В архив

Читайте в № 51 от 19 декабря

САД

 

О защите садов от морозов

Очень частые сильные зимние морозы и заморозки весной являются для садоводов Свердловской области таким огромным бедствием, которое не может идти в сравнение с какими-либо другими садоводческими потерями. При этом садоводы терпят не только урон, но и очень сильное моральное потрясение.
Статистика показывает, что только в прошедшем первом десятилетии начавшегося нового столетия две зимы 2005–2006 и 2009–2010 годов были очень морозными и малоснежными, а первая начавшаяся зима второго десятилетия 2011–2012 годов почти бесснежной со значительными морозами. В указанные зимы наблюдались сильные морозные повреждения надземной части у многих садовых растений, а у отдельных из них – и корневой системы. Были случаи и полной гибели надземной части и корневой системы. Поэтому повышение морозоустойчивости плодовых, ягодных и орехоплодных растений является острейшей проблемой садоводства не только нашей Свердловской области, но и всех остальных областей России. Ни одно новое поколение садоводов не избегает огромного вреда, приносимого садам морозами. Однако даже в такие указанные зимы отдельными садоводами, при использовании практического опыта и достижений науки, успешно проводятся меры борьбы против обмерзания садовых растений.
Морозостойкость хотя и является наследственным свойством, но она не постоянная величина, а зависит от физиологического состояния растений, их возраста, условий среды и технологии выращивания.
В Свердловской области у садовых растений в основном подмерзает только надземная часть. Корни подмерзают редко и лишь у растений с низкой морозостойкостью корневой системы – земляника, черноплодная рябина и др. и многие клоновые подвои. Корни у таких растений чаще подмерзают у молодых растений на бедных почвах. У взрослых подобных растений корневая система, как правило, повреждается намного реже, так как она залегает в почве более глубоко.
Рассмотрим факторы, повышающие и понижающие морозостокость садовых растений.
Молодые садовые растения в саду, у которых затягивается осенний рост, менее морозостойки, чем полновозрастные. Но молодые такие растения, своевременно закончившие осенью рост, более устойчивы против морозов, чем плодоносящие садовые растения, так как они в зиму уходят с большим запасом продуктов фотосинтеза. В старом возрасте зимостойкость садовых растений снижается. В любом возрастном периоде растения, отличающиеся интенсивным ростом в первой половине лета, своевременной и полной подготовкой к зиме (прекращение роста побегов, листопад, одревеснение побегов и так далее) и глубоким зимним покоем, характеризуются более высокой зимостойкостью и способностью переносить резкие колебания зимних температур.
На влажных и тяжелых почвах вызревание побегов задерживается, и морозостойкость садового растения снижается. Но влажные почвы промерзают слабее и на меньшую глубину, чем сухие, и поэтому корни растений здесь от морозов лучше защищены. Легкие песчаные почвы промерзают быстрее и глубже, поэтому на них чаще могут повреждаться морозами корни. Избыточное увлажнение почвы, в связи с затяжным ростом осенью и плохим вызреванием древесины, снижает морозостойкость растений. На бедных подзолистых и каменистых почвах отмечается тугой рост плодовых растений. Они вступают в зиму с меньшим запасом продуктов фотосинтеза, и поэтому малозимостойки.
Холод проникает в почву на меньшую глубину при растительном покрове, запаханном в качестве зеленого удобрения. Отмечено, что морозы в большей степени повреждают те плодовые растения в саду, междурядья которых занимаются травой. В садах, междурядья которых содержатся под черным паром и хорошо удобрены, плодовые растения страдают от морозов меньше. Более морозостойки растения, посаженные по глубоко окультуренной почве, так как они лучше растут и накапливают к зиме больше продуктов фотосинтеза.
Мелкая посадка садовых растений в первые годы роста может привести в суровые малоснежные зимы к обмерзанию корней. В средней части холмов и невысоких гор температуры зимой ровнее, весна наступает несколько позже, при морозах холодный воздух скатывается вниз к подножью. Все это обуславливает меньшую повреждаемость морозами садов в таких местах. В низинных участках такого сада плодовые растения страдают от морозов сильнее, чем на верхних. Особенно опасны в этом отношении блюдцеобразные понижения, где растения при поливе и естественных осадках могут переувлажняться, а зимой и весной здесь может застаиваться холодный воздух, усиливающий обмерзание. На южном склоне температура контрастнее. Зимой садовые растения чаще и легче выходят из стадии закалки, осенью – позже подготавливаются к зиме, а весной раньше выходят из покоя, что отрицательно сказывается на устойчивости садовых растений к морозам. Кроме того, садовые растения здесь чаще и сильнее подвержены весенним солнечным ожогам.
Определенное влияние на морозоустойчивость плодовых растений оказывает подвой. Если подвой поздно осенью заканчивает рост и он маломорозостоек и зимостоек, то морозостойкость плодового растения может снизиться. Особенно часто повреждается штамб, так как он последним осенью заканчивает рост и вступает в стадию закалки. При рано наступивших осенних морозах он может подмерзнуть и плодовое растение подмерзнет. Морозобоины почти всегда находятся на южной и юго-западной сторонах штамба, так как в теплые солнечные дни нагрев коры на этих сторонах бывает довольно сильный. Чтобы повысить морозостойкость и зимостойкость растений, рекомендуется делать прививки в крону или штамб морозостойкого и зимостойкого подвоя.
В загущенных посадках создается свой микроклимат, умеряющий действие морозов и ветров, что облегчает садовым растениям переносить резкие изменения зимних температур.
Органоминеральные удобрения повышают устойчивость садовых растений к низким температурам. Это результат улучшения состояния садовых растений в летний период и более поздний срок дифференциации плодовых почек, которые входят в зиму в менее разрыхленном состоянии. Зимостойкость повышается также при внесении фосфорно-калийных удобрений. Применение же в больших дозах одного азота часто снижает морозостойкость садовых растений. Особенно опасно внесение азотных удобрений в конце лета.
Затяжные осенние поливы, даже на фоне удобрений, снижают устойчивость садовых растений к морозам. Имеются данные о некотором повышении морозоустойчивости растений при опрыскивании их ростовыми веществами, раствором азота, фосфора, калия и некоторых микроэлементов (бор, марганец и др.). В этом случае наблюдается более интенсивное накопление в период вегетации продуктов фотосинтеза в растении. Опрыскивание же растений минеральными маслами (препарат 30 и др.) при обработке против вредителей заметно понижает их морозостойкость в связи с нарушением защитных биохимических процессов, протекающих в растении зимой.
Сильно обрезанные деревья, со спиленными сучьями, страдают от морозов сильнее, чем необрезанные или обрезанные слабо, так как чрезмерная обрезка затягивает осенний рост садовых растений. Нормальная ранневесенняя обрезка приростов у плодовых растений повышает морозостойкость древесины и почек, что объясняется лучшей облиственностью растений после обрезки и большим накоплением в них к зиме запасных продуктов фотосинтеза.
Морозоустойчивость плодовых, ягодных и орехоплодных растений снижается из-за плохого ухода за ними, когда они не могут накопить к зиме достаточный запас продуктов фотосинтеза. При повреждении растений болезнями и вредителями, при чрезмерно обильном урожае и низкой агротехнике истощенные растения входят в зимний покой с ограниченным запасом продуктов фотосинтеза, морозостойкость их снижается.
Поздние сроки уборки урожая зимних сортов плодовых растений осенью, когда накопленные растением продукты фотосинтеза используются плодами за счет снижения зимних запасов, неблагоприятные условия внешней среды, нарушающие нормальное прохождение отдельных фенофаз в период вегетации, большая скорость падения температуры воздуха, большая длительность морозного периода, внезапная скорость оттаивания и частая повторяемость морозов также снижает морозостойкость садов. Наиболее опасны для плодовых растений морозы, чередующиеся с оттепелями.
В таком виде я попытался тезисно изложить основные факторы, усиливающие или ослабляющие действие низких температур на садовые растения, а ниже также в тезисном виде укажу предупредительные меры по предохранению садов от морозов.
Для каждой природной зоны, а особенно нашей северной зоны садоводства, куда входит территория Свердловской области, надо выбирать для выращивания наиболее устойчивые виды, сорта и формы плодовых, ягодных и орехоплодных растений, отдавая при этом предпочтение местным таким растениям. Наряду с этим можно выбирать подобные виды, сорта и формы указанных растений из других областей северной и средней зон садоводства и из-за рубежа, но обязательно прошедших проверку в условиях нашей области.
При закладке садов в местах, где отмечается затяжной рост растений, размещают более морозоустойчивые виды, сорта и формы. Маломорозоустойчивые сорта высаживают на восточных и юго-восточных склонах. Избегают для посадки блюдцеобразных понижений и котловин. Закладку садов производят по глубоко обработанной почве и хорошей ее окультуренности. При размещении садов ежегодно вносят органоминеральные удобрения, междурядья содержат под черным паром или занимают сидератами, кислые почвы по мере надобности известкуют. Все это способствует хорошему развитию садовых растений.
Исключают закладку маломорозостойких садовых растений на землях с близким стоянием грунтовых вод. Практикуют более загущенную посадку растений, включая и гнездовую. Устраивают их защиту из высоких заборов, строений, лесных растений с подветренной стороны преобладающих ветров.
Подвои для плодовых растений подбирают такие, которые обеспечивали бы не только высокую урожайность, долговечность и хороший рост, но и своевременное окончание ростовых процессов осенью, чтобы растение могло хорошо и вовремя подготовиться к зиме. При посадке лучших, но маломорозостойких сортов практикуют прививки их в крону или в штамб морозостойких подвоев. В тех же целях в отдельных случаях может быть рекомендован посев семян или посадка сеянцев в сад на постоянное место с последующей их прививкой. Чтобы избежать солнечных ожогов, формируют растения с низким штамбом. На слаборослых клоновых подвоях практикуют высокую прививку сортов – на 20 см выше поверхности почвы, чтобы при закладке сада растения можно было сажать глубже, ослабляя тем самым воздействие морозов на корневую систему.
Повышение морозостойкости садовых растений достигается и правильным применением агротехнических мероприятий, куда входит высокая агротехника в течение всей вегетации (поливы, обработка почвы, удобрения и все остальное), но особенно в первый ее период. При этом исключаются позднее внесение азотных удобрений и поздний полив сада, а внесение органоминеральных удобрений должно быть ежегодным. Практикуют также некорневые подкормки макро- и микроудобрениями и опрыскивание растений ростовыми веществами, проведение позднеосенних (в конце листопада) и зимних (в случае талой почвы) влагозарядковых поливов, предохраняющих садовые растения от подмерзания, высыхания и сильного затягивания роста.
Междурядья сада с маломорозостойкими растениями предпочтительнее содержать под черным паром, а при выращивании сельскохозяйственных растений в междурядьях вносить под них удобрения и давать им дополнительные поливы. На бедных подзолистых хрящеватых почвах междурядья садов лучше занимать сидератами для запашки их под зиму, что также способствует предохранению корней садовых растений от обмерзания. В отдельных случаях в этих целях более целесообразно применение мульчирования.
Во всех садах применяют своевременные и тщательные меры защиты растений от вредителей и болезней, избегая опрыскивания маломорозостойких растений минеральными маслами. Урожай зимних сортов собирают своевременно, но не позже сентября. Чтобы предохранить штамбы и основания скелетных сучьев от нагрева и потери стадии закалки, а также предупредить солнечные ожоги, проводят позднеосеннюю и весеннюю их побелку раствором извести или водоэмульсионной краски. У маломорозостойких сортов, и в особенности у молодых растений и при затяжной и теплой осени, обвязывают штамб на зиму защитными материалами (еловым лапником, камышом, побегами подсолнечника, ветошью и другими подобными материалами). В наших условиях нельзя торопиться с сильным омолаживанием садовых растений, а также с обрезкой маломорозостойких таких растений. Такую обрезку следует делать только весной за одну-две недели до начала набухания почек.
Чтобы предупредить повреждение плодовых растений морозами, особенно в раннезимний и зимне-весенний периоды, главным образом штамбов и развилок, плодовые саженцы в наиболее морозобойных районах области должны выращиваться на скелетообразователях – в корневую шейку подвоя прививается морозостойкий сорт, а затем в основные его скелетные ветви – нужный сорт.
В данной статье я хотел коротко ознакомить садоводов, особенно молодых, с азами практической защиты садов от морозов в условиях Свердловской области. Для этого мною были рассмотрены сначала основные факторы, влияющие на усиление или ослабление морозоустойчивости садовых растений, а затем указаны мероприятия, выполнение которых способствует повышению морозоустойчивости этих растений при действии каждого из указанных факторов. Я считаю, что даже такая короткая статья – своеобразная памятка для садоводов, особенно начинающих, связанная только с перечислением одних практических мероприятий по защите садов от морозов, должна принести им большую пользу.

В.Н. Шаламов
 

ОГОРОД

 

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН

А вообще зачем это надо знать?
Заботы об урожае начинаются уже зимой с приобретения в магазине семян нужного вам сорта или гетерозисного гибрида. Сейчас ассортимент сортовых семян в магазинах очень высок. Поэтому в литературе частенько не всегда удается найти подробное описание понравившегося вам сорта или гибрида. Но обычно красочные пакеты, в которых упакованы семена, сопровождаются краткими описаниями сорта и рекомендациями по его выращиванию.
Но величина будущего урожая, его качество и сроки созревания овощей часто зависят не только от сортовых особенностей семян, но в такой же мере от посевных качеств самих семян.
Ведь качество продаваемых семян, особенно в неспециализированных магазинах, часто не выдерживает никакой критики. А их количество в пакетике настолько мизерное при высокой цене, что расходовать семена для определения всхожести не каждому по карману. Да и свои старые запасы семян не мешает проверить на качество, а уже потом приступить к их подготовке к посеву.
Поэтому, прежде чем идти в магазин за семенами, надо сделать ревизию своих старых запасов. Дело в том, что сроки хранения семян у разных овощных и цветочных культур очень сильно отличаются друг от друга. Семена одних растений могут храниться много лет, а другие семена необходимо менять почти ежегодно.
Главные враги семян во время хранения – это плесень, гниль и насекомые. Поэтому время от времени надо проверять, проветривать, просеивать, а то и промораживать свой семенной запасник.
Запах гнили – верный сигнал тревоги, но нередко негодные семена ничем себя не обнаруживают. Сеять их на грядку вместе с хорошими семенами очень рискованно, т.к. гниль, образующаяся на попавших в землю погибших семенах, может заразить здоровые зародыши.
Ниже приведены для ориентировки усредненные сроки хранения семян основных овощных культур при комнатной температуре (в годах):
Амарант – 1–2; арбуз – 6–7; баклажан – 3–4; бобы овощные – 7–8; брюква – 4–5; горох овощной – 4–6; дыня 6–7; капуста белокочанная и брюссельская – 4–5; капуста цветная и брокколи – 3–5; кабачки – 6–7; кукуруза – 4–5; лук репчатый – 1–2; мангольд (листовая свекла) – 4–5; морковь – 3; огурец – 6–7; пастернак – 1–2; патиссоны – 5–6; перец овощной – 2–3; петрушка – 2; помидоры – 6–7; ревень – 2–3; редис – 4–5; редька – 4–5; репа – 4–5; салат – 2–3; свекла – 3–4; сельдерей – 1–2; скорцонер – 1–2; спаржа – 4–5; тыква – 5–6; укроп – 1–2; фасоль – 4–5; цикорий салатный – 3–4; чабер – 1–2, шпинат – 2–3; щавель – 2–3.
Как видите, через 1-2 года могут стать вообще невсхожими только семена амаранта, лука, пастернака, петрушки, салата, сельдерея, скорцонера. А хранить семена многолетников (щавеля, ревеня, многолетних луков) сейчас вообще нет смысла, поскольку к моменту обновления посадок всхожесть семян может оказаться слишком низкой, а в продаже они есть всегда, да и цена на них относительно невысокая.
Семена цветочных растений из семейства астровых(сложноцветные) лучше хранить не более двух лет, т.е. семена, собранные осенью, лучше сеять весной или не позже чем через год (хотя в этом случае они прорастают менее дружно и не так быстро).
Растения из семейства яснотковых (губоцветных) можно хранить до 5 лет. После этого срока начинают резко уменьшаться всхожесть и энергия прорастания, т.е. семена будут прорастать не одновременно и дольше обычного.
Сюда же относятся такие распространенные лекарственные и ароматические растения, как пустырник, тимьян, змееголовник, шалфей лекарственный, иссоп, монарда, лофант и т.д.
Семена, расфасованные в бумажные пакетики и сберегаемые в комнате в сухом и прохладном месте, обычно в пределах указанных выше сроков не утрачивают своих физиологических свойств. Однако такие «просроченные» семена прорастают медленно и не дружно. А в полиэтиленовых пакетах может появиться влага, если семена были недосушены.

Калибровка семян
Для посева необходимо использовать не просто сортовые семена, а семена с высокими посевными качествами. И такую специальную подготовку необходимо начинать с калибровки семян, т.е. с отделения крупных семян от мелких.
Последующий посев крупных и мелких семян отдельно друг от друга позволяет получить дополнительный урожай, величина прибавки которого может составлять до 15%. Причем посев некалиброванными семенами дает такой же урожай, как и посев мелкими семенами.
Почему? А потому что щуплые и мелкие семена быстрее теряют свою всхожесть и из них вырастают более слабые растения. И наоборот, крупные полновесные семена имеют самый большой запас питательных веществ. Растения, выросшие из них, быстрее развиваются, раньше зацветают и радуют богатым урожаем.
Поэтому посев овощных растений надо проводить самыми отборными семенами. У крупных семян – тыквы, кабачков, гороха, фасоли, огурца – это легко сделать при поштучном отборе семян, удалив при этом все щуплые со следами заболеваний, травмированные, с нетипичной окраской семян, поскольку они, как правило, с низкой всхожестью и слабой энергией роста.
Для первого посева, когда погодные условия часто меняются, лучше использовать крупные семена, в дальнейшем – средние, а мелкие использовать в последнюю очередь, если вам не хватает семян для посева или они очень дорогие.
Наиболее простой, но неточный способ отбора полновесных семян – при помощи очень слабого ветра. Для этого семена с высоты 1–1,5 метра на небольшом сквозняке ссыпают на газету. При этом слишком легкие семена относятся дальше, их лучше сразу выбросить.
Значительно более точный способ отбора семян по плотности – их сортировка в жидкостях. Достаточно крупные и легкие семена огурцов, свеклы лучше сортировать в чистой воде или очень слабом растворе соли; а семена помидоров, капусты, моркови, редиса – в 3–4%-ном растворе поваренной соли.
Для этого емкость с широким горлом заполняют наполовину раствором соли нужной концентрации, высыпают туда небольшими порциями семена и перемешивают их 1–2 минуты, чтобы на поверхности семян не было пузырьков воздуха, а затем еще 3–4 минуты дают им спокойно отстояться.
За это время полновесные семена осядут на самое дно посуды, менее полновесные лягут на них вторым слоем, а щуплые семена всплывают. Их удаляют ситечком или мелкой шумовкой.
Потом раствор сливают вместе с всплывшими семенами, а осевшие на дно семена несколько раз промывают в проточной воде, чтобы хорошо отмыть от прилипшей соли. Затем их просушивают и приступают к их подготовке для посева. А если вы решили семена сразу после калибровки посеять, то их и подсушивать не надо.
Всплывшие семена обычно сразу выбрасывают, но можно и сохранить их для подстраховки, если в случае гибели отобранных семян не будет возможности приобрести их снова.
Повышением или понижением концентрации раствора (добавлением соли или воды) можно обеспечить нужный вам более или менее жесткий отбор семян. В более плотном растворе семян осядет меньше, но это будут наиболее полновесные семена.
Семена огурцов часто бывают пересушены. Такие семена становятся легкими, поэтому даже полноценные семена могут всплыть. Могут также всплыть и семена некоторых других культур, хранившиеся 2–3 года.
А если всплывут все семена, значит, приготовлен слишком концентрированный раствор соли и в него необходимо добавить немного воды.
Как видите, способ очень прост, но занимает много времени, особенно при работе с мелкими семенами. Упростить эту кропотливую операцию при работе с небольшим количеством очень мелких цветочных семян может помочь старая детская забава, когда слегка потерев суконной тряпочкой пластмассовую ручку дети заставляют «плясать» мелкие бумажки. Давайте «поиграем» и мы, только не с бумажками, а с очень мелкими семенами.
Для этого семена рассыпают тонким слоем на листе бумаги и эбонитовой или пластмассовой палочкой, предварительно натертой суконной тряпкой, то есть наэлектризованной, проводят над ними на высоте 1-3 см. При этом легкие, пустые и щуплые семена притягиваются к наэлектризованной палочке, а полновесные остаются на бумаге. А расстояние между палочкой и семенами (от 1 до 3 см) надо подобрать самому опытным путем.
Эту операцию надо повторить несколько раз, предварительно переворошив семена. Если к палочке притягивается здоровое семя, то его следует отряхнуть легким постукиванием пальца по палочке.
Если вы семена заготавливаете сами, то не надо торопиться с уборкой семян, выжидайте полного их созревания...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Хризантема корейская

Все хризантемы относятся к семейству сложноцветные и многолетние и однолетние. Родина многолетних хризантем – Корея, Китай, Япония.
Многолетние хризантемы бывают крупноцветковые и мелкоцветковые. Крупноцветковые хризантемы в наших условиях не перезимовывают, а вот мелкоцветковые, которые и есть корейские, хорошо зимуют у нас при определенных условиях, в открытом грунте.
Корейская хризантема зацветает в середине сентября, когда уже отцвети другие цветы, и радует нас своим цветением до морозов. Корейская хризантема образует раскидистый или компактный куст, обильно покрытый цветками. Диаметр соцветий от 2 до 9 см. Соцветие – корзинка, состоящая из множества отдельных цветков разнообразной окраски – темно-оранжевая, сиреневая, желтая, красная, бордовая, белая. Соцветия бывают 3 типов: немахровые, имеющие один ряд язычковых цветочков по краям корзинки, полумахровые, и махровые, состоящие из одних язычковых (лепестков) цветков. Хризантема имеет разветвленные корневища, дающие побеги до 40 см и многочисленную корневую поросль. Стебли прямостоячие с тонкими хрупкими ветвями, листья стеблевые, длиной до 7 см, шириной до 4 см, слабо изрезанные, по очертанию иногда похожи на листья дуба – из-за этого в народе их еще называют «дубки». У листьев своеобразный, ни с чем ни сравнимый запах, причем у разных сортов он разный – у одних запах тонкий и приятный, у других – резкий и терпкий, очень похожий на запах полыни.
Корейская хризантема отличается большой устойчивостью к низким температурам, дает даже семена. Во время кратковременных осенних заморозков лучше укрыть растения чем-нибудь, например, акрилом, и хризантемы отплатят вам дальнейшим цветением.
Хризантемы очень светолюбивые и высаживать их следует на самом светлом месте, защищенном от ветра, так как в тени окраска цветков тускнеет, стебли вытягиваются и сокращается срок цветения. Место должно быть сухим, где не застаивается вода, иначе цветы могут выпреть или вымерзнуть. Но в то же время корейская хризантема не переносит сухости воздуха и почвы, полив должен быть регулярный, иначе стебли одревесневают, а качество цветков сильно ухудшается. Почвы должны быть нейтральной реакции, т.к. на кислых почвах она плохо растет. Боится хризантема и свежего неперепревшего навоза, при посадке следует вносить перегной. Подкармливают растения с конца июня полным комплексным удобрением через 20–25 дней. Ни в коем случае не попадать на листья, т.к. минеральные удобрения вызываю сильный ожог. Удобрения лучше вносить на влажную почву после дождя или полива.
Размножают корейские хризантемы семенами или вегетативно, но потомство из семян не повторяет родительские формы, поэтому лучше всего размножать черенками или делением куста. Так как хризантемы дают хорошую поросль, то ее выкапывают вместе с остатками старого корня или весь корень разделяют на несколько частей так, чтобы на каждой деленке было 3–4 стебля и рассаживают на заранее подготовленный участок. Приживаемость – почти 100%. При суровой зиме стебли могут погибнуть, но весной не торопитесь выкапывать корень, так как чуть позднее побеги отрастут из придаточных почек корневой системы. Можно размножать хризантемы черенками. Для ранневесеннего черенкования следует выкопать с осени растение, пересадить в горшок или ящик и поставить в комнате – и цветение у вас продлится, и черенки заготовите. В качестве черенков используют корневую поросль или молодые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки длиной 5–7 см высаживают в горшки или ящики с песком, хорошо увлажняют и накрывают п/э пленкой или стеклянной банкой. Укорененные черенки высаживают в грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Растения, выращенные как из ранних, так и из поздних черенков, зацветают почти одновременно, сроки черенкования заметно влияют только на высоту растения. Из ранних черенков получаются очень высокие растения.
Корейские хризантемы не формируют, как крупноцветковые в один стебель, а выращивают в естественной кустовой форме, выщипывая лишь отдельные побеги, которые вырвались выше остальных.
Хотя корейские хризантемы не вымерзают и растут хорошо, на зиму все равно надо укрывать сухим листом, торфом или перегноем. Перед укрытием следует обрезать стебли, оставив пеньки высотой 15–17 см. На одном месте хризантемы растут хорошо до 4 лет, затем их надо пересадить, иначе они потеряют декоративность – соцветия мельчают, сильно вытягиваются побеги, тускнеет окраска.
Корейские хризантемы широко применяют при озеленении садов, они эффектны и красивы в группах, в одиночных посадках, дают прекрасную срезку, которая до 3 недель стоит в воде.

Сорта хризантемы корейской, впервые включенные в Госреестр селекционных достижений
Алтын Ай – куст высотой 56–57 см, диаметром 47 см, сомкнутый, сильно облиственный, среднеразрастающийся. Листья темно-зеленые, неопушенные. Цветоносы очень прочные. Соцветия махровые, плотные, диаметром 8 см, желтые. Аромат сильный, окраска не выгорает. Цветение обильное, до 66 дней, с середины августа.
Байрам – куст высотой 60 см, диаметром 45 см, полураскидистый, сильнооблиственный. Листья зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия не махровые, диаметром 6 см, розовато-лиловые. Аромат специфический, окраска не выгорает. Цветение обильно до 80 дней, начиная с конца июля.
Виват ботанику – куст высотой 53 см, диаметром 35 см, сомкнутый, среднеоблиственный. Листья зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 6–7 см, желтые. Аромат специфический, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 62 дней, с середины августа.
Волны Агидели – куст высотой 40 см, диаметром 51 см, полураскидистый, сильнооблиственный. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы средней прочности. Соцветия полумахровые, диаметром 6,5 см, белые. Аромат специфический. Цветение до 80 дней.
Дина – куст высотой 42–43 см, диаметром 40 см, прямостоячий, облиственность средняя. Листья зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 8 см, белые. Аромат специфичный. Цветение продолжительное, до 70 дней, с 10 августа.
Дуслык 450 – куст высотой 62 см, диаметром 65 см, прямостоячий, облиственность сильная. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 6 см, темно-красные. Аромат специфичен, окраска не выгорает, цветение 45 дней с начала сентября.
Земфира – куст высотой 50 см, диаметром 50 см, сомкнутый, облиственность средняя. Листья зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия немахровые, диаметром 4,5 см, светло-розовые. Аромат специфичный, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 80 дней, с конца июля.
Золотая юрта – куст высотой 35 см, диаметром 45 см, облиственность средняя. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 5,5 см желтовато-оранжевые. Аромат специфичный, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 77 дней, с конца июля.
Ленвера – куст высотой 57 см, диаметром 49 см, полураскидистый, облиственность средняя, быстро разрастающийся. Листья темно-зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 6,5 см, пурпурные с розовато-желтоватым оттенком. Аромат сильный, окраска не выгорает. Цветение до 80 дней, с начала августа.
Осенние грезы – куст высотой 50 см, диаметром 45 см, полураскидистый, среднеоблиственный. Листья зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия полумахрвые, диаметром 7,5 см, желтые. Аромат сильный, окраска слабо выгорает. Цветение 85 дней.
Регина – куст высотой 40 см, диаметром 37 см, сомкнутый, облиственность средняя. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 7 см, пурпурные. Аромат сильный, окраска слабо выгорает. Цветение до 85 дней.
Страна Айгуль – куст высотой 45 см, диаметром 43 см, сомкнутый, компактный, облиственность средняя, медленно разрастающийся. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Соцветия полумахровые, диаметром 7 см, пурпурные. Аромат специфичен, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 50 дней, с 10 сентября.
Хадия Давлетшина – куст высотой 44 см, диаметром 40 см, сомкнутый, компактный, облиственность средняя, медленно разрастающийся. Листья темно-зеленые, неопушенные. Цветоносы средней прочности. Соцветия полумахровые, диаметром 8 см, пурпурные. Аромат средний, окраска не выгорает. Цветение обильное, до 65 дней.
Шиханы Башкирии – куст высотой 77 см, диаметром 64 см, прямостоячий, облиственность средняя, быстро разрастающийся. Листья зеленые, неопушенные. Цветоносы прочные. Соцветия немахровые, диаметром 7 см, бледно-красные. Аромат средний, окраска слабо выгорает. Цветение обильное, до 63 дней, с конца июля.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

Источники йода со своего огорода

Йод – это очень важный элемент жизнедеятельности человеческого организма. По своей значимости для тела он идет третьим (после воды и кислорода).
Йод необходим щитовидной железе для того, чтобы вырабатывать гормоны. Эти гормоны регулируют белковый, жировой и углеводный обмен веществ (ведь щитовидная железа вырабатывает гормоны для того, чтобы управлять процессами во всем организме).
Когда йода в питании недостаточно, то все органы и системы организма испытывают повышенную нагрузку и слабеют. Появляется множество болезней, вызванных всего одной причиной. Йододефицит можно распознать по таким признакам, как ухудшение иммунитета, проблемы с тонусом (слабость, утомляемость, депрессия), болезни гинекологического характера, заболевания сердца и сосудов.
Статистические исследования показывают, что от дефицита йода страдают более 35% россиян. В некоторых регионах, таких как Тюменская область, Красноярский край, Бурятия и Тыва, этот процент достигает 80%. Людям в этих регионах часто ставят диагноз «эндемический зоб». Это означает, что человек, которому поставлен этот диагноз, живет в йододефицитной местности. То есть: причиной эндемического зоба является недостаточное поступление в организм йода с пищей и водой в регионах, почва которых бедна йодидами.
Основной источник йода в питании – это морепродукты. Поэтому старайтесь кушать их почаще. Также рекомендуется употреблять йодированную пищевую соль или аптечные йодистые препараты. При этом следует учитывать, что прием обычного аптечного йодного раствора вовнутрь или нанесение его на кожу для впитывания не дает нужного эффекта, ибо этот йод находится в том химическом состоянии, когда усвоиться организмом он не может. И еще учитывайте, что чрезмерный прием йодированных добавок нежелателен. От этого могут возникнуть побочные эффекты, например тиреотоксикоз.
Кроме того, рекомендуется включать в свой рацион те овощи и фрукты, которые содержат йод. Пусть йода там меньше, чем, например, в рыбе или аптечных препаратах, но зато такой метод восполнения йода в организме доступен абсолютно каждому, прост и не требует затрат. Итак, какие носители йода каждый выращивает на своем огороде? Это фасоль, чеснок, соя, виноград, листья салата, черноплодная рябина, редис, свекла, морковь, смородина.
Теперь поговорим о траволечении. Для лечения йододефицита и вызванных им болезней рекомендуются софора, конский каштан, дурнишник, грецкий орех (листья, скорлупа, ядра). Особо хочется сказать о тонких внутренних перегородках, находящихся внутри плода грецкого ореха. Это великолепное средство для насыщения организма йодом при йододефиците, а также для лечения болезней, вызванных недостатком йода. Лечатся им так. Надо взять 1 стакан перегородок орехов, залить 0,5 л водки, настаивать неделю, процедить. Принимать три раза в день по чайной ложке, разводя в четверти стакана теплой воды. Курс лечения – 2 месяца. Как я уже сказал, это средство излечивает не только гипотиреоз (понижение функционирования щитовидной железы), но и многие другие болезни (такие, как мастопатия, миома, простатит, гипертония, неинсулинозависимый сахарный диабет, нарушения мозгового кровообращения, стенокардия и варикозное расширение вен). Кстати, после этого лечения я рекомендую (но это не обязательно) пролечиться настойками из софоры и из конского каштана. Рецепты лечения этими настойками публиковались неоднократно, повторяться не буду.
Есть и другое средство лечения йододефицита. Оно менее эффективное, чем лечение настойкой из перегородок грецкого ореха, зато это средство доступно абсолютно всем. Надо взять листья комнатной герани (красной), заполнить ими банку на треть и залить водкой доверху. Настоять в теплом темном месте 2 недели, периодически помешивать. Процедить. Пить по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20–30 минут до еды. Курс лечения – месяц.
И самое главное – постарайтесь настроить себя на позитивный лад. Почувствуйте благодарность ко всем тем, кто встречался на Вашем жизненном пути, ибо ничего не случайно. Простите тех, кто обидел Вас, и попросите прощения у тех, кого обидели Вы. Поблагодарите их за то, что они дали Вам возможность научиться любви и благодарности. И – любите. Почувствуйте себя самодостаточным человеком, который ни от кого ничего не ждет и не нуждается. Ведь мы счастливы не тогда, когда любят нас, а тогда, когда любим мы.
Если вам для лечения нужны перегородки грецких орехов и другие травы для лечения йододефицита и вызванных им болезней – могу выслать по почте. Пишите, не бойтесь меня побеспокоить (служить людям – это мое призвание). Только прошу вас вкладывать в свое письмо конверт с обратным адресом (для ответа).

Головков Александр Владимирович, травник. 352909, Краснодарский край,
г. Армавир, а/я 900.

В архив