В архив

Читайте в № 51 18 декабря

О потенциально возможной морозостойкости древесных растений

Здесь я хочу рассказать об интересных опытах по определению морозоустойчивости у древесных растений, проведенных в середине прошлого столетия научными сотрудниками Института физиологии растений АН СССР во главе с членом-корреспондентом АН И.И. Тумановым в условиях Подмосковья.
Эти проведенные опыты показали, что в период вегетации побеги у древесных растений вымерзают уже при температуре немного ниже -5 С. С сентября после завершения роста и всупления растений в период покоя начинается повышение устойчивости, особенно после наступления морозов. Наибольшую устойчивость они приобретают в самый суровый период зимы. Таким образом, те морозы, которые повреждают и губят растения, находящиеся в вегетирующем состоянии, после первой стадии закаливания становятся полезными – они повышают их устойчивость. Реагирование на внешние условия одного и того же растения после его физиологической перестройки резко изменяется. При естественном закаливании в условиях Подмосковья ветви этих растений способны без значительных повреждений выдерживать морозы: у яблони сорта Грушовка московская – до -40°С, у ели – до -50°С, у березы – до -65°С. Даже у одного и того же растения максимальная устойчивость может по годам колебаться, например, у березы между -50 и -65°С. В холодные зимы она бывает выше, чем в теплые.
Наблюдения за развитием морозостойкости у древесных растений в природной обстановке позволили начать работу уже в лаборатории по выяснению вопроса: какие отрицательные температуры необходимы деревьям для успешного прохождения второй стадии закаливания? Так, путем дополнительного лабораторного закаливания (медленное ступенчатое охлаждение на 5°С в сутки) удалось поднять морозостойкость яблони до -60°С, ели – до -70°С, березы и черной смородины – до -195°С. Последующие опыты позволили улучшить методику закаливания и получить растения, которые выносили любые сверхнизкие температуры. Для примера можно привести опыты со следующими растениями:
1). 3-годичный прирост (разветвленные ветви) березы бородавчатой, срезанные 9 апреля в лесопарке Главного ботанического сада АН в Москве.
2). Одногодичный прирост двух сортов черной смородины: сорт Лия плодородная из Ботанического сада МГУ на Ленинских горах в Москве и сорт Лакстон из сада Московской плодоовощной опытной станции, срезанные 11 марта.
В начале весны побеги березы и смородины еще не начали расти и сохранили способность к закаливанию. Срезанные ветви были завернуты в целлофан и поставлены в фитотроне в охлаждаемые шкафы при -5°С. Для березы температура постепенно понижалась каждые сутки на 5° и на 11-й день достигла -60°С. После такого закаливания пучок ветвей погрузили в жидкий азот, в котором он находился 2 суток. Смородина закаливалась более длительное время: 3 суток при -5°С, 10 суток при -10°С, 7 суток при -15°С, 6 суток при -20°С, 3 суток при -25°С, 3 суток при -30°С, 1 сутки при -35°С, 1 сутки при -40°С, 1 сутки при -45°С, 1 сутки при -50°С и 4 суток при -60°С.
После выдерживании при -60°С все пучки быстро погружали в жидкий азот, в котором они находились 3 суток. Затем пучок ветвей быстро переносили из жидкого азота в пустой дьюаровский сосуд, охлаждаемый жидким азотом, и наливали в него жидкий водород. В жидком водороде растения находились в течение 2-х часов, после чего их переносили в сосуд с жидким азотом. Последний медленно испарялся в течение 6 суток. В таких условиях ветви медленно нагревались, затем их помещали в оранжерею для отрастания.
Первый учет результатов был сделан спустя 12 суток. После охлаждения в жидком водороде все почки на ветвях березы бородавчатой распустились, живыми сохранились также мужские и женские соцветия. По всем признакам ветви, промороженные при -253°С, ничем не отличались от контроля. Пыльца березы (после промораживания в жидком водороде) прорастала в капле 5%-ного раствора сахарозы при 25°С в течение 2 часов приблизительно на 30%. Такой же результат был и в контроле. Ветви березы, срезанные одновременно с того же дерева, но не получившие лабораторного закаливания, полностью вымерзли при -40°С. Аналогичные результаты получены и для обоих сортов черной смородины. Без лабораторного закаливания ее побеги также погибли при -40°С. После медленного и длительного понижения температуры до -60°С ветви черной смородины выдержали -253°С без повреждений. Все ее почки, как листовые, так и цветочные, распустились. Черенки после обработки жидким водородом не утратили способность образовывать новые корни. Пыльца прорастала. Однако было замечено, что после -253°С ветви смородины немного отставали в росте.
Указанные опыты позволили предположить, что протопласт у ряда древесных растений после надлежащей подготовки способен выносить при сверхнизких температурах очень плотную упаковку молекул, сухое состояние, отсутствие необходимых газов, прекращать обмен и передвижение веществ. Таким путем жизнь растительного организма может, по-видимому, приостанавливаться. Поскольку при этом жизненная структура протопласта сохраняется, то после возвращения в благоприятные условия в клетках восстанавливается нормальный ход физиологических процессов.
В данных опытах ветви березы и черной смородины без повреждений выносили температуры -253°С. В экспериментах Беккереля сухие семена, споры и подсушенные мелкие организмы выживали даже при температуре близкой к -273°С. В данных исследованиях ветви древесных растений после выдерживания их при -253°С находились также в сухом состоянии, так как в них вся вода была в твердом состоянии, при температурах ниже -253°С исключается образование льда в протопласте. Поэтому весьма вероятно, что дальнейшее понижение температуры до абсолютного нуля не вызывает отмирания растений.
Здесь обращает на себя внимание то, что для успешного закаливания растений необходимо медленное понижение отрицательных температур в период второй стадии закаливания. Чем растение потенциально менее морозостойко, тем более медленным должно быть охлаждение. Для березы достаточно снижать температуру с -5 до -6°С в течение 15 суток, чтобы она затем могла выдерживать температуру жидкого азота. Для получения такой устойчивости у сосны ее необходимо закаливать отрицательными температурами в течение 12 суток. У яблони сорта Антоновка не удалось получить такой морозостойкости при закаливании ее в течение 24 суток. Более длительное время необходимо выдерживать деревесные растения и при умеренных морозах от -10 до -30°С, хотя закаливание может продолжаться и при более низких температурах, примерно до -60°С. Дальнейшее понижение температуры может проводиться быстрее. Сезонные определения показали, что максимальная морозостойкость приобретается древесными растениями в период наиболее сильных морозов. Оптимальный режим охлаждения зависит от наследственных свойств растений и от успешности прохождения первой стадии закаливания. Абрикос, например, необходимо выдерживать при слабых морозах более длительное время. Оптимальный режим второй стадии закаливания винограда для слабоморозостойких форм от -3 до -22°С, для морозостойких – от -6 до -30°С.
Рассказывая об описанных опытах, выполненных в Институте физиологии АН, я решил довести до сведения читателей насколько высокой морозостойкостью могут обладать древесные растения при своевременном завершении роста и вступлении в состояние покоя, хорошем завершении первой стадии закалки и правильном выполнении режимов охлаждения и оттаивания во второй стадии закалки. Многое из описанного имеет познавательный характер, а отдельное применимо и на практике.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПОДРОБНО О ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ПЕРЦА

Что надо сделать прежде всего перед посевом семян перца (да и не только перца) на рассаду? Вы скажете, что надо приготовить семена? Нет, прежде всего надо вычислить дату посева. А семена перца надо высевать в такие сроки, чтобы рассада была готова к пересадке в теплицу через 60–65 дней после посева семян.
Подготовка семян
Мой многолетний опыт показывает, что в непредсказуемом уральском климате перец невозможно вырастить безрассадным способом. Семена перца прорастают очень долго – около двух недель. Молодые растения в начальной стадии роста развиваются очень медленно, поэтому и приходится их сеять очень рано, особенно если это не раннеспелые сорта.
Собственные семена перца перед посевом надо проращивать до появления маленьких проростков, т.е. пока они проклюнутся.
Ну, а как быть с семенами, купленными в магазине? Запомните, что гибридные семена и сортовые семена, произведенные крупными фирмами-производителями, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо внимательно читать аннотации, которые есть на обратной стороне фирменных пакетиков.
Но поскольку семена перца достаточно плохо сохраняют свою всхожесть, их не следует покупать про запас. Поэтому если у вас семена старые, то прежде всего их надо проверить на всхожесть. Даже если из десяти семян проросли только пять, такие семена перца годны для посева.
Из множества схем предпосевной подготовки семян перца к посеву наиболее предпочтительны следующие две схемы:
- Протравливание семян в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, потом замачивание их в течение 18 часов в растворе «Циркона» (1 капля препарата на 300 мл воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или предварительное проращивание семян с последующим посевом.
- Обеззараживание семян в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, потом замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или их предварительное проращивание с последующим посевом.
Для ускорения прорастания семена перца также замачивают в растворах препаратов «Идеал», «Гуми», «Гумат калия», «Агрикола-Старт» и т.д. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды).
После этого семена на 2 суток заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы они не высохли. При этом температуру надо поддерживать на уровне 25 градусов. На батарею семена ставить нельзя, они высохнут и не прорастут.
Инкрустированные (окрашенные), обработанные фунгицидами и инсектицидами семена обеззараживать и стимулировать не нужно.
Можно проводить и закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5–6 дней. Для этого после обработки питательным раствором семена, завернутые во влажную тряпочку, помещают на 36–48 часов в нижнюю часть холодильника, где температура 2–3 градуса, затем на 12 часов кладут в теплое место с комнатной температурой, а потом опять на двое суток в холодильник.

Подготовка грунта для рассады
Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси, чтобы она была плодородной и легкой. Любую смесь надо приготовить за 10–12 дней до посева, чтобы в ней успели развиться полезные микроорганизмы. В день посева смесь насыпают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют.
Очень проста и надежна почвенная смесь, состоящая из 3 частей проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Если у вас нет дерновой земли, то наберите землю в лесу или в лесопосадках.
Можно попробовать и другую почвенную смесь, которая эффективна для выращивания рассады перца: проветренного торфа – 4 части, дерновая земля – 2 части, лежалые опилки (коричневого цвета) – 1 часть, перегной – 1 часть.
На ведро из этих смесей надо добавить полулитровую банку песка, 3–4 ст. ложки золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и все сильно перемешать. Если есть такая возможность, то в состав приготовленной смеси желательно добавить 2–3 стакана биогумуса. Затем такую смесь для борьбы с черной ножкой надо полить теплым раствором «Ризоплана» или крепким раствором марганцовки.
Если вы для приготовления почвенной смеси используете свежие, не почерневшие опилки (что крайне нежелательно), то их предварительно надо обдать кипятком 2–3 раза, чтобы смыть смолистые вещества.
Многие садоводы делают еще термическую обработку смеси (паром, кипятком, прожаривая в духовке в течение 30 минут). Но вопрос о полезности этого способа спорный, особенно прокаливание грунта в духовке, поскольку вместе с болезнетворными началами будет уничтожена вся необходимая растениям полезная микрофлора. Делать это или нет – решать вам.
Еще лучше воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвенный грунт «Специальный №1», созданный на основе «Живой земли». На ведро этого желательно грунта добавить 1–2 горсти «Пиксы» или «Биуд-грунта» (пасленовый).
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Огородник», 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса. Вместо него можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Садовник», «Малышок», «Для томатов» и т.д. При этом обратите внимание, чтобы показатель кислотности почвы «рН» находился в пределах 6,4–6,8.
Запомните! Нельзя брать землю с грядок, где росли овощные, особенно пасленовые культуры. Также нельзя брать землю с клумбы, где растут цветы, и использовать ее для выращивания рассады. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет...

В.Г. Шафранский 

ЦВЕТЫ

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА В САДУ

Еще совсем недавно на дачном или садовом участке альпийская горка считалась вершиной ландшафтного мастерства. А сегодня такую горку не хочет себе построить разве что ленивый дачник.
Альпийская горка имитирует горный ландшафт с его склонами, террасами и ступенями. Сам по себе камень представляет декоративный материал, который подчеркивает красоту растений. А сочетание камня с растениями (особенно удачное сочетание) значительно повышает декоративность и художественный эффект того и другого.
На дачном и садовом участке такая каменистая горка очень уместна. Главное тут – определиться с местом. В идеале оно должно быть солнечным, но достаточно и того, чтобы полное освещение было в первой половине дня. Не забудьте о том, что это долговременное сооружение, поэтому выберите место так, чтобы было удобно любоваться горкой с разных сторон.
Деревья должны быть на таком расстоянии от горки, чтобы растения на ней не оказались в тени, а корни деревьев не сдвинули уложенные камни. Помимо этого, при очень близком расположении крупных деревьев мелкие растения на горке могут просто погибнуть осенью, когда их завалит влажный ковер опавшей листвы.
Идеальным местом для создания каменистой горки будет склон с очень легким уклоном. Такая горка, раскинувшаяся на широких пологих склонах, смотрится исключительно эффектно. Для создания небольшой горки надо иметь свободное солнечное место площадью не менее 9–10 кв.м, 15–20 больших камней (от 40–60 см), и 25–30 более мелких камней (от 20 см).
Размер альпийской горки зависит от ее местоположения. Контуры горки в большинстве случаев свободные и зависят от вкуса хозяев участка. Особенно живописны такие каменистые горки около небольшого водоема. А растения желательно подбирать из естественных горных видов, чтобы они выглядели предельно естественно.
Определив место и размеры своей горки, надо сначала перенести свой замысел на бумагу и посоветоваться со знающим человеком. Затем с помощью шнура необходимо обозначить размеры для ее основания в натуре, учитывая при этом, что площадка для нее должна быть чуть больше, чем сама альпийская горка.
Для начала строительства альпийской горки необходимо выбрать время, когда почва будет достаточно сухой. Сначала надо на выбранном месте снять верхний плодородный слой почвы и отложить его в сторону. Из вынутой земли необходимо тщательно выбрать мельчайшие кусочки корней многолетних сорняков, особенно пырея, вьюнка ползучего, чтобы они впоследствии не заполонили вашу горку.
Если почва очень заражена этими сорняками, то имеет смысл не спешить с сооружением горки, а подержать почву под «черным паром».
Затем яму надо углубить до 20–25 см. На дно можно положить пленку с отверстиями, чтобы как можно меньше росли сорняки. На суглинистых и тяжелых почвах в яму надо насыпать слой дренажного материала толщиной 10–15 см, используя для этого гравий, битый кирпич, керамзит. Это необходимо, поскольку большинство растений не выносит застойной воды.
На легких песчаных почвах в основание горки, наоборот, надо заложить водоудерживающий слой глины или тяжелой глинистой земли толщиной 10–15 см. Сверху насыпают почву, смешанную с листовым перегноем, крупнозернистым речным песком и небольшим количеством мелкого щебня. Ее насыпают на высоту 40–50 см.
В тех случаях, когда горку поднимают выше уровня почвы на высоту более 60 см, котлован не роют, т.к. насыпанного слоя грунта будет достаточно для нормального развития корневой системы.
Непосредственное строительство такой горки необходимо начинать с ее сердцевины, т.е. с основы горки. Если у вас имеется достаточное количество крупных камней, то эту основу лучше сделать из них. Если же у вас камней немного, то для основы горки можно использовать строительный мусор или смесь щебня с песком.
Долгое время лучшим камнем для таких горок считались выветрившиеся известняковые плиты. Но такой материал мало доступен. Поэтому надо подобрать что-либо подходящее в окрестностях вашего дачного участка. Это могут быть валуны, обломки горной породы, песчаники и т.д. Наибольший эффект от камня достигается при использовании одной и той же горной породы – гранита, песчаника, известняка.
Особое внимание надо обращать на размер камней, их форму и поверхность. Камни не должны иметь острых углов, но и окатыши тоже не подходят для горки. Очень привлекательный вид имеют валуны, которые поросли мхом и лишайником.
При этом нельзя забывать, что мелкие и одинаковые по величине камни нежелательны, поскольку они производят впечатление однообразия, а несколько больших камней смотрятся лучше, чем множество мелких.
А если вам ничего не удалось подобрать (что мало вероятно), то можно приобрести куски породы из каменоломен, довольно часто предлагаемые магазинами для садоводов.
Порядок расположения камней произвольный. Но чтобы не получилось нагромождения, представьте, что вы в горах. На каждом шагу – голые камни, а в расщелинах – подушки растений. Зрительно горка должна быть естественной.
Укладку камней надо начинать с нижнего ряда. Решив каменную «проблему», выберите крупный камень с привлекательной внешностью, чтобы уложить его в первый ряд с «парадной» стороны горки.
Для этого сначала выройте неглубокую ямку, по размеру немного больше, чем основание камня, и уложите камень в эту ямку с помощью лома. Под основание камня подсыпьте землю и почву, позади него тоже подсыпьте немного земли. Потом станьте на камень сами – ваш «парадный» камень должен плотно сидеть в почве и не качаться.
Затем по обе стороны от «главного» камня уложите камни меньшего размера. При этом, укладывая камни, необходимо избегать подобия ровной строительной кладки. Надо добиваться максимального сходства вашей «конструкции» с природной горной осыпью.

Продолжение следует

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

И РАДУЕТ ГЛАЗ, И ЛЕЧИТ СЕРДЦЕ

В мае многие садовые и дачные участки начинают благоухать. Это под пологом деревьев расцветает неброский, но самый изящный и душистый из всех весенних цветов – ландыш. Он пользуется большой популярностью за красоту и изящество молочно-белых цветков с приятным сильным ароматом.
Ландыш – это многолетнее травянистое растение высотой 25–30 см с тонким, ползучим, горизонтальным корневищем, которое имеет несколько ветвей и многочисленные тонкие корни. Надземная часть растения имеет 2–3 прикорневых листа с длинными черешками, с продолговатой, заостренной листовой пластинкой длиной до 20 см. Листовая пластинка ярко-зеленая, с верхней стороны – сизоватая, с нижней – блестящая.
Соцветие ландыша – это односторонняя рыхлая кисть, которая несет от 6 до 20 поникающих колокольчатых цветков с сильным и приятным ароматом. Цветки молочно-белые, реже чуть розоватые, с короткими отогнутыми зубчиками. В настоящее время выведены ландыши крупноцветковые, махровые, а также с пестрыми желто-зелеными листьями.
Первые годы ландыш не цветет. Лишь спустя 2–3 года на корневище развивается крупная почка, дающая весной побег с цветами. Каждый побег цветет не ежегодно, а с перерывом в несколько лет. Именно поэтому в зарослях ландыша очень много побегов с листьями, но без цветков.
Зацветает ландыш в конце мая – начале июня. Продолжительность цветения 15–20 дней. Цветки опыляются в основном насекомыми, но могут опыляться и ветром. Его плод – шаровидная оранжево-красная ягода. Ландыш размножается, в основном, вегетативно за счет нарастания и ветвления корневищ. Скорость нарастания достигает 80 см в год.
Ландыш теневынослив, хорошо растет под пологом лиственных деревьев. Но выращивать его лучше в полутени, т.к. при сильном затенении он будет развиваться хуже и может перестать цвести. Он великолепно подходит для создания зеленого покрова в полутени плодовых деревьев и декоративных кустарников.
Растение предпочитает влажную, но не сырую, легкую, хорошо удобренную, слабокислую почву, обработанную на глубину до 20 см, в которой его ползучее корневище быстро разрастается.
Размножается ландыш делением корневищ. Для этого берут часть корневища с цветочными почками, которые толще ростовых и с тупой вершиной. В начале осени их сажают на расстоянии 15–20 см друг от друга. После посадки почву необходимо замульчировать лиственным компостом. Зацветают молодые растения обычно на третий год.
Ландыш широко используется в цветочном оформлении садов и особенно хорош он среди деревьев и кустарников. Помимо всего прочего ландыш представляет большую ценность для срезки и зимней выгонки.
Но немногие садоводы знают, что этот самый ландыш – одно из лучших лекарств, созданных природой при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Все части растения – и черешки, и цветы, и листья – содержат большой набор сердечных гликозидов.
С лечебной целью используют листья и цветки ландыша. Цветы лучше собирать отдельно в начале цветения, а листья – до цветения и в его начале. Цветки собирают с остатком стрелки не длиннее 20 см.
Сушат сырье на чердаках с железной крышей, под навесами с хорошей вентиляцией или в тени на открытом воздухе, расстилая листья слоем толщиной 3 см, а цветки слоем толщиной 1 см и часто перемешивая.
Сушка ландыша требует особого внимания, т.к. листья и особенно цветки быстро буреют и портятся. При высушивании цветков эфирное масло испаряется, и они уже не пахнут. При сушке растения надо соблюдать осторожность, т.к. ландыш ядовит.
Все части растения, особенно цветки, обладают сильным кардиотоническим действием благодаря высокому содержанию в них гликозидов.
В народной медицине ландыш используется значительно шире, чем в официальной. Прежде всего препараты ландыша применяются в виде настоев и отваров при острой и хронической сердечной недостаточности, неврозах сердца. Они повышают артериальное и снижают венозное давление, усиливают желудочно-кишечную перистальтику, имеют ярко выраженное противовирусное действие. Настойка ландыша, в том числе вместе с другими травами, применяется при параличах, астме, повышенной нервозности, снимает головную боль.
Водный настой ландыша легко приготовить в домашних условиях. Для этого надо 2 чайные ложки сухих цветков залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 1 час, процедить. Применять по 1 ст. ложке 2–3 раза в день.
Для приготовления спиртовой настойки ландыша надо сухие цветки залить 70%-ным спиртом в соотношении 1:10 и настоять в теплом темном месте 10–12 дней. Принимать настойку ландыша по 15–20 капель 2–3 раза в день.
При неврозах сердца травники чаще всего рекомендуют чисто огородный сбор, состоящий из 1 ч. травы ландыша, 4 ч. корневищ и корней валерианы, 3 ч. листьев мяты и 2 ч. плодов фенхеля. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 1–2 раза в день.
Как сильное мочегонное средство ландыш применяют в составе сложного сбора, состоящего из 6 ч. листьев ландыша, 6 ч. листьев березы, 1 ч. плодов фенхеля, 1 ч. плодов петрушки. 1 ч. плодов можжевельника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 20–30 минут, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3–4 раза в день.
При почечнокаменной болезни травники рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. цветков ландыша, 2 ч. плодов аниса, 2 ч. плодов петрушки и 1 ч. листьев березы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 12–15 минут, процедить. Настой применять по 0,3 стакана 3 раза в день.
Запомните! Все части растения ядовиты, а его препараты при неумелом использовании сильно токсичны. История знает случаи отравления не только его красноватыми ягодами, но и водой, в которой стоял букет ландышей. Поэтому все препараты из ландыша, приготовленные дома, применять можно только после консультации с лечащим врачом.
А если у Вас на даче бывают маленькие дети, то цветоносы ландыша лучше удалить сразу после цветения, чтобы красные ягоды случайно не привлекли внимание ребенка и не стали причиной отравления, хотя от 4–5 горьковатых ягод ландыша ничего страшного не произойдет.
И еще раз внимание! Если неподалеку расположена грядка с ароматическими травами, то ландыш с его сильным ароматом во время цветения (около 15 дней) может испортить весь эффект от благоухания этих трав.

В.А. Лойко

В архив