В архив

Читайте в № 51 от 16 декабря

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАКТУС

Если Вы слышали о кактусах, которые, во-первых, боятся солнца, во-вторых, любят воду и, в-третьих, не имеют колючек, то это, скорее всего, «декабрист». Небольшой род Шлюмбергера (Schlumbergera) представлен, в первую очередь, хорошо всем известными декабристами. Иногда их называют – зигокактус (zygocactus)
Шлюмбергеры – это эпифитные кактусы, то есть растущие на других растениях, кактусы влажных тропических лесов Бразилии. Пуская корни в скапливающийся в расщелинах коры деревьев гумус и цепляясь за кору и ветки деревьев, они растут в полутьме – закрытые от палящего солнца кроной дерева.
Род шлюмбергера, получивший название от фамилии известного кактусовода-селекционера, объединяет невысокие эпифитные кактусы с членистыми побегами, на концах которых из верхушечных ареол появляются красноокрашенные длиннотрубчатые, часто несимметричные цветки. Такое строение отличает шлюмбергеру от ближайших родственников из рода Рипсалис, цветки которых воронковидные или звездчатые, появляются по всей длине членика.
Декабристы. Эти эпифитные растения распространены в культуре, наверное, шире, чем эхинопсисы. Но в противоположность последним в их облике нет совершенно ничего «кактусового», и обычно их за кактусы и не признают. Практическое отсутствие колючек (есть только слабенькие щетинки), стебель, состоящий из листообразных пластинок, многочисленные крупные цветки, чем-то напоминающие цветки фуксий. Правильное родовое название этих кактусов – шлюмбергеры. Из-за необычного срока цветения – в начале зимы – у нас их называют «декабристами», в других странах – «рождественскими кактусами». Отметим, что в наших условиях именно «декабристом», т. е. цветком декабря, является наиболее распространенная в культуре гибридрая шлюмбергера Буклей. В норме «декабрист» зацветает раньше – в конце октября–ноябре.
Наиболее обычна у нас гибридная шлюмбергера Буклей. У нее небольшие светло-зеленые сегменты с округлыми выступами по краям. Цветки лилово-розовые, почти радиально-симметричные. Другой распространенный в культуре вид – шлюмбергера Трунката – отличается зубчатыми выступами по краям сегментов, двусторонне-симметричными цветками со скошенной цветочной трубкой. В природе насчитываются несколько десятков вариантов окраски цветков, да и селекционеры добавили в последние годы еще множество сортов, так что у шлюмбергера Трунката можно увидеть самые разные цветки – от белых до фиолетовых.
Хотя обе эти шлюмбергеры нетребовательны в культуре, и с ними бывают проблемы: отпадение сегментов и бутонов и отсутствие цветения.
Основные причины осыпания сегментов – заражение красным клещиком и отмирание корней. Иногда полагают, что сегменты и бутоны осыпаются от недостатка влаги, и начинают обильно поливать такое растение. Это неверно. Даже при сильном засушивании декабрист, скорее, подвянет, чем начнет сбрасывать сегменты. Поэтому при обильном опадании сегментов их надо внимательно осмотреть: если основание желтоватое, с мелкими ржавыми пятнышками – это клещик. Его и самого можно разглядеть, особенно через лупу. При сильном заражении этих крошечных вредителей на поверхности растения множество. Если же ни клещика, ни следов его деятельности не обнаружено, проверьте, насколько крепко держится растение в земле. Качается – значит что-то не так с корнями. Лучшее решение – провести экстренную пересадку.
Корневая система шлюмбергер, как и большинства других эпифитных кактусов, слабая, легко загнивает или отмирает при каких-либо отклонениях режима (переохлаждение или перегрев, пересыхание; залив; закисание субстрата; ожог концентрированным удобрением; поражение вредителями). Если при пересадке видно, что корни нездоровы, корневую систему нужно очистить от земли и отмерших корней, промыть горячей водой, обсушить и посадить куст заново в свежую смесь. Первое время после этого растение поливают осторожно, часто опрыскивают и содержат во влажной атмосфере (в тепличке или под пластиковым колпаком). Если же корни здоровы, то обычная пересадка будет на пользу растению.
Опадание сегментов и бутонов может объясняться и стрессом, вызванным резким изменением условий содержания (например, если долго стоявшее в тени растение сразу выставить на открытое солнце). Физиологические нарушения, связанные с нехваткой каких-либо элементов, могут также привести к сбрасыванию сегментов и бутонов.
Наконец, у декабристов редко, но встречаются болезни, вызываемые микроорганизмами. Они проявляются в различных пятнистостях или усыхании молодых побегов – пораженные сегменты также опадают. Следует иметь в виду, что небольшое количество сегментов опадает и у здоровых, нормально развивающихся растений – как следствие естественного формирования кроны. Опадание части бутонов также может быть нормальным явлением в том случае, когда бутонов образовалось слишком много и растению просто «не по силам» дать столько цветков. Нарушение оптимального режима ухода в период цветения – слишком низкая температура, недостаточный полив, перестановка растения – также может привести к сбросу части бутонов, в том числе крупных и полностью окрашенных. Случается, что бутоны на декабристе (чаще – на сортовых шлюмбергерах Трунката) появляются повторно весной. Опадание таких «несвоевременных» бутонов, очевидно, нормальное явление...

О. Крылова

ОГОРОД

ОГОРОД НА ЛОДЖИИ

Кто сказал, что невозможно создать собственный мини-огород на лоджии? Это абсолютно реально, к тому же полезно и неординарно. Например, помидоры на подоконнике уже перестают быть экзотикой. А если их на лоджии скомбинировать с цветами или выращивать декоративную тыкву, то вы получите великолепную композицию, которая будет создавать настроение на протяжении всего теплого периода.

Общие требования
Едва ли при выращивании овощей найдется что-либо более сложное, чем их выращивание в жилых помещениях, т. к. трудно изменить потребности растений.
Для создания «домашнего огорода» нужны ящики высотой не менее 15 см. Их часто устанавливают в 2–3 этажа на металлическую этажерку. На дно ящиков надо положить кусочки красного кирпича, шифера и немного речного песка, чтобы улучшить воздушный и водный обмен в грунте.
Чтобы до минимума свести влияние низких ночных температур на температуру грунта, под ящики надо подложить плитки из пенопласта. Но главное условие – это хорошее освещение, регулярный полив теплой водой и подкормка.
Многие садоводы закрывают лоджию стеклом, т. е. создают там настоящую «минитеплицу», регулируя в ней температуру с помощью форточек.
Трудности с освещением могут возникнуть на теневой стороне дома, если рядом растут деревья. Тогда растения надо подсвечивать утром и вечером по 2–3 часа, чтобы световой период составлял не менее 14–16 часов.
Таким «вторым солнышком» может быть лампа дневного света общей мощностью около 150–200 ватт. А на задней стене лоджии надо поставить светоотражающий экран из картонных щитов с наклеенной на них фольгой.

Выгонка зеленого лука
Самой легкой культурой для выгонки зелени является лук. Луковицы должны иметь диаметр 2–3 см. При этом лучше использовать многозачатковые сорта, которые дадут намного больше зелени.
Перед посадкой луковицы на сутки кладут в теплую воду. Затем их очищают от шелухи и отрезают верхнюю часть шейки, что ускоряет появление корней и листочков. Затем их высаживают на расстоянии 1 см друг от друга.
Потом посадки поливают теплой водой и на неделю ставят в теплое место с температурой около 20°С. С момента прорастания луковиц ящики ставят как можно ближе к свету для ускорения выгонки зеленого листа.
При температуре воздуха 22–24°С первые боковые листья лука можно срезать уже через 18 дней после посадки. Срезать их надо только по краям растения, потому что нарастание пера происходит из центра луковицы.
При более низкой температуре (+18…+20°С) воздуха на лоджии лук растет медленнее, но перо бывает крепким и темно-зеленым. А при высокой температуре лук растет быстрее, но перо становится бледно-зеленым, тонким и быстро полегает.
Если в ящиках почва бедная, то через 12–14 дней растения следует подкормить раствором нитрофоски (1 чайная ложка на литр воды).
Продолжительность периода «выгонки» лука зависит от погоды и освещенности. При пасмурной погоде, затененной лоджии и без подсветки она составит 35–40 суток, а при солнечной погоде и хорошей подсветке – 25–30 суток. С каждого растения обрывают по 1–2 пера по мере надобности.
А чтобы иметь зеленый лук без перерыва, надо высаживать его в два ящика и с интервалом посадки в 15–20 дней.

Выгонка петрушки
Петрушка более светолюбива, чем лук. Поэтому при выращивании ее надо подсвечивать весной и осенью по 3–4 часа в день.
Для выгонки лучше использовать корневые сорта. При этом корнеплоды надо брать покороче, но толщиной не менее 1,5–2 см и гладкие. Период покоя у петрушки очень короткий, поэтому (если позволяет состояние лоджии) ее выгонку можно начинать в начале апреля.
Перед посадкой корнеплоды сортируют по величине и высаживают их раздельно. Если корнеплоды длинные и не умещаются в ящике, то нижнюю часть у них подрезают и припудривают толченым углем. Такой корнеплод можно сажать только после того, когда поверхность среза задубеет.
Высаживают их наклонно рядками через 3 см в рядке и 6–7 см между рядками. Можно выгонять петрушку и в цветочных горшках среднего размера, высаживая в них по 2–3 корнеплода.
При посадке петрушки нельзя засыпать у нее ростовые точки, т. к. это вызовет их загнивание. Затем растения поливают, чтобы смочить почву до кончиков корней. Поверхность почвы надо присыпать песком, смешанным с золой, чтобы предохранить растения от заболеваний.
В течение 10–12 дней происходит отрастание корешков. Поэтому растения можно поместить в темное место с температурой 16–18°С.
Но как только начнут появляться почки и отрастать листья, ящики устанавливают как можно ближе к солнечному свету, а температуру повышают до 20–22°С. В солнечные дни температуру желательно поднимать на 2–3°С, а в пасмурные дни – понижать.
При пожелтении листьев растения можно подкормить раствором азотных удобрений, что сразу способствует усилению их роста.
Поливать ее надо только по мере высыхания, в среднем через 4–5 дней, в солнечные дни почаще, в пасмурные – пореже. Первый полив проводят только тогда, когда верхушечная почка тронется в рост. Делать это надо осторожно, не попадая водой на точку роста корнеплодов. При чрезмерном поливе и низкой температуре листья петрушки желтеют, а корнеплоды загнивают.
При температуре 20–22 градуса зелень можно срезать уже через 18–20 дней после посадки, обрывая сначала крупные нижние листья, вызывая рост новых листьев из средней и верхней части растения. При этом надо, чтобы на растении всегда оставалось 5–6 листьев и чтобы нарастание их было непрерывным.
Через 7–8 недель растения удаляют вместе с корнеплодом, поскольку они полностью израсходовали запас своих питательных веществ, и начинают второй оборот на своем домашнем огороде.

Чудо на лоджии
Любой человек, кто впервые видит на лоджии декоративную тыкву с ее миниатюрными плодами разных форм и оттенков, удивляется.
Это растение не только оригинальное, но и очень неприхотливое и практичное: с помощью своих усиков она способна за лето вскарабкаться на высоту до 4 метров, украсив собой лоджию и даже часть стены дома.
На каждом растении образуется до 30 плодов массой от 20 до 200 г. Их плоды имеют самую разную форму – грушевидные, бутылочные, овальные, чалмовидные и т. д. Они имеют разнообразную окраску: от оранжевой или красной с различными продольными или поперечными полосками до черно-зеленой, но встречаются и двухцветные плоды.
Если их выращивать на шпалере, то можно сформировать зеленую стену с крупными желтыми цветками, увешанную к концу лета экзотическими тыковками самых разных форм и расцветок.
Декоративную тыкву сажать лучше на хорошо освещенной лоджии, легкая полутень допустима. Конечно, можно посадить ее и на северной лоджии, но тогда не стоит рассчитывать на обилие цветков и, уж тем более, плодов.
Единственный их минус – уже при заморозке в минус один градус растение погибает. Наименее трудоемкий и простой способ – это посев семян на застекленной лоджии прямо в ящики в последние дни апреля. Если ожидаются заморозки, то на лоджии надо включить калорифер.
Условия для прорастания семян будут еще лучше, если после посева ящики плотно покрыть пленкой. С появлением всходов в ней делают надрезы, через которые растения постепенно выходят наружу и стелятся по пленке.
Идеальное место для посадки декоративной тыквы – рядом с вертикальной опорой, установленной на лоджии. В качестве такой опоры подойдет все, за что она сможет цепляться.
Для выращивания тыквы надо приготовить емкость размером не менее 90х50х25 см и не забыть о дренаже (керамзите, мелкой гальке или битом кирпиче), который надо положить на дно емкости.
Важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Ее проще всего приготовить из равных частей проветренного торфа, навозного перегноя, дерновой земли и крупнозернистого речного песка. На ведро такой смеси надо добавить 3–4 ст. ложки золы, 1 чайную ложку нитрофоски.
Растет тыква очень быстро. Максимальной декоративности достигает в августе, когда она полностью занимает предоставленную ей опору, создавая сплошную зеленую ширму, украшенную крупными ярко-желтыми цветками и нарядными плодами.
Декоративная тыква не требует особого ухода, однако регулярное рыхление почвы и полив в жаркие дни активизируют рост и цветение растений. На вертикальной шпалере надо регулярно поправлять и подвязывать отрастающие побеги. При сильном загущении лучше вырезать несколько боковых побегов – растения будут лучше освещены.
Желательно за тыквой установить светоотражающий экран из фольги, натянутой на лист картона, как это делают многие садоводы при выращивании рассады весной на подоконнике.
Эффективно опрыскивание листьев препаратом «Энерген», а также «Эпином» или «Цирконом», которые помогают растениям пережить неблагоприятные погодные условия.
В связи с тем, что объем почвы в ящике ограничен, а растения наращивают большую листовую поверхность, то их надо чаще поливать и подкармливать. Взрослые растения подкармливают еженедельно, расходуя по 2 литра питательного раствора (1,5 столовых ложки комплексного удобрения на 10 литров воды), по возможности чередуя минеральные и органические подкормки.
В жаркие солнечные дни, когда тыква потребляет много влаги, под каждое растение ежедневно утром и вечером надо выливать по 2–3 литра воды.
При выращивании тыквы на закрытой лоджии трудно рассчитывать на ее естественное опыление. Поэтому эту операцию придется провести самим хозяевам. Им же время от времени надо срезать у растения старые и поврежденные листья и все лишние завязи.
А плоды декоративной тыквы собирают до наступления заморозков, сушат в теплом помещении. Когда они одревеснеют, из них можно делать солонки, коробочки, вазы или использовать в фитокомпозициях...

ЦВЕТЫ

ПОРА ПОДУМАТЬ О ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ЦВЕТОВ

Подготовка к выращиванию рассады цветов начинается еще осенью. Сейчас необходимо заблаговременно позаботиться о земле, из которой зимой цветоводы приготавливают различные смеси. Чаще всего такую землю садоводы готовят сами на своем участке, но сейчас ее можно без всяких забот приобрести в магазине.
Дерновая земля – самая лучшая земли для посева семян и выращивания рассады цветов. Ее приготовляют из нарезанных летом пластов дерна на легких или средних суглинистых почвах. Лучшая дерновая земля получается из дерна, срезанного на пастбищах, где корни травы имеют наиболее мощное развитие. Пониженные участки с высокой кислотностью почвы не пригодны для заготовки такого дерна.
Дерн нарезают пластами толщиной не более 8–10 см и укладывают в кучи высотой до 1 метра травой к траве. Иногда пласты пересыпают древесной золой до 1,5–2 кг на 1 кв. м дерна. Для ускорения разложения и обогащения дерновой земли пласты желательно поливать навозной жижей, раствором коровяка или настоем от перебродившей травы. В сухое лето в случае надобности кучу поливают водой.
На следующий год такая земля уже готова к употреблению. Ее размельчают острыми лопатами и просевают через сито. Основная ценность дерновой земли заключается в том, что она содержит остатки перепревших корешков и трав. Поэтому размер ячеек сита подбирают таким, чтобы эти остатки свободно проходили через ячейки. Дерновая земля должна быть свежей, т. к. со временем она теряет свое самое ценное свойство – пористость.
Навозная земля – легкая земля темной окраски. Эта земля получается в результате полного перегнивания навоза в течение 1,5–2 лет. Для этого навоз укладывают в кучи, переслаивая его дерновой или простой огородной землей, чтобы не допустить сильного разогревания. В течение следующего года ее 1–2 раза перелопачивают и поливают. Из отработанного в парнике навоза навозная земля получается в течение одного года.
Листовая земля – легкая пористая земля, она готовится из опавших листьев кустарников и деревьев. Для ее приготовления весной и осенью сгребают опавшие листья или лесную подстилку, укладывают в штабель. В течение лета листовую массу 2–3 раза перелопачивают и поливают, лучше навозной жижей или настоем от перебродившей травы. Листовая земля получается через 1,5–2 года.
В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю, сняв верхний, неперегнивший слой листьев. Под ним находится темный слой земли. Это и есть чистая листовая земля. Хвойную землю можно собрать в хвойном лесу около старых пней.
Торфяная земля – легкая, рыхлая, коричневого цвета. Она улучшает структуру и повышает влагоемкость почвы. Готовая к употреблению торфяная земля образуется на торфяных участках, которые 3–4 года заняты картофелем и огородными культурами.
Если такую землю достать невозможно то для ее приготовления надо использовать подстилочный торф или дерн с торфянистых лугов. Он должен перепревать не менее 2 лет для удаления из него лишней кислоты и перегнивших корней травы. При этом слои торфа в штабеле через каждые 20–25 см необходимо обязательно увлажнять навозной жижей и пересыпать известью или золой.
Для посевов и выращивания рассады обычно используют смесь этих земель. Причем для посевов большинства цветочных культур необходимо преобладание дерновой или листовой земли в смеси с перегнойной или торфяной и добавлением к ней крупнозернистого речного песка в количестве одной литровой банки песка на ведро земли.
Лучшая почва для цветников – структурные, легкие суглинки. Песчаные почвы, потерявшие комковатость, необходимо улучшать внесением перепревшего компоста или навоза и очень мелко размолотой сухой глины. Внесение в песчаную почву комковатой глины в ближайшие 2–3 года не дает никакого эффекта. А тяжелые глинистые почвы требуют внесения в больших количествах крупнозернистого речного песка, торфяной крошки, перепревшего компоста или навоза и известковых материалов.
Глубина обработанного плодородного слоя почвы в цветниках должна быть не менее 30 см. На 1 кв. м цветника необходимо вносить до 1 ведра полуперепревшего компоста или навоза или половину ведра навозного перегноя. Перегной лучше вносить в почву непосредственно перед ее перекопкой, чтобы он не пересох.
При недостатке органических удобрений в почву необходимо внести минеральные удобрения в количестве (на 1 кв. м): суперфосфата – 2 ст. ложки, калийных удобрений – 1 ст. ложка, мочевины – 1 чайная ложка. Хороший результат дает внесение древесной золы до 1 стакана на 1 кв. м площади цветника.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ДЛЯ КАЖДОЙ ХВОРИ ОСОБЫЙ МЕД

Покупать мед надо только у тех продавцов, в которых вы уверены, что они подделку вам не подсунут, или в магазинах известных фирм, давно и хорошо зарекомендовавших себя на медовом рынке.
Дело в том, что заполучить подделку вместо натурального меда можно очень легко. Чего только в мед не добавляют некоторые махинаторы: сахар, муку, крахмал и даже мел. Можно ли это проверить? Да, можно.
Но сделать это только по одному признаку – жидкий мед или густой –довольно трудно. Дело в том, что через некоторое время (в зависимости от сорта и условий хранения) мед кристаллизируется. Поэтому лучше покупать мед сразу после откачки его из сот. В это время в нем содержится влаги в пределах около 21%, что является нормой.
Иногда при длительном хранении меда в банке хорошо видны два слоя: внизу – осевший мед, а сверху – сиропообразная масса. Это значит, что мед не дозрел и содержит повышенное количество влаги. Полноценным медом по вкусу и питательности является зрелый мед.
Визуальный «анализ» качества свежего меда можно провести прямо на рынке. Для этого необходимо зачерпнуть немного меда ложкой при температуре около 20 градусов, прокрутить ее и посмотреть, как он будет стекать.
Зрелый и качественный мед тягучий, он не капает с ложки, а наматывается на нее тонкой и вязкой лентой. Это качество настоящего меда хорошо видно при переливании в другую посуду. Струя меда при этом должна быть непрерывной и образовывать складки. Помимо этого, натуральный мед должен быть полностью однородным и по цвету, и по консистенции.
А если струйка меда разрывается на капельки, то этот мед некачественный или, скорее всего, поддельный (сахарный). Такой мед для лечебных целей не годится.
А в домашних условиях качество меда можно легко проверить разными способами. Возьмите немного меда, влейте в него дистиллированной воды и 4–5 капель йода. Если раствор посинеет, значит, в вашем меде присутствуют мука или крахмал.
Если же в 5–10%-ный раствор меда в воде добавить ляпис (продается в аптеках) и после этого выпадет белый осадок, то это значит, что в меде растворен сахар. А если в раствор добавить несколько капель уксусной эссенции, и он зашипит, выделяя углекислый газ, то в меде содержится мел.
Если вы растворите небольшое количество меда в горячем молоке, и молоко при этом свернется, то это означает, что мед разбавлен сахарным сиропом. А если вы подержите ложку меда на огне, то при этом «сахарный» мед горит синим пламенем, а натуральный мед не должен гореть, а будет только постепенно обугливаться.
А если уж выбирать мед по всем правилам, то надо попросить у продавца лабораторный анализ меда и найти в нем так называемое диастазное число, по которому можно судить о качестве меда.
Чем выше это число, тем лучше мед. Если оно выше 20, то мед хороший, если приближается к 30, то мед отличный. Это и есть настоящий лечебный мед.
И вообще совет – покупая мед в незнакомом источнике, возьмите не более 150–200 граммов меда и проверьте его качество дома, а потом уже решайте – покупать такой мед или нет для лечебных целей.
Нельзя лечиться и так называемым падевым медом. От нормального он отличается тем, что собран пчелами не с цветков, а с отходов жизнедеятельности тли и других насекомых, которых бывает много в сырые сезоны. Владельцы пасек обычно об этом знают. И если они честные, то на продажу такой товар не выставляют.
Врачи и пчеловоды советуют: «Начинайте день с ложки меда, запивая его колодезной водой или водой из-под крана, отстоявшейся за ночь». Но как разобраться в изобилии сортов меда на рынке и выбрать самый «правильный»?
Покупать мед лучше из тех районов, где меньше развито интенсивное земледелие с применением ядохимикатов. Самый лучший мед получают из лесных зон, его-то чаще всего и называют «липовым».
Цвет меда бывает белый (с кипрея), светло-желтый (с липы), темно-бурый (с гречихи) и т. д. Очень ароматный, светло-янтарный мед получают с больших плантаций подсолнуха. А при цветении больших насаждений белой акации получают светлый, почти прозрачный мед. После засахаривания он превращается в белую, похожую на снег массу. Специалисты высоко ценят такой мед за обилие в нем фруктозы и относят к лучшим сортам меда. А аромат и привкус меда также зависят от того, с каких растений собран нектар.
Химический состав меда зависит от вида медоносных растений, климатических условий и т. д. Но любой настоящий мед содержит в среднем до 80% углеводов (40% глюкозы, 35% фруктозы, 3–4% сахарозы) и богатейший запас минеральных соединений.
Поэтому мед может удовлетворить потребности организма почти во всех минеральных солях. А как известно, каждому из химических элементов отведена своя, и порой очень важная роль в жизнедеятельности организма.
Например, в гречишном меде особенно много белков и железа, поэтому он хорош для лечения анемии и других заболеваний крови. Липовый, акациевый и малиновый известны как противопростудные. При заболеваниях легких и верхних дыхательных путей рекомендуется мед с цветков душицы, чабреца, липы и горный.
При заболеваниях органов пищеварения лучше использовать мед степной и с мяты, гречихи, чабреца, а при болезнях сердца – с лаванды, мяты, мелиссы. Самый лучший мед при почечных болезнях – каштановый, а также с полевого разнотравья, плодовых и ягодных культур. А при инфекционных заболеваниях – мед каштановый, липовый, клеверный, яблоневый и грушевый. Именно поэтому, покупая мед, обязательно спрашивайте, с каких растений он собран.
Например, для нормального функционирования сердечной мышцы необходим калий, а для центральной нервной системы – магний. Железо и медь обеспечивают нормальное снабжение организма кислородом и активно участвуют в «кроветворении», при этом медь активизирует деятельность железа.
Мед нормализует работу кишечно-желудочного тракта, успешно лечит заболевания желудка и внутренних органов. Есть данные о целесообразности использовать его в диетотерапии болезней печени, туберкулеза легких. Установлено, что мед хорошо способствует работе сердечной мышцы.
Душистый, прозрачный светло-желтый липовый мед – хорошее потогонное средство, которое издавна применяется при лечении простудных заболеваний. Темно-желтый или темно-коричневый гречишный мед богаче других железом, витаминами, белками и поэтому считается очень полезным при малокровии...

В.А. Лойко

В архив