В архив

Читайте в № 4 от 24 января

Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев

Обрезка – это слово пугает многих, и некоторые из владельцев приусадебных участков просто игнорируют обрезку, удаляя лишь сухие и сломанные побеги. Другие же, напротив, слишком рьяно берутся за обрезку, прочитав лишь несколько статей на эту тему, и допускают сразу целую кучу ошибок. Вот в ошибках давайте и разбираться сегодня. Пусть те, кто боится лишний раз браться за секатор или садовую пилу, и научатся на чужих ошибках, чтобы не допускать своих.

Ошибки в сроках обрезки
Начнем со сроков, поскольку многие не осознают, что это весьма важно. Стоит твердо усвоить одну простую истину: обрезка – это самое раннее весеннее мероприятие, которое нужно проводить в саду, а наиболее подходящее для обрезки время – это самое начало весны, период, когда нет опасности сильных морозов, но до распускания почек еще как минимум пара недель. Обрезать зимой растения не следует, допустимо проводить такую обрезку только в южных районах России, где зимние температуры едва ли ниже наших весенних. Если же обрезать плодовые деревья в нашем регионе зимой, то сильные морозы, следующие сразу за обрезкой, могут повредить и обнаженную ткань среза, и кору, и даже камбий, расположенный возле него. А во многих случаях после такой обрезки плодовых деревьев могут привести к заболеванию очень опасным грибным заболеванием цитоспорозом, нередко приводящим к их быстрой гибели
Что касается конкретных сроков весенней обрезки, то зависят они во многом от условий конкретного года. В центре России, например, оптимальные сроки обрезки приходятся на март, в это время, как правило, снег оседает, но не сходит полностью, и обрезчику удобно перемещаться по его поверхности, не увязая в грязи. На Урале и в Сибири сроки обрезки сдвигаются на апрель.
Но когда бы вы обрезку не начали, как мы уже сказали, важно закончить ее как минимум за пару недель до начала активного сокодвижения. В период сокодвижения, которое начинается, как правило, при переходе среднесуточной температуры через +5 градусов, корни начинают активную подачу влаги с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины во все органы и ткани растения. Если обрезку закончить за 12–15 дней до начала активного сокодвижения, то есть когда срезы после обрезки останутся сухими, то сосуды практически моментально заполнятся воздухом и он, как пробка, закупорит их, предотвратив потом выделение сока. Учитывая это, в принципе, обрезку можно закончить и попозже, то есть не за две недели до начала сокодвижения, а, скажем, за несколько дней. Но точно определить дату начала сокодвижения порой очень сложно, поэтому, как говорят, проще перестраховаться.
Если же обрезку провести позже, когда по сосудам уже активно подается влага, то в сосуды воздух попадать не будет и из них станет вытекать сок. Потери сока приводят к истощению растения, а вытекающая сладковатая жидкость станет самой настоящей приманкой для различных вредителей и болезней, например сажистого грибка. Поселяясь на побегах, сажистый грибок приводит к закупорке устьиц коры, снижению воздухообмена и понижению зимостойкости деревьев.
Однако в случае суровых зим и сильного подмерзания плодовых деревьев их обрезка должна проводиться исключительно после возобновления деятельности отдельных ветвей и побегов кроны, что может случиться и в мае, и в июне. Но при таком позднем начале роста новых побегов и завершения в нормальные сроки потребуется обязательное ограничение его с помощью многократных прищипок верхушек побегов и проведения фосфорно-калийных жидких подкормок во второй половине июля и в августе.
Обрезку вне рекомендуемого срока проводить можно только в случае, если бездействие может оказать более негативное влияние на растения, например, если от сильного порыва ветра надломлена крупная ветвь и ее дальнейшее колебание и отлом может вызвать лишь более сильные травмы, связанные с задиром коры. При необходимости обрезки в зимнее время, когда ветви, скажем, могут сломаться от налипшего на них тяжелого снега, дождаться нужно первой оттепели. Обрезать в морозную погоду опасно по той причине, что в это время древесина довольно хрупка и пила ее не режет, а скорее откалывает, в связи с чем режущим инструментом можно допустить задиры и повредить ткани, расположенные более глубоко.
В том же случае, если оттепели не предвидятся в ближайшее время, а обрезку проводить нужно срочно, то при обрезке постарайтесь от ветви, которую нужно удалить, оставить пенек длиной сантиметров 10–11. Тогда все повреждения от спила в мороз и от дальнейших морозов негативно отразятся только на этой, оставленной вами части ветви. Весной же эту часть следует спокойно удалить.

Ошибки в регулярности обрезки
Тут все довольно просто: обычно садоводы, особенно начинающие, длительное время не уделяют плодовому дереву (в плане обрезки) никакого внимания. Это может длиться годами, вплоть до начала плодоношения дерева или еще дольше.
Со временем владельцы участков с плодовыми деревьями замечают, что их растения часто болеют, дают слабый урожай, да и выглядят неопрятно. Они начинают их усиленно обрезать, применяя все известные им способы обрезки. Вот тут и кроется ошибка: деревья запущенные, привыкшие расти, как им хочется, от такой экзекуции начинают либо болеть и еще сильнее тормозить свое развитие, либо обрастают большим количеством волчков – вертикальных, толстых побегов, которые оттягивают на себя большую часть питательных веществ, а сами плодов не дают.
На самом же деле, обрезку нужно проводить регулярно и начинать с первого же года высадки саженцев на участок. В том случае, если вам досталось запущенное дерево, проводите обрезку частями, удаляя примерно по трети побегов ежегодно, тогда это не будет большим стрессом для растения...

ОГОРОД

ПОРА ПОДУМАТЬ О ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ

Продолжение. Начало на главной

Городская земля – это совсем не то, на что мы надеемся. Даже тот привлекательный на вид рассыпчатый черный грунт, который насыпают кучами для устройства клумб и газонов, не оправдывает наших надежд.
Это не чернозем, а некая масса на торфяной основе, которая часто совсем не содержит важных питательных компонентов. На этом грунте всходы часто развиваются так же слабо, как и посаженные на чистый песок.
А глинистая городская земля может преподнести неприятные сюрпризы. Она «заплывает» от сильного полива, семена в ней задыхаются.
Для посева семян и выращивания рассады обычно используют смесь этих земель (кроме городской земли). Причем для посевов большинства овощных культур желательно преобладание дерновой или листовой земли в смеси с перегнойной или торфяной землей.
А для улучшения физических свойств почвенной смеси при ее приготовлении в нее следует добавить медленно разлагающиеся органические и инертные неорганические материалы.
Из органических материалов для приготовления почвенных смесей хорошо подходят древесные опилки (предпочтительнее грубые, крупные), дробленая кора хвойных деревьев, опавшая хвоя, мох сфагнум, торф верховой и переходный. Два последних придают почве большую влагоемкость и водопроницаемость, но их недостаток – высокая кислотность.
Не следует для приготовления почвенных смесей использовать опилки древесины, пропитанной креозотом или покрытой лаком, стружки любых пород, резку соломы и т. д. Стружки при намокании создают слои, непроницаемые для воды и воздуха. А резка соломы при намокании быстро разлагается, потребляя при этом из почвы много азота.
Из неорганических материалов при составлении почвенных смесей чаще всего используется крупнозернистый речной песок, не содержащий примеси глины, т. к. она образует корку, которая ухудшает водный и воздушный режимы почвенной смеси.
А карьерный песок содержит значительную примесь глины, а также может иметь химические примеси, токсичные для растений. Если речного песка нет, то эквивалентом ему могут служить легкие почвы (песчаная или супесчаная).
Составлением смеси для рассады лучше всего заниматься осенью, давая ей время лучше разложиться. Весной же следует действовать осторожнее. А таких компонентов, как навоз, птичий помет, опилки, зола следует брать совсем немного.
К земле, взятой в черте города, нужно относиться с особой осторожностью.
Какие грунты более предпочтительны для рассады? Общие требования такие: почвенный субстрат должен быть легким, рыхлым и пористым, воздухопроницаемым, но при этом хорошо удерживающим влагу.
Оптимальная кислотность (pH) для разных культур немного различается друг от друга: помидорам нужен грунт покислее (pH 5,5–6,6), огурцам и капусте – нейтральный (pH 6–7), лукам – нейтральный или слабощелочной (pH 6,5–7,5).
Не стоит использовать при составлении почвенных смесей очень плодородный грунт, т. к. прорастающим семенам он бесполезен, но может и навредить – замедлить появление всходов и их рост, спровоцировать болезни.
Лучше взять не очень питательный грунт, а подкормки начать, когда рассада подрастет. Именно поэтому в качестве основных составляющих почвенной смеси (помимо садовой земли) используют верховой торф, песок, перлит, опилки. Некоторые огородники выращивают рассаду даже в чистых опилках, но они подходят не для всех культур.
Классические почвенные смеси для выращивания рассады обязательно включают в себя дерновую землю или торф. Вот несколько примеров таких смесей: низинный торф, песок, зола (в соотношении 10:5:0,1); дерновая земля, перегной, вермикулит (5:4:1); дерновая земля, перегной, низинный торф (2:2:6); биогумус (компост, приготовленный калифорнийскими червями), дерновая земля, вермикулит (5:5:1).
Сейчас такие смеси приготовить затруднительно – зима. Поэтому, если вы не приготовили грунт заранее, придется его купить. Без покупных грунтов не обойтись и в том случае, если вы живете в городе: здесь зачастую самостоятельно приготовленный грунт хранить негде.
В магазине же можно приобрести грунты, которые так и называются – «для рассады». Но нередко то, что мы приобретаем в магазине, – это лишь отработанный грунт, взятый из теплиц.
В общем, ничего плохого в этом нет, его можно использовать, но только в том случае, если он не содержит личинки вредителей и споры патогенных грибов. Ведь, к сожалению, не все производители добросовестно контролируют чистоту грунта. Поэтому, если есть основания сомневаться в его безопасности, лучше подстраховаться и пропарить его.
Часто с покупными грунтами мы сталкиваемся еще с одной проблемой: в смеси содержится слишком большой процент торфа. В результате при поливах такой грунт быстро спрессовывается, на поверхности появляются трещины, земля отстает от стенок горшка.
Такое часто происходит с почвой, не содержащей грубых механических частиц. Так что если земля из пакета не высыпается, а вываливается плотным комом, добавьте в нее разрыхляющий компонент, например песок.
Но любая из почвенных смесей, приготовленная из указанных выше дерновой, торфяной, навозной, листовой и т. д. земли, в т. ч. и приобретенная в магазине, практически всегда содержит различные вредные почвенные микроорганизмы, в т.ч. и самые опасные для овощных растений.
Посеянные в такую почву семена, конечно, взойдут. Но выросшие из них растения могут в любой момент заболеть и даже погибнуть, одновременно заражая вокруг себя и здоровые растения. Как быть, чтобы не опасаться этого?
Садоводы давно нашли довольно простой выход из этого положения – многократное промораживание компонентов для приготовления почвенной смеси. Для этого почву поздней осенью собирают в мешки и до наступления сильных морозов (практически – до декабря) держат на балконе или на открытом воздухе в саду.
Затем ее на 8–10 дней заносят в квартиру и ставят в теплое место, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, зимующих в почве вредителей и микроорганизмы. При этом почву желательно слегка полить талой водой, полученной от таяния снега (конечно, чистого, садового, а не взятого с улицы).
Потом «оживший» грунт необходимо снова выставить на балкон на 6–7 дней, но подобрать для этого такое время, когда температура воздуха на улице будет ниже минус 20°С, т. е. «жестко» проморозить почву. И такой цикл оттаивания и последующего глубокого замораживания почвы необходимо повторить 2–3 раза.
Такое промораживание почвы позволяет значительно ее оздоровить, т. к. при этом в ней погибают зимующие в ней вредители, семена сорняков и практически вся микрофлора. И если на вашем участке нет килы капусты и фитофторы помидоров и картофеля, то этот метод практически целиком оправдывает себя.
А если овощи на вашем участке часто болеют килой и фитофторозом, то такое промораживание почвы не уничтожает все находящиеся в ней споры этих заболеваний. Для их полного уничтожения нужна значительно более жесткая тепловая стерилизация почвы.
Термическую обработку почвы в условиях городской квартиры проводят обычно двумя способами – пропаривая почву или прогревая ее в духовке.
Проще всего пропарить почву в домашних условиях можно следующим образом. На дно бельевого бака кладут на ребро 2 кирпича и наливают воду так, чтобы кирпичи выступали из воды на 3 см. На кирпичи ставят ведро такой высоты, чтобы бак можно было плотно прикрыть крышкой. В дне ведра заранее проделывают несколько крупных отверстий.
Затем дно ведра застилают рыхлой тканью (марлей) и насыпают на нее не более 5–6 литров грунта. Бак накрывают крышкой и почву стерилизуют не менее 2–3 часов с момента закипания воды, постоянно доливая в бак кипяток по мере испарения воды.
При прогревании почвы в духовке ее насыпают на противень слоем не более 1,5 см, ставят его в нагретую духовку и прогревают в течение 45 минут при температуре 120–125°С.
При этом поднимать температуру выше ни в коем случае нельзя (это строго обязательно), поскольку при температуре свыше 130°С органические вещества почвы начинают быстро обугливаться, образуя токсичные для растений соединения.
Неумелая стерилизация почвы – палка о двух концах.
Спору нет, при тепловой стерилизации почвы в ней погибают вредители и подавляющее большинство болезнетворных начал. Но вместе с ними погибает и вся полезная микрофлора, необходимая для жизнедеятельности растений.
Поэтому после стерилизации почва недолго будет стерильной, если не принять для этого соответствующих мер. Дело в том, что почву снова быстро заселят микроорганизмы, которые, не встречая конкуренции, быстро размножатся. Хорошо, если первыми заселят почву полезные микроорганизмы, а если будет наоборот? На таком грунте хорошей рассады не вырастишь.
Выход из этого положения есть, и даже очень и очень простой и эффективный. Сразу после стерилизации почвы любым способом ее необходимо насыпать в чистые закрытые мешки, а перед самым посевом семян заселить полезными микроорганизмами.
Для этого можно использовать микробиологические препараты «Байкал ЭМ-1», «Фитоспорин-М» и др. Их растворами надо пролить землю примерно за две недели до использования. Затем почву надо хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.
А если эти компоненты у вас отсутствуют, то тоже не беда. В этом случае почву необходимо опрыснуть раствором «Фитоспорина-М», приготовленным согласно инструкции, хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.
А как быть с готовым грунтом? На эту тему в периодической печати можно найти очень и очень мало информации. Моя же точка зрения такая – если вы покупаете для выращивания рассады готовый грунт, то его надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Ведь этот грунт готовили точно такие же руки, которые в изобилии поставляют в торговую сеть некондиционные семена овощей и цветов.
Как это сделать? Для этого закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро, налить по стенке ведра крутой кипяток, накрыть ведро крышкой и оставить до полного остывания, а затем опрыскать этот грунт раствором «Фитоспорина-М», как было указано выше.
И только после этого грунт из пакета можно без опасений использовать для выращивания рассады. Но повторяю – это мой личный добрый совет, совсем не обязательный для исполнения.
При составлении почвенных смесей для рассады натуральные компоненты практически гарантируют удачу, тогда как химические вещества могут легко подвести.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Левизия: посадка и уход

Удивить опытного цветовода очередным экзотическим растением довольно сложно, но равнодушно пройти мимо цветущей левизии не сможет даже опытный садовод.
Эта многолетняя вечнозеленая гостья (у нас выращивается как однолетняя) и впрямь удивительно хороша собой: над плотными розетками гладких мясистых листьев возвышаются тонкие стебли, несущие «букетики» очень нежных шелковистых цветков. Окраска соцветий левизии колеблется от бледно-розового до насыщенного малинового, известны также сорта с белыми, кремовыми, персиковыми и красными лепестками.
Многие цветоводы несправедливо называют левизию капризной, однако свое неудовольствие она проявляет лишь в неблагоприятных условиях. При должном уходе строптивица сменит гнев на милость и обязательно порадует вас своим неповторимым цветением.
В высоту левизия не превысит и 30 см и в большинстве случаев уступает по размерам даже низкорослым азалиям. Растение развивается в форме розетки из листьев вытянутой формы и с красивой сизой опушкой, которые могут быть и цельными языковидными, и ланцетными, и красивыми зубчатыми. Толстые и кожистые, они прекрасно сочетаются с каменной крошкой и текстурами крупных валунов.
Главная черта левизии, которая и превращает растение в действительно уникальный садовый вид – роскошное цветение. Сложные соцветия с ярким желтым центром и округлыми или удлиненными «лепестками» то более напоминают ромашки, то роскошные лилии или магнолии.
Цветки левизии достигают 5 см в диаметре, что учитывая всего лишь в 5–6 раз большие размеры кустика заставляет их казаться еще более огромными. Конечно, встречаются и гораздо более скромные по размерам цветков сорта левизии, но даже сантиметровые цветки крохотных видов на фоне кустиков кажутся крупными и сияющими.
Самый простой в выращивании и самый доступный и распространенный вид из левизий – левизия котиледон (lewisia cotyledon) и различные гибриды на его основе.
Это вечнозеленый многолетник с очень длинными, до 15 см, гладкими листьями с необычной красной каемкой по волнистому краю. В разных условиях эта левизия формирует отличные по форме и густоте розетки из листьев. Но яркое цветение остается неизменным. Неповторимое по своей яркости растение кажется расписанным вручную.
Выращивают левизию из семян, посев которых осуществляют под зиму во второй половине октября. Широко практикуется и рассадный способ: в этом случае к посевным работам приступают в конце марта, а на постоянное место сеянцы высаживают в конце весны.
Место для левизии выбирают тенистое, поскольку прямых солнечных лучей она не выносит. Идеально подойдут для нее восточный и западный склоны альпинария. Предпочитает дренированные, кислые, каменистые или песчаные почвы. Под перекопку участка рекомендуется внести свежий навоз или пролить грунт крепким настоем коровяка.
Семена высевают на глубину около 0,5 см, заделывают и мульчируют грядку тонким слоем сухого торфа. Всходы левизии, посеянной под зиму, появятся в апреле, а пора цветения для них наступит лишь на 2–3 год.
Уход за экзотической американкой несложен, но специфичен:
- Поливают левизию умеренно, ни в коем случае не допуская губительного застоя влаги у корней. Воду льют строго под корень, при этом надо следить, чтобы вода не попадала в центр листовой розетки или на цветы. В период затяжных дождей кустики желательно «спрятать» под половинками пластиковых бутылей.
- Каждые 3–4 недели левизию подкармливают, чередуя минеральные растворы с органическими настоями. Чаще вносить удобрения не стоит: передозировка питательных элементов негативно сказывается на самочувствии растений.
- Взрослые растения образуют дочерние розетки, которые можно использовать для размножения. Для этого детку аккуратно отрезают от материнского куста, обрабатывают срез толченым углем и высаживают в легкий, малопитательный грунт. До укоренения розетки содержат в прохладе под рассеянным светом. Когда детки отрастят «щеточку» собственный корней, можно приступать к высадке в открытый грунт.
В декоративном садоводстве и цветоводстве левизии используют:
- в качестве изысканного завершающего штриха для альпийской горки, украшения восточных и западных склонов;
- в роли нарядной, праздничной горшечной культуры, для переносных альпинариев.

Д.Д. Черняева

здоровье

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ БЕССОННИЦЕЙ

Сейчас много говорят и пишут о бессоннице, поскольку ею страдают очень многие люди, особенно в пожилом возрасте. Так как же помочь самому себе, если после трудового дня в саду вас совсем не тянет к подушке?
Очень хорошо помогает расслабиться вечером и быстро уснуть 1 ст. ложка меда с 1 стаканом горячего молока или воды за 1 час до сна. Желательно это делать на подушке, набитой листьями мяты, герани, душицы, папоротника и т. д.
Очень полезна для Вас будет и настойка валерианы. Для ее приготовления 1 ст. ложку валерианы заливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 15 минут на слабом огне. Через 45 минут настой процеживают и принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день.
Не следует забывать при длительной бессоннице и о целебных ваннах с травой календулы, череды, мяты, душицы. Их принимают 3–4 раза в неделю по 10 минут каждую.
Но улучшить такое состояние можно, и при этом вовсе не обязательно принимать снотворные препараты. С чего начать? Прежде всего, при лечении расстройств сна необходимо хорошо знать, какие продукты питания способствуют нормальному сну, а какие ему препятствуют, особенно при употреблении их на ужин.

Продукты, способствующие сну:
* Богатая хлорофиллом пища, такая как зелень и овощи, приготовленные на пару или вареные.
* Сок салата латука, с небольшим количеством лимона для аромата.
* Фрукты.
* Укроп.
* Хлебобулочные изделия, так как они увеличивают содержание серотонина, который способствует сну.
* Стакан теплого молока с медом – старое средство против бессонницы.

Продукты, препятствующие сну
* Кофе, чай, шоколад.
* Острая пища.
* Стимулирующие лекарства, алкоголь.
* Жирная и острая пища, пища, приправленная чесноком.
* Избегайте сигарет. Хотя курение, как кажется, успокаивает, никотин в действительности является стимулятором и может вызывать проблемы со сном.
* Алкоголь производит целый ряд эффектов, нарушающих сон.
* Избегайте также слишком обильной пищи и т. д.
При систематической бессоннице исключительно полезна ароматотерапия. Уже давно замечено, как благотворно влияют на сон маленькие подушечки, наполненные ароматическими травами.
Кстати, во многих деревнях и селах, сохранились до наших дней традиции набивать матрасы и подушки целебными травами. Нам, городским жителям, такая постель, конечно, будет в диковинку. И тем не менее, польза от нее не вызывает сомнений.
Ведь иногда страдающие бессонницей по каким-то причинам не могут принимать снотворные препараты. В этом случае подушечка с целебными травами становится единственным выходом из ситуации.
Сырье используют с приятным запахом, к примеру, листья мяты и укропа, траву майорана или монарды, шишечки хмеля, которые в изобилии имеются на вашем участке.
Подойдут для такой подушечки и такие растения, как чабрец, полынь, корневища аира, цветки розы. Можно добавить немного бархатцев, пижмы или лаванды, а также плоды аниса, кусочек корицы, кожуру цитрусовых и др. Перед сном подушечку с травами слегка встряхивают, чтобы усилить исходящий от них аромат. А это несколько небольших советов по ароматотерапии.
* Подушку набивать травами полностью не обязательно, вы можете поместить их в небольшой тканевый мешочек и положить под подушку.
* Чтобы усилить аромат трав в подушке, слегка помните ее перед сном.
* Днем подушки лучше прятать в полиэтиленовые пакеты, это поможет дольше сохранить их аромат.
* Недостатком ароматической подушки является быстрое слеживание трав. Чтобы избежать этого, применяют травы, которые долго держат форму – осоку, вереск, папоротник-орляк, солому.
Добавление этих трав помогает также избежать передозировки в том случае, когда хочется иметь большую подушку, а выбранные травы являются сильно действующими (розмарин, шалфей, шишки хмеля) или сильно пахнущими (мята, душица, бузина).
Бывает непривычно или неудобно спать на подушке с травами. В таком случае ее можно разместить возле вашей обычной подушки так, чтобы чувствовать ароматы.
* Чаще всего для травяного наполнителя подушек используют цветки ромашки лекарственной и календулы. Эти травы обладают успокаивающим и общеукрепляющим действием.
* Эффективны листья и цветки василька, собранные во время цветения. На такой подушке рекомендуется спать людям, страдающим стенокардией и другими заболеваниями сердца, бессонницей и регулярными головными болями.
* Собирать молодые побеги хвои следует в конце весны или начале лета. Кстати, для этой цели можно использовать новогоднюю елку. После праздников соберите с нее хвою и используйте для наполнения подушки. Хвоя пихты более нежная и не так колется при заготовке, как сосновая.
Фитонциды хвои благотворно влияют на нервную, сердечную и сосудистую системы. Хвойная подушка поможет при бессоннице, истерии, простуде, гриппе, облегчит дыхание во время сна при кашле.
* Мелиссу собирают в период цветения. Такая подушка хороша при неврозе и бессоннице. А траву полыни собирают с весны и до поздней осени. Подушка с полынью очень эффективна при головной боли и бессоннице.
А если подушка с травой покажется вам жестковатой, то воспользуйтесь 2 ст. ложками измельченного хмеля, который зашит в мешочек из неплотной ткани. Его надо положить под наволочку куда-нибудь в уголок вашей подушки.
Длительность курса применения ароматной подушки имеет ограничения: от одной до трех недель. После этого можете сменить ее новой, с другим составом. Курс ароматотерапии после предварительного совета с лечащим врачом повторяется в год 2 или 3 раза.
И самое главное – что беспокойство от бессонницы часто приносит больший вред, чем сама бессонница. И если вам вообще не хочется спать, то встаньте, поработайте, почитайте. Всегда помните, что когда вы действительно устанете, то природа заставит вас спать даже во время ходьбы.
И самое главное – никогда не забывайте мудрого совета Дейла Карнеги: «Еще никто не умер от недостатка сна».

В.А. Лойко
 

В архив