Читайте в № 50 от 12 декабря
САД
О корневой шейке плодовых растений
О необходимости правильной посадки плодовых растений было известно еще в
древности. Об этом сказано, начиная с Теофраста, в трудах многих древних
авторов. В России необходимость правильной посадки плодовых растений
впервые была освещена в 18 веке в трудах А.Т. Болотова. А уже в 19 и 20
веках она была напрямую связана с корневой шейкой и изложена в
нескольких основополагающих книгах по садоводству. В качестве примера
хочу назвать книгу Р.И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый
сад», вышедшую впервые в 1877 году, и книгу П.Н. Штенберга «Обиходная
рецептура садоводства», вышедшую в 1911 году. Ниже для наглядности даю
выдержки из этих книг, касающиеся правил правильной посадки плодовых
растений.
Фрагмент выдержки из первой книги: «Относительно глубины посадки
обыкновенно руководствуются правилом, что следует сажать растения до
такой глубины, на какой они сидели прежде, исключая случаев, когда они
сидели слишком глубоко или слишком высоко, иначе говоря – неправильно;
при пересадке это исправляется. Если место, откуда начинаются корневые
разветвления, обозначено вздутием ствола и находится на одном уровне с
поверхностью земли, то это есть признак правильной посадки относительно
глубины. Только в редких случаях немножко отступают от этого правила, а
именно на сухих местах сажают несколько глубже, а на сырых немного выше…
При пересадке маленьких растений тот или другой поворот деревца
относительно сторон света не имеет значения. При пересадке больших
деревьев наблюдают, чтобы они оказались в том же положении относительно
сторон света, в каком они находились раньше… При посадке молодых
деревьев делают так, … чтобы дерево приходилось выше, чем прежде, на два
вершка (1 вершок = 4,444 см). Такое возвышение необходимо ввиду того,
что впоследствии происходит осадка рыхлой породы в размере двух вершков,
отчего дерево могло бы страдать. Посадить дерево немножко выше
признается далеко не так вредным, как слишком глубоко».
Фрагмент выдержки из второй книги: «Глубокая посадка яблонь и других
плодовых деревьев, безусловно, вредна. Она в сильной степени
приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко
посаженными деревьями будет страдать от различных болезней. Но как
определить, что деревца в саду глубоко посажены? Существует три
наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого
затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле плодовые деревца:
а) Стволы глубоко посаженных деревцев не имеют вблизи почвы нормального,
едва заметного утолщения, которым обуславливается нормальный прирост
дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину
от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что
по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного
роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли.
б) Корневая шейка деревца при нормальной посадке должна быть присыпана
землей не более 1 или 1,5 вершка. По наружным признакам начало корневой
шейки можно определить так: если при соскабливании коры ножом замечается
цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтый, то
корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 1–1,5
вершка.
в) Деревца, глубоко посаженные, после 5–10 лет страдают от частичного
отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой будто бы причины».
В приведенных двух фрагментах хорошо описывается необходимость
правильной посадки плодовых деревьев и правила этой посадки –
определение местонахождения корневой шейки, расположения ее относительно
поверхности земли и сторон света при посадке и пересадке, негативные
последствия при сильном заглублении корневой шейки. Современные научные
руководства и книги по садоводству все это подтверждают, лишь несколько
уточняя и дополняя отдельные понятия и действия.
Для подтверждения этого приведу еще один фрагмент выдержки из недавно
изданной авторитетной научной книги «Плодоводство»: «Зона перехода
подземной части в надземную называется корневой шейкой. У растений,
выращенных из семян, она считается настоящей, или типичной, поскольку
формируется из-под семядольного колена (гипокотиля). У вегетативно
размножаемых (черенками, отводками и др.) растений корневую шейку
считают условной. Местоположение корневой шейки определяют по переходной
окраске между корнем и стеблем, а также по месту отхождения самых
верхних боковых корней.
При определении глубины посадки всегда учитывает расположение корневой
шейки и ее происхождение… Важное условие хорошей приживаемости и
успешного роста деревьев – посадка на оптимальную глубину… Глубоко
высаженные растения на тяжелых почвах приживаются с трудом из-за
недостатка в зоне корней воздуха, необходимого для роста активных
всасывающих корешков. Прижившиеся в этих условиях деревья в дальнейшем
слабо растут и развиваются, долго не вступают в плодоношение. На легких,
хорошо аэрируемых почвах заглубленная посадка не влияет отрицательно на
растения. Поэтому на сильно прогреваемых и пересыхающих, щебенистых и
супесчаных почвах юга саженцы высаживают с заглублением корневой шейки
на 8–10 см. Некоторые породы (смородина, гранат, инжир, слива и ряд др.)
при этом легко образуют придаточные корни, быстро перестраивают корневую
систему. Саженцы этих культур можно заглублять, особенно на недостаточно
увлажненных почвах».
Любой садовод нашей области при посадке и пересадке молодых и взрослых
растений любых пород – плодовых, ягодных, орехоплодных, древесных
декоративных – всегда может воспользоваться правилами, рекомендациями,
советами правильной посадки, изложенными выше в приведенных фрагментах
выдержек из трех указанных авторитетных книг. Конечно, при этом должно
обращаться внимание и на особенности высаживаемой садоводом породы
растения, и на почвенные особенности его садового участка.
Казалось бы, что сведений, приведенных в указанных фрагментах и о
корневой шейке, и об особенностях правильной посадки плодовых растений
вполне достаточно для практики любого садовода. Но в действительности
все оказывается далеко не так. И связано с выявлением особой роли
корневой шейки в жизнедеятельности любого растения. Дело в том, что Г.В.
Лебедевым в 1969 году на основе собственных исследований, а также других
исследований, описанных в специальных литературных источниках, была
выдвинута гипотеза, что область корневой шейки играет регулирующую роль
в синтетической деятельности растений. То есть является своеобразным
центром управления или некоторым аналогом мозга растения.
В дальнейшем, опытами ученых физиологов и электрофизиологов, это в
значительной части было подтверждено. Оказалось, что область корневой
шейки у растения действительно отличается от других его областей. Ткани,
расположенные выше и ниже корневой шейки имеют разное анатомическое
строение – разную ультраструктуру и различный аминокислотный состав.
Позднее было установлено, что в области корневой шейки находится центр
перехода от невозбудимости к возбудимости, а также центр концентрации
поглощенных корневой системой ионов и регулирования их подачи в
надземную часть растения. Кроме того, было также найдено, что зона
корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов.
Исследование электрофизиологических свойств растений (их
биоэлектрических потенциалов) также показало, что биоэлектрический
потенциал покоя тканей корневой шейки представляет собой сумму
биоэлектрических потенциалов покоя, всех корней корневой системы. То
есть биоэлектрический потенциал покоя корневой шейки несет всю
биоэлектрическую информацию обо всех корнях корневой системы. Причем
биоэлектрический потенциал покоя, характеризующий обменную активность
(метаболизм) растительной ткани, например, по исследованиям Р.А.
Коловского, у корневой шейки и у отдельных корней березы и рябины
оказался высоким, а сразу после границы корневой шейки в тканях ствола
оказался существенно меньше. Следовательно, в тканях корневой шейки
проходят более активные метаболические процессы, чем в тканях ствола,
граничащих с корневой шейкой. А более активные обменные процессы требуют
и более активного дыхания. Поэтому для нормального функционирования
тканей корневой шейки требуется хорошая ее обеспеченность воздухом в
течение всего времени. Для сравнения, в этом же исследовании очень
высокими оказались и биопотенциалы покоя у этих растений и других их
частей с высокой метаболической активностью (листьев, однолетних и
двухлетних побегов), требующих также более активного дыхания.
Результаты биоэлектрических исследований однозначно показали, что для
нормального функционирования тканей корневой шейки во время всей жизни
плодового растения требуется очень хорошее обеспечение их воздухом для
дыхания. Это полностью объясняет отрицательную роль глубокой посадки
плодовых деревьев при сильном заглублении корневой шейки и необходимость
ее оставления на уровне почвы. Но повышенная активность обменных
процессов в тканях корневой шейки требует и более повышенной их
температуры, что при нахождении корневой шейки на уровне почвы
достигается успешно в большинстве случаев их нагревом солнечными лучами.
Способствует повышению активности обменных процессов в тканях корневой
шейки и наличие соответствующей почвенной и воздушной влажности. Кроме
того, при исследовании биоэлектрических потенциалов взрослых деревьев
было обнаружено, что биопотенциал покоя тканей корневой шейки с южной
стороны имеют большую величину, чем с северной стороны. Поэтому при
пересадке взрослого дерева с несоблюдением сторон света его прежнего
роста, то есть с несоблюдением распределения прежних потенциалов покоя
его корневой шейки, дереву придется долго перестраиваться, тратить
большие усилия, испытывать стресс до тех пор, пока не произойдет его
адаптация. Обо всем этом должны хорошо знать все садоводы.
Все садоводы также должны знать, что ткани корневой шейки у плодовых
растений являются самыми уязвимыми местами. Так, древесина, кора и
камбий корневой шейки расположены дальше всего от листьев, поэтому
заканчивают рост и вызревают последними во всей надземной части
растения. Последними они заканчивают и предзимнюю закалку. При долгом
отсутствии снега они первыми повреждаются морозами. При временном
затоплении плодовых деревьев из-за отсутствия воздуха они в первую
очередь вымокают, а при выпадении снега на талую почву или при очень
большой его высоте из-за повышения температуры на поверхности почвы до
положительной – выпревают, также в первую очередь.
Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки, обеспечивать к
ним свободный доступ солнечных лучей, воздуха, влаги, защищать их от
вымерзания, вымокания, выпревания, от болезней, вредителей, животных,
механических повреждений.
Дальше я хотел бы еще остановиться на ряде частных вопросах, связанных с
особенностями посадки плодовых растений в условиях Свердловской области,
с учетом возможности заглубления корневой шейки. Конечно, заглубление
корневой шейки сказывается отрицательно на все плодовые растения,
особенно на тяжелых почвах. Но отдельные плодовые растения и в условиях
нашей области на легких хорошо воздухо- и водопроницаемых почвах при
заглублении образуют придаточные корни на заглубленной части ствола и
растут достаточно хорошо. Но некоторые не образуют придаточных корней.
У меня, например, плохо росли заглубленные на легких почвах слива
канадская, абрикос, некоторые боярышники. У них после 10 лет роста не
образовалось никаких придаточных корней. И тем не менее, я выращиваю
таким образом два дерева абрикоса, привитых на песчаной вишне, что
позволяет мне сохранять их при выпревании надземной части.
Хорошо образуют при заглублении на легких почвах придаточные корни
многие сорта яблони, уссурийской и китайской сливы, сорта сладкоплодной
рябины, хуже – сорта груши и вишни обыкновенной. Особенно быстро
образуют при заглублении придаточные корни стланцевые сорта яблони и
яблони на клоновых подвоях и на вставках клоновых подвоев.
Но надо отметить, что при заглублении любого плодового дерева, из-за
образования около ствола понижения почвы, происходит очень быстрое
заиливание этой части приствольного круга, что ухудшает воздухо- и
водопроницаемость заиленной почвы до корневой шейки и сказывается на
росте дерева. Поэтому заглубленные плодовые деревья до образования
придаточных корней требуют более частого рыхления почвы.
Естественно, более целесообразно все посадки плодовых деревьев делать
традиционным и проверенным способом, без заглубления корневой шейки,
особенно в условиях наших тяжелых почв, что подтверждается многолетней
практикой. Неправильно посаженные деревья следует исправлять,
приподнимая или опуская корневую шейку до уровня поверхности почвы.
Заглубленную посадку следует делать только в специальных случаях и на
легких почвах: при переводе растений на собственные корни, для
избавления от отпрысков подвоя, для сохранения привоев от выпревания,
для сохранения от вымерзания незимостойких вставок и подвоев.
И в заключение хотел бы еще раз напомнить всем садоводам, чтобы они не
забывали об очень важной регулирующей роли корневой шейки в
жизнедеятельности любого растения и по возможности всячески оберегали ее
от любых повреждающих внешних воздействий.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
СЕМЕЙНЫЙ ЛУК
Лук – одна из наиболее распространенных овощных культур, несмотря на
то, что урожай часто бывает так себе, да и тот хранится плохо: к
середине зимы зачастую прорастает, а то и сгнивает.
А виной тому – в основном плохой посадочный материал или, скажем так,
неподходящий для наших огородов, как правило, приобретаемый каждый год,
неизвестного происхождения и качества. Поэтому зачастую затраченные
труды и средства пропадают даром.
А лук-шалот (в народе – семейный лук, кущовка, кустовка, сороказубка) –
это разновидность репчатого лука. Внешне растения шалота миниатюрнее
репчатого лука. Листья его также трубчатые, но узкие, шиловидные,
темно-зеленые, с восковым налетом. Шалот не зря считают аристократом –
луковица у него нежная, сочная, вкусная и ароматная. Особенно ценят его
гурманы, т.к. считается, что он не заглушает тонкого вкуса других
продуктов.
Биологические особенности
Шалот внешне отличается от репчатого лука более мелкими луковицами
(20–50 г), сильной ветвистостью, а главное – большой скороспелостью и
высокой лежкостью луковиц, которые без проблем лежат до нового урожая.
Он созревает на месяц раньше репчатого лука и почти не стрелкуется.
Шалот исключительно морозостоек. Даже промерзшая луковица прорастает и
дает хороший урожай.
В народе шалот высоко ценится за сочную и ароматную зелень и некрупные,
хорошо хранящиеся луковицы, которые даже в условиях городской квартиры
хранятся до нового урожая. Вкус у него очень приятный, острый, но мягче,
чем у репчатого лука. А перо у него очень нежное и долго не грубеет. Да
и выращивать его гораздо проще, чем репчатый лук.
В первый год жизни лук-шалот образует 5–7 некрупных луковиц и небольшие
листья. На второй год в гнезде образуется 8–10 луковиц массой по 20–30
г, прикрепленных к общему донцу. При высокой агротехнике их количество
может быть значительно больше общей массой до 400 г. Именно за очень
большое количество луковиц в одном гнезде этот лук в народе и называют
семейным.
Крупноплодные сорта лука-шалота образуют луковицы массой 50–60 г,
которые созревают через 70–75 дней после появления листьев, т.е.
созревающие в середине июля. А раннюю зелень он дает на 10–12 дней
раньше репчатого лука, что особенно привлекательно для его возделывания
в северных районах Урала. В этом его большое преимущество перед репчатым
луком.
Подобно репчатому луку северные формы шалота имеют преимущественно
острый вкус, желтую или бронзовую окраску сухих чешуй, а южные формы –
полуострые, имеют фиолетовые сухие чешуи.
Размножают шалот в основном вегетативно – луковицами. Но длительное
вегетативное размножение ведет к их сильному измельчению. Поэтому
периодически, один раз в четыре-пять лет необходимо выращивать семена и
размножать шалот семенами.
Растения шалота очень морозоустойчивые, они не боятся понижения
температуры воздуха до -5 градусов. А луковица в почве, утепленная слоем
мульчи из торфа, переносит значительно более низкие температуры.
Выбор места для грядки
Шалот успешно выращивается как в открытом, так и в закрытом грунте.
Обычно его сажают ранней весной, возможна и осенняя посадка, ускоряющая
готовность к уборке на 10-15 дней.
Шалот требователен к влажности почвы, но не переносит избытка влаги,
любит хорошо освещенные места. Благодаря хорошей лежкости он очень
широко используется для выгонки зелени в конце зимы и весной. Поскольку
он вызревает значительно раньше репчатого лука, то его можно успешно
выращивать в тех местах, где репчатый лук вызревать не успевает.
Для выращивания шалота наиболее пригодны участки с хорошо удобренной
органическими веществами, богатой гумусом почвой с легким или средним
механическим составом и нейтральной реакцией. Кислые почвы необходимо
обязательно известковать. Холодная, тяжелая и переувлажненная почва для
выращивания шалота совсем не пригодна. Предшественниками для него могут
быть любые обильно удобренные культуры, особенно хороши капуста, огурцы
и бобовые культуры.
При осенней подготовке почвы надо внести на 1 кв.м по половине ведра
перегноя, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата, по 1 ст. ложке сульфата
калия и по 1 стакану древесной золы. А весной перед боронованием почвы
необходимо внести на ту же площадь по 1 чайной ложке аммиачной селитры и
половине ведра перегноя...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
БЕГОНИЯ – такая разная…
Любой вид бегонии – эффектное растение,
требующее внимательного отношения. Все бегонии входят в семейство
бегониевые.
В лесах Америки, Азии, Африки произрастает около 400 видов бегонии,
многие из них одинаково подходят для выращивания как в открытом грунте,
так и в комнатных условиях.
Наиболее подходящими для выращивания в открытом грунте являются –
бегония вечноцветущая и бегония клубневая. Они хорошо приспособились к
нашим условиям и вошли в десятку ведущих летников, используемых для
озеленения. Но оба этих вида очень теплолюбивы, хорошо растут на солнце
и в полутени, но боятся малейших заморозков. Красивые растения вырастают
на влажных питательных почвах
Бегония вечноцветущая является гибридной формой видов, естественно
произрастающих в Южных частях земного шара. Это многолетнее травянистое
растение, высотой 15–25 см, с сочным сильноразветвленным стеблем. Эти
растения образуют компактные кустики, листья у них мелкие, округлые,
блестящие, светло- или темно-зеленые. Цветки однополые, однодомные, т.е.
на одном растении имеются мужские и женские цветки. Мужские цветки
зацветают раньше и состоят из четырех лепестков, а точнее лепестковидных
чашелистиков. Женские цветки – пятилепестковые, разнообразной окраски –
белые, розовые, красные. Расположены они на концах стеблей по 3–8 штук.
Сортов у бегонии вечноцветущей не так и много, и делятся они на 4
группы:
1. Семперфлоренс – высокие растения с большими листьями и цветами.
2. Грацилис – растения ниже первой группы, с небольшими, слегка
повисающими цветками.
3. Флоре Плено – невысокие растения с махровыми цветками.
4. Гибриды (F1) – одинаковые по скорости роста, обильно и длительно
цветущие.
Бегония вечноцветущая цветет все лето – с июня до заморозков. Но, чтобы
она зацвела в июне, семена сеют на рассаду в феврале. Семена очень
мелкие, в 1 г содержится до 70000 семян, и поэтому при посеве их лучше
рассыпать по поверхности почвы и закрыть сверху стеклом или пленкой, для
этого почва должна быть хорошо выровненной. Всходы появляются на 14–15
день. Первую пикировку надо делать через месяц в фазе 2 листьев.
Оптимальная температура для роста сеянцев 16–18°С. Вторую пикировку
проводят через один месяц, третью – через 1,5 месяца. С апреля следует
закалять сеянцы. Почву для сеянцев следует приготовить такую – 2 части
листовой земли и одна часть песка. В открытый грунт рассаду высаживают в
начале июня после заморозков. Бегония вечноцветущая хорошо растет на
плодородных, перегнойных, слабокислых почвах. Местоположение солнечное
или полутенистое. Растения плохо переносят периоды засухи, поэтому
регулярный полив – залог хорошего цветения, так же как и подкормка
полным комплексным удобрением 1–2 раза за период вегетации.
Растения великолепно выглядят в цветниках, контейнерах, на балконе. Если
до заморозков пересадить в горшок, то бегония еще долго будет цвести в
комнате.
Бегония клубневая. Садовые формы являются сложными гибридами,
полученными от скрещивания различных видов южноамериканского
происхождения. Растение многолетнее, высотой 20–50 см, с ежегодно
обновляющимся мясистым стеблем и многолетним клубнем. Клубни плотные,
покрыты толстой кожурой, на которой заметны следы старых корней. В
верхней части клубня видны следы стебля и спящие почки. Стебли очень
сочные, разветвленные, листья крупные, очень декоративные. Цветки
простые, полумахровые, махровые, от 5 до 15 см в диаметре, белые,
желтые, розовые, оранжевые, красные.
Все сорта бегонии клубневой делятся на 3 группы: Бегония крупноцветковая
(грандифлора) – растения высотой до 30 см, диаметр цветка 15–20 см.
Лепестки околоцветника могут быть цельные, зубчатые, гофрированные или
резаные. Цветки простые или махровые – белые, желтые, красные, розовые.
Бегония мелкоцветковая (мультифлора) – достигает высоты 15–25 см, цветки
диаметром до 2 см. Стебли тонкие, сильно ветвистые и очень эффектные
листья. Цветков на растении много – белые, желтые, красные, розовые.
Бегония с висячими ампельными побегами (пендула) – длина повисающих
побегов может быть до 40 см. Цветки махровые, диаметром до 15 см, от
белого до темно-красного цвета. Особенно ценны махровые формы, цветки
которых в полуроспуске напоминают цветок розы. Очень красивы
гребенчатые, окаймленные и бахромчатые сорта, у которых края лепестков
сильно гофрированы. Цветение длится беспрерывно с июня до первых
заморозков. Клубневые бегонии предпочитают плодородные почвы хорошей
структуры, слегка кислой реакции. Местоположение слегка затененное, так
как прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев. Плохо переносит
дождливую погоду, поэтому ее лучше высаживать в вазоны, контейнеры на
верандах, балконах. Но в жаркую сухую погоду нужны регулярные поливы.
Размножают клубневую бегонию семенами, черенками и делением клубней.
Семена высевают и проращивают так же, как бегонии вечноцветущей и уход
за сеянцами типичен. При вегетативном размножении маточные клубни в
марте вынимают из хранилища и раскладывают одним слоем на увлажненный
торф или песок. После пробуждения ростовых почек клубни разрезают на 2–4
части так, чтобы на каждой деленке было 1–2 почки. Срезы для дезинфекции
присыпают толченым углем или золой, а затем клубни высаживаю в ящики с
субстратом на глубину 1,5–2,0 см. Желательно, чтоб субстрат состоял из
смеси листовой земли (2 части) и торфа (1 часть). Ящики с деленками
должны содержаться в светлом месте, при температуре 20–22°С. За период
подращивания проводится 2–3 подкормки органическими и минеральными
удобрениями.
В начале мая растения вынести для закалки в теплицу, а в начале июня
высадить в открытый грунт. Почва для посадки перекапывается на глубину
20–25 см. В период вегетации необходимы полив и подкормка азотными
удобрениями, а в начале августа для лучшего вызревания клубней еще 1–2
подкормки калийно-фосфорными удобрениями. Все эти же процедуры и для
клубней, которые высаживаются на цветение.
Первые заморозки служат сигналом для уборки клубней. Надземную часть
срезают, оставляя стебель высотой 2–3 см. Не очищенные от почвы клубни
укладывают в ящики и переносят в теплое место для просушки. Через две
недели удаляют остатки стебля, отряхивают лишнюю землю, укладывают в
ящики, пересыпают торфом. Хранят в подвале при температуре 6–10°С и
влажности воздуха 80–85%.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Окопник лекарственный – это многолетнее травянистое растение с длинными
толстыми корнями почти черного цвета.
Растет окопник в оврагах, канавах, по долинам рек и ручьев, на сырых
лугах, в лесах, зарослях кустарников, по мусорным местам. В диком виде
на Среднем Урале встречается изредка.
Растение имеет толстые, ветвистые корни сладковатого вкуса. Стебель у
окопника толстый, высотой от 30 до 90 см, листья продолговатые, крупные,
покрыты жесткими волосками.
Его голубые цветки собраны в густые завитки, которые образуют на макушке
стебля метельчатое соцветие. Цветет окопник в течение всего лета.
Растение является хорошим медоносом.
Хотя это растение называют лекарственным, или аптечным, однако в научной
медицине его не используют, и препаратов из него в аптеке нет. В
народной медицине окопник лекарственный больше известен под названиями
буранчик, костолом, сальница аптекарская и т.д.
Лекарственным сырьем у окопника служит корень. Он является официальным
сырьем в большинстве европейских стран и США, а в России они не
официальны.
Народная медицина водный настой корней окопника применяет при различных
желудочно-кишечных заболеваниях (энтеритах, хронических колитах,
поносах, дизентерии), хронических бронхитах с обильным выделением
мокроты, кровотечениях, параличах. Наружно он применяется при маститах,
фурункулах, тромбофлебитах нижних конечностей, ишиасе и т.д.
Но главная особенность его действия – это способность восстанавливать
ткани, в т.ч. и костные. Поэтому его часто применяют при переломах,
вывихах, воспалении надкостницы, для уменьшения боли в суставах и т.д.
Обычно при лечении принимают внутрь настои или отвары окопника и
одновременно наружно делают ванны, компрессы, примочки.
Для приготовления настоя надо 2 чайные ложки измельченных корней
настоять 8 часов в 1,5 стаканах холодной кипяченой воды. Остаток корней
настоять еще 30 минут в 1,5 стаканах кипятка, оба настоя смешать.
Принимать по 2 ст. ложки 4–5 раз в день после еды.
Для наружного применения можно применять мазь. Для ее приготовления надо
2 ст. ложки корней растереть с 2 ст. ложками несоленого свиного сала.
При туберкулезе легких, воспалительных заболеваниях почек, дизентерии,
желудочно-кишечных кровотечениях, воспалении легких необходимо 40 г
порошка корня окопника парить в 1 л горячего молока в духовке в течение
6–7 часов, не доводя до кипения, затем процедить. Принимать по четверти
стакана 3 раза в день.
При трофических язвах 2 ст. ложки свежих корней растереть с 2 столовыми
ложками свиного несоленого сала и употреблять как мазь.
Косметологи тоже широко используют вяжущее, мягчительное,
противовоспалительное действие окопника. Они употребляют его в виде
пластырей как ранозаживляющее, при ушибах, гнойных воспалениях кожи.
Окопник легко вырастить на своем участке. Он растет на любой почве, не
требует солнечного места, размножается семенами и кусочками корневищ.
Для лечебных целей корни выкапывают в сентябре, отмывают от земли. Режут
на кусочки по 10–12 см и быстро сушат при температуре 35–40 градусов.
Растение ядовито, поэтому при его использовании необходимо соблюдать
осторожность, а во время беременности и кормления грудью его применять
нельзя.
Д.Д. Черняева