В архив

Читайте в № 51 от 22 декабря

КОРОТКО О СМОРОДИНЕ ЗОЛОТИСТОЙ

Это растение до того необычно, что его часто называют гибридом смородины и крыжовника. Да и как здесь не ошибиться, когда на высоком кусте с листьями крыжовника на ветках без колючек висят кисти чаще темных ягод, вкус которых необычен и не похож ни на черную смородину, ни на крыжовник. Это и есть золотистая смородина. Свое название она получила из-за своих золотисто-желтых цветков с приятным сильным ароматом.
Это растение сформировалось в Северной Америке. Считается, что ее родиной являются западные штаты США, где она произрастает повсеместно. В Европу ее завезли в середине 17 века как декоративное растение.
В Россию она попала в начале 19 века и долгое время выращивалась лишь в ботанических садах. Да и сейчас очень редко в каком саду можно увидеть золотистую смородину, хотя она может расти практически в каждом саду. Причем она будет хорошо расти там, где другие ягодные культуры расти не будут: в тени деревьев, на склонах, в неудобных для обработки местах.
Значительно чаще она встречается в городских посадках как великолепное декоративное растение, украшенное весной золотистыми цветками, летом – черными ягодами, а осенью – пурпурными листьями.
Золотистая смородина более зимостойка, чем ее знаменитые «родственники», может выдержать кратковременное понижение температуры ниже минус 30 градусов. При этом чаще всего страдают верхушки однолетних приростов, которые осенью не успели закончить свой рост. При этом после зимних повреждений она быстро восстанавливается.
Она светолюбива, но может расти и в полутени. От хорошо известных нам черной и красной смородины и крыжовника она отличается высокой устойчивостью к наиболее опасным их вредителям и болезням. Растение хорошо переносит стрижку, устойчиво к газам и пыли.
Золотистая смородина – многолетний кустарник семейства крыжовниковых, высотой до 3,1 м, состоит из 15–20 ветвей разного возраста. По силе роста и долговечности ветвей (9–10 лет) золотистая смородина значительно превосходит и черную, и красную смородину. От основания куста растут многочисленные новые толстые и прямые побеги, которые идут на смену старых, засыхающих частей куста.
Корневая система очень мощная, вертикальные корни уходят на глубину более 2 метров. Именно поэтому она хорошо переносит недостаток влаги в почве. Основная масса корней находится на глубине до 50 см и уходит в сторону далеко за пределы кроны.
Листья золотистой смородины внешне очень похожи на листья крыжовника. Они схожи настолько сильно, что многие садоводы ошибочно считают, что золотистая смородина является гибридом черной смородины и крыжовника. Летом эти листья зеленые, а осенью приобретают пеструю окраску – желтовато-красновато-зеленую. Именно в эту пору кусты особенно красивы. Они не обладают запахом черной смородины.
Золотистая смородина цветет 8–15 дней, причем цветет позже черной смородины, что позволяет ей избежать весенних заморозков. Ее цветки яркие, золотисто-желтые, довольно крупные, очень душистые. Они собраны в кисти от 5 до 10–12 штук. Из-за их обилия и красоты весь куст кажется золотым. Насекомые посещают их очень охотно. Но все сорта и сеянцы золотистой смородины являются практически самобесплодными и требуют для перекрестного опыления цветков посадки еще 2–3 других ее сортов. Кроме того, в случае плохой погоды во время цветения и отсутствия лета пчел и других насекомых-опылителей опыление может отсутствовать совсем, а, следовательно, отсутствовать и урожай. Это очень существенные недостатки смородины золотистой. Цветки и завязи переносят заморозки до -2 градусов.
Плодоношение кустов ежегодное. От цветения до созревания ягод проходит 35–40 дней. Созревают они в августе, когда основные ягодные растения уже закончили плодоношение.
Ягоды золотистой смородины слегка овальные, разнообразные по окраске – черные, коричневые, пурпуровые, оранжевые, розовые. У ягод нет характерного для черной смородины запаха и вкуса, они сочные, мелкосемянные, сладкие, с очень пикантной слабой кислинкой. Многим садоводам они могут даже показаться пресными, посредственного вкуса. Кожица ягод плотная, однако при неравномерном увлажнении они растрескиваются. Средняя масса ягод 0,5–1 г, т. е. примерно как у красной и белой смородины.
Созревают ягоды золотистой смородины недружно, но, созрев, держатся на ветке прочно и не осыпаются в течение 5–6 недель, что позволяет их убирать за один прием. Урожай со взрослого, правильно сформированного куста может доходить до 6–8 кг ягод и более. Плодоносит она ежегодно, начиная со второго года после посадки.
Ягоды золотистой смородины имеют богатый химический состав. В них содержится до 70 мг% витамина С, много Р-активных веществ. По содержанию витамина А золотистая смородина стоит на первом месте в ряду смородины. Ягоды используются для всех видов переработки, из них готовят прекрасное вино.
Но один недостаток у ягод золотистой смородины все же есть – ее ягоды имеют длинный «усик» – остаток венчика цветка. Поэтому после сбора ягод их приходится «подстригать» ножницами.
Золотистая смородина – довольно зимостойкое растение. И хотя зимой у нее довольно часто подмерзают верхушки однолетних побегов, растение быстро восстанавливает утраченные ветки. Поэтому в самый неблагоприятный год золотистая смородина является надежным гарантом того, что вы не останетесь без ягод.
Золотистая смородина устойчива к почвенной и воздушной засухе как во время цветения, так и в период плодоношения. Не требовательна она и к почвенным условиям, хотя и предпочитает почвы легкого механического состава.
Помимо всего прочего, золотистая смородина – отличный подвой для сортов смородины других видов и крыжовника.
Смородина золотистая иммунная ко всем грибным заболеваниям смородины черной, красной и крыжовника оказалась неустойчивой к очень опасному грибному заболеванию вертициллезному увяданию, которым болеют пасленовые овощные растения, земляника, облепиха, абрикос. Даже при отсутствии этого заболевания у растения смородины золотистой оно может заразиться им при контакте с указанными растениями-носителями этого возбудителя, особенно при ослаблении его при сильном подмерзании побегов морозом.
Сортовую золотистую смородину, как и черную, размножают одревесневшими и зелеными черенками, отводками, корневой порослью и делением куста. А не сортовую золотистую смородину очень легко размножить посевом семян ранней весной или под зиму. При весеннем посеве семена лучше стратифицировать во влажном песке под снегом или в холодильнике в течение 3–4 месяцев, хотя и без этого всхожесть у них очень высокая.
Эти сеянцы пикируют в фазе 3–4 листьев и затеняют. Сеянцы начинают плодоносить на 3–4-й год, а полученные вегетативно саженцы – на второй год. При семенном размножении сортовые признаки не сохраняются.
Как уже говорилось выше, золотистая смородина очень неприхотлива, но она не переносит тяжелую глинистую почву и высокий уровень грунтовых вод. Место для нее лучше выбирать солнечное, и хотя она мирится с затенением, но на солнце ягоды вырастают крупнее и вкуснее.
Саженцы золотистой смородины сажают на расстоянии друг от друга в ряду через 120 см, а между рядами – не менее 250 см, заглубляя их при посадке на 5–6 см и обязательно укорачивая побеги, оставляя на них не более 3 хорошо развитых почек.
Посадочную яму желательно делать размером 60х60х60 см, внося в нее по 1 ведру перепревшего компоста, по 1 ведру торфа и крупнозернистого речного песка (на тяжелой почве), 5–6 стаканов золы, по половине стакана суперфосфата и калийных удобрений.
Хочу напомнить, что на ветках старше 6–7 лет ягоды мельчают и плодоношение смещается к периферии куста. При этом падает урожайность. Поэтому надо ежегодно вырезать ветви старше этого возраста, заменяя их молодыми и сильными побегами возобновления.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ СЕЛЬДЕРЕЯ

Сельдерей бывает трех разновидностей: корневой, черешковый и листовой. У уральских садоводов популярностью чаще пользуется корневой сельдерей, который формирует мясистый округлый или веретенообразный корнеплод серовато-белой окраски. Корнеплод достигает массы 300–400 граммов. Мякоть корнеплода белая или желтоватая, пористая, иногда с пустотой посередине.
Черешки листьев у корневого сельдерея употреблять в пищу не желательно, т. к. они могут накапливать много нитратов. А листовую пластину можно использовать в пищу, как обычную зелень.
У черешков черешкового сельдерея продуктивной частью являются вертикально расположенные мясистые и нежные черешки. Они образуют всего по 15–20 листьев с толстыми черешками диаметром до 3–4 см и длиной до 40 см. Они мясистые, ребристые, выпуклые с наружной и вогнутые с внутренней стороны.
Листовые формы сельдерея имеют крупную раскидистую розетку, в которой бывает до 100 и более листьев, что объясняется значительным количеством точек роста. Благодаря этой особенности листовой сельдерей отрастает очень быстро после срезки. Черешки листьев у него длинные (до 60 см и более) и тонкие с мелкими листьями. Эта форма сельдерея корнеплодов не образует, популярностью у садоводов не пользуется.
Продолжительность периода вегетации в первый год жизни у корневого сельдерея 150–200 дней, у черешкового – 120–180 дней, у листового – 90–95 дней. На втором году жизни цветение наступает через 65–75 дней, а созревание семян через 95–105 дней после высадки маточных растений.
Сельдерей – холодостойкое растение. Всходы его переносят заморозки до минус 3°С, а взрослые растения – до минус 7°С. В то же время давно замечено, что сельдерей не любит весенних заморозков и реагирует на них, выпуская стрелку-цветонос. А на осенние холода он не реагирует никак.
И корневой, и черешковый сельдерей на Урале обычно выращивают посевом семян на рассаду в парниках или теплицах, реже на подоконнике в квартире, чаще в посевных ящиках, но лучше в горшочках. Только при этом способе можно получить раннюю ароматную зелень, мясистые черешки и крупные корнеплоды.
Это вызвано в основном биологическими особенностями сельдерея. Дело в том, что период вегетации у этого растения, особенно корневых сортов, в первый год жизни составляет до 170 дней и более. Согласитесь – для нашего короткого уральского лета это слишком многовато. Поэтому и приходится, чтобы получить хороший урожай крупных корнеплодов, сельдерей выращивать рассадным способом, как баклажаны, перец и помидоры.
Наиболее оптимальное время посева семян корневого сельдерея в конце февраля – начале первой декады марта, за 60–70 дней до высадки рассады в грунт. А листовой сельдерей можно выращивать из семян или через рассаду, высевая семена в конце второй декады марта.
Семена у сельдерея очень мелкие, плохо и долго пробуждаются, поскольку они содержат очень много эфирных масел, которые препятствуют их быстрому набуханию в почве. Они иногда не прорастают до 20–22 дней, особенно если в почве недостаточно влаги. К тому же они дают очень слабые проростки.
Поэтому прежде всего необходимо начать с подготовки семян сельдерея к посеву. Чаще всего их замачивают в воде на 2–3 дня, затем подсушивают до сыпучести и высевают в ящики. Это наиболее простой, но наименее эффективный способ их подготовки.
Чтобы процесс появления всходов ускорить, перед посевом семена лучше прорастить. Чаще всего это делают следующим образом.
Сначала семена сельдерея засыпают в холщовый мешочек и выдерживают в течение 15–20 минут в теплой воде при температуре 55–60 градусов, а затем на такое же время помещают их в холодную воду. Затем их рассыпают тонким слоем на влажной материи и ставят в теплое место для проращивания при температуре 20–22°С. При появлении первых проростков, их слегка обветривают, смешивают с сухим песком и высевают.
Все это правильно, но есть еще две простые и более эффективные схемы подготовки семян сельдерея:
- Первая – это барботирование семян в течение 24 часов в насыщенной кислородом воде (с помощью аквариумного микрокомпрессора), затем протравливание в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут при комнатной температуре, и потом посев семян.
- Вторая – это протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут, затем замачивание семян в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на 100 мл воды) при комнатной температуре, потом посев семян.
При этом последовательность проведения операций в обеих схемах должна быть именно такой, какой она указана выше.
Поскольку сельдерей легко переносит весенние возвратные заморозки до минус 5 градусов, то его рассаду легко вырастить в парнике. Но большинство садоводов, которые выращивают сельдерей в небольшом количестве, предпочитает выращивать рассаду в ящике на подоконнике.
Для этого в посевные ящики сначала желательно положить слой измельченной соломы толщиной 1–2 см, который в дальнейшем позволит поддерживать оптимальную температуру в корневом слое и избавить почвенную смесь от излишков воды при поливе.
Затем в ящик насыпают рыхлую питательную смесь, состоящую из 3 частей низинного, хорошо проветренного торфа, 1 части дерновой почвы и 1 части перегноя с добавлением крупнозернистого речного песка. На 1 ведро почвенной смеси необходимо добавить 2 стакана древесной золы и 1 чайную ложку мочевины.
В зависимости от потребности в рассаде можно вообще посеять семена сельдерея в литровые пакеты из-под молока, вырезав одну боковую стенку, а с противоположной стороны сделав гвоздем отверстия для стока излишней воды.
Семена с единичными проростками слегка подсушивают в тени, смешивают с песком и высевают в ящики с увлажненным грунтом. Сеют их рядками на глубину 0,5 см с расстоянием между рядками 6–7 см. Но еще лучше разложить их прямо на поверхности почвы рядами, затем их присыпать через решето очень тонким слоем влажного песка, поскольку при свободном доступе воздуха они быстрее прорастают.
Ящик ставят в теплое место и накрывают прозрачной пленкой. От посева подготовленных семян до появления всходов проходит 12–15 дней. При необходимости посевы увлажняют из ручного опрыскивателя теплой водой. Полив холодной водой и без меры могут привести к появлению черной ножки.
При любом способе выращивания рассады до появления всходов посевные ящики держат в теплом месте при температуре 22–25°С, а после появления всходов укрытие снимают, а ящик сразу переносят на освещенный подоконник, где температура не должна превышать 16 градусов. В это время молодые растения желательно обработать препаратами, которые хорошо сдерживают появление болезней.
Первые 35–40 дней сельдерей растет медленно. Через 25–30 дней после посева в фазе 1–2 настоящих листьев сеянцы прореживают, оставляя между растениями в ряду по 4–5 см, или пикируют в горшочки, кубики размером 6х6 см, в бумажные стаканчики, в посевные ящики, в грунт парника или теплицы. При этом толщина грунта должна быть не менее 10 см.
При пикировке растения погружают в почву до семядольных листочков, ни в коем случае не засыпая центральной почки роста и не оголяя корней, что приводит к значительному запаздыванию в развитии. При пикировке сеянцев в парник или в теплицу их сажают на расстоянии 4–6 см друг от друга при ширине междурядий 5–6 см.
При этом после пикировки у растений образуются дополнительные боковые корни. Такая рассада лучше приживается. При пикировке ни в коем случае нельзя повреждать главный корешок, поскольку при этом может образоваться целая щетка корней с уродливым небольшим корнеплодом.
Затем растения поливают и на 2–3 дня затеняют влажной бумагой. При бледной окраске листьев у молодых растений их подкармливают мочевиной (1 чайная ложка на 10 литров воды). Лучшая температура для их роста в это время днем 15–16°С, а ночью – 11–12°С.
Если при выращивании рассады сельдерея температура по ночам длительное время бывает ниже 10 градусов, то после высадки в грунт многие растения могут образовать цветоносы, что резко снижает качество и урожай корнеплодов.
Дальнейший уход за рассадой сельдерея заключается в рыхлении междурядий, поливах, проветривании и периодических подкормках ее минеральными удобрениями из расчета на 1 литр воды по 1 чайной ложке нитрофоски, расходуя по 2–3 ст. ложки раствора на горшочек рассады. Еще лучше использовать комплексные удобрения «Кемиру-Люкс», «Растворин» и т. д.
Если листья сельдерея бледные, то растения необходимо 2–3 раза подкормить мочевиной с интервалами 10–12 дней. Чтобы избежать ожогов, после каждой подкормки следует смыть раствор чистой водой из лейки.
За несколько дней до высадки в открытый грунт рассаду начинают закалять, вынося наружу сначала на день, а потом и на ночь, чтобы приучить ее к наружному воздуху. В открытый грунт рассаду высаживают в стадии 4–5 листьев, т. е. в возрасте 50–60 дней.
Оптимальный срок высадки рассады в грунт – середина мая, при теплой погоде можно и раньше. Растения раннего срока высадки дают более высокий урожай качественных корнеплодов по сравнению с посаженными в поздние сроки. В то же время ранние сроки высадки рассады связаны с риском образования большого количества цветоносов.
Хорошей рассадой сельдерея считаются растения высотой 12–15 см с четырьмя-пятью листочками и сильной корневой системой. От передержанной или слабой рассады нельзя ожидать качественных корнеплодов.
Рассаду корневого сельдерея высаживают обычно рядами с шириной междурядий 40–45 см, а между растениями 15–20 см с последующим прореживанием. А листовой сельдерей высаживают гуще примерно в два раза.
При невозможности получить рассаду сельдерей выращивают посевом семян в грунт, но только обязательно пророщенных семян. С появлением 1–2 настоящих листочков посевы прореживают в рядах на расстоянии 5–6 см, а затем повторно – до 12 см. Если их не проредить вовремя, то будет много тонких, искривленных корнеплодов.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

КАКОЕ РАСТЕНИЕ ВЫБРАТЬ

Вы решили украсить свою квартиру комнатными растениями. Какие из них выбрать? Как ухаживать за ними? Какую почву предпочитает то или иное растение? Чтобы ваш выбор оказался удачным, предлагаем краткую характеристику наиболее распространенных комнатных растений.
Амариллис. Луковичное растение, имеет сочные зеленые листья. Цветет в конце зимы или весной, цветки красные или розовые. Не любит сырости, холода, много света. Размножается детками, то есть луковичками, образующимися у взрослых растений. Любит почву из дерновой, листовой и перегнойной земли. В земляную смесь можно добавить немного древесной золы или размельченный древесный уголь.
Белокрыльник (калла). Растение с ярко-зелеными листьями. Калла может цвести в любое время года. Цветки снежно-белого цвета. В период роста требует обильного полива и подкормок. Почва должна состоять из двух частей дерновой земли, одной части перегнойной, одной части торфяной и одной трети песка.
Глоксиния. Клубневое растение. Любит восточные и западные окна. Листья крупные, бархатистые. Цветки бывают разной окраски. Цветет с весны до осени. После цветения полив сокращается. Земля, как для каллы. Подкормка: настой коровяка или куриный помет.
Гортензия. Растение с крупными зелеными листьями и пышными соцветиями. Цветение наступает в конце апреля – в мае. Любит воду. После цветения гортензию обрезают, удаляя слабые побеги. В зимнее время полив сокращают. Почва: две части дерновой, одна – листовой, одна – торфяной и полчасти песка. Перегной не добавляют. Это ведет к заболеванию растений. Размножается черенками.
Колеус. Травянистый кустарник. Красивая и разнообразная расцветка листьев. Колеус часто называют «цветной крапивкой». Любит много света, тепло и обильный полив. Цветение не допускается, это истощает растение. Почва состоит из равных частей дерновой, перегнойной, листовой земли и песка. Размножается черенками.
Традесканция. Растение с травянистыми побегами, листья некрупные. Любит обильный полив, тепло. Почва состоит из дерновой и торфяной земли и песка (по полчасти). При достаточном освещении окраска листьев сохраняет яркость.
Эпифиллюм. Листостебельный кактус. Цветет поздней осенью и зимой. Окраска цветков малиновая, розовая, фиолетово-красная. Любит много света, влажный воздух. Поливают теплой водой. Почва, как для традесканции. Хорошо добавить в землю рубленый мох. Размножается довольно легко – отрезками стебля.
Фуксия. Ее называют еще «грацилис», то есть изящная, грациозная. Цветки фуксии ярко-красные или синие. Хорошо растет на солнечном окне, любит обильный полив. Летом фуксию выставляют в ящике на балкон или в сад. Цветет с весны до осени. Почва: одна часть дерновой, одна – листовой земли и одна – песка. Любит минеральные удобрения. Хорошо размножается черенками.
Аспарагус. Это зеленое растение с нежными свисающими ветками. Интересно, что не имеет листьев. Цветет весной. Цветки аспарагуса белые, ягоды красные. Горшки с аспарагусом подвешивают на шнурках в верхней части окна. Разрастается хорошо при опрыскивании и в питательной (дерновой и листовой) почве. Поливают часто.
Фикус. Тропическое растение с красивыми большими листьями. В фикусе имеется млечный сок, содержащий каучук. Каждую весну фикус следует пересаживать в новую землю. Любит свет и обильный полив. Не выносит сквозняков и холодного воздуха (от этого на его листьях появляются бурые пятна). Почва: две части дерновой, две – торфяной, две – листовой земли, одна часть песка. Листья еженедельно обмывают и часто опрыскивают. Для размножения срез ветки фикуса в два листа помещают в бутылку с водой. Через три недели образуются корни, и растение высаживают в почву.

О. Крылова

Здоровье

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ

Почему так важно в непростое зимнее время поддержать свой иммунитет?
Что для этого нужно делать?
Чтобы сохранить, а тем более укрепить иммунитет, в рацион обязательно необходимо ввести продукты, содержащие витамины А, С, Е, а также микроэлементы селен, магний и цинк. С помощью цинка в организме синтезируется вещество, необходимое для нормальной работы иммунной системы.
Специалисты советуют, например, вместо кофе пить по утрам матэ. В нем содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, кроме того, это еще и прекрасный энергетик, антидепрессант и напиток, способный очищать кровеносную и лимфатическую систему. Заваривать матэ можно как обычный чай. Главное, заваривайте его не кипятком, а водой, нагретой примерно до 70–80 гр.
Еще один совет – выпивать натощак полстакана воды комнатной температуры с растворенной в нем чайной ложкой меда, ведь мед считается отличным природным иммуномодулятором.
Кроме того, осенью стоит есть побольше доступных фруктов. И не отказывать себе в кусочке шоколада, в котором содержатся не только вещества, тонизирующие и улучшающие настроение, но и так необходимый иммунитету магний.
Среди натуральных аптечных препаратов для укрепления иммунитета врачи рекомендуют эхинацею, солодку, элеутерококк, левзею, родиолу розовую, лимонник, прополис, маточное молочко, модифицированный хитин ракообразных.
Можно укрепить иммунитет и простыми народными средствами, многие из которых всем хорошо известны, но как-то не приходят сразу на ум. Напоминаем самые полезные домашние рецепты, с помощью которых, кстати, можно и быстрее выздороветь, если вы уже простыли.
Поднять иммунитет можно быстро и эффективно с помощью овса. Так, полезно приготовить спиртовую настойку этого растения. Зеленую часть овса измельчают на мясорубке, заполняют полученной кашицей бутылку доверху, затем доливают туда водки или спирта и настаивают 2–3 недели в темном месте, при этом нужно не забывать периодически встряхивать содержимое. Затем настойку процеживают и принимают 3–4 раза в день перед едой по 20–30 капель на столовую ложку воды.
Нарежьте дольками 3 неочищенных яблока среднего размера, залейте литром кипяченой воды, варите 10 мин. на слабом огне. Настаивайте 30 мин., добавьте мед по вкусу и пейте как чай.
Смешайте в равных частях апельсиновые и лимонные корки, черный чай. Залейте кипятком (на 60 г сухой смеси 1 л кипятка), настаивайте несколько минут. Можно добавить апельсиновый сироп.
Полезен для укрепления иммунитета и шиповник. Для приготовления полезного напитка нужно смешать отвар шиповника, кипевший 4 минуты, с горячим чаем в равных частях. Добавить по вкусу мед и сахар. Такой напиток вкусен и холодный.
Уникальными свойствами обладают клюква и черная смородина. Всем известна польза клюквенных морсов, но можно приготовить и чай с клюквой. Для этого ягоды разминают в стакане, добавляют сахар и заливают горячим чаем.
Вкусен и полезен чай с соком черной смородины. 6 чайных ложек черного чая заваривают 500 мл кипятка, настаивают 5 минут, процеживают, охлаждают, разводят таким же количеством сока черной смородины. Затем напиток разливают по чашкам, разбавляя на 1/3 минеральной водой. По желанию добавляют сахар.
Добавьте в стакан воды по столовой ложке меда и лимонного сока, натертый на мелкой терке имбирь (0,5 ч. ложки) и корицу на кончике ножа. Этот коктейль особенно полезен тем, кто много времени проводит у компьютера.
Сделайте фруктовый салат из двух киви, одного банана, апельсина, яблока, двух мандаринов. Добавьте грецкие орехи (2 ст. ложки), залейте сметаной, присыпьте корицей.
По стакану изюма, грецких орехов и кураги пропустите через мясорубку и добавьте 2–3 ст. ложки меда. Принимайте ежедневно по 2 ст. ложки утром и вечером до еды. Отличная витаминная смесь, которая еще и вкусна.
Одним из распространенных способов укрепления иммунитета специалисты считают применение чистотела. Но мы советуем вам быть осторожнее с этим растением и не злоупотреблять им. И не только потому, что эта трава ядовита и нельзя перестараться с ее отваром или настоем. Но еще и потому, что даже для усиления защитных сил организма препараты чистотела нельзя применять часто и длительно. И если уж использовать это средство, то в экстремальных условиях.
А готовят настой чистотела так: столовую ложку сухой травы чистотела залить стаканом кипятка. Полученное количество напитка делят на три равные части и принимают в теплом виде три раза в день.
В состав средств, укрепляющих иммунитет, часто входит мед. Вот одно из них.
Взять 625 г майского меда, 375 г пятилетнего алоэ (при этом растение нужно перестать поливать за семь дней до среза листьев), 500 г красного вина (лучше кагора). Листья алоэ прокрутить на мясорубке, а затем полученную кашицу смешать с вином и медом. Смесь настаивать 5 дней в прохладном месте. В первые пять дней приема средство нужно употреблять по чайной, а затем уже по столовой ложке. Это нужно делать за час до приема пищи в течение полутора месяцев. Однако учтите, что средство противопоказано при индивидуальной непереносимости алоэ и при некоторых заболеваниях. Поэтому проконсультируйтесь у врача, не навредит ли вам прием алоэ.

Л.В. Михайличенко

В архив