Читайте в № 4 от 27 января
САД
Причины преждевременного опадания плодов
Очень часто у многих сортов разных видов
плодовых растений непосредственно перед наступлением съемной зрелости
происходит опадание плодов. Такое опадание плодов до момента их съема
считается преждевременным.
Как показали исследования, причиной этого является преждевременное
образование отделяющего слоя, которое происходит или в сердцевине, или в
периферической части плодоножки. В сердцевине отделение начинается путем
набухания срединных пластинок и вторичных слоев клеточных стенок. В
других тканях наблюдается только разбухание срединных пластинок, в то
время как вторичные утолщения клеточных стенок остаются нормальными.
Сосуды, отличающиеся в зоне отделяющего слоя небольшой длиной, а также
лубяные волокна разрываются. Причины преждевременного образования
отделительного слоя в плодоножке и следующего за этим преждевременного
опадания плодов накануне их съема могут быть самые разные.
Очень часто преждевременное опадание плодов связано с генетическими
особенностями того или иного сорта яблони или другой плодовой культуры,
когда в их геномы заложено образование отделительного слоя и легкий
отрыв плодов еще до съема. К таким сортам можно отнести целый ряд летних
и даже некоторых осенних и зимних сортов яблони, а также и ряд летних
сортов груши. Например, море падалицы под деревьями яблони сортов
Солнцедар, Аромат Уктуса и еще некоторых до съема я у себя в саду
наблюдал ежегодно. Такое же море падалицы я наблюдал у себя в саду под
всеми кустами и деревьями всех уральских и сибирских сортов и форм
сливы, но в основном сразу после созревания плодов. Поскольку в геномы
выращиваемых у нас видов сливы уссурийской, китайской, канадской и
гибридного вида вишнесливы заложено очень резкое снижение усилий
крепления плодоножки плодов к ветвям сразу после наступления их
зрелости, а у многих сортов и форм этих видов и накануне наступления
зрелости. Единственными видами сливы, у которых плоды в эти периоды
держатся более-менее крепко до съема и сразу после съема, и которые
могут выращиваться у нас, являются европейские тернослива и терн.
Такое связанное с геномом сбрасывание плодов может обуславливаться чисто
механическими причинами. Если плоды сидят пучками, как это очень часто
бывает у яблони, груши и сливы, то некоторые из них вытесняются из-за
недостатка места, как только они достигнут определенной величины. Это
имеет особенно большое значение для сортов с короткой плодоножкой. Но
этот способ сбрасывания плодов наблюдается и у сортов с длинной
плодоножкой. В таких случаях можно иногда наблюдать, что плоды
отделяются от дерева или куста не у основания плодоножки, где имеется
наметившаяся заранее перетяжка, а что, наоборот, плодоножка вырывается
из плода. Чисто механическим, связанным непосредственно с геномом,
является и образование плодовым растением большого количества крупных и
особо крупных плодов, обладающих большими размерами, массой и, как
следствие, большой парусностью. В таких случаях при отсутствии защиты от
ветра любой прошедший незадолго до съема плодов сильный ветер, а тем
более шквалистый, может сбросить на землю большое количество таких
плодов. Такое может случиться и в период съема.
Но наряду с чисто генетическим явлением предрасположенности отдельных
сортов и форм разных видов плодовых растений образовывать отделительный
слой у плодоножки плодов накануне или в начале их созревания, что
обуславливается, по данным исследований, нарушением поступления в
плодоножку из плода ростовых гормонов, имеются и физиологические
причины. Очень многое при этом связано с качествами опыления и
оплодотворения и особенностями роста зародыша и семени. В свою очередь,
качество опыления очень сильно зависит от качества пыльцы. Во-первых,
это должна быть смесь пыльцы с деревьев разных сортов и форм того же
вида плодовых растений. Во-вторых, она должна быть совместима
физиологически с женским аппаратом цветка. В-третьих, она не должна
иметь значительного числа нежизненных зерен и быть старой. В-четвертых,
она должна обладать электрическим зарядом более положительным по
отношению к электрическому заряду рыльца пестика. А такая сепарация
пыльцы по знаку ее электрического заряда производится только пчелами или
шмелями за счет их собственного электрического заряда, образующегося при
трении хитиновых оболочек их тела друг о друга в процессе полета.
Дело в том, что рыльца пестиков цветков плодовых растений обладают
большой избирательностью к пыльце, и даже при наличии свежей,
жизнеспособной, совместимой смеси пыльцы качественному опылению в
большей степени удовлетворяет только пыльца, заряженная положительно.
Поскольку рыльце пестика цветка всегда имеет отрицательный заряд, то оно
намного лучше задерживает на себе положительно заряженную пыльцу и
способствует ее быстрому и успешному прорастанию и благополучному
оплодотворению. Но в действительности не вся попадающая на рыльце
пестиков цветков пыльца обладает указанными выше свойствами. У многих
зерен такой пыльцы не наблюдается прорастания, многие начинают
прорастать, но их проростки гибнут на разных стадиях развития, но
какая-то часть из них все-таки может достигнуть яйцеклетки и
оплодотворить ее. При этом происходит образование комбинации гамет
(женской и мужской половых клеток) с резкими отличиями по своим
электрофизиологическим показателям, что приводит к формированию
зародышей ослабленной жизнеспособности. В результате в таких зародышах
образуются различные деструктивные изменения, что ведет к их гибели на
разных стадиях развития завязей. Исследования с яблоней и другими
плодовыми растениями показали, что наибольшее накопление деструктивных
изменений в зародыше и эндосперме наступает чаще всего перед началом
созревания плодов. То есть опадающие в это время завязи – еще не
созревшие плоды – должны содержать по указанной причине в большинстве
своих семян маложизненные или мертвые зародыши. Причем такая завязь
может и вообще не иметь семян или иметь их в малом количестве. На данном
месте с подобными отклонениями в опылении и оплодотворении может
оказаться любой сорт или форма плодовых растений, которые даже не
склонны генетически к значительному преждевременному опаданию плодов.
А плохие условия опыления могут создаться из-за холодной и дождливой
погоды во время цветения, так как она не способствует нормальному лету
пчел и шмелей. Кроме того, цветочная пыльца в подобных условиях
слипается, плохо удерживается на теле пчел и шмелей, плохо переносится
ими и практически не сепарируется по знаку заряда. Последнее связано с
уменьшением величины зарядов, накапливающихся на теле пчелы или шмеля от
трения хитиновых пластин друг о друга в такую погоду. Такая пыльца плохо
удерживается и на рыльцах пестиков. Помимо всего прочего, холодная и
дождливая погода в течение вегетационного периода не способствует
образованию и накоплению нужного запаса продуктов фотосинтеза для роста
вегетативных частей и плодов растений, что также может приводить к
преждевременному сбросу плодов.
Наблюдения за плодовыми растениями показали, что любое снижение
температуры воздуха задерживает рост плодов. При этом часть плодов не
переносит очень резкого снижения температуры воздуха в любой период их
роста, в том числе и в предсборовый период. У них наступает шоковое
действие, и они через 10–12 дней опадают. Холодная и дождливая погода
может вызвать и сильное заболевание листьев яблони паршой, а сливы –
разными пятнистостями, а их плодов – плодовой гнилью, что также может
вызвать преждевременное опадание плодов.
Очень большое влияние на преждевременный опад плодов может оказывать
чрезмерная нагруженность плодовых деревьев и кустов урожаем, особенно
при недостатке почвенного питания и влаги. При этом наблюдения показали,
что обильное удобрение калием и фосфором, а также бором ограничивает
опадание. Неблагоприятное влияние оказывает избыточность удобрением
азотом. Имеются многочисленные наблюдения, указывающие на сильную
зависимость опадания плодов от водного режима плодовых растений. Если
плодовое растение не поливается в засушливые периоды, то плоды могут
сморщиваться и опадать еще до появления признаков увядания листьев, так
как благодаря своей повышенной сосущей силе листья могут отнимать воду у
плодов, что легко доказуемо. На основании точных измерений плодов
обнаружено уменьшение их объема в жаркие дни летом и осенью, что
обусловлено именно этим отсасыванием, а не повышенной транспирацией
плодов.
Даже при не слишком низкой влажности почвы увеличение объема плодов в
жаркую погоду постоянно снижается против нормального примерно до
полудня. При небольшой солнечной радиации после полудня плоды заметно
уменьшаются в объеме и только к вечеру становятся крупнее. Этим
подтверждается часто приводимое утверждение, что плоды растут главным
образом в ночное время. В засушливые периоды часто ночной прирост не
может компенсировать дневных потерь. Если это уменьшение объема плода
продолжается достаточно долго, особенно в период предшествующий
созреванию, у основания плодоножки образуется отделительный слой, в
результате чего плоды преждевременно опадают. Практика показала, что
наиболее сильному преждевременному сбросу плодов при недостатке влаги
подвержены все плодовые растения на карликовых клоновых подвоях.
При нормальном и особенно при обильном нагружении плодовых деревьев и
кустов урожаем наблюдается целая система опадания плодов. Прежде всего
плоды сбрасываются с тех ветвей, которые не могут обеспечить им питание.
Лучше всего обеспечиваются питанием плоды, расположенные на концах
ветвей. Плоды, расположенные у основания ветвей, получают значительно
меньшее количество растворимых сахаров. Кроме того, разные ветви имеют
разное развитие. По указанной причине опадание плодов неодинаково в
разных частях кроны. Можно констатировать, что даже в пределах одной и
той же части кроны имеются большие различия между отдельными ветвями.
Следовательно, местоположение ветви тоже играет определенную роль в
опадании плодов. Плоды с одинаковым числом жизнеспособных семян на более
сильных ветвях имеют больше шансов на вызревание, чем плоды на слабых
ветвях. В первую очередь сбрасываются плоды с различными нарушениями в
развитии зародыша, которые отстают в развитии. Обычно они содержат в
себе меньше жизнеспособных семян, чем плоды, остающиеся на дереве или
кусте.
Существует также тесная связь между ростом побегов и продуктивностью.
Например, нередко можно видеть сильно растущие плодовые деревья или
кусты, которые обильно цветут, но не дают плодов, несмотря на хорошее
опыление, оплодотворение и завязывание плодов. У таких растений все
ассимилянты (продукты фотосинтеза) расходуются для обеспечения только
роста, а для развития плодов необходимых материалов не остается, так как
растение не может их питать, и они успевают все опасть до наступления их
созревания. С другой стороны, чрезмерно нагруженные урожаем деревья или
кусты часто сбрасывают очень мало плодов, так как рост побегов у них
незначителен и образующиеся листьями ассимилянты почти полностью могут
расходоваться на развитие плодов. Поэтому решение, опадут ли молодые
плоды до созревания или еще раньше, зависит очень сильно от указанных
выше взаимосвязях и не всегда однозначно.
Очень сильное преждевременное опадание плодов может вызвать повреждение
их листового аппарата насекомыми-вредителями. Так, например, сильное
поражение листьев яблони яблонной медяницей или плодов яблонной
плодожоркой ведет к массовому преждевременному сбросу плодов. К тому же
самому ведет и массовое поражение плодов сливы сливовой плодожоркой.
Сильный ветер также может преждевременно сбросить вообще весь урожай
плодов. Для этого даже придумано специальное название – ветровальная
падалица. В связи с неодновременным созреванием семян в разных плодах
преждевременное опадание плодов бывает растянутым, иногда сильно. Но в
отдельные годы сроки сокращаются. Часто такое случается в теплые и
особенно жаркие вегетационные периоды. В такие годы массовый
преждевременный сброс плодов может наблюдаться и до созревания, и сразу
после созревания или через небольшой период после него у большинства
семечковых и косточковых плодовых растений.
Можно сказать, что главные масштабы преждевременного опадания плодов у
плодовых растений определяют такие факторы, как опыление,
оплодотворение, водный режим, режим питания и погодные условия.
Известное влияние на указанные факторы может быть оказано различными
мероприятиями по уходу за растениями. Поэтому с целью снижения
преждевременной падалицы плодов яблони, груши, сливы и других плодовых
нужно воздействовать на все вышеназванные факторы правильным и
своевременным уходом за ними. Дополнительно, с целью воздействия на
плодоножки плодов для замедления образования отделительного слоя, нужно
проводить опрыскивание плодовых деревьев и кустарников растворами
препаратов АНУ (альфа-нафтилуксусная кислота), КАНУ (калиевая соль
альфа-нафтилуксусной кислоты), «Обстакин» (2-нафтилуксусная кислота), а
также растворами препараов 2,4-ДУ (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) и
2,4,5-ТП (соль триэтаноламина 2,4,5-трихлорфеноксипропионовой кислоты).
Для сливы с этой же целью может быть проведено опрыскивание растворами
препаратов «Бутон», «Циркон», «Бигус». Способ и сроки использования
указанных препаратов размещаются на сопровождающих их документах..
Продолжение следует
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ШПАРГАЛКА НА ЗИМУ И ВЕСНУ ПО ПОМИДОРАМ
Начало на главной
Надо ли готовить семена помидоров?
Величина урожая и скорость его созревания зависят не только от сортовых
признаков, но и от качества подготовки семян. Это особенно важно на фоне
обычных для посевной поры на Урале не особо благоприятных условий.
Разные виды обработки семян «запускают» в них различные по своей природе
процессы: пробуждение семян, активизацию биохимических процессов,
изменение проницаемости оболочек и т.д. Поэтому любое нарушение
очередности операций вместо пользы может принести семенам только вред.
Существует множество способов подготовки семян. При этом главное
требование – нельзя одновременно применять несколько способов, т.к. это
снижает всхожесть семян. Ниже рассказано об основных, простых, но
эффективных способах подготовки семян помидоров.
«Народная» схема подготовки семян
Если у Вас семена не подготовленные, то необходимо сначала провести их
дезинфекцию. Для этого проще всего обработать их в 1%-ном растворе
марганцовки в течение 20–30 минут.
После этого семена заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце,
где их и выдерживают 3–5 дней. Чтобы ткань не высыхала, блюдце лучше
поставить в полиэтиленовый пакет. При этом температуру необходимо
поддерживать на уровне 25 градусов.
Самые оптимальные схемы подготовки
семян помидоров
Из множества схем подготовки семян помидоров к посеву предпочтительны
следующие две схемы:
- Термообработка семян при температуре 50°С в течение 25 минут с
последующим охлаждением в холодной воде. Затем замачивание их в течение
18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) при
комнатной температуре.
- Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 30–35
минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2
капли препарата на половину стакана воды) при комнатной температуре.
При этом последовательность проведения операций должна быть именно
такой, какой она указана в схеме. В обоих случаях замачивание в «Эпине»
можно заменить замачиванием в «Цирконе» (1 капля на 250 мл воды) в
течение 16–18 часов. На каком из них остановиться – выбор за вами.
Многие садоводы для ускорения прорастания семян помидоров перед
замачиванием их в воде обрабатывают препаратами «Идеал», «Гуми», «Эпин-Экстра»
«Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т.д. согласно инструкций.
Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи
(1:10) или зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды).
А как быть с семенами из магазина?
Ну, а как все-таки быть с семенами, купленными в магазине? Запомните,
что гибридные семена и сортовые семена, произведенные крупными фирмами,
поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней.
Поэтому надо очень внимательно читать аннотации, которые обычно есть на
обратной стороне фирменных пакетиков.
А теперь, очевидно, поняв важность и необходимость подготовки семян
помидоров к посеву, давайте приступим к посеву семян помидоров.
Как определить сроки посева
Когда лучше всего посеять семена помидоров на рассаду? На этот простой
вопрос можно дать десятки разных ответов, и все они будут… правильные.
Уж слишком разные слагаемые, из которых получается ответ.
Все зависит от холодоустойчивости сорта, места расположения теплицы,
степени ее обогрева, ожидаемых сроков заморозков и т.д. Одни садоводы с
ранней весны проживают на даче и имеют возможность укрыть растения в
теплице или даже включить ее обогрев. А другие бывают там только в
выходной день и т.д.
Чтобы определить сроки посева семян, надо знать дату высадки рассады в
теплицу или под пленочное укрытие. С момента всходов должно пройти в
среднем 45–50 дней, сюда надо добавить еще 5–7 дней на прорастание
семян.
Таким образом, возраст рассады помидоров перед ее высадкой на постоянное
место будет составлять 45–55 дней для раннеспелых сортов; 55–60 дней для
среднеспелых сортов и около 70 дней для высокорослых гибридов и
позднеспелых сортов.
Высаживание более взрослой рассады дает отрицательный результат, т.к.
она вытягивается, позднее зацветает, хуже переносит пересадку, на первой
кисти у нее могут не завязаться бутоны...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ГОРЯНКА, или ЭПИМЕДИУМ
Это очень редкое растение в цветоводстве,
потенциал которого практически не раскрыт в наших цветниках и садах.
Какие только названия не давали народы Европы этому нежному растению. В
Германии эту траву издавна называют поэтическим названием – цветок
эльфов.
Горянка, или по-латыни эпимедиум, – это многолетнее травянистое растение
высотой до 30 см, которое образует густые заросли. Одной из ее главных
особенностей является необычное корневище, сильно разветвленное,
разрастающееся по горизонтали по направлению от центра. Из-за
естественного старения корневища спустя 4–5 лет после посадки
центральная часть куста отмирает.
В горянках садовода может привлечь без преувеличения все – и листья и
цветы. Разнообразие форм листьев тоже одна из изюминок и преимуществ
горянок перед другими многолетниками – тут и сердцевидные и круглые
формы листа и множество других, которым название подобрать трудно.
Край листиков может быть мелкозубчатым, волнистым или гладким. Фактура
листа кожистая, плотная. У некоторых видов горянок листики по краю
раскрашиваются в оранжевый или ярко-пурпурный цвет, что делает их весьма
декоративными.
Вечнозеленые листья горянок в условиях средней полосы теряют свою
декоративность, поэтому ранней весной перезимовавшую листву нужно
срезать до уровня почвы, для того чтобы новая листва хорошо развивалась.
Это делать нужно сразу, как только растает снег, потому что горянки
начинают отрастать рано.
Цветы горянки имеют причудливую форму и состоят из четырех внутренних и
четырех внешних лепестков. Внешние лепестки часто имеют короткие или
длинные шпорцы. При распускании цветка четыре наружных лепестка опадают.
Цветки горянки собраны в разветвленную кисть, парят над кустами или
высматриваются из молодой листвы. Расцветка цветков разнообразная. Она
может быть лиловой, красной, белой, желтой или представляет комбинацию
всех этих колеров.
Размножение горянок происходит как посевом семян, так и делением куста.
Деление горянок происходит очень просто – не выкапывая растение,
отделяете любым острым предметом, даже лопатой нужную Вам часть куста.
Сажать необходимо отрезки корневищ, которые содержат 2 почки. После
пересадки горянку надо укрывать слоем листа. Делать это лучше всего
весной. Но, в принципе, если Вы наметили посадку горянок на лето или
даже осень, то и тогда они хорошо разрастутся и приживутся, главное –
чтоб зима была снежной. Разрастается быстро, хорошо растет в
приствольных кругах крупных деревьев.
С размножением семенами несколько сложнее, т.к. они очень быстро теряют
всхожесть, поэтому их сеять надо сразу после сбора. В хорошо удобренном
участке они могут хорошо размножаться самосевом, при этом могут
получаться довольно неожиданные гибриды.
Купить горянки для весеннего размножения можно и зимой, посадить их в
горшок на подоконнике и выращивать до весенней пересадки в грунт, а
можно и вовсе «укутать» их слегка влажным мхом и поставить в холодильник
до наступления весны.
Хорошо растет как на солнечных, так и затененных участках. Почвы любит
плодородные, с нейтральной реакцией, супесчаные или суглинистые,
сильного увлажнения не любит. Проводя посадку не забывайте о внесении
компоста и, конечно, о мульчировании – вспомните, ведь горянка – лесное
растение.
Горянки очень хорошо группируются в цветнике – ведь кусты у них плотные,
спокойно переносящие даже самые сильные дожди и град. Давно высаженные
горянки могут собраться в такие плотные ковры, что через их посадки не
прорасти ни одному сорняку.
Для озеленения горянки использовать одно удовольствие. Во-первых, они
очень быстро закроют собой значительный участок, предназначенный для
создания зеленого ковра; во-вторых, их способность расти в тени поможет
Вам создать им «компанию» из других теневыносливых растений – хост,
декоративных злаков, примул и т.п.
Горянка идеально подходит для озеленения затененных участков сада.
Создающая плотный ковер под деревьями, горянка прекрасно смотрится и в
сольной посадке, и в смешанной группе с другими многолетниками.
Кустики горянки украсят тенистые сегменты альпийской горки, бордюры и
рокарии, отлично декорируют мощеные террасы.
Д.Д. Черняева
зДОРОВЬЕ
СПАСАЮЩЕЕ ЖИЗНЬ
Растений, которые содержат вещества, уничтожающие онкоклетки очень мало.
Буквально 3–4. Все остальные – яды или вспомогательные. Речь пойдет о
катарантусе розовом (KR).
Об этом растении пишут мало и скупо. Да это и неудивительно, ведь это
самое «серьезное» растение из всех, которые лечат от рака. В онкологии
используют надземную часть растения. В официальной медицине из него
делают лекарственные препараты винбластин, винкристин, розевин и другие,
которые используются для химиотерапии при лейкемии, лейкозе, солидных
опухолях, бластомах, саркомах и прочее.
Но бывают такие обстоятельства, когда ввиду слабого здоровья, больного
сердца или возраста нельзя применять химиотерапию, т.к. там большие
дозы, которые не всегда и не все могут выдержать. В этом случае нужно
лечиться длительно настойкой, отварами, мазями, лекарственными
препаратами из KR, которые можно приготовить дома. При гинекологических
онкозаболеваниях желательно применять тампоны из KR на растительном
масле или спринцевание, если невозможно вводить тампоны. KR помогает
также при эндометрите и эндометриозе, миомах, полипах в матке,
мастопатии.
Прасковья Матвеевна Г. (лечила дочь от миомы) пишет: «Я прямо не ожидала
такого результата! Дочь была у гинеколога, та сказала, что все чисто!
Дай Бог Вам здоровья».
Долдина В.И., Краснодарский кр. «Мой муж после трех онкологических
операций чувствовал себя плохо. Теперь, после курса лечения катарантусом
розовым, чувствует себя прекрасно. Всю работу по дому и в огороде делает
сам».
Красивый южный цветок. Это кустик 30–45 см, постоянно цветет белыми или
розовыми цветками. Я не ставлю здесь целью дать полное ботаническое
описание катарантуса розового, родина которого о. Ява.
Настойка для лечения от лимфогранулематоза – цветки KR настоять 10 дней
на водке 1:1. Принимать по 1 капле под язык 3 раза в день.
При лечении ран, гангрене можно использовать даже спиртовую настойку,
сбрызгивать рану, протирать вокруг. KR губительно воздействует на
синегнойную палочку. Можно пользоваться масляным экстрактом растения и
протирать вокруг ран. Масло KR, а также настойка гарантированно
избавляют от трофической язвы. Для самых неизлечимых больных кожными
болезнями, экземами, дерматитами, рожей, псориазом, остается самое
последнее сильное средство – специальное концентрированное масло
катарантуса из лепестков его цветов. KR успешно помогает при лечении
простатита, особенно аденомы простаты, геморроя, в этом случае вводятся
свечи с растением в анус на ночь. Можно использовать для этого козий жир
или противовоспалительные свечи из аптеки.
Козий жир вскипятить, всыпать сырье KR и сразу снять с огня. Вылить в
емкость, чтобы застыло, хранить в холодильнике, вводить в анус
маленькими кусочками, как свечи.
Конечно, хорошо обладать информацией о лечебных растениях, но дай Бог,
чтобы в Вашей жизни было как можно меньше недугов. Берегите себя.
В заключение хочу добавить, что зачастую после лечения KR люди чувствуют
себя настолько хорошо, что возвращаются к прежней деятельности и ведут
полноценный образ жизни.
Титаренко Татьяна Сергеевна, травниица по редким
лекарственным растениям