Читайте в № 4 от 27 января
САД
ПОДБОР КУЛЬТУР И СОРТОВ
Садовод-любитель осваивает тот
участок земли, какой у него есть. Под коллективные сады горожан, как
правило, выделяют такие земли, которые хозяйства-землепользователи не
могут вовлечь в сельскохозяйственный оборот без крупных затрат труда и
средств.
Обычно это заросшие лесом неудобья, старые овраги, карьеры и
торфоразработки, заболоченные низины, крутые склоны и т. п. Пригодность
их под сады различна.
В северной зоне садоводства на повышенных элементах рельефа, на склонах
невысоких холмов и гор создаются наилучшие условия для садов. Здесь не
застаивается холодный воздух. Хорошо, если при этом для защиты будущих
садов от северо-западных холодных ветров имеется естественный лесной
массив. Лучшие для садов – выщелоченные черноземы или
дерново-подзолистые почвы. Но все это лишь на повышенных местах:
водораздельных куполах, высоких берегах речных долин. Там, где в
окрестных лесах много крупномерных березняков, наверняка будут хорошие
сады.
Менее благоприятные для садов условия создаются на плоской равнине, в
поймах рек, в небольших понижениях, на крутых сухих склонах. Почвы здесь
обычно сформированы на плотной (тяжелая глина, плотная морена) или
рыхлой (песок, гравий, супесь) материнской породе с плохой или излишней
водо- и воздухопроницаемостью. На равнине дольше задерживается холодный
воздух, сильнее заморозки и морозы, водоносные горизонты почвы часто
находятся очень близко к поверхности. Такие места обычно бывают заняты
чернолесьем, то есть преимущественно елью с осиной и мелкой березой,
мелким сосняком.
Крайне неблагоприятны для садов, точнее для плодовых деревьев, замкнутые
низины, котловины, низкие поймы рек, торфяники, заболоченные равнины с
лугово-болотными оглеенными или сильнооподзоленными почвами, с близким
стоянием грунтовых вод. Сюда стекает и долго держится холодный воздух,
здесь наиболее часты и опасны весенние и осенние заморозки, а морозы
зимой бывают на 4–6°С сильнее, чем на ближайших возвышенностях, и
держатся они дольше. Для таких мест обычны заросли ольхи и ивы,
мелколесье, осока, рогоз, сфагновый мох. Здесь нельзя успешно выращивать
грушу, вишню и сливу, часто подмерзает и плохо плодоносит яблоня,
страдают от весенних заморозков крыжовник, смородина и земляника.
Участки здесь малопригодны для садов, но умелый подбор культур и сортов,
особые агротехнические приемы, трудолюбие садовода преображают и эти
земли.
Начинающим садоводам трудно оценить пригодность участка для выращивания
различных культур и сортов, и обычно возникает необходимость в
консультации специалиста. Помогают специальная литература, опыт и
практика местных садоводов. Приходится учитывать не только условия
участка, но и свои возможности и желание. В связи с этим будет
изменяться доля различных культур и сортов в саду. Так, наибольшего
внимания и затрат труда требуют цветы и овощи, затем ягодники и плодовые
деревья, легче всего вырастить декоративные деревья и различные
кустарники.
Основная плодовая культура в садах северной зоны садоводства – яблоня.
Она достаточно вынослива, дает наибольший урожай. Яблоки можно хранить в
свежем виде до весны. Именно яблоня чаще всего определяет сам облик
сада. В южной части этой зоны садоводства предпочтение следует отдавать
крупноплодным сортам зимнего срока потребления. В северной части зоны
наши лучшие зимние сорта уже недостаточно морозостойки, и более надежны
здесь осенние, летние и раннезимние сорта. В более северных областях
можно выращивать лишь немногие крупноплодные сорта осеннего и летнего
созревания, поэтому предпочтение следует отдавать мелкоплодным сортам
типа китаек, которые наиболее морозостойки и плодоносят здесь более
стабильно.
Во всех местах северной зоны садоводства с высоким снеговым покровом
перспективна культура яблони на слаборослых клоновых подвоях или их
вставках. Корневая система размещается более поверхностно, и деревья
лучше чувствуют себя и дольше не выпадают на участках с близкими
грунтовыми водами. Более надежно выращивать наиболее ценные
крупноплодные сорта яблони на морозостойких скелетообразователях.
Груша в благоприятных районах и местоположениях сада плодоносит хорошо и
более регулярно, чем яблоня. Новые сорта ее отличаются высокой
устойчивостью к парше и более высоким качеством плодов, а также и
относительно высокой зимостойкостью, достаточной для выращивания их в
южной части зоны, а отдельных и в центральной. Новые сорта степной
вишни, уссурийской, китайской и канадской сливы также обладают
достаточно высокой зимостойкостью, достаточной для выращивания их в
южной и в отдельных частях центральной зоны садоводства. В северной зоне
садоводства в наиболее морозобойных местах в качестве плодовой культуры
лучше высаживать сладкоплодную красную рябину – Невежинскую кубовую,
Невежинскую красную и другие сорта. Они более морозостойки,
разнообразнее по использованию и значительно полезнее по набору
биологически активных веществ, чем рябина черноплодная (арония),
В любом любительском саду не обойтись без ягодников, особенно в более
северных районах. Предпочтение можно отдать черной смородине как
высоковитаминной культуре, затем землянике и малине. Очень интересны
смородина красная, розовая, белая с выносливыми высокоурожайными кустами
и способностью ягод долго не осыпаться с куста. Нельзя забывать и
крыжовник – новые сорта его высокодесертны, устойчивы к мучнистой росе
(сферотеке) и малошиповаты...
Л.В. Михайличенко
ОГОРОД
ЦИКОРНЫЙ САЛАТ ВИТЛУФ
Цикорный салат витлуф (Cichorium intybus L.) – многолетнее
растение из семейства астровых, близкий родственник одуванчика, в
культуре возделывается как двухлетнее овощное растение. Его родословная
восходит к обычному цикорию, который растет на лугах и по обочинам дорог.
Этот салат культивируется с античных времен, но только с начала XVIII
века выкопанные корни дикорастущих растений стали высаживать для
«выгонки» зимой отбеленных листьев.
Современные формы витлуфа выведены в Бельгии в конце 19 века. Кстати,
слово «витлуф» по-фламандски означает «белый лист». Витлуф широко
возделывается в странах Центральной Европы. В пищу употребляют кочанчики
с сочными хрустящими листьями, которые образуются зимой из корнеплодов
при выгонке.
В отличие от всех других салатов, в первый год жизни к осени этот салат
образует мощную розетку из крупных темно-зеленых удлиненных листьев с
широкими черешками и мясистый удлиненно-конический белый корнеплод,
который используется для выгонки кочанчиков.
На второй год образуется мощный прямостоячий ветвистый стебель высотой
120–130 см с мелкими голубыми, реже белыми цветками, собранными в
корзины. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года.
Как и все салаты, витлуф холодостоек, переносит заморозки до минус
2–3°С. Растение светолюбивое, требовательное к содержанию влаги в почве,
особенно в период образования корнеплодов.
Витлуф слегка горчит и обладает специфическим, возбуждающим аппетит
вкусом и ценными диетическими свойствами. Листья его содержат сухое
вещество – до 10%, сахаров – до 2%, белков – более 2%, витамина С – до
30 мг%, каротина – до 4,5 мг% и т. д. До 20% общего количества углеводов
составляет инулин, который при расщеплении дает фруктозу.
А специфический, слегка горьковатый привкус им придает интибин, который
улучшает пищеварение и работу печени, благотворно влияет на процессы
кроветворения. Очень полезен он для больных сахарным диабетом.
Витлуф стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, способствует
лучшему усвоению продуктов животного происхождения. Он оказывает
благотворное действие на сердечно-сосудистую систему, улучшает
кровообращение, широко воздействует на работу кроветворных органов.
Витлуф обладает успокаивающими свойствами, иногда употребляется как
заменитель кофе – при гипертонии.
Сорта витлуфа различаются между собой сроками выгонки, формой и окраской
кочанчиков. В последнее время путем гибридизации созданы сорта витлуфа с
очень красивой красной или желтой окраской кочанчиков.
Из отечественных сортов у некоторых любителей можно встретить российские
сорта Конус и Ракету. А все магазинное изобилие семян основано на сортах
и гибридах из Нидерландов и Бельгии.
Для выращивания витлуфа требуются хорошо освещенные участки, чистые от
сорняков, особенно от пырея и осота. Ему подходят почти все виды почвы.
Важно, чтобы гумусный слой был глубоким, содержал много перегноя, почва
должна быть достаточно влажной. Слишком легкую и слишком тяжелую почву
можно улучшить, внося в нее компост и торфяную крошку.
Малопригодны для витлуфа кислые, тяжелые глинистые почвы с высоким
уровнем грунтовых вод. Не переносит витлуф и свежий навоз. Не
рекомендуется выращивать его после салата, моркови, петрушки, картофеля,
помидоров, а лучшими предшественниками для него являются огурец, капуста
и бобовые культуры.
Подготовку почвы под витлуф начинают осенью сразу после уборки
предшественника. Сначала ее рыхлят, чтобы вызвать прорастание семян
сорняков. Через 12–14 дней ее перекапывают на глубину 25–30 см,
поскольку у него длинный корень.
Предварительно в почву вносят на 1 кв. метр по четверти ведра
перепревшего компоста или навоза, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных
солей и по 1 стакану золы или 2 ст. ложки извести-пушонки, а на тяжелых
глинистых почвах еще по 1 ведру торфа.
Весной, как только позволит почва, ее перекапывают на глубину штыка
лопаты, внося предварительно по 1 чайной ложке аммиачной селитры на 1
кв. метр. Вносить органические удобрения при весенней перекопке не
рекомендуется, т. к. это отрицательно действует на качество корнеплодов.
Оптимальный срок посева семян для выгонки – третья декада мая. При более
раннем посеве из-за низких температур растения уйдут «в стрелку», а
корни зацветшего витлуфа не годятся для выгонки. Для летнего потребления
посев семян можно проводить в первой декаде мая.
Семена высевают рядами на глубину 1–2 см с шириной междурядий 30 см.
После посева почву надо слегка прикатать, чтобы улучшить контакт семян с
влажной землей.
Всходы появляются через 7–8 дней, после чего почву надо сразу
разрыхлить. Растения прореживают, оставляя между растениями сначала 7–8
см, а второй раз – до 15–16 см, когда разовьется крупная розетка перед
смыканием листьев, чтобы растения смогли образовать сильные толстые
корни, пригодные для выгонки кочанов.
При прореживании в первую очередь удаляют те растения, листья которых
прижаты к земле, т. к. они склонны к преждевременному образованию
цветочных стеблей.
За период вегетации необходимо провести 3–4 рыхления почвы, а на тяжелых
заплывающих почвах число рыхлений надо увеличить, рыхлить после каждого
дождя или полива. А перед смыканием листьев очень важно почву глубоко
разрыхлить в междурядьях (на 15–16 см).
Растения поливают в засушливый период и во время формирования
корнеплодов. Витлуф отзывчив на подкормки, которые желательно провести в
начале августа. Для этого в 1 ведре воды растворяют 1,5 ст. ложки
нитрофоски, расходуя его на 3 кв. метра грядки.
К осени витлуф образует корнеплоды и мощную розетку листьев. Урожай
убирают осенью, до сильных заморозков, в сухую погоду. Растения надо
выкапывать не лопатой, а садовыми вилами, чтобы не повредить корнеплоды.
Поврежденные корнеплоды сразу надо откладывать отдельно, поскольку для
хранения они не пригодны.
Загнившие, мелкие или слишком крупные корнеплоды также не годятся для
хранения, поэтому выкопанные корнеплоды надо сразу рассортировать по
величине.
Потом укладывают витлуф в бурт корнеплодами внутрь, а листьями наружу и
оставляют в таком состоянии на 7–8 дней. За это время происходит отток
питательных веществ из листьев в корни. Но если осенними заморозками
повредятся выкопанные корнеплоды, то они в дальнейшем плохо хранятся.
Затем у выкопанных корнеплодов обрезают ботву на расстоянии 2–3 см от
головки, не повреждая верхушечных почек и сортируют на мелкие (диаметр в
верхней части до 3 см), средние (3–5 см) и крупные (свыше 5 см).
Корнеплоды хранят, как морковь, горизонтально укладывая их в ящики,
пересыпая их сухим песком, торфом или опилками, или в полиэтиленовые
мешки из-под сахара или муки, оставляя их верх открытым для вентиляции.
До выгонки корнеплоды хранят при температуре 2–3°С при относительной
влажности воздуха 95% и хорошем проветривании. Это ускоряет начало
образования побегов...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
БЕЗВРЕМЕННИКИ
Колхикумы замечены людьми с
давних времен. По греческой легенде этот цветок вырос из крови Прометея.
Название колхикум (Colchicum) – происходит от названия области Колхида
(сейчас это Западная Грузия). На Руси эти цветы звали осенницами,
зимовиками, безвременными цветами; в Европе – луговым шафраном.
Англичане называют растение «голая леди» – за отсутствие листьев во
время цветения растения.
Вообще безвременники – очень и очень странные растения, все у них
необычно. Прохладные осенние дни сменяются долгими осенними ночами, уже
уходит летнее тепло, а с ним и яркие веселые краски. И вдруг из-под
земли появляются нежные и такие неожиданные в это время яркие цветы. Это
безвременник оправдывает свое название. Пробивая остывающую землю, они
напоминают нам о давно прошедшей весне.
Все необычно в этих растениях. Ранней весной над поверхностью земли
появляются листья, которые к середине лета отмирают, накормив
клубнелуковицу питательными веществами.
И только с наступлением холодов и дождей они порадуют тех, кто переехал
за город и живет там постоянно. Но даже приезжая только в выходные дни,
вы тоже увидите их цветение, т. к. оно продолжается около 25 дней, если
это не одинокие растения, а небольшая куртинка. А после окончания
цветения над землей не остается никаких следов.
Цветки у безвременников воронковидные или бокаловидные с длинной
цилиндрической трубкой, очень похожи на цветы крокуса. Окраска цветков
чаще сиреневато-розовая, но бывают и белые, лиловые, фиолетовые. Имеются
также формы безвременника с махровыми цветками.
Само растение в момент цветения невысокое – всего лишь 10–20 см. А вот
весной у безвременника отрастают крупные, приземистые, эллиптической
формы листья длиной до 30–40 см. Одновременно с ними появляются и
семенные коробки. К началу лета в них созревают семена. После этого
растения увядают, листья отмирают, а осенью – растения зацветают.
Цветет безвременник в течение 2–3 недель, за это время его успевают
опылить пчелы или мухи. После этого цветки увядают, а оплодотворенные
завязи зимуют под снегом. Дело в том, что завязь у колхикума находится
внутри клубнелуковицы.
Безвременники выращивать не трудно, т. к. они не требуют большого ухода.
Они очень хорошо растут как в полутени под деревьями, так и на открытых
местах, предпочитают суглинистую, умеренно увлажненную почву с
достаточно высоким содержанием в ней органических веществ.
Однако наиболее интенсивно развиваться и цвести он будет на супесчаной,
рыхлой, хорошо дренированной земле, в которую добавлен перегной или
компост.
Сажают безвременники обычно на газонах, у групп кустарников вместе с
подснежниками, сциллами, мускари и другими мелкими луковичными. На одном
месте они могут расти 5–6 лет.
Основными мероприятиями по уходу за безвременниками, наверное, надо
назвать их удобрение. По весне колхикумы подкармливают азотными
удобрениями – это помогает растению сформировать крупные и крепкие
листья, которые, в свою очередь, дадут возможность луковице напитаться
полезными веществами и более интенсивно расти. В течение вегетации их
поливают по мере необходимости.
Осенью не требуется вынимать луковицы из земли – они прекрасно зимуют в
открытом грунте. Но если у вас белые или махровые сорта, следует
учитывать, что они более нежны и хуже переносят морозы – их нужно укрыть
на зиму слоем мульчи из торфяной крошки, перегноем, еловым лапником или
опавшей сухой листвой.
Луковицы безвременника выкапывают в конце июля – начале августа, когда
надземные части растений пожелтели. Сразу после выкапывания листья не
обрезают, чтобы питательные вещества из них перешли в луковицы. Затем
стебли срезают, а луковицы до их посадки хранят, как и тюльпаны, в
сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Безвременник может расти и без выкапывания, однако замечено, что при
этом он медленнее размножается. Но, с другой стороны, за 4–5 лет без
выкапывания он образует плотную, разросшуюся куртину цветов, которая
смотрится намного лучше.
Размножают безвременник клубнелуковицами и семенами. Луковицы у них
крупные, овальной формы, покрыты чешуями.
Безвременник лучше высаживать в августе, гораздо раньше, чем тюльпаны.
При более поздних сроках посадки безвременник дает цветочные стрелки еще
до посадки, что ослабляет растение, при этом луковицы сильно истощаются.
Они хуже приживаются и зимуют.
Пересадку (или посадку) луковиц безвременника производят в августе – на
этот месяц как раз приходится период покоя у растения. Расположение при
посадке зависит от размера луковиц. Крупные клубнелуковицы сажают на
глубину 12–15 см на расстоянии 20–25 см, более мелкие – заглубляют на
6–8 см с интервалом в 10–15 см. Через 4–5 лет после посадки образуется
большое гнездо луковиц, состоящее из 6–12 луковиц, которые начинают
сильно теснить друг друга.
Размножение семенами используют, как правило, только в целях селекции.
Выращенные из семян растения зацветают в первый раз на 5–6 год. Гораздо
быстрее размножать его дочерними луковицами, которые отделяют от
материнской летом, во время просушки и хранения.
Для достижения наибольшего эффекта безвременники лучше располагать
группами. При этом посадки могут быть размещены перед деревьями и
кустарниками, на лужайках и клумбах в сочетании с многолетниками, они
являются лучшим украшением на альпийских горках.
У безвременника все части растения содержат различные алкалоиды. Поэтому
обращаться с этими экзотическими цветами следует как с ядовитыми
растениями.
Д.Д. Черняева
Здоровье
Целебный хмель
У многих хмель ассоциируется, в первую очередь, с пивом. Но при этом
далеко не все знают, как этот самый хмель выглядит и для чего он вообще
нужен.
А ведь хмель – это прекрасная, мощная лиана, способная украсить собой
любой забор, арку или столбы. Особенно декоративно смотрятся свисающие,
как украшение, зеленые шишки хмеля.
Хмель обыкновенный – одна из немногих лиан, произрастающих в средней
полосе России. На Руси его окрестили «травой Ярилы» в честь славянского
бога плодородия.
Поэтому непонятно почему хмель обыкновенный стал очень редким гостем на
наших садовых и дачных участках, хотя встречался там в изобилии
каких-нибудь сорок лет тому назад.
Хмель – двудомная лиана, он относится к семейству коноплевые. Известно
три рода хмеля, из которых наибольшее распространение получили хмель
обыкновенный (Humulus lupulus), или стелющийся, выращиваемый как овощная
культура, и хмель японский (Humulus japonikus), или лазающий, который
имеет декоративное назначение. У нас выращивается хмель обыкновенный
(«пивной»), о котором и пойдет речь.
Этой лиане необходим умеренный влажный климат. Хмель любит влагу и
тепло, но закисания почвы не переносит так же, как и близкое залегание
грунтовых вод. Хмель предпочитает почву нормальной кислотности или
немного кислую, на слабощелочной почве расти тоже будет, но хуже.
Он хорошо растет в полутени, но на солнце расти также будет, просто в
этом случае листья могут повреждаться насекомыми и различными болезнями.
Поскольку хмель – высокорослая лиана, то почва для ее нормального
развития должна быть хорошо заряжена органическими и минеральными
удобрениями. В осень под перекопку вносят полуперепревший навоз и
двойной суперфосфат. В саму почву торф лучше не добавлять, чтобы она не
стала слишком кислая, а вот мульчировать торфом после посадки очень
полезно.
Растение очень неприхотливо, растет практически на любой почве, очень
зимостойко, его корневище переносит морозы до 35–40 градусов.
Хмель – это многолетнее травянистое растение. За 2–3 года вырастает
огромный куст с 25–30 побегами, достигающими длины 5 метров и больше.
Растение долговечное, живет около 30 лет и практически не требует
никакого ухода. Вот только надо следить за корнями, которые, подобно
хрену, быстро распространяются за пределами отведенного для хмеля
участка.
Вся эта гигантская надземная масса ветвей и листьев ежегодно отмирает, и
на зиму в почве остаются только утолщенные корневища. А весной
начинается бурный рост побегов, и размеры куста восстанавливаются менее
чем через месяц.
Растение двудомное, имеет мужские и женские цветки. Кроющие листья
соцветий разрастаются и охватывают плоды-орешки, образуя «шишки»,
которые состоят из большого числа чешуек, прижатых к общему стержню
соплодия. На внутренней стороне чешуек имеются многочисленные желтые
железки. Цветет хмель в июне–августе.
Обычно хмель размножают черенками, корневыми отпрысками или частями
корневищ, размножение семенами применяется разве что селекционерами.
Надо сделать канавку и на расстоянии около 1 метра друг от друга
высадить нарезанные корневые черенки, предусмотрев для каждого опору.
Зеленые черенки нарезаются, как правило, с растений, которым более 3
лет.
В первые три года жизни хмель подкармливают жидким коровяком и другими
органическими и минеральными удобрениями. В первой половине лета для
растения очень важен полив.
Каждую осень надземную часть обрезают. Зачастую из-за весенних
заморозков может происходить пожелтение листьев. Стебли теряют
эластичность и выглядят «помято», но через некоторое время растение
восстанавливается. Но урожай шишек на таких ветвях уменьшается.
В последнее время появились сорта хмеля с золотисто-желтой окраской
листьев. Они роскошно выглядят на фоне деревьев с темной листвой и
архитектурных сооружений, ими можно оплести беседку или перголу.
Но как-бы ни был красив хмель, его основное достоинство состоит в
целебных свойствах. Причем целительной силой обладают все части
растения. Наличие хмеля на участке положительно сказывается на здоровье
человека, поскольку его листья являются мощным источником фитонцидов и
резко снижают количество микроорганизмов в воздухе.
В медицине используются, прежде всего, недозрелые шишки хмеля, которые
содержат много лапулина. Собирают шишки в августе–сентябре. Их сушат в
защищенном от солнца месте с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким
слоем. Правильно высушенное сырье сохраняет свой естественный цвет,
аромат и упругость в течение двух лет.
Шишки хмеля применяются как средство, успокаивающее нервную систему,
усиливают секреторную и двигательную функции желудка, утоляют боль при
воспалении мочевого пузыря и болезненном мочеиспускании.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сухих измельченных шишек
залить 1 стаканом кипятка, варить на водяной бане 15 минут, настоять 45
минут, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды.
Для приготовления спиртового настоя шишек их заливают водкой в
соотношении один к четырем, настаивают одну неделю в теплом месте.
Принимают по 7–10 капель утром и вечером до еды.
При нервном возбуждении, в климакториальном периоде пьют порошок шишек
по 1 грамму (на кончике ножа) 3–4 раза в день.
В этих же случаях травники рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. шишек
хмеля, 3 ч. листьев мяты, 3 ч. травы пустырника, 2 ч. корня валерианы.
Для приготовления настоя 2 ст. ложки смеси надо залить 1 стаканом
кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,3
стакана 3 раза в день.
При неврозах помогает сбор, состоящий из равных долей шишек хмеля, корня
валерианы и травы зверобоя. Для приготовления отвара 1 ст. ложку смеси
заливают 1 стаканом кипятка, нагревают на водяной бане 15 минут,
процеживают. Принимать 3–4 раза в день перед едой, последний раз – перед
сном, в течение 3-х недель...
В.А. Лойко