В архив

Читайте в № 50 от 12 декабря

ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ ДЛЯ ПРИВИВОК ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

О заготовке черенков для весенней прививки стоит подумать заранее. Хотя обычно к заготовке приступают, когда заканчивается листопад плодовых деревьев и наступают устойчивые холода с морозцем.
Дело в том, что к этому времени у плодовых культур заканчивается вызревание веток, а когда наступают холода, они даже проходят природную закалку. Если вы побеспокоились заранее о том, чтобы взять черенки с этих деревьев для дальнейшей прививки, то еще в конце лета должны были прищипнуть верхушки веток. Таким образом они могли вызреть достаточно быстро.
Можно также делать заготовку и прививку черенков и весной. Но часто весенняя прививка оказывается не такой удачной, если зима была теплой и однолетние побеги не подмерзали.
Черенки готовят заранее, если нет возможности своевременно запастись ими весной. Но помните, что при поздневесенних сроках заготовки почки быстро выходят из периода покоя, что сокращает время сращивания подвоя и привоя. В этом случае приживаемость привоя после прививки будет ниже.
Что нужно обязательно знать каждому начинающему садоводу? Прежде всего то, что на приживаемость, успешное развитие и последующее вступление прививок в плодоношение напрямую влияет качество черенков и выбранных деревьев-маточников.
Срезать черенки нужно только острым секатором.
Черенки нарезают с деревьев, не пораженных вирусными, бактериальными или грибковыми болезнями, на них не должно быть кладок яиц вредителей. Брать нужно черенки от тех деревьев, на которых вы ежегодно делаете оздоровительную обрезку. Не имеет смысла использовать черенки с малопродуктивных деревьев, даже если они каких-то особенных сортов.
Для черенков используют приросты с верхней части дерева либо с прямых ветвей, которые расположены с южной или юго-западной стороны кроны. Такие ветки лучше вызрели и уже имеют хорошо сформированные почки. Особенно это касается вишни, имеющей кустовидный тип плодоношения, поскольку урожай на ней формируется на приростах прошлого года.
Черенки длиной 40–70 см и толщиной у основания 0,6–1 см лучше брать с верхней трети ветви – там располагаются приросты последнего года с короткими междоузлиями. Особенно важна такая длина ветвей для вишневых деревьев – на первых 20–25 см их побегов находятся генеративные почки, и после прививки эти черенки смогут дать только цветки, поэтому зачастую такие прививки быстро погибают. Также надо знать, что у косточковых культур количество и плотность цветковых почек возрастает с уменьшением длины прироста.
Семечковые культуры также имеют свои особенности. С деревьев с цветковыми почками чаще смешанного типа (вегетативно-генеративных) черенки лучше не брать, побеги из такого материала будут слабыми.
Не рекомендуется заготавливать черенки из волчковых побегов, выросших внутри кроны из спящих почек на многолетних ветвях. Проблема в том, что прививки из таких черенков начинают плодоношение несколько позже, чем те, что были сделаны из обычных побегов. Но если не хватает прививочного материала, то можно использовать и черенки из волчковых побегов. Просто надо учитывать их особенности и быть готовым к задержке плодоношения.
Заготовленные черенки нужно собрать в пучки и снабдить их этикетками с указанием породы и сорта плодового дерева. Если черенков немного, то их можно хранить в обычном холодильнике, ближе к морозилке. Хорошо хранятся они и в сухих подвальных помещениях. Температура там должна быть от +2 до -2°С, а лучший вариант – 0°С. Если есть возможность, в подвале пучок привоев стоит разместить в перфорированных полиэтиленовых мешках с песком, песок должен быть увлажнен на глубину 10–12 см. Но предварительно черенки нужно замочить в 0,1% растворе фунгицида фундазола в течение 5 часов, чтобы избежать появления на них плесени.
Если зима выдастся снежная, то привойный материал можно хранить и в буртах. А чтобы почки не вымокли и не погибли, особенно у косточковых пород, черенки надо обернуть или упаковать полиэтиленовой пленкой. Снежный бурт со всех сторон уплотняют, чтобы до растений не добрались грызуны. Весь период хранения нужно следить, чтобы черенки не подсыхали, не подмерзали, не поражались плесенью. Повышенная температура тоже может навредить – почки начнут прорастать раньше времени.
Особенно это касается косточковых культур: вишни, черешни и абрикоса. При ранней заготовке и хранении черенков в зимнее время лучше брать растительного материала чуть больше, чем требуется для прививок. Какая-то часть может после хранения оказаться непригодной.
Кстати, если вы покупаете черенки, а не заготавливаете сами, внимательно осматривайте их. Некоторые продавцы для лучшего сохранения черенков покрывают веточки парафином. Если ветка разрезана на несколько небольших частей, то, чтобы прививочный материал не высох, замажьте срезы садовым варом.

О. Крылова

ОГОРОД

ШПАРГАЛКА НА ЗИМУ И ВЕСНУ ДЛЯ ПОМИДОРОВ

Окончание. Начало в № 49
Полив и подкормка до пикировки
Большое значение при выращивании рассады имеет режим увлажнения. Первые 2–3 дня после появления всходов рассаду поливать не следует, а если земля сухая, то ее увлажнить опрыскивателем.
А когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, поскольку всходы легко вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды. При этом важна хорошая вентиляция растений.
Поливы до пикировки проводят умеренно в солнечную погоду с утра. Обычно это делают после появления всходов, затем через неделю, хорошо проветривая рассаду после полива. Увлекаться поливом не стоит, т. к., помимо вытягивания сеянцев, это может привести к заболеванию черной ножкой.
Сеянцы в ящиках до пикировки при достаточной подготовке грунта растут обычно без подкормки. Но если они очень слабые, то при появлении первого настоящего листа надо сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (1 чайная ложка жидкого удобрения на 1 литр воды), которая усиливает развитие сеянцев. Вторую подкормку надо сделать при появлении второго листа (1 чайная ложка «Барьера» на 1 литр воды).
Эффективна старая и редко применяемая подкормка раствором свежего молока (на 1 литр воды 1 стакан молока). Одним стаканом этой смеси можно подкормить рассаду в ящике площадью 50х30 см. Ею сеянцы надо подкормить через неделю после всходов и за 3–4 дня до пикировки.
Желательно один раз в неделю опрыскивать рассаду стимуляторами роста, например «Эпином». Это позволит предотвратить некоторые огрехи комнатной «технологии» и поможет растениям перенести недостаток света и довольно резкие температурные колебания без последствий.
Освещение растений
В это время надо следить за освещением растений. Ящики надо через день поворачивать обратной стороной к окну, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону. При недостатке света рассаду надо подсвечивать люминесцентными лампами общей мощностью до 200 ватт на 1 кв. метр. Делают это с появлением всходов, проводя его с раннего утра по 10–12 часов в феврале и по 8–10 часов в марте.
А около ящика со стороны комнаты надо установить светоотражающий экран из картона, обтянутого фольгой, который дает растениям хорошую дополнительную подсветку со стороны комнаты. Для лучшей освещенности необходимо также внимательно следить за чистотой оконного стекла.

Пикировка рассады
Для пикировки отбирают крепкие растения с хорошо развитой корневой системой. Оптимальный срок ее проведения – появление первого-второго настоящего листа, т. е. в возрасте 12–20 дней. За 2 часа до пикировки рассаду обильно поливают теплой водой. Сеянец осторожно подкапывают, вынимают с комом земли и прищипывают самый кончик стержневого корня, что стимулирует образование мощной корневой системы.
Горшочки для выращивания рассады обычно делают диаметром 8–10 см, а для высокорослых помидоров, особенно с гигантскими плодами, желательно даже 12 см. Для приготовления таких емкостей для пикировки удобно использовать старую пленку, нарезав из нее заготовки, склеив их при помощи утюга или закрепив канцелярскими скрепками. С нижней стороны пленку подгибают внутрь.
В таких мешочках к концу рассадного периода корни могут занять весь объем грунта, а рассадный ком легко освобождается при посадке, сохраняя целостность корней.
В грунте делают ямку глубиной в 5–6 см, в которую до семядоли опускают сеянец. Надо следить, чтобы корешок при этом не загнулся кверху и корни растения имели хороший контакт с почвой. Поэтому при посадке корни пересаженного сеянца плотно прижимают почвой.
Независимо от того, что в питательной смеси имеется достаточное количество фосфора, перед пикировкой в эту луночку положите 2–3 крупинки гранулированного суперфосфата и слегка присыпьте их почвой, поскольку помидоры с момента прорастания семян сильно нуждаются в фосфоре.

Уход после пикировки
После пикировки проводят полив теплой водой и на 2–3 дня растения затеняют и поддерживают температуру днем 20–22°С, ночью – 16–18°С, а затем снижают ее до 18–20°С днем и до 16°С ночью.
За время роста рассаду помидоров желательно дважды подкормить. Первую подкормку надо провести через неделю после пикировки раствором «Планты» или «Кемиры», а при их отсутствии – нитрофоской (на 10 литров воды 1 ст. ложка) с добавлением микроэлементов или раствором коровяка (1:10). Еще полезнее вместо минеральных удобрений удобрять их растворами биоудобрений – «Синьор Помидор», «Ромашка», «Планта», «Идеал», «Новый Идеал» и т. д.
Прекрасным удобрением для рассады является сухой птичий помет. Его разводят в горячей воде (1:20), где он набухает 2 часа. Сбраживать его не надо, чтобы не было запаха.
Если рассада помидоров слабая, то ее желательно опрыснуть 2–3 раза раствором «Эпина» с интервалами 8–10 дней. После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия выращивания, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам.
Вторую подкормку комплексным удобрением проводят, увеличив дозу в 1,5 раза, когда у помидоров появятся 4 настоящих листочка. После подкормки рассаду поливают, чтобы избежать ожогов и смыть оставшиеся удобрения.
При поливах рассады надо помнить, что поливать надо редко, но обильно, лучше бледно-розовым раствором марганцовки, с последующим проветриванием. Частый поверхностный полив может привести к заболеванию рассады черной ножкой.
Рассада сама подскажет
При проведении подкормок надо следить за рассадой, она сама «подскажет», что ей требуется. Если ваша рассада имеет бледно-зеленую (салатную) окраску листьев и они слишком мелкие, то ее надо подкормить азотными удобрениями (1 ст. ложка мочевины или 1,5 ст. ложки любой селитры на ведро воды), перенести ее на 4–5 дней в прохладное место (12–14°С). За эти дни рассада станет темно-зеленой, а стебли приобретут фиолетовый оттенок.
При буйном росте вашей рассады надо сделать подкормку суперфосфатом и сульфатом калия (соответственно – 1 ст. ложка и 1 чайная ложка на ведро воды) и на 3–5 дней ограничить полив.

Рассада заболела черной ножкой
При поливах рассады необходимо помнить, что поливать надо редко, но обильно, с последующим проветриванием. Частый поверхностный полив может привести к заболеванию рассады черной ножкой.
Для борьбы с этим заболеванием особо важна профилактика:
- нельзя брать для выращивания рассады грунт, выброшенный из парников и теплиц. Но если другого нет, то прокалите его в духовке при температуре 80–90 градусов в течение 30 минут;
- нельзя использовать свежий навоз для набивки посевных ящиков;
- обязательно продезинфицируйте перед посевом семена;
- поливайте растения только под корень, усилив вентиляцию помещения;
- если болезнь все же появилась, то удалите больные растения, полейте раствором марганцовки, припудрите поверхность почвы золой или присыпьте прокаленным песком слоем 1,2–2 см...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Гладиолус

На мой взгляд, гладиолус – король среди цветов в наших садах! Но я заметила, что их стали меньше сажать, даже судя, по количеству букетов, которые продают садоводы на рынках. С чем это связано? Может с тем, что все-таки гладиолусы довольно трудоемкая культура, ведь надо клубнелуковицы выкопать, просушить, сохранить зимой, и не у всех есть условия хранения. Появились новые виды цветов? Но заменить гладиолус чем-то – трудно.
Еще и этот сезон был не совсем благоприятный, июнь очень холодный, развитие гладиолусов было замедленное, и в результате многие сорта начали цвести только в сентябре, и это опять может сказаться на вызревании клубнелуковиц, их дальнейшем хранении и получении новых здоровых растений.
Гладиолус относится к семейству касатиковые. Название растения происходит от латинского слова «гладиус» – меч, так как листья гладиолуса имеют мечевидную форму. Дикорастущих видов насчитывается около 200, они произрастают в районах Южной Европы, Северной и Южной Африки. Крупноцветковые гладиолусы из Южной Африки были завезены в Европу в 17 веке и послужили исходным материалом для выведения новых сортов. В настоящее время в садовой культуре распространен гладиолус гибридного происхождения и количество сортов достигает 7–8 тыс. Все это множество сортов подразделяется по срокам цветения: ранние, когда период с момента посадки клубнелуковицы до наступления цветения длится 70–80 дней, средние – 85–95 дней и поздние более 95 дней. По форме цветка – на простые, гофрированные, складчатые, рассеченные, махровые. По величине цветков – на миниатюрные, мелкоцветковые, среднецветковые, крупноцветковые.
Гладиолус – многолетнее травянистое клубнелуковичное растение. Листья линейно-мечевидные, до 100 см длины. Цветочный стебель, в зависимости от сорта, от 70 до 200 см высотой. Нижняя часть стебля, находящаяся в земле, утолщается и образует округлую клубнелуковицу диаметром 5–7 см. Эта клубнелуковица однолетняя, посаженная весной истощается и отмирает, взамен нее образуется 1–2, реже 3–4 новых клубнелуковицы. Одновременно у них в основании донца на коротких подземных побегах развиваются клубнепочки, которые называют детками, диаметром до 1 см, покрытые твердой оболочкой, которая предохраняет их от высыхания в период хранения зимой. Деток может быть от 15 до 100 шт., в зависимости от сорта, от возраста высаженной луковицы, условий выращивания и от глубины посадки. Для получения большего количества деток проводят более мелкую посадку клубнелуковиц и дают обильный систематический полив. Замечено – чем крупнее развиваются соцветия, тем меньше образуется деток.
Цветки воронковидной формы, от 7 до 25 см в диаметре, собраны в одностороннее, двухстороннее или спиральное колосовидное соцветие. Количество цветков в соцветии может достигать до 20 и более у лучших сортов. Самый нижний цветок раскрывается первым и затем бутоны раскрываются снизу вверх по очереди до самого последнего. Окраска цветков самая разнообразная – белая, розовая, красная, бордовая, сиреневая, фиолетовая и даже зеленая, однотонные или с контрастным пятном на лепестках или в центре.
Гладиолусы следует высаживать на открытых освещенных участках. Они хорошо растут и цветут на суглинистых и супесчаных почвах, дренированных, заправленных органическими удобрениями. Свежий навоз вносить не следует, так как он способствует развитию грибковых болезней и ухудшению хранения луковиц.
Размножают гладиолусы клубнелуковицами, детками. Семенной посев используют при выведении новых сортов. Детки нужны для обновления посадочного материала. Использование клубнелуковиц свыше 4 лет приводит к их вырождению. Такие луковицы, диаметром свыше 5 см, сплюснутые, с вогнутым донцем считаются плохим посадочным материалом. Они зацветают позже, качество цветков снижается, образуют мало деток, плохо хранятся.
Во избежание развития болезней гладиолусы обычно возвращают на одно и то же место не раньше чем через 5–6 лет.
Высаживают клубнелуковицы в первой декаде мая, детки чуть раньше. Перед посадкой их проверяют, больные отбраковывают, здоровые очищают от сухих оболочек. Для предупреждения заболеваний клубнелуковицы необходимо обработать 1% раствором марганцовки в течение 15 минут, затем закрыть на 2 часа плотной тканью. Клубнепочки замочить в теплой воде на 1–2 дня для ускорения прорастания, что бы смягчить твердую оболочку. Как уже неоднократно писали, в условиях Среднего Урала лучше всего предварительно прорастить клубнелуковицы, для этого за 20–25 дней до посадки их вынимают из хранилища, очищают, обрабатывают марганцем и раскладывают донцем вниз в невысоких емкостях при комнатной температуре. За эти дни клубнелуковицы дадут росток, а так как в квартирах влажность не высокая, то корни не будут расти, и это хорошо, потому что при посадке нежные корешки можно повредить, а это нежелательно. Как правило, к моменту высадки в грунт ростки вырастают до 3–4 см. Высаживают клубнелуковицы в бороздки, если почва сухая, то бороздки надо пролить. Глубина посадки крупных клубнелуковиц 10–15 см, мелких – 5–7 см, детки 3-5 см, расстояние между растениями в ряду от 5–7 до 15–20 см. До появления ростков из земли поливать посадки не надо, т. к. поливы уплотняют почву, это может привести к задержке прорастания, а при рыхлении можно повредить ростки в земле. При появлении ростков из почвы, если стоит сухая погода, полив необходим, и в дальнейшем поливать надо не часто, но обильно. При нехватке воды задерживается развитие растений, побеги и цветоносы искривляются.
Перед посадкой обязательно внести полное комплексное удобрение, во время вегетации необходимы следующие подкормки: при появлении 3–4 листа, вторая – при 5–6 листьев, третья – в период бутонизации. Лучше вносить в жидком виде, или сразу же полить.
Для того чтобы растения не искривлялись и не ломались, необходимо их окучивать, особенно после полива. Высокорослые сорта лучше с началом образования цветоноса привязать к колышкам или натянуть шпагат вдоль рядов. После окончания цветения цветонос следует срезать, так как их оставление неблагоприятно сказывается на созревании клубнелуковиц. У клубнепочек при появлении цветоносов – их так же удаляют, для лучшего формирования клубнелуковицы...

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

Полезные свойства кориандра

Зелень и семена кориандра имеют сложный химический состав. Они богаты эфирными маслами сложного состава, пектином, душистыми веществами и т. д. В процессе старения семена изменяют свой цвет, а содержание эфирного масла в них снижается.
Листья и семена кориандра отличаются высоким содержанием сложного по химическому составу эфирного масла (от 0,5 до 1,2%), главный компонент которого – «линалоол». Из его масла изготовляют ароматические вещества, обладающие запахом розы, лилии, ландыша, фиалки, лимона и т. д. Это масло – сильное бактерицидное и противоглистное средство.
Кориандр превосходит многие пряные растения по содержанию рутина, каротина и других витаминов, а по содержанию витамина С – даже лимон.
Настои и отвары плодов кориандра принимают как антисептическое и желчегонное средство, при желудочных и простудных заболеваниях, как успокаивающее и ранозаживляющее средство, они усиливают выделение желудочного сока. Эфирное масло кориандра широко используется в парфюмерии. Но прием его в значительном количестве действует угнетающе на сердце.
В народной медицине его семена применяют в основном при желудочных заболеваниях, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при метеоризме, как эффективное средство против глистов и т. д. Во всех этих случаях применяют настой семян кориандра. Они входят в состав различных аптечных сборов – противогеморройного, желчегонного и т. д.
Для приготовления настоя надо 1 чайную ложку измельченных семян залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте в закрытой посуде 1 час. Принимать по 0,25 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
Кориандр с давних времен широко используется при простудах, особенно при хроническом кашле и плевритах. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченных семян (при их отсутствии можно и зелени) залить 1 стаканом кипятка, настоять 15 минут. Принимать по 0,3 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Кориандр широко используется в лечебных сборах. Как желчегонное средство применяют сбор, состоящий из 1 ч. плодов кориандра, 2 ч. цветков бессмертника, 1 ч. листьев мяты. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 0,5 литра кипятка, настоять в теплом месте 20 минут. Принимать по 0,5 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
Для лечения простатита применяют сбор, состоящий из равных долей плодов кориандра, семян подорожника, лука репчатого, петрушки и моркови. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной в порошок смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 30 минут, настоять в теплом месте 15 минут. Принимать по 0,5 стакана натощак за 30 минут до еды, на ночь выпить 1 стакан в постели, уже согретой грелкой.
При воспалении поджелудочной железы при нормальной и повышенной секреции применяют сбор, состоящий из 1 ч. плодов кориандра, 4 ч. травы пустырника, 3 ч. листьев березы и 1 ч. травы чистотела. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, кипятить 30 минут. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день до еды. Курс лечения – две недели.
При повышенной нервной возбудимости (эпилепсия, климакс) травники применяют настой или отвар семян кориандра. Настой и отвар травы кориандра также обладает успокаивающим и противосудорожным действием.
А при депрессии и понижении тонуса центральной нервной системы принимают вино, настоянное на кориандре. Для его приготовления надо 3 ст. ложки измельченных семян кориандра надо залить 0,5 литра сухого красного вина, настоять в темном месте 8–10 дней, ежедневно взбалтывая, процедить. Принимать по трети стакана 2–3 раза в день.
Свежий сок кориандра обладает сильным кровоостанавливающим действием и в народной медицине применяется при сильных кровотечениях. А настойка плодов кориандра является хорошим средством против геморроя.
Включение в рацион небольшого количества кориандра оказывает благотворное влияние на женское здоровье: снимает спазмы при болезненных менструациях, предотвращает маточные кровотечения, усиливает лактацию у кормящих матерей.
Несмотря на все полезные свойства кориандра, злоупотреблять им нежелательно, это может привести к нарушениям сна, различным нервным расстройствам, особенно это касается семян растения.

В.А. Лойко

 архив