Читайте в № 50 от 14 декабря
САД
Еще раз об обрезке и формировании плодовых пород
Окончание. Начало в № 49
Омолаживающая обрезка
При появлении признаков затухания ростовых процессов и старения деревьев
сливы (обычно в возрасте 8–12 лет) проводят омолаживающую обрезку. При
первом омолаживании деревьев ветви укорачивают на 3–4летнюю древесину,
то есть срезают выросшие за последние 3–4 года. Работу проводят ранней
весной до распускания почек, чем вызывается энергичное отрастание
побегов, которые нормируют в начале их роста. Первая омолаживающая
обрезка у сортов уссурийской и китайской сливы почти не вызывает
снижения урожая дерева изза увеличения размера плодов. У сортов
канадской сливы укорачивание всех ветвей может привести к потере большей
части урожая. Во избежание этого проводят укорачивание лишь наиболее
ослабленных ветвей с коротким приростом. Остальные ветви подвергают
более интенсивному прореживанию или их укорачивание проводят на второй
год. Если омолаживание деревьев проводят после цветения растений, то
деревья начинают интенсивно отрастать только на второй год. Ослабленные
при неблагоприятно складывающихся погодных условиях деревья даже при
ранневесеннем омоложении начинают восстанавливать крону лишь на второй
год. Действие первой омолаживающей обрезки продолжается 3–4, максимум 5
лет, после чего ее снова повторяют.
Проведение второго омоложения можно считать оправданным при достаточно
хорошем состоянии один раз омоложенных растений. При втором омоложении
проводят более сильное укорачивание ветвей на 5–6летнюю древесину. Оно
снова на 3–4 года восстанавливает плодоношение дерева. При энергичном
росте побегов из запасных почек после омолаживающей обрезки необходимо
нормировать их, не допуская загущения кроны. При плохом состоянии
деревьев сливы омолаживающая обрезка не проводится.
Восстановительная обрезка
После суровых зим, вызывающих сильное подмерзание деревьев, необходимо
проводить восстановительную обрезку, сила которой зависит от степени
повреждения, которая легко определяется в начале отрастания (обычно в
конце мая – начале июня) дерева. В это время обрезают растения, удаляя
все отмершие и слабо отрастающие части ветвей. При энергичном отрастании
обрезанного дерева, что наблюдается при слабом повреждении древесины
штамба и оснований скелетных ветвей, необходимо в первой половине июля
нормировать побеги.
При кольцевом повреждении коры и камбия у основания растений от
выпревания или действия грызунов спиливается и удаляется из сада вся
надземная часть деревьев. При отрастании от корневой шейки привитого
сорта проводится нормирование побегов с оставлением 2–3, из которых в
последующем формируется новое дерево, а вся поросль подвоя удаляется.
Если отрастает только подвой, то оставляют 2–3 его побега для
последующей прививки на них нужного сорта. Растения с частичным
повреждением коры и камбия штамба от выпревания обычно
восстанавливаются. В июне с наступлением жары и засухи на части таких
растений наблюдается усыхание одной или нескольких скелетных ветвей,
которые также подлежат вырезке.
В годы с малоснежными или бесснежными зимами, когда глубоко промерзает
почва и температура в пахотном горизонте снижается до -18°С и ниже,
необходимо до начала распускания почек установить степень повреждения
корней и в зависимости от этого возможно раньше обрезать деревья. В этом
случае следует улучшить обработку почвы и провести один два полива. Из
подвоев сливы наименее морозостойка корневая система у канадской сливы,
несколько выше она у уссурийской сливы, высокоморозостойка у песчаной
вишни и клонового подвоя СВГ11-19.
Вынужденная обрезка при заболевании
растений
Вынужденную обрезку сливы приходится проводить при заболевании растений
вертицеллезом, бактериальным ожогом и млечным блеском. При вертицеллезе
заболевание проявляется во второй половине лета у взрослых растений на
одном или нескольких скелетных ветвях, а у молодых – на всем растении в
течение нескольких дней буреют, скрючиваются, а затем и опадают листья.
Древесина побегов становится ломкой. Сходно протекает заболевание и
отмирание ветвей и деревьев при бактериальном ожоге. При заболевании
млечным блеском у растений меняется окраска листьев, которые приобретают
белесую окраску. Заболевание с одной ветви распространяется на соседние
и за 2–3 года охватывает все дерево, после чего оно отмирает. После
обнаружения любого из названных заболеваний проводится ревизия всех
деревьев с вырезкой всех заболевших ветвей до здоровых тканей или всего
растения с последующим сжиганием всех вырезок. После любой обрезки
больного дерева режущий инструмент дезинфицируют в 5%-ном растворе
медного купороса, а раны немедленно замазывают садовым варом.
Удаление корневой поросли
Для взрослых насаждений сливы характерно образование корневой поросли
как на приствольных кругах, так и за их пределами. В междурядьях сада
поросль удаляется при обработке почвы. В рядах поросль удаляется в год
ее образования или весной следующего года вручную, не допуская сильного
разрастания. Поросль растений, привитых на вишне песчаной и подвое
СВГ11-19, в основном развивается вблизи корневой шейки. Удалять ее
следует в год образования, для чего откапывают землю у корневой шейки и
срезают побеги возможно ближе к месту их отрастания без оставления пней.
Вишня
Вишня при посадке приживается значительно хуже саженцев
других плодовых культур. Это связано с ее биологической особенностью –
ранним началом распускания почек до начала жизнедеятельности корневой
системы. Поэтому посадку растений проводят как можно раньше. Саженцы
лучше обрезать перед самой посадкой. Если обрезка перед посадкой не
сделана, ее проводят сразу после посадки с удалением половины надземной
части.
Обрезка молодых растений
У вишни, кроме обычных корней, расположенных под кустом, имеются длинные
шнуровидные горизонтальные корни, залегающие на глубине от 20 до 50 см.
На этих корнях формируются придаточные почки, из которых вырастает
поросль. Поросль от кустов в сторону междурядий уничтожается при
обработке почвы. Поросль, отходящая от растений вдоль ряда, постепенно
образует нужную для этой культуры сплошную ленту. Здесь и далее имеются
ввиду только корнесобственные растения, поскольку в настоящее время у
нас вишня размножается в основномттолько корнесобственными саженцами.
Какую-либо другую обрезку у молодых растений не предусматривают.
Обрезка плодоносящих насаждений
Необходимость ежегодной обрезки растений появляется лишь на растениях
7–8-летнего возраста и старше. Сначала необходимо прореживание растений
основной посадки, а затем и поросли, образовавшейся от них. При
прореживании удаляют малопригодные 7–10-летние ветви, утратившие
поступательный рост, чем создают благоприятные условия для роста и
плодоношение более молодых ветвей куста, а также для роста вновь
образующейся поросли. При этом также удаляются все поломанные,
подмерзшие, больные и погибшие в результате повреждений от подопревания.
Сорта вишни свердловской, челябинской и сибирской селекции различаются
по форме и размеру кроны, восстановительной способности после
подмерзания и устойчивости к выпреванию. Все эти сорта несут признаки
вишни степной и вишни обыкновенной. Сорта, несущие больше признаков
вишни обыкновенной, обрезают умеренно, так как они образуют значительное
количество букетных плодовых почек. Сорта вишни со значительными
признаками степной вишни, имеющие умеренно загущенную крону и
плодоносящие на однолетнем приросте и букетных плодовых почках, обрезают
также умеренно. Сорта вишни, плодоносящие только на однолетнем приросте,
требуют систематическую ежегодную, укорачивающую обрезку однолетнего
прироста.
Восстановительная обрезка
После неблагоприятной зимовки, когда насаждения в значительной степени
повреждены от подмерзания или подопревания, к обрезке приступают как
только начинается отрастание поврежденных растений. При этом полностью
удаляются вымерзшие и выпревшие ветви и до мест отрастания обрезаются
частично поврежденные. Кроме обрезки, в течение всего вегетационного
периода почву в лентах и междурядьях ослабленных подмерзанием растений
содержат в хорошем состоянии, в июне–июле проводят подкормку жидкими
удобрениями и поливы. Очень ценным удобрением для восстановления
подмерзших растений является древесная зола.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
О ДЕЗИНФЕКЦИИ ОГОРОДНОЙ ПОЧВЫ
Часто садоводы при подготовке питательной смеси для выращивания рассады
овощных культур по-прежнему широко используют огородную почву. В
принципе, для этого подходят хорошо окультуренные легкие суглинки с
высоким содержанием гумуса.
Но огородная почва практически всегда содержит различные вредные
почвенные микроорганизмы, в т.ч. и самые опасные для овощных растений.
Посеянные в такую почву семена, конечно, взойдут. Но выросшие из них
растения могут в любой момент заболеть и даже погибнуть, одновременно
заражая вокруг себя и здоровые растения. Как быть?
Многократное промораживание почвы
Садоводы-практики давно нашли выход из этого положения. Для этого почву
поздней осенью собирают в мешки и до наступления сильных морозов
(практически – до декабря) держат на балконе или на открытом воздухе в
саду.
Затем ее на 8–10 дней заносят в квартиру и ставят в теплое место, чтобы
пробудить к жизни семена сорняков, зимующих в почве вредителей и
микроорганизмы. При этом почву желательно слегка полить талой водой,
полученной от таяния снега (конечно, чистого, садового, а не взятого с
улицы).
Потом «оживший» грунт необходимо снова выставить на балкон на 6–7 дней,
но подобрать для этого такое время, когда температура воздуха на улице
будет ниже минус 15 градусов, т.е. «жестко» проморозить почву. И такой
цикл оттаивания и последующего замораживания почвы необходимо повторить
2–3 раза.
Такое многократное промораживание почвы позволяет значительно ее
оздоровить, т.к. при этом погибают зимующие в ней вредители, семена
сорняков и практически вся микрофлора. И если на вашем участке нет килы
капусты и фитофторы помидоров и картофеля, то этот метод практически
целиком оправдывает себя.
А если же овощи на вашем участке часто болеют килой и фитофторозом, то
такое промораживание почвы не уничтожает находящиеся в ней споры этих
заболеваний. Для их полного уничтожения нужна значительно более жесткая
тепловая стерилизация почвы.
Термическая обработка почвы
Термическую обработку почвы в условиях городской квартиры проводят
обычно двумя способами – пропаривая почву или прогревая ее в духовке.
Проще всего пропарить почву в домашних условиях можно следующим образом.
На дно бельевого бака кладут на ребро 2 кирпича и наливают воду так,
чтобы кирпичи выступали из воды на 3 см. На кирпичи ставят ведро такой
высоты, чтобы бак можно было плотно прикрыть крышкой. В дне ведра
заранее проделывают несколько крупных отверстий.
Затем дно ведра застилают рыхлой тканью (марлей) и насыпают на нее не
более 5–6 литров грунта. Бак накрывают крышкой и почву стерилизуют не
менее 2–3 часов с момента закипания воды, постоянно доливая в бак
кипяток по мере испарения воды.
При прогревании почвы в духовке ее насыпают на противень слоем не более
1,5 см, ставят его в нагретую духовку и прогревают в течение 45 минут
при температуре 120–125°С. При этом поднимать температуру выше ни в коем
случае нельзя (это строго обязательно), поскольку при температуре свыше
130 градусов органические вещества почвы начинают быстро обугливаться,
образуя токсичные для растений соединения.
Неумелая стерилизация почвы – палка о двух концах
Но ни пропаривание почвы, ни ее термообработка в неумелых руках не дают
полной гарантии того, что этот, только что обработанный с такими
усилиями, грунт к моменту посева семян не будет содержать вредные для
ваших растений микроорганизмы. В чем дело?
А дело в том, что привезенный из сада грунт постоянно заселен огромным
количеством микроорганизмов – и вредными, и полезными, которые являются
врагами болезнетворных микроорганизмов. И в почве между ними постоянно
поддерживается какое-то равновесие.
Но после стерилизации почва недолго будет стерильной, если не принять
для этого соответствующих мер. Дело в том, что почву снова быстро
заселят микроорганизмы, которые, не встречая конкуренции, быстро
размножатся. Хорошо, если первыми заселят почву полезные микроорганизмы,
а если будет наоборот?
Выход из этого положения есть, и даже очень и очень простой и
эффективный. Сразу после стерилизации почвы любым способом ее необходимо
насыпать в чистые закрытые мешки, а перед самым посевом семян заселить
полезными микроорганизмами.
Для этого перед тем, как засыпать почву в посевной ящик, ее необходимо
высыпать в тазик и на ведро такой почвы добавить литровую банку
биогумуса или 1–2 стакана суперкомпоста «Пикса». Затем почву надо хорошо
разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.
А если эти компоненты у вас отсутствуют, то тоже не беда. В этом случае
почву необходимо опрыснуть раствором «Фитоспорина-М», приготовленным
согласно инструкции. Это – исключительно эффективный, природный,
экологически безопасный биофунгицид.
Основа этого препарата – дружественная растениям культура Bacillus
subtilus, которая длительно и эффективно противоборствует различным
болезнетворным бактериям и плесени, защищая растения от корневых гнилей,
парши, черной ножки, фитофтороза, бактериального рака и других опасных
заболеваний.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Растения семейства амарантовых
Все растения этого семейства выходцы из Южной Америки,
поэтому теплолюбивые и не зимующие в открытом грунте. Есть в этом
семействе как однолетние, так и многолетние растения.
Амарант
Самый известный представитель этого семейства. Название растения
происходит от греческого слова «амарантос» – неувядающий цветок и дано
за способность соцветий долго сохраняться. Амарант широко используется в
декоративном цветоводстве: для групповых посадок в клумбы, цветники и
бордюры, на рабатки, вдоль стен и оград, в качестве солитеров на фоне
газонов и в клумбах, а также для срезки. Низкорослые сорта амаранта
выращивают в уличных контейнерах и вазонах. В цветоводстве наиболее
распространены следующие виды амаранта.
Амарант метельчатый, или багряный, – однолетнее травянистое растение
высотой 75–150 см, с мощным прямостоячим стеблем. Листья
удлиненно-яйцевидные, заостренные на концах, зеленые, ярко-пурпурные или
пестрые. Цветки мелкие, красные, собраны в большие прямостоячие со
свисающими концами или поникающие соцветия. Цветет долго – с июля до
заморозков. Выведено множество сортов, различающихся высотой стебля,
формой и окраской соцветий и листьев.
Амарант хвостатый – однолетнее растение высотой 60–100 см, длина
соцветия, которым заканчивается стебель 40–60 см. Листья овальные,
зеленые. Цветки мелкие, собраны в длинные и тонкие колосовидные соцветия
– метелки. Окраска цветков зеленовато-белая, розово-красная, малиновая.
Стебель буровато- красный, листья шершавые, зеленые с красноватыми
жилками. Цветет обильно с июля до заморозков.
Амарант трехцветный – однолетнее растение высотой 60–150 см, с
прямостоячим стеблем. Куст имеет пирамидальную форму. Листья
линейно-ланцетные, иногда волнистые по краю, 2–4-цветные. Есть формы с
листьями кроваво-красной окраски, рубиново-фиолетовой с зелеными
пятнами, темно-зеленые с коричневыми пятнами. Цветки мелкие, собраны в
короткие колосовидные соцветия-метелки. Цветет с июля до заморозков.
Амаранты теплолюбивые, светолюбивые и засухоустойчивые растения.
Особенно хорошо растут на богатых, легких, известкованных почвах.
Местоположение – хорошо освещенные участки, теплые участки. Растение
хотя и засухоустойчивое, но любит воду, без застоя воды. Размножают
амарант семенами, которые можно посеять в открытый грунт, в середине
мая, можно высаживать уже готовую рассаду, после окончания весенних
заморозков.
Альтернантера
Название рода образовано от латинского слова «altemans», что означает
«изменчивый», так как виды сильно отличаются друг от друга по внешнему
виду. Благодаря разнообразию форм и окраски листьев это низкорослое
растение широко используется в декоративном цветоводстве. Альтернантера
считается одной из лучших ковровых культур, быстро создает ровный ковер,
под влиянием солнечных лучей окраска листьев становится более
интенсивной.
Альтернантера Бетзика – многолетнее травянистое сильноветвистое растение
высотой 15–20 см. Листья лопатчатые, заострены на концах, опушены в
основании, оливково-зеленые или зеленые с беловатыми, желтовато-белыми
или оливковыми пятнами. Цветки мелкие, расположены на концах ветвей.
Есть садовые формы с волнистыми по краю одноцветными и пестрыми
листьями: желтыми, розовыми, ярко-красными.
Альтернантера красивая – многолетнее травянистое растение высотой 5–10
см, с бороздчатым, ветвящимся от основания и опушенным стеблем. Листья
узкие, ланцетные, заострены на концах, опушенные с нижней стороны.
Окраска листьев красная со светло-красными, темно-зелеными прожилками.
Цветки мелкие, малодекоративные, собраны в соцветия на концах побегов.
Альтернантера разноцветная – многолетнее травянистое или
полукустарниковое растение высотой 15–20 см. Куст раскидистой формы.
Листья обратнояйцевидные, морщинистые. Окраска листьев – зеленая,
красная, розовая, желтая, медно-красная и пестрая.
Размножается альтернантера черенками. В сентябре перед наступлением
заморозков отбирают маточные растения и высаживают их в ящики или
горшки. Зимой их содержат при температуре +10…+12°С при умеренном
поливе. Черенкуют весной, они быстро укореняются и после весенних
заморозков их высаживают в грунт на солнечные участки с легкой
дренированной почвой. Полив по мере необходимости.
Ахирантес
Многолетнее травянистое растение родом из Бразилии. Прямостоячее,
ветвистое, без стрижки достигает 40–50 см высоты. Листья
темно-пурпуровые с металлическим отливом, округлые, верхушка
двураздельная. Стебель и жилкование листьев ярко-красные. Размножают
черенкованием в марте-апреле, в открытый грунт высаживают в июне на
открытых солнечных участках на легких водопроницаемых почвах. Зимой
маточники содержат при температуре +16…+18°С.
Ирезине
Многолетнее прямостоячее, распростертое или вьющееся травянистое
растение или полукустарник, произрастающее в тропиках и субтропиках
Австралии и Америки. Название происходит от греческого слова «eirion» –
шерсть, данное растению за его опушенные цветки и плоды. Используется
при создании рабаток, оформлении висячих корзин и в качестве
почвопокровного растения.
Ирезине Линдена – многолетнее травянистое растение высотой 40 см родом
из Южной Америки. Листья овальные или ланцетные, остроконечные,
черешчатые, красновато-коричневые с ярко-красными прожилками,
расположены супротивно. Цветки мелкие, бело-желтые, с окрашенными
прицветниками, собраны в конечные или пазушные метелки. Размножают
черенками с февраля по апрель, высаживают в открытый грунт в конце мая.
Укореняются черенки в течение 9–10 дней. Зимой маточники содержат при
температуре +10…+12°С. При понижении температуры у маточников опадают
старые листья. Высаживать необходимо на солнечные открытые участки,
ирезине не переносит затенения. Почвы должны быть рыхлые, богатые
питательными веществами. Полив обильный, регулярный. Используют ирезине
при подстрижке на высоту 8–10 см для создания ковровых клумб и рабаток,
без подстрижки – как бордюрное растение.
Ирезине Хербста – многолетнее полукустарниковое растение высотой 50 см,
листья сердцевидные, зеленые или красные с розовыми жилками, длиной до 8
см. Стебель зелено-красный. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в рыхлую
кисть. Выращивают как комнатное растение на светлом месте, в тени
вытягивается, листья бледнеют. Следует регулярно опрыскивать растение,
почва должна оставаться влажной, но без переувлажнения. Для увеличения
кустистости следует прищипывать концы побегов. Размножают весной
стеблевыми черенками.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ИНДИЙСКИЙ ЛУК
Индийским, а иногда еще и китайским,
луком часто называют птицемлечник хвостатый. С ним хорошо знакомы многие
любители комнатных растений. Как и золотой ус, этот целительный лук
давно получил у народа звание чудесного лекаря.
Внешне индийский лук выглядит довольно скромно: торчащая из земли
крупная зеленая луковица с тонкой бело-кремовой чешуей, растущие из нее
поочередно узкие и длинные повислые листья. Вокруг луковицы индийского
лука регулярно появляется много деток, которые используются для
вегетативного размножения. У взрослого растения (а оно способно дожить
до 30 лет!) периодически отрастает высокий цветонос с удлиненным
кистевидным соцветием на конце. Многочисленные мелкие цветки индийского
лука зеленоватые, неброские. Завязь – коробочка с семенами. Те, кто
пользуется этим луком в лечебных целях, обрезают цветонос сразу после
окончания цветения его верхушки, чтобы растение не тратило зря силы и
питательные вещества на завязывание многочисленных семян.
Индийский лук очень неприхотлив; он хорошо растет на северных и
притененных окнах, куда не попадают прямые солнечные лучи. Поливать его
нужно, когда почва явно подсохла, весной и летом в поливную воду иногда
можно добавить жидкое удобрение на основе биогумуса. Зимой индийский лук
лучше содержать в прохладе (около 8–10 градусов). Весной или летом при
необходимости подросшее растение переваливают в чуть более крупный
горшок (на дне горшка должен быть слой дренажа) с добавлением в нижней
части и с боков горшка свежей земли. Для посадки индийского лука
используют обычную садовую плодородную легкую почву, подмешивая в нее
крупнозернистый песок и кусочки древесного угля. Весной горшок с
растением можно выставить на балкон или пересадить в сад. Перед
наступлением холодов индийский лук пересаживают из сада в горшок
соответствующего размера (луковицу при этом не нужно заглублять в почву)
и заносят в дом.
Официальная медицина пока не причислила индийский лук к лекарственным
растениям. Но сейчас изучаются его возможности по лечению
опорно-двигательного аппарата, по заживлению ран и снятию отеков, по
избавлению от других недугов. А вот в народной медицине это растение
используется широко: как обезболивающее наружное средство при ушибах,
болях в суставах (в составе комплексного лечения), как заживляющее
нарывы средство, для лечения головной боли, ОРЗ.
Врач А. Корзунова в книге «Исцеляющий индийский лук» пишет: «Внутрь
индийский лук принимать нельзя, он ядовит! Активные вещества,
содержащиеся в соке индийского лука, при попадании на кожу усиливают
приток крови к больному месту, что и обеспечивает быстрое стихание боли
(это действие аналогично воздействию разогревающих мазей и бальзамов).
Свежий сок индийского лука вызывает очень сильное жжение натираемого
места – это нужно иметь в виду тем, у кого чувствительная и нежная кожа,
а также имеется склонность к аллергическим реакциям. Перед применением
индийского лука (как, впрочем, и других фитосредств) нужно провести
пробу: приложить листок на 5–7 мин. к чувствительной коже на локтевом
сгибе. Если в течение последующего часа покрасневшая кожа будет
постоянно зудеть и появятся высыпания, то это фитосредство лучше не
применять для лечения. Во избежание сильного раздражения сок индийского
лука не должен попадать на слизистые оболочки, особенно в глаза».
Для лечения соком обычно используют целебные старые листья – их кончики
часто бывают подсохшими, сухую часть удаляют, срезая с растения часть
зеленого листа по мере необходимости. Кусочком листа длиной около 1–2 см
натирают больное место (при артрите, радикулите, остеохондрозе), чтобы в
кожу впитался сок растения. Для лучшего выделения сока можно ножом
сделать на листе насечки. Из среза толстой части листа индийского лука
бесцветный жгучий сок выделяется очень активно, его сразу нужно наносить
на больное место – он быстро впитывается в кожу. После втирания сока
больное место укутывают шерстяным платком. Лучше полежать под одеялом;
приблизительно через 7 минут жжение проходит, а затем исчезают и
болезненные ощущения.
Для лечения головной боли сок индийского лука втирают в виски и в
затылок, а при ОРЗ – в переносицу, надбровные дуги, лимфатические узлы.
Для лечения больных суставов готовится настойка на водке (спирте) из
свежих листьев индийского лука, обычно в соотношении 1:10 (или для
чувствительной кожи – 1:20). Лист измельчают на деревянной доске,
складывают в банку плотно, слегка утрамбовывают и заливают водкой (на 1
часть листа 10 частей водки), настаивают от 10 до 15 дней в темном
месте, процеживают, хранят в холодильнике. Настойкой нужно протирать
больное место по мере необходимости, но желательно не более 3 раз в
день. Прогревающий болеутоляющий эффект наступает спустя максимум 10
минут.
Успешно используют сок индийского лука и вышеуказанную настойку из его
листьев для лечения болей в спине и отека на руке (рожистое воспаление).
В народе есть множество и других рецептов с использованием индийского
лука для лечения разнообразных заболеваний. Но учтите, что, перед тем
как начать самостоятельно лечиться индийским луком, необходимо
проконсультироваться с врачом.
Л.В. Михайличенко