Читайте в № 51 от 23 декабря
САД
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОНИЛИОЗЕ
Удивительно, но во многих регионах России
вырастить урожайную вишню стало труднее, чем виноград. Порой она
вымерзает даже после мягкой зимы. И не всегда в этом виноваты морозы.
К сожалению, сегодня достоинства вишни часто определяются садоводами не
вкусовыми качествам ее плодов и урожайностью, а ее способностью
противостоять свирепствующим во многих регионах болезням, и в первую
очередь монилиозу.
Монилиоз, или монилиальный ожог, – это опасное грибное заболевание вишни
и других косточковых культур. Каждую весну многие садоводы часто
сталкиваются с неприглядной картиной. Спустя некоторое время после
окончания цветения вишни молодые листочки и даже части веток увядают и
усыхают, становятся бурыми и долго висят на деревьях.
Взрывной характер это заболевание приобретает после теплой зимы и
преобладания ненастной прохладной погоды в мае–июне. После такой погоды
надо ждать вспышки заболевания.
Первичное заражение происходит весной в период цветения деревьев. В это
время перезимовавшая грибница образует большое количество спор, которые,
попадая на цветки, вызывают их увядание.
Мицелий по цветоножке проникает в однолетние побеги, молодые плодовые
веточки, вызывая также их увядание. Процесс увядания протекает очень
быстро. Увядшие цветки, листья, молодые побеги остаются долго на дереве.
Пораженные плоды буреют, полностью теряют свои вкусовые качества.
Создается впечатление, что растение опалено огнем, отсюда и еще один
вариант названия заболевания – монилиальный ожог. Абсолютно устойчивых
сортов вишни к монилиозу практически не существует.
Инфекция особенно опасна тем, что она необычайно заразна: стоит заболеть
одному дереву, и через некоторое время начинают хиреть вишни во всей
округе. Высокие заборы для этой болезни не преграда – споры грибов легко
разносятся насекомыми, ветром и потоками дождевой воды.
Вскоре после первичного заражения на погибших листьях, ветвях и плодах
появляется спороношение гриба в виде мелких, беспорядочно разбросанных
сероватых подушечек. Это конидиальное спороношение, которое служит
источником вторичной инфекции. В течение лета гриб дает несколько
поколений спор.
Летом болезнь продолжает развиваться на плодах в виде серой гнили. Плоды
заражаются спорами при механических повреждениях кожицы, на загнивших
плодах образуются мелкие, сероватые, беспорядочно расположенные
подушечки. Иногда гнилые плоды засыхают, твердеют и остаются висеть на
дереве до следующей весны.
Продолжается усыхание новых побегов и ветвей из-за поражения грибницей,
так как грибница довольно быстро распространяется от места
первоначального инфицирования.
Возбудители болезни могут проникать в дерево через трещины и другие
механические повреждения растения. Они зимуют внутри пораженных
растений, а весной споры разносятся воздушным путем. Наиболее
благоприятной для развития монилиоза является теплая влажная погода.
Развитию болезни способствует загущенность растений и расположение их в
низине.
Проникая до старых ветвей, гриб захватывает и древесину, вызывая
растрескивание коры, образование камедных ран и наплывов. Поврежденные
ветви постепенно отмирают. При сильном развитии болезни все дерево
становится как бы обожженным огнем.
Наиболее сильно болезнь развивается в годы, когда во время влажной
затяжной весны и длительного цветения идут дожди, а мягкая зима
усиливает развитие этой болезни. При таких погодных условиях
затягивается цветение, ухудшается опыление, гриб обильно спороносит,
создаются все предпосылки для идеального заражения и развития
возбудителя болезни.
В том случае, когда монилиоз получает массовое распространение, урожай
может полностью погибнуть, а дерево сильно ослабеть. Если не принимать
меры в течение нескольких лет, то растение полностью засохнет.
Меры борьбы:
- закладывать сады следует на возвышенных, хорошо проветриваемых
участках, подбирать наиболее устойчивые к монолиозу районированные
сорта;
- чтобы победить монилиоз, следует несколько сезонов подряд обрабатывать
вишни и другие косточковые плодовые деревья до цветения, а также в
период цветения и через 2–3 недели после цветения
препаратами-фунгицидами, проводить такую обработку плодовых деревьев
нужно в сухую безветренную погоду;
- осенью или рано весной до распускания почек надо вырезать все
оставшиеся прошлогодние старые и пораженные ветки с остатками листьев и
недоразвитых плодов, прихватив при этом часть здоровой древесины на 10
см ниже поврежденной части, т.к. мицелий гриба в ветвях продвигается
книзу от места заражения. Именно поэтому обрезку следует проводить ниже
места повреждения, захватывая несколько здоровых почек;
- сбор листьев и больных плодов летом и осенью и их сжигание;
- искореняющее опрыскивание растений до и после цветения препаратами «Хом»,
«Скор» или бордоской жидкостью (согласно инструкций к препарату), а
также после сбора плодов. Но одним препаратом, даже самым лучшим,
болезнь не победить, нужно их чередование;
- опрыскивание растений препаратом «Циркон» во время распускания почек,
во время появления бутонов до цветения и после сбора плодов. Это
опрыскивание надо повторить и на следующий год;
- поздней осенью очистка штамбов и скелетных ветвей от отслаивающихся
частей отмершей коры, в том числе и из ее трещин, с последующей побелкой
стволов и скелетных ветвей известковым молоком;
- перекапывание почвы вокруг растения после полного опадания листвы
осенью с их заделкой в почву;
- последнюю обработку насаждений проводят в августе-сентябре – опавшие
на землю листья проливают крепким, 8–10%-ным, раствором мочевины;
- очень важно, чтобы обработка косточковых культур фунгицидами
проводилась не только на одном вашем участке, а чтобы ваши соседи
провели обработку своих деревьев одновременно с вами.
В.А. Лойко
ОГОРОД
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ БАКЛАЖАНОВ
В нашей стране баклажаны долгое время считались сугубо
южной культурой, а на Урале и в Сибири их возделывают лишь последние 30
лет. В северных областях баклажан до сих пор диковинка для овощеводов.
Впрочем, благодаря именно их усилиям, этому выходцу из тропических стран
неплохо живется в большинстве регионов России.
Одной из основных проблем при выращивании баклажанов является недостаток
суммы активных температур. Из-за этого растения часто не способны
нормально развиваться и плодоносить. В отдельные ненастные годы это
явление наблюдается даже в теплицах.
Именно поэтому на Урале и в Сибири эта культура требует особого
внимания, т.к. условия для их выращивания здесь не всегда складываются
благоприятно, особенно весной и в первой половине лета.
Так что же выбрать?
Для того чтобы вырастить баклажаны на Урале, нужно выбирать ранние
сорта, иначе можно остаться без урожая. Высаживать рассаду лучше в
обогреваемые теплицы, так как на Урале часто бывают возвратные
заморозки, которые могут продлиться до середины июня, а в конце августа
температура может падать до 4 градусов и ниже.
Для открытого грунта и пленочных тоннелей надо выбирать сорта и гибриды
баклажанов с компактным кустом высотой не более 80–90 см. А в защищенный
грунт желательно высаживать среднерослые сорта (120–130 см) и
высокорослые формы (до 170 см), по мере роста подвязывая их к шпалере.
Семена баклажана прорастают очень долго, всходы чаще всего появляются
через две недели, а рассада бывает уже готова к высадке через 60–70
дней. Причем 60-дневная рассада дает урожай на 50% меньше, чем
70–80-дневная. Именно поэтому баклажаны высевают начиная с начала
февраля. А теперь более подробно об особенностях выращивания рассады
баклажанов.
У скороспелых сортов баклажана от появления всходов до технической
спелости плодов обычно проходит 90–100 дней, у среднеспелых – от 120 до
140 дней, а полное созревание плодов наступает еще через 30–40 дней.
Именно поэтому на Урале баклажаны выращивают только через рассаду, а
успех получения хорошего урожая плодов почти целиком зависит от возраста
и качества выращенной вами рассады, а также от скороспелости выбранного
вами сорта.
Поэтому давайте попробуем вместе разобраться, как нам лучше вести себя в
этом деле, чтобы не совершить серьезных ошибок. Естественно, что
начинать выращивание рассады баклажанов необходимо с заготовки
питательного грунта и подготовки семян к посеву.
Подготовка грунта
Существует много вариантов приготовления почвенных смесей для
выращивания рассады баклажана. Довольно часто применяется простая
почвенная смесь, состоящая из 2 частей низинного проветренного торфа, 2
частей перегноя и 1 части дерновой земли.
Советую попробовать и другую почвенную смесь, которая не сложна для
приготовления и эффективна для выращивания рассады: перегноя – 4 части,
низинного проветренного торфа (черного цвета) – 2 части, лежалые опилки
(коричневого цвета) – 1 часть. На ведро любой смеси надо добавить 2–3
ст. ложки золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины,
полулитровую банку крупнозернистого речного песка и все тщательно
перемешать.
Затем почвенную смесь, приготовленную из «самодельных» компонентов, для
борьбы с черной ножкой надо полить теплым раствором «Ризоплана». При
нежелании его использовать можно ограничиться поливом почвы теплым
крепким раствором марганцовки.
Результат будет еще лучше, если воспользоваться готовыми грунтами из
магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвогрунт
«Специальный №1», созданный на основе «Живой земли». На ведро этого
грунта желательно добавить 2–3 горсти «Агровит-Кора», «Пиксы» или «Биуд-грунта»,
литровую банку «Агровермикулита», а также 20 г «Триходермина».
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и
недорогого грунта «Садовник» (для помидоров), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч.
«Биогумуса». Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты
«Уралец», «Флора», «Огородник», универсальные грунты «Гумимакс».
Надо ли готовить семена?
Лучше всего использовать свежие семена баклажана, т.к. после 3 лет
хранения их всхожесть резко снижается. Поэтому если у вас имеются старые
семена, то за 2–3 недели до посева их надо проверить на всхожесть так
же, как и семена помидоров. Даже если из 10 семян прорастут только 5
штук, они годны для посева.
Самым эффективным и нетрудоемким является сочетание одного из способов
дезинфекции семян с обработкой их определенными стимуляторами роста,
т.е. применение самых эффективных способов их предпосевной подготовки.
При этом сначала семена обеззараживают, а уже потом обрабатывают
стимуляторами роста.
Для предпосевной обработки семян баклажана наиболее оптимальными
являются следующие две схемы.
Схема №1 – Сначала термическая обработка семян в воде при температуре
50–52°С в течение 25 минут с последующим быстрым охлаждением в холодной
воде в течение 2–3 минут. И температура воды, и время пребывания в ней
семян должны быть строго выдержаны в указанных выше пределах. Такая
обработка гарантирует полное уничтожение инфекции как на поверхности
семени, так и находящейся внутри семени.
Затем семена замачивают и выдерживают 24 часа в 0,01%-ном растворе
гумата натрия или калия. Этот рабочий раствор надо готовить
непосредственно перед использованием, очень строго соблюдая приложенную
инструкцию.
А уже после обработки семян баклажана в растворе гуматов их высевают или
сначала проращивают, а уже потом высевают.
Схема №2 – Сначала протравливание семян баклажана в 1,5%-ном растворе
марганцовокислого калия в течение 20 минут. Обработку семян проводят при
комнатной температуре с последующей отмывкой в водопроводной воде. Такая
обработка надежно убивает инфекцию на поверхности семян, но не
гарантирует гибель инфекции, находящейся внутри семени.
Затем семена замачивают и выдерживают в растворе «Эпина» (2 капли на
половину стакана воды) в течение 18 часов при температуре 24–30
градусов. После этого семена или высевают, или сначала проращивают...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Цветы для кислых почв
На многих садовых и дачных участках,
особенно на недавно разработанных или находящихся в процессе разработки,
как правило, кислые или слабокислые почвы. И далеко не все культурные
растения, в т.ч. и цветочные, могут расти на таких участках. Всем
подавай окультуренные, богатые перегноем, произвесткованные, но есть
маленькая группа цветов, которые любят именно кислые почвы. Прежде
всего, это растения семейства вересковые.
Вереск – род многолетних растений семейства вересковые, включает в себя
один вид. В природе вереск широко распространен в Северной части Европы.
Вереск обыкновенный – многолетний вечнозеленый кустарничек высотой 20–70
см. Стебли прямостоячие, ветвящиеся, образуют компактную крону. Листья
мелкие, чешуевидные, сидячие, темно-зеленые. Цветки мелкие, белые или
розово-сиреневые, собраны в соцветия-кисти. Цветет в июле–августе. В
настоящее время выведено около 300 сортов вереска, которые различаются
размерами куста и окраской цветков: есть растения с карминно-красными,
темно-красными, фиолетовыми и светло-розовыми цветами.
Для вереска необходимы хорошо освещенные участки, почвы сухие, песчаные,
кислые торфянистые или хвойные. Поливать растения надо часто и умеренно,
чтобы верхний слой постоянно был влажный.
Размножается вереск довольно легко: семенами, черенками, делением куста.
Используют небольшие заросли вереска в альпинариях, в групповых посадках
с хвойными и красивоцветущими кустарниками, в бордюрах, благодаря своей
особенности сохранять декоративные свойства до наступления зимы.
Кассиопея – также растение семейства вересковые, с тонкими стеблями,
чешуевидными листьями и мелкими колокольчатыми цветками. В цветоводстве
используют два вида.
Кассиопея плауновидная – растение в природе произрастает в Восточной
Азии и Северной Америке. Высота растения 5–8 см. Листья мелкие, длиной 2
мм, супротивные, сидячие, чешуевидные, тусклые с белой каемкой. Стебли
шнуровидные, усыпанные мелкими колокольчатыми, одиночными пониклыми
цветками, растущими из пазух на длинных цветоножках. Цветки
бело-розовые. Цветет в мае-июне, может повторно зацвести в августе.
Кассиопея четырехгранная родом из Восточной Азии. Высота растения 30–35
см, Листья матово-зеленые, снизу имеют глубокую продольную бороздку.
Цветки колокольчатые, собраны в кисти, розоватые с желтым оттенком.
Цветет в июне.
Кассиопея – прекрасное почвопокровное и бордюрное растение, высаживают
ее в альпинариях, каменистых садах, в контейнерах. Местоположение должно
быть солнечное или легкая полутень. Любит кислые почвы, но богатые
органикой с хорошим дренажем, торфяные или песчаные. Полив умеренный.
Размножается черенками в холодном парнике.
Рододендроны – растения семейства вересковые, род многолетних
листопадных вечнозеленых и полувечнозеленых кустарников. В этот род
входят более 1300 дикорастущих видов и сортов, распространенных в
Северном полушарии. Название растения происходит от греческих слов «rhodon»,
что означает «роза» и «dendron» – дерево. В декоративном цветоводстве
рододендроны используют для одиночных и групповых посадок, высаживают
вблизи беседок и террас. Высаживая рододендрон на постоянное место, надо
иметь в виду, что эти растения медленнорастущие и долговечные, в
насаждениях могут жить до 200 лет, причем с возрастом их декоративность
возрастает. В природе встречаются карликовые рододендроны, поднимающиеся
над землей лишь на несколько сантиметров и образующие сплошные
ковры-заросли, и деревья, достигающие высоты 25–30 м. Многие листопадные
рододендроны осенью окрашиваются в яркие пурпурно-красные тона.
Разнообразны также и цветки: воронкообразные, колокольчатые,
колесовидные, трубчатые – по форме и по окраске – чисто-белые, розовые,
красные, фиолетовые, пурпурные.
Рододендрон даурский, или багульник, растет в Саянах, на Алтае, Дальнем
Вотоке. Кто видел заросли цветущего багульника, никогда не забудет это
чудо! Я была на Алтае в конце цветения, и то на нас это произвело
впечатление. Это ветвистый кустарник высотой 0,5–2 м, листья бурые
кожистые, довольно толстые, частично опадающие на зиму. Цветки крупные,
сиренево-розовые, одиночные, но их бывает на кусту так много, что
листьев и не видно.
Рододендрон кавказский – вечнозеленый кустарник, высотой до 1,5 м,
растет на альпийских лугах Кавказа. Имеется много садовых форм этого
вида, полученных в результате скрещивания с другими видами рододендрона.
Ветки покрыты темно-бурой корой, приподнимающиеся. Листья очередные,
черешковые, овально-продолговатые. Цветки желтовато-белые,
колокольчатые, до 4 см в диаметре, собраны по 8–12 штук в кистевидное
соцветие...
Е.Ф. Алексеюк
зДоРОВЬЕ
Даешь каждому инсультнику хорошее настроение!
Многие люди, перенесшие инсульт, жалуются на расстройство
сна. А в дневное время испытывают вялость, сопровождающуюся чувством
грусти и безнадежности.
Причина этих проблем – в плохом кровоснабжении мозга. Клетки мозга не
получают достаточно питания и кислорода, находятся в угнетенном
состоянии, и это приводит к депрессии днем и бессоннице ночью.
Для нормализации мозгового кровоснабжения можно порекомендовать водочные
настойки листьев гинкго билоба или корней диоскореи кавказской.
Пятьдесят граммов какой-то из этих трав залить 0,5 л водки, настаивать
две недели в темном месте, процедить, принимать по чайной ложке три раза
в день перед едой.
Можно принимать и водные отвары. Для этого надо взять в равных частях
следующие травы: мята, чабрец, мелисса, таволга. Одну столовую ложку
этой смеси заварить 1 стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить.
Принимать по полстакана 2 раза в день натощак. Кушать можно не раньше
чем через 30 минут. Курс лечения – месяц.
Вот другой рецепт. Взять 40 г цветов боярышника, 30 г листьев земляники,
и по 10 г травы вероники и мелиссы. Способ применения и дозировка – те
же.
Параллельно (одновременно) с приемом какого-то из этих средств можно
принимать следующее снадобье. Взять 500 г ягод клюквы, 350 г меда и 150
г измельченного корня хрена. Все перемешать, хранить в холодильнике.
Принимать по столовой ложке два раза в день после еды.
Что касается восстановления здоровья и движений после инсульта, то для
этого нужны занятия по специальным методикам. Эти методики я высылаю
бесплатно. Если эти методики Вам (или Вашему больному) нужны, то от Вас
требуется прислать мне подписанный конверт большого формата с марками на
25 рублей. Пишите мне по адресу: 352909, Краснодарский край, г. Армавир
– 9, а/я 900, Головкову Александру Владимировичу. Буду рад помочь.
Кстати, вместе с методиками вышлю свои рекомендации по траволечению. В
этом случае сообщите мне возраст и давление (свое или того близкого
человека, который перенес инсульт и для которого нужны эти травы).
Головков А. В., травник