из самых неприхотливых и легких в уходе горшечных
растений. Если поставить горшок с растением на солнце и обильно
поливать, то в течение всего лета на нем одно за другим будут появляться
крупные шаровидные соцветия. Лучше всего он цветет в тесном горшке,
поэтому новый горшок понадобится только в том случае, если корни грозят
«взорвать» старый. Горшки должны быть широкие и не очень глубокие. В
период интенсивного роста, с апреля по август, следует подкармливать
каждые 2 недели полным минеральным удобрением. Цветет агапантус в
июле–августе. Летом можно выставлять растение на балкон, выносить на
участок, но осенью, конечно, занести в помещение.
Размножают агапантус делением корневища и семенами, но при размножении
семенами цветение наступает на 5 год. К делению корневищ приступают
после окончания цветения, но лучше весной, в марте. Деленки высаживают в
плотную питательную почву: дерновая земля – 2 части, перегнойная – 1
часть, торф и песок по 0,5 части.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
БЕРЕЗА ЛЕЧИТ И АРТРИТ, И ОСТЕОХОНДРОЗ
Белоствольная красавица береза издавна считается символом России, она
как бы олицетворяет природу и душу русского человека. А всего на земном
шаре насчитывается более 100 видов березы, причем не все они имеют
привычную для нас белую кору. У нас в стране наиболее распространены
березы повислая (бородавчатая) и пушистая.
Береза повислая – это дерево высотой до 30 метров из семейства березовых
с гладкой, белой, легко расслаивающейся корой. У старых деревьев кора
оснований стволов черно-серая, с глубокими трещинами. Ветви дерева
обычно повислые (отсюда и такое название), молодые побеги покрыты
смолистыми «бородавочками».
В лечебных целях у этого дерева используется буквально все: и древесина
(после ее соответствующей обработки), и кора, и листья, и почки, и
цветки, и березовый сок, и даже паразитирующий гриб – чага, который
образует крупные наросты на стволах березы.
Русские врачи более ста лет назад установили разнообразное лечебное
действие березовых почек. Их заготавливают зимой или ранней весной, в
самом начале набухания. В это время они заостренные, клейкие, покрытые,
как черепицей, чешуйками. При этом важно не упустить время и собрать
почки до их распускания и раскрытия почечных чешуек, пока не показались
кончики зеленых листьев.
Ветки с почками связывают в пучки и в таком виде их сушат на открытом
воздухе или в сушилках при температуре 25–30 градусов. После сушки почки
обмолачивают. Высушенные почки должны быть темно-коричневого цвета с
приятным запахом, горьковатым вкусом и блестящей поверхностью из-за
наличия в них в значительном количестве смолистых веществ.
Почки березы имеют богатейший химический состав. Они содержат до 5%
эфирных масел, до 5–7% дубильных веществ, очень много сапонинов и
витамина С. Свежие почки выделяют летучие фитонциды, которые оказывают
губительное действие на микроорганизмы.
Молодые листья березы собирают в мае–июне, когда они еще клейкие и
душистые и не огрубели. Их собирают по утрам и сушат в темном, хорошо
проветриваемом помещении при умеренной температуре. Их действие на
организм человека мягче, т.к. в них мало смолистых веществ, негативно
влияющих на почки.
Березовый сок издавна пользуется у нашего народа самой широкой
популярностью. Его собирают ранней весной, до распускания листьев из
надрезов ствола, но делать это надо очень осторожно, чтобы не погубить
само дерево. Для этого необходимо аккуратно просверлить маленькое
отверстие и в него ввести желобок, по которому будет стекать березовый
сок.
После сбора сока это отверстие необходимо обязательно замазать воском
или забить пробкой. Но, к сожалению, из-за небрежного проведения этой
работы многие деревья часто погибают. За время сбора сока одно взрослое
здоровое дерево может дать до 50 литров сока и более.
Березовый сок испокон веков широко употреблялся в русской народной
медицине. Он имеет богатейший химический состав, содержит много глюкозы,
фруктозы, органического железа и очень много витамина С. К весеннему
периоду заготовленные осенью впрок овощи и фрукты постепенно теряют свою
питательную ценность. Поэтому березовый сок является лучшим витаминным
средством весной при цинге и авитаминозах...
В.А. Лойко