Читайте в № 4 от 22 января
САД
ВЗРОСЛЫЙ САД НА НОВОМ МЕСТЕ
Закладка нового сада дело хлопотное, но
по-своему приятное, потому как многообещающее. Правда, придется
подождать 5–10 лет, пока маленькие саженцы превратятся в мощных
красавцев, приносящих пользу, одаряющих богатым урожаем или просто
создающих прекрасный ландшафт. Поэтому, если позволяют средства и нет
желания ждать так долго, некоторые хозяева участков предпочитают
высаживать сразу взрослые деревья.
Вот что написал нам один из читателей, проживающий в г. Первоуральске.
«Читали в вашей газете о том, как выращивать и заботиться о растениях. И
вот удалось приобрести дом под дачу с большим участком. Хотелось бы
иметь красивый сад, но не для получения плодов, а ради красоты и отдыха.
Думаем о том, чтобы сразу купить и высадить уже большие, сформированные
деревья. Но приживутся ли они? Как посадить такие взрослые деревья?»
Читатель совершенно прав, задаваясь подобными вопросами, поскольку
основная проблема при создании взрослого сада – хорошая приживаемость
уже сформировавшихся деревьев на новом месте.
Первая задача – выкопка посадочного материала с места произрастания.
Желательно поздней осенью, ранней весной, а лучше всего и вовсе зимой,
когда деревья просто спят, что намного облегчает их приспособление в
новом месте. Но выкапывать крупные деревья зимой из промерзшей земли
очень тяжело. Тем не менее, если обратиться в специальные питомники,
задача будет решена. Но проводить выкопку деревьев зимой часто бывает и
опасно, особенно в условиях Урала, Сибири и Дальнего Востока. Связано
это с тем, что сейчас зимняя технология выкопки деревьев предусматривает
наружную температуру воздуха не ниже -15°C и совсем не учитывает
погодные условия до момента выкопки. Оказывается, она не учитывает
совсем глубину проникновения отрицательных температур в почве и их
величину, а от этого зависит закалка корней и повышение их
морозостойкости – ведь незакаленные и не повысившие свою морозостойкость
корни могут вымерзать уже при температуре ниже -3°C.
Например, нередко бывает так, что при раннем установлении снежного
покрова и тем более еще на талой почве низкие температуры проникают в
почву очень неглубоко, корни при этом не получают полноценной закалки и
не приобретают присущую им высокую морозостойкость. В таких случаях при
работах по выкопке при температуре даже выше -15°C, да еще высоте кома
земли 50–80 см корни в нижней и средней частях его могут просто
подмерзнуть или вымерзнуть совсем. А такое может произойти не только при
выкопке, но и при транспортировке и хранении.
Выкопанное дерево с комом материнской земли помещают в корзину. В таком
виде дерево хранится до 2 лет, дожидаясь посадки в удобное для этого
время.
Интересно, что сажать дерево можно прямо с корзиной, тогда и корни не
будут повреждаться. Они просто прорастут сквозь прутья корзины в
окружающий грунт.
Есть еще некоторые нюансы при посадке взрослого дерева. Так, его нужно
сориентировать по сторонам света так же, как оно росло на старом месте.
Ведь крона дерева формируется с расчетом на максимальное освещение
солнцем. Толщина коры и годичных слоев по сторонам света тоже разные, и
если ошибиться, то дерево может получить обморожение и солнечные ожоги.
Яма под посадку дерева должна быть больше кома, который сохранен при
дереве, на 15–20 см с каждой стороны. После того как дерево поместили в
яму, пустоты вокруг ствола уплотняют плодородным грунтом. Тогда
прорастающие корни сразу попадают в благоприятные для питания дерева
условия.
Нежелательно чрезмерно заглублять корневую шейку дерева (место, где
встречаются корень и ствол), а также оставлять ее оголенной. В первом
случае корни просто задохнутся, а во втором пересохнут, оказавшись на
поверхности.
В дальнейшем для подкормки взрослого дерева понадобятся удобрения. Их
можно приобрести в специализированных магазинах.
Посаженное дерево нуждается также в подвязке. Обычно ее делают с помощью
кольев. Однако для крупномерных деревьев такой способ непригоден, ведь
взрослые деревья имеют хорошо развитую крону, и даже при несильном ветре
будет раскачиваться вместе с комом в яме. В итоге могут быть повреждены
наиболее нежные и важные для питания части корней – корневые волоски.
Что же делать, если обычные колья для поддержки деревьев не подходят?
Можно использовать специальную систему подвязки – стальные растяжки и
анкера. Но сначала, чтобы избежать повреждения коры, ствол дерева нужно
обернуть несколькими слоями толстой мешковины с деревянными прокладками.
А уже поверх такой защиты крепить растяжки. Анкерный крепеж
располагается за пределами кома дерева. Этот способ хорош еще и тем, что
позволяет по мере возможной усадки кома в яме поддерживать посаженное
дерево в вертикальном положении.
И третий – тоже очень важный момент – обильный полив уже взрослого
саженца. Чтобы сохранить воду в приствольном круге, понадобится
использовать мульчирующие материалы. Они же не будут давать прорастать
сорнякам в приствольном круге дерева, лишив их солнечного света. Если
есть желание не только прикрыть грунт, но и придать своему саду
декоративность, можно купить специальный мульчирующий материал –
разноцветные древесные щепки, которые украсят приствольные круги и
сделают их нарядными.
Кстати, если нет уверенности, что вы справитесь с таким сложным делом,
как пересадка крупных деревьев, самостоятельно, можно найти грамотных
специалистов по ландшафтному дизайну. Тем более, что это в наше время не
проблема. Но помните, хороший специалист, как правило, дает почти полную
гарантию, что посаженное дерево приживется.
О. Крылова
ОГОРОД
Дезинфекция семян
Я часто слышу от знакомых вопрос: «Семена всходят очень и очень плохо, а
появившиеся растения не растут. Чем подкормить?».
Если Вы покупали семена в специализированном магазине, то ответ на такой
вопрос очень короткий и категоричный: «Ничем». Скорее всего, семена не
всходят из-за неправильной предпосевной подготовки грунта и семян и
низкой температуры грунта в посевном ящике.
Поэтому, покупая семена в магазине, прежде надо узнать, надо ли их
вообще готовить к посеву. Без ответа на этот вопрос из магазина уходить
нельзя. Другое дело – семена с рынка или из вашего огорода. Их надо
готовить к посеву, но без излишней «химии».
Нельзя кормить не взошедшие проростки и не растущие стебельки. Им в это
время нужны не подкормки, а тепло и много-много света. Ну, а если вы
купили семена на рынке, то это уже дело совести продавца и вашей
некомпетентности. Вспомните: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Чтобы меньше было нареканий на качество семян, надо правильно их
подготовить и проводить обеззараживание.
А теперь по порядку. И начнем мы сегодня с дезинфекции семян. Ее
проводят с целью предупреждения заболеваний растений. Ведь на
поверхности семян, а зачастую и под оболочкой, сохраняются
микроорганизмы (грибы, вирусы, бактерии), яйца и личинки вредителей
овощных культур, которые могут поражать растения на любой стадии
развития.
Чтобы уменьшить возможность передачи различных болезней, которые присущи
многим овощным культурам, семена перед посевом необходимо обязательно
обеззаразить. Снизив зараженность семян бактериальной и грибной флорой,
мы поможем выстоять растениям в начале их роста.
Ведь больные семена практически невозможно отличить от здоровых семян
обычным образом. А именно с ними чаще всего и передаются многие грозные
заболевания овощных культур.
Для предотвращения переноса инфекций и вредителей перед посевом надо,
прежде всего, проводить протравливание семян, которое уничтожит
возбудителей заболеваний, находящихся на поверхности и внутри семян и
защитит их от вредителей и болезней, находящихся в почве. Ведь нет
никакой гарантии, что чистые и здоровые на вид семена не несут
возбудителей болезней.
Не надо забывать, что 80% заболеваний овощных культур передается с
семенами (и растительными остатками) и только 20% через почву.
С семенами огурца, например, передаются инфекции антракноза и угловатой
пятнистости, у свеклы – пероноспороза и фомоза, у капусты – сосудистого
бактериоза, пероноспороза и фомоза, у моркови – черной гнили и так
далее.
Именно поэтому протравливание и термическая обработка семян, особенно
приобретенных с уличного лотка или на рынке, – строго обязательный прием
подготовки семян к посеву.
Не обеззараживают семена только в двух случаях: если на пакетике
указано, что обеззараживание уже проведено и если семена дражированные.
Семена овощных культур дезинфицируют разными сухими и влажными
способами. Среди сухих способов самый простой и самый старый – это
выдерживание семян на открытом солнце на веранде в течение 5–7 суток. В
это время семена по несколько раз в день надо перемешивать на блюдечке.
Этот способ особенно надежен для семян таких теплолюбивых культур, как
огурец, тыква, кабачки, свекла, особенно если их долго хранили в
холодном помещении. Солнечные лучи не только обеззараживают семена от
микроорганизмов, но и активно стимулируют их прорастание.
Несложно облучить семена в домашних условиях и с помощью
ультрафиолетовой лампы в течение двух-трех минут.
Использование для дезинфекции семян специальных препаратов в сухом
состоянии также внешне выглядит очень просто. Такая дезинфекция
позволяет при встряхивании, например, семян в пакетике с фунгицидом
создать равномерное (тонким слоем) их покрытие.
Однако от такой процедуры в условиях квартиры лучше отказаться, т. к.
слишком велика опасность для здоровья, поскольку гарантировать полную
безопасность при использовании этих препаратов невозможно.
Для влажной дезинфекции семян многие садоводы по-прежнему, как и наши
деды, используют раствор марганцовки, хотя некоторые специалисты
довольно скептически относятся к этому способу.
Но далеко не каждый садовод знает, как правильно приготовить раствор
марганцовки необходимой концентрации. Ведь подавляющее большинство
садоводов не имеет возможности в домашних условиях взвесить 1 г
марганцовки и поэтому кладет ее на глазок.
Без взвешивании, но довольно точно можно определить нужное количество
марганцовки с помощью… стандартной чайной ложки (объемом 5 мл). В такой
чайной ложке без верха содержится 6 г марганцовки. «Без верха» означает,
что избыток марганцовки необходимо снять с ложки плоской стороной ножа.
Режимы обработки семян марганцовокислым калием следующие:
Семена помидоров, огурцов, лука, сельдерея, салата, редиса, фасоли,
гороха, бобов надо обрабатывать в 1%-ном (черно-розовом) растворе
марганцовки при комнатной температуре в течение 30–40 минут с
последующей промывкой в воде.
А семена баклажана, перца, капусты, моркови, тыквенных культур, укропа
лучше обеззараживать в 1,5%-ном (черно-фиолетовом) растворе марганцовки
в течение 20 минут с последующей промывкой семян водой.
Обработка семян менее концентрированным раствором (розовым,
темно-розовым), когда сквозь раствор просвечивается дно, не обеспечивает
обеззараживания.
Вредную микрофлору с поверхности семян часто удаляют с помощью 1%
раствора соляной или уксусной кислоты, выдерживая в нем семена 2 часа и
периодически помешивая. После этого их тщательно промывают в воде.
Иногда для дезинфекции используют перекись водорода, которая, как и
перманганат калия, является сильным окислителем. Для этого 3%-ый раствор
перекиси водорода прогревают до 35–40°С и сразу всыпают семена на 5–10
минут, постоянно перемешивая. Жидкости по объему должно быть не меньше,
чем семян. При этом перекись водорода не должна контактировать с
металлом!
Многие садоводы семена помидоров протравливают в растворе борной кислоты
(0,2 г на 1 литр воды) или медного купороса (0,1 г на 1 литр воды).
Такая обработка также полностью защищает помидоры от болезней.
Следует следить, чтобы не было слипшихся семян, например слипаются
семена томатов, т. к. при этом можно не получить желаемого результата.
Против бактериальных заболеваний многие садоводы семена овощей часто
обрабатывают соком алоэ. Для этого листья комнатных растений выдерживают
6–7 суток в темноте при температуре +2°С (в дверке холодильника), затем
отжимают сок и разводят водой в равных долях. В полученном растворе
семена выдерживают в течение 18–24 часов.
Растения из семян, обработанных таким способом, не болеют, плоды на них
бывают крупнее, а урожай выше, чем на растениях из необработанных семян.
Против сосудистого бактериоза семена капусты и ее «родственников» часто
обрабатывают чесночным настоем. Для этого 25 г сильно измельченного
чеснока смешивают в банке со 100 г воды, выдерживают в ней семена в
течение 1 часа, а затем промывают и просушивают их.
Можно обеззараживать семена в растворе горчицы. Для этого 1 чайную ложку
сухой горчицы заливают половиной стакана теплой воды, хорошо размешивают
и помещают в эту суспензию семена на 2–3 часа, изредка ее перемешивая.
Затем семена необходимо промыть холодной водой и подсушить.
Полезен и водный настой древесной золы, которая содержит почти 30
элементов питания. Для этого семена помещают в суточный настой золы
(половина стакана золы на 1 л воды) на 4–6 часов.
Но это все дедовские устаревшие приемы. Аналогичных результатов можно
добиться, обработав семена некоторыми биологическими препаратами и
стимуляторами роста.
В последние годы чаще всего семена выдерживают в слабом растворе
биопрепаратов «Ризоплана», триходермина, согласно приложенных к
препарату инструкций. А от вирусных болезней хорошо помогает «Иммуноцитофит».
Эти препараты очень эффективны при условии правильного их применения и
внимательного изучения инструкции.
А сторонники системы органического живого земледелия (ОЖЗ) рекомендуют
для защиты от болезней применять препарат «Фитоспорин-М». Перед посевом
для защиты от болезней семена необходимо обрабатывать в нем согласно
инструкции, желательно вместе с препаратом «Гуми», для стимуляции роста
и развития.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ФРАНЦУЗСКАЯ «КАЛИНКА» В УРАЛЬСКОМ САДУ
Издавна русский народ видел в
калине символ девичьей красоты и нежности, а за белые веночки цветков
называл ее свадебным деревом. Но калина может быть не только русской, но
и французской. Калина бульдонеж – прекрасный декоративный кустарник,
который как будто и был создан специально для украшения дачных участков.
Развесистые кусты калины можно часто встретить в садах. А один из ее
видов, известный садоводам под названием «бульдонеж» относится к числу
лучших декоративных кустарниковых растений.
В переводе с французского «бульдонеж» означает «снежный шар». И такое
название дано растению не случайно. Цветет эта калина крупными цветками,
собранными в шаровидные соцветия, и весь куст покрывается огромными,
диаметром до 15–20 см белоснежными шарами.
Размножение калины
Размножение этой калины особых трудностей не вызывает. Чаще всего ее
размножают горизонтальными отводками или черенками.
Размножение отводками
Отводками просто и удобно размножить в саду отборные формы этой калины.
Никаких особых приемов для этой процедуры не существует, все делается
так же, как и у черной смородины.
Отводками бульдонеж размножают обычно весной. Для этого сильные
однолетние ветви калины отгибают и деревянными шпильками пришпиливают в
неглубокие канавки, засыпают перегноем, уплотняют и поливают. Когда
появятся первые побеги, их несколько раз окучивают рыхлой плодородной
землей и постоянно держат ее во влажном состоянии.
Для ускорения образования корней в начале июля стволы укореняемых
побегов можно перетянуть кольцом из мягкой проволоки или тонким
нейлоновым шнуром. Осенью укоренившиеся ветви аккуратно отделяют от
материнского растения, разделяют на саженцы и высаживают на доращивание
на специальную грядку или на постоянное место. Через два года весной,
когда еще нет других цветов, куст бульдонежа обильно зацветет.
Размножение зелеными черенками
К началу июля из побегов текущего года готовят зеленые черенки. На них
оставляют две пары почек, нижний косой срез делают под одной парой
почек, верхний прямой – над другой парой. Нижние листья удаляют, площадь
верхних уменьшают наполовину. Затем черенки нижними торцами (не более 2
см) выдерживают в растворе стимулятора роста (обычно – гетероауксина),
ополаскивают водой и высаживают в мини-теплицу.
Почва для мини-теплицы готовится заранее и состоит из смеси дерновой
земли, песка и перегноя, взятых в равных долях и хорошо перемешанной.
Если вы сажаете всего 2–3 черенка, то в качестве мини-теплицы очень
удобно использовать прозрачные пластиковые бутыли из-под воды или даже
обычные полиэтиленовые пакеты.
Глубина посадки зеленых черенков 1,5–2 см. Сразу после посадки
мини-теплицу надо слегка затенить от прямых солнечных лучей. Почву и
воздух в тепличке надо поддерживать постоянно во влажном состоянии.
Растения, выросшие из зеленых черенков, желательно оставить на этом
месте и на следующий год, но уже без укрытия.
Агротехника выращивания
Это многолетнее растение достигает в высоту не более 3 метров. Она
удивительно хорошо гармонирует в совместных посадках с липой, рябиной.
Поскольку продолжительность цветения у нее большая (25–35 дней), то она
отлично смотрится как в групповых, так и в одиночных посадках. Особенно
эффективна калина бульдонеж в штамбовой форме и у воды.
Калина любит влажные места. Ведь недаром в русских народных сказках
упоминаются «мосты калиновые», т. е. дорога по топкому болоту, устланная
ветвями кустарника. А калина почти всегда была под рукой. В условиях
садовой культуры калина приспособилась к более сухим почвам.
Калина относительно теневынослива, особенно в молодом возрасте, но
предпочитает полуоткрытые места. Прямое солнечное освещение в течение
всего дня не совсем желательно. Но со временем недостаток света может
сказаться на цветении, и белые шары не будут уже столь крупными.
Растение довольно зимостойко, но в суровые зимы может сильно подмерзать,
хотя потом довольно быстро восстанавливается.
Сажать калину бульдонеж лучше всего на плодородных влагоемких почвах.
Посадку калины можно делать и весной и осенью. При однорядной посадке
саженцы можно размещать на расстоянии 3 метра один от другого.
У двухлетних саженцев к моменту посадки на постоянное место развивается
мощная корневая система. Чтобы сохранить ее и вырастить здоровые
растения, посадочные ямы необходимо делать диаметром 60 см и глубиной не
менее 50 см, заправляя их верхним плодородным слоем почвы. На тяжелых
почвах необходимо делать дренаж из песка и щебня.
В каждую яму надо добавить 3–4 ведра компоста, 1 стакан нитрофоски и 2
стакана золы. Растения высаживают на 3–4 см глубже корневой шейки. Сразу
после посадки лунки обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют
торфяной крошкой или перегноем.
Калина очень отзывчива на хороший уход, особенно на внесение
органических удобрений. Необходимо ежегодно вносить под куст по 1,5–2
ведра перепревшего компоста, который одновременно будет и мульчей. При
весенней перекопке приствольных кругов компост заделывают в почву.
Обрезка калины не представляет никакого труда. Сразу после посадки все
ветки укорачивают на одну треть. Затем ежегодно оставляют по одному
молодому побегу, чтобы к 6-летнему возрасту иметь 5–6 основных ветвей, а
к 10-летнему возрасту до 8–9 ветвей.
А если вы хотите из калины сформировать компактный куст, то на второй
год после посадки ранней весной следует обрезать все ветки на 2–3 узла
и, как только они отрастут до длины 30 см, их следует прищипнуть. Этот
прием поможет стимулировать рост почек, которые составят потом основу
куста.
Из вредителей некоторую опасность для калины представляет только тля.
Для борьбы с ней можно применять обычный отвар табака, в который
добавляют 40 г зеленого мыла на 1 ведро отвара или современные средства
для борьбы с сосущими вредителями.
Д.Д. Черняева
здоровье
ЦЕЛЕБНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК
Хорошо известный нам подсолнечник может использоваться и в лечебных
целях. Причем речь идет не только о полезном подсолнечном масле, хотя и
о нем тоже. В качестве лекарственного средства широко применяют также
цветки, листья и семена этого растения.
В растении присутствуют арахидная, бегеновая, линолевая, олеиновая,
пальмитиновая и стеариновая кислоты, витамин Е. Листья подсолнечника
содержат каучук, разные смолы и свыше 100 мг/% провитамина А (каротина).
В цветках есть красящее вещество кверцимеритрин, а также холин и бетаин.
Семена содержат большое количество жирного масла (в состав которого
входят глицириды олеиновой, линолевой, пальметиновой, стеариновой,
арахидной, лигноцериновой кислот), каротиноиды, белки, углеводы,
дубильные вещества, лимонная, винная, хлорогеновая кислоты, фитин.
Семенами подсолнечника лечат Е-витаминную недостаточность. В целом
препараты подсолнечника расслабляют гладкую мускулатуру внутренних
органов, понижают температуру тела и возбуждают аппетит.
Раньше из цветков и листьев делали настойку на спирту и использовали
главным образом как средство против малярии.
Листья подсолнечника собирают в начальном периоде цветения, срывая с
растения на корню. При этом берут только неповрежденные листья без
черешка либо с небольшим его остатком. Сушить их можно на открытом
воздухе или на чердаке, если погода выдастся неблагоприятная. Высушенные
листья должны быть шероховатые, с резко выделяющимися жилками, сильно
опушенные. Цвет листьев темно-зеленый, запах отсутствует, вкус
горьковатый.
Цветки растения также собирают в период цветения. Причем для этой цели
используют только ярко-желтые краевые язычковые цветки. Обрывать их
нужно осторожно, чтобы не повредить корзинки. Собранные цветки сразу
сушат, не откладывая, в хорошо проветриваемом затемненном месте,
благодаря чему они сохраняют естественную окраску. Запах высушенных
цветков при намачивании должен быть слабым, медовым, вкус слегка
горьковатым.
Теперь о том, в каких случаях могут помочь средства из подсолнуха.
Так, настой цветков полезно принимать при повышенной нервной
возбудимости. Его готовят следующим образом: 20 г сухого сырья заливают
стаканом кипятка и настаивают в течение получаса, затем процеживают и
пьют по 3 ст. ложки за 15–20 минут до еды. Аналогично принимают настой
при невралгии лицевой части головы и ишемической болезни сердца, а также
для возбуждения аппетита, при кишечных коликах, спастическом колите,
хроническом гепатите и поносе.
Настой цветков подсолнечника также хорошо помогает при воспалении
верхних дыхательных путей и бронхиальной астме. Его принимают по 3 ст.
ложки за 15–20 минут до еды.
Аналогично принимают настой цветков в качестве мочегонного средства при
заболеваниях почек и мочеполового тракта.
В народной медицине водочную настойку цветков и листьев растения
рекомендуют при лихорадке, отсутствии аппетита, расстройстве
пищеварения, крапивнице, невралгиях, особенно простудного характера.
Водный настой цветков используют как спазмолитическое средство при
желудочно-кишечных коликах и бронхиальной астме.
Масло пьют как слабительное при хронических запорах, смазывают им раны и
ожоги. Масло подсолнечника также применяют для лечения и профилактики
атеросклероза (благодаря содержанию в нем ненасыщенных жирных кислот),
как слабительное и желчегонное при заболеваниях печени и желчных путей.
Спиртовую настойку корзинок, срезанных в период созревания семянок,
применяют в виде растирания при суставном ревматизме и подагре. Пектин,
получаемый из корзинок подсолнечника, используют как основу ряда
препаратов, применяемых при желудочно-кишечных заболеваниях.
Ну а что касается семечек, то вспомните, как любили грызть их наши
бабушки, да и мы тоже.
Правда, в последнее время появились данные о том, что семечки портят
желудок, вредны для зубов и помогают набрать лишний вес. Однако сейчас
врачи уверяют, что все эти страхи преувеличены, более того, в умеренных
дозах, то есть по паре горсточек в день, семечки очень и очень полезны.
Кстати, семена подсолнечника – один из источников молодости; витамины и
другие вещества, содержащиеся в них, препятствуют старению. А еще
семечки укрепляют кожные покровы и нормализуют кислотно-щелочной баланс.
Полезны они и при профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы –
атеросклероза, инфаркта миокарда, а еще помогают при заболеваниях печени
и желчевыводящих путей.
Л.В. Михайличенко