В архив

Читайте в № 52 25 декабря

О некоторых вопросах посадки плодовых и ягодных растений

Перед началом осенней посадки садовых растений в «УС» (№№35–37/2013 г.) была опубликована моя большая статья «О сроках выкопки, посадки и качестве саженцев плодовых растений». Но мне кажется, что большинство садоводов из-за большой напряженности работ в этот период на своих садовых участках не смогли ознакомиться внимательно с этой статьей. А между тем к выращиванию саженцев разных садовых растений в питомниках и у садоводов и посадке их в садах и на садовых участках имеется очень много вопросов. При этом все сведения по выбору саженцев и по выполнению их посадки садоводы берут в местной или центральной садоводческой литературе, в других средствах массовой информации и Интернете или у других садоводов. Однако некоторые из таких сведений устарели, другие – не подходят для нашей северной зоны садоводства, а третьи – вообще противоречат здравому смыслу. Поэтому со временем у многих садоводов появлялось естественное желание разобраться с указанными вопросами, и они направлялись в редакцию «УС». За 13 лет сотрудничества с газетой «УС» мною были даны в разные годы ответы на очень многие такие вопросы. Поскольку у большинства нынешних садоводов отсутствует возможность ознакомления с этими ответами, то я решил подготовить отдельную статью с наиболее значимыми, по моему мнению, указанными ответами. Я думаю, что зимой у садоводов все-таки найдется свободное время для внимательного прочтения данной статьи и еще двух готовящихся к публикации статей на указанную тему.
Начну статью с необходимости копки глубоких посадочных ям для посадки плодовых растений. А необходима ли копка таких посадочных ям вообще? Вот как пишет об этом В.И. Сусов в своей книге «Новое в плодоводстве мичуринского сада ТСХА» (М., Издательство МСХА, 2001 г.). «Исторически было так: семена падали на поверхность почвы, прорастали, и корни располагались в наиболее плодородном верхнем слое почвы, получая полноценное питание в молодом возрасте. В процессе исторического развития от поколения к поколению закрепилась эта наследственная потребность растений в полноценном питании в молодом возрасте. Садоводы же, игнорируя этот биологический закон, при посадке саженцев (по корневую шейку) в посадочную яму «загоняют» корни в подпочвенный малоплодородный слой на глубину 30–35 см (длину корней). Корни быстро «съедают» (потребляют) органику, которой заправлена посадочная яма, и, чтобы выжить (не «помереть с голоду»), начинают осваивать большой объем малоплодородной подпочвы, расходуя на это энергию и питательные вещества дерева, вместо того чтобы тратить их на рост и урожай. Это подтверждается практикой: саженцы в первые годы плохо растут, долго не вступают в плодоношение, медленно наращивают урожай, пока не разовьют достаточно мощную корневую систему, способную обеспечить нормальным питанием дерево из малоплодородных слоев подпочвы».
Для исключения такого явления плохого роста молодых древесных растений из-за неполноценного их питания в северной зоне садоводства в благоприятных местах выращивания уже давно практикуется высокая посадка саженцев на поверхность почвы без копки глубоких посадочных ям. В неблагоприятных местах выращивания (очень суровые климатические условия в северной зоне или низины, бывшие болота, блюдца, близкий уровень грунтовых вод, близкий уровень галечниковых отложений во всех зонах садоводства) практикуется посадка саженцев на насыпные холмы, валы, клумбы, высокие гряды, чтобы корни у молодых древесных растений росли в верхнем плодородном слое почвы и были достаточно удалены от неблагоприятных подпочвенных условий. При посадке на поверхность почвы посадочная яма копается глубиной около 40 см и диаметром около 2–2,5 м. Причем чем более сильнорослая высаживаемая древесная порода, тем больший диаметр должна иметь яма. Посадка саженцев на холмы, валы, клумбы, высокие гряды может быть использована и для благоприятных мест выращивания любых древесных растений, где она дает еще более лучшие результаты, чем посадка на поверхность почвы.
Высокая посадка садовых растений имеет следующие преимущества.
1. Корни плодовых и ягодных растений находятся в лучших условиях аэрации, в более теплом и более плодородном слое почвы, толщиной 10–30 см.
2. Весной почва мест поверхностной посадки, холмов, валов, клумб, высоких гряд быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию всего растения, растение быстрее формирует продуктивный листовой аппарат, что является залогом хорошего урожая, большего накопления запасенных продуктов фотосинтеза и большей зимостойкости растения.
3. Осенью же при наступлении морозов почва на местах поверхностной посадки, на холмах, валах, клумбах, высоких грядах быстрее охлаждается, корни раньше оканчивают свой рост и закаливаются, то есть раньше заканчивается вегетация всего растения, что способствует большей зимостойкости растения, особенно его корней.
Так что, уважаемые садоводы, для всех видов и сортов плодовых, ягодных и декоративных древесных растений в условиях Свердловской области наиболее целесообразна именно высокая посадка саженцев на поверхность почвы в благоприятных местах выращивания и посадка на холмы, валы, клумбы, высокие гряды в неблагоприятных местах выращивания. Я у себя в саду такую посадку плодовых и ягодных растений практикую с середины 70-х годов прошлого века. Практикуют такую посадку саженцев сейчас в ряде мест России, особенно в местах северной зоны садоводства. Например, в Хабаровском крае способ посадки саженцев на поверхность почвы у садоводов-любителей является основным. Широко практикуется и посадка саженцев на холмы, валы, клумбы, высокие гряды в местах неблагоприятного выращивания древесных растений во всех зонах садоводства. Поэтому настоятельно рекомендую садоводам области более широко применять на своих садовых участках высокую посадку саженцев всех садовых растений. А сейчас для сомневающихся пока готовлю к публикации большую доказательную статью о преимуществах высокой посадки садовых древесных растений с учетом ее достоинств и недостатков.
Ну, а что же надо делать тем садоводам-любителям, которые слепо верят только в традиционную глубокую ямную посадку садовых растений? В популярной садоводческой литературе в основном говорится только о копке ям круглой формы и ничего не говорится о копке, например, ям квадратной или иной формы, а также ям в виде одной траншеи или двух взаимно перпендикулярных траншей, хотя на практике посадка садовых растений в подобные ямы производится достаточно часто. Поэтому следует помнить, что при выборе для посадки формы и размеров ямы необходимо обязательно руководствоваться видом растения, размерами его корневой системы, особенностями почвы и высотой стояния грунтовых вод. При копке ям обязательно следует помнить и то, чтобы их стенки были совершенно отвесными, а не конусовидными. Если они будут конусовидными, то почва будет оседать неравномерно, сильнее в середине ямы и слабее по краям, что недопустимо, так как приводит к обрыву корней.
В популярной садоводческой литературе отсутствуют четкие указания о сроках копки ям для осенней и весенней посадки. Обычно для весенней посадки ямы рекомендуют копать осенью, а для осенней посадки – за 3–4 недели до посадки. Но при этом не возбраняется копка ям в случае необходимости и за неделю до начала посадки. Чем же обуславливается необходимость более раннего срока копки посадочных ям в сравнении со сроками посадки саженцев? Дело в том, что в только что выкопанной глубокой посадочной яме ее стенки в районе подпочвы и дно содержат значительное количество закисных соединений, которые вредно сказываются на росте корневой системы молодого посаженного растения. Эти закисные соединения с течением времени под действием воздуха, влаги, солнечных лучей, температурных изменений постепенно переходят в окисные соединения, благоприятные для роста корневой системы. Наблюдения показали, что у выкопанных с осени посадочных ям для весенней посадки к моменту посадки закисные соединения в боковой стенке и в дне полностью переходят в окисную форму на значительную толщину стенки и дна. Поэтому весной сразу после оттаивания почвы стенки посадочных ям рекомендуют обрушивать до плотной почвы на их дно, чтобы до момента посадки саженцев в каком-то слое плотной почвы стенок закисные соединения еще успели перейти в окисные. Конечно, и для осенней посадки садовых растений копка посадочных ям должна проводиться заранее. Приводимый в литературе срок выкопки посадочных ям за 3–4 недели до посадки по наблюдениям является приемлимым с точки зрения перехода закисных соединений в окисные. Правда, это очень сильно зависит от погодных условий. Более надежно проводить такую копку посадочных ям месяца за полтора до посадки. Никаких обрушиваний стенок данных ям на дно не проводят. С указанной точки зрения копка глубоких посадочных ям за меньшие сроки, чем указано, включая и недельные, является неприемлемой. Все сказанное здесь не имеет отношения для случаев высокой посадки плодовых растений на поверхность почвы и посадки ягодных растений, так как они высаживаются в слой почвы выше уровня подпочвы или с небольшим заглублением в нее.
Во многих руководствах по садоводству на дно посадочных ям рекомендуют помещать дренажный слой из крупнозернистого песка с галькой или битым кирпичом. Практика показала, что такой дренажный слой на супесчаных и суглинистых почвах нужен только для садовых растений, корневая система которых очень требовательна к аэрации. К таким растениям относятся лимонник, актинидия и некоторые другие. Для большинства садовых растений, высаживаемых в посадочные ямы с супесчаной и суглинистой почвой, никакого дренажного слоя можно не делать. Разумеется, такой дренажный слой обязателен для посадочных ям с глинистой почвой. А вот в случае песчаной подпочвы в посадочной яме для лучшего сохранения в области корневой системы влаги рекомендуется на дно ямы укладывать специальную подушку, задерживающую фильтрацию влаги. Такая подушка толщиной около 5 см должна состоять из смеси глины с торфом или перегноем и должна обеспечивать медленную фильтрацию через себя влаги. Нельзя делать данную подушку из одной глины в виде водонепропускающего глиняного замка. Подушка должна быть плоской и ни в коем случае не иметь форму блюдца, в котором могла бы скапливаться лишенная воздуха застойная вода, так как это может грозить отмиранием попавших в блюдце корней.
Очень большое недоумение вызывает записанная во всех руководствах по садоводству рекомендация по внесению в состав почвенных смесей для заполнения посадочных ям минеральных калийных и фосфорных удобрений. Хорошо, что сейчас не встречается рекомендация по внесению в почвенные смеси азотных минеральных удобрений. Здесь следует сказать, что хорошо растворяющиеся в воде соли, содержащие калий (хлористый калий, сернокислый калий), при внесении их в почвенную смесь в посадочную яму даже в небольших дозах очень отрицательно влияют на состояние корневой системы саженцев всех древесных растений, вызывая даже иногда их гибель. Иные результаты дает внесение в почвенную смесь простого или двойного суперфосфата. Доступные для корней ионы Р2О5 не обжигают их, как соли калия и азота. Кроме того, ионам Р2О5 присуща ограниченная подвижность в почве. В связи с этим растения усваивают в основном те из ионов Р2О5, которые находятся в окружающей сосущий корень зоне почвы радиусом всего около 1 мм. Однако при передозировке фосфорных удобрений, что обычно случается в любительской практике, наличии в них некоторых примесей и свободных кислот, что характерно для производимых в России фосфорных удобрений, они могут и очень отрицательно влиять на обнаженные корни.
Правда, в отдельных руководствах давалось указание, что корни саженцев при посадке засыпаются только почвой из верхнего слоя земли, вынутого из посадочной ямы, без использования приготовленной смеси. Но опыт посадки саженцев показал, что соблюсти полное пространственное разделение корней, засыпанных только слоем почвы из верхнего слоя земли, от большого объема находящейся в посадочной яме почвенной смеси очень сложно. Особенно это сложно сделать при большом объеме корневой системы саженца, когда при уплотнении почвы после посадки (при ее отаптывании), а также при обильном поливе саженца после посадки частицы минеральных удобрений в виде твердой фракции или в виде ионов в растворе воды в том или ином количестве проникают к голым корням. А, как известно, даже слабые концентрации растворов минеральных удобрений повреждают корневую систему только что посаженного древесного растения и вызывают гибель ее всасывающих корней. Количество таких всасывающих корней у продаваемых саженцев садовых растений, как правило, бывает очень малым, да и те могут быть повреждены минеральными удобрениями, находящимися в почвенной смеси. То есть мы сами, не ведая о том, очень часто губим саженцы с живой корневой системой.
Но далеко не все специалисты ратуют за внесение в почвенную смесь в посадочные ямы калийных и фосфорных минеральных удобрений. Среди них есть большое число как отечественных, так и зарубежных специалистов. Так, канадский ученый-плодовод Дж. Соулз в книге «Промышленное выращивание яблок (Москва, «Колос», 1977 г.) пишет: «Никаких удобрений вносить в яму во время посадки не следует. Внесение удобрений приносит больше вреда, чем пользы для деревьев, а в некоторых случаях может вызвать их гибель». Можно привести подобные выдержки и из других книг других авторов, в том числе советских и российских. Ускорить рост саженцев в первый год после посадки лучше всего посредством использования жидких подкормок слабых растворов коровяка, навозной жижи, птичьего помета, настоев трав. Внесение органических и минеральных удобрений следует в основном осуществлять к моменту начала плодоношения.

Продолжение следует

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Свой опыт выращивания картофеля

Свой опыт выращивания картофеля мы начинали с отбора наилучших сортов. Для того чтобы убедиться в достоинствах каждого, уходило 2–3 года, а то и более. Нами испытано более 200 сортов. Картофель сажаем пяти групп спелости: ранние – 80–90 дней, среднеранние – 110–115, среднеспелые – 115–125, среднепоздние – 125–140 и поздние – 140 и более дней.
Участок у нас состоит из двух типов почв: супесчаная и суглинистая. Сажаем по срокам спелости, засухоустойчивости. Не жаростойким и незасухоустойчивым сортам не подходят легкие, песчаные почвы или супесчаные.
Картофель – достаточно влаголюбивая культура. Для ее нормального развития в средней полосе России необходимо, чтобы осадков за период вегетации выпало не менее 300 мм. Урожайность суперранних, ранних сортов определяется осадками мая и июня, среднеспелых – июня и июля, а среднепоздних и поздних – июля и августа. Поскольку предвидеть характер распределения осадков невозможно, желательно выращивать картофель с разной степенью устойчивости к недостатку влаги и различный по срокам созревания. Поэтому вполне оправдано выращивать, как минимум, 4–5 сортов различной спелости.
В своем хозяйстве для посадки мы используем исключительно оздоровленный посадочный материал. Даже при благоприятных условиях возделывания каждая последующая репродукция после элиты снижает урожай. Еще очень обязательный агроприем: перед посадкой клубни проходят яровизацию, то есть их проращиваем при рассеянном свете и при температуре 10–15°С для получения коротеньких фиолетово-зеленых ростков.
Перед посадкой клубни опрыскиваем препаратом «Эпин экстра». Ведь в семенном материале картофеля размножаются и передаются потомству большинство вирусной, бактериальной и грибной инфекций. Поэтому посадка клубней не прошедших предпосевную обработку делает картофель незащищенным, и растения часто заболевают, клубни мельчают, ухудшается всхожесть и энергия прорастания, мало становится стеблей.
При выращивании в различных условиях один и тот же сорт может вести себя по-разному. Как правило, урожайность картофеля во многом зависит от состава почвы.
Начинаем посадку картофеля при температуре почвы выше 8°С тепла (при такой температуре лист березы достигает размера 50-копеечной монеты). Отмечу, что сорта с красными клубнями обычно лучше переносят высокие дневные температуры и кратковременную засуху. Сажаем картофель по срокам созревания по 20–30 штук каждого сорта. У каждого сорта свой номер. Ставим колышек с номером от начало борозды. Борозды нарезаем тяпкой с севера на юг глубиной около 5 см. Расстояние между бороздами 70 см. Почва в борозде должна быть разрыхлена, клубни раскладываем ростками вверх на расстоянии 30 см. друг от друга. Между клубнями кладем по щепотке азофоски и по верху пудрим золой, кладем луковую шелуху, далее засыпаем перепревшим навозом.
Корневая система у картофеля развивается на стеблях выше материнского клубня. Поэтому питательные вещества перегноя, положенного сверху клубня, становятся доступными для корневой системы. Далее тяпкой нагребаем почву, чтобы прикрыть клубни слоем земли 5–6 см на суглинистой почве и 8–10 см на супесчаной. При более глубокой посадке в кусте формируется мало стеблей и, естественно, теряется урожай. До появления всходов, спустя 10 дней, почву рыхлим плоскорезом Фокина, этим сбиваем еще и ниточки сорняков.
Ждем дождей. Далее идет первое окучивание с обязательным рыхлением почвы. Для картофеля очень важно дать к корням доступ кислорода. Делаем это при рыхлении почвы. Второе рыхление и окучивание делаем недели через две, также после дождя и произведя прополку сорняков. Далее все лето: прополка сорняков и собирание или опрыскивание от жука. Копку картофеля начинаем с ранних сортов после 10 августа.
Числа 20 июля скашиваем ботву ранних сортов. Так как мы вдвоем на пенсии, то копаем каждый день (как позволяет погода) по 3–4 часа. Потом идет черед среднеспелого участка и т.д. К концу копки, если прогноз дает осадки, подключаем детей.
Картофель при копке сразу кладем в разные ведра. Сортируем мелкие, семенные и крупные. Высыпаем на траву, кладем колышек с номером сорта. Вот так картофель и лежит, сохнет, пока трудимся. В конце работы сразу картофель складываем: семенной (размер с куриное яйцо и крупнее) – в овощные ящики, крупную на еду – в мешки и сразу в подвал, мелкую и некондицию – на корм птицам.
Ящики с семенным картофелем еще стоят около месяца для зеленения клубней в летней кухне. На каждый ящик наклеена этикетка с названием сорта, и еще там лежит колышек с поля, с номером сорта. Выдержанный в таких условиях картофель образует соланин, а он играет защитную роль и обеспечивает высокую устойчивость клубней к вирусам, бактериям и грибным заболеваниям.
Вот и поделилась я с Вами, дорогие читатели, своим методом выращивания картофеля.

Лелетко Светлана Федоровна 

ЦВЕТЫ

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА В САДУ

Окончание. Начало в № 51
Для этого некоторые камни надо укладывать поплотнее, с выдумкой используя неровности камней, а между другими оставлять промежутки. Все зазоры между камнями надо заполнять (но не доверху) плотно утрамбованной почвой, чтобы под ней не оставалось пустот, где могли бы поселиться муравьи, слизни и мыши.
Закончив укладку первого ряда камней, начинайте укладывать второй и так далее, пока не уложите все. Располагать их по-прежнему надо так, чтобы они производили впечатление настоящей скалы, чтобы каждый камень составлял одно целое со всей группой. Мелкие камни лучше укладывать ближе к границе альпинария. При этом надо избегать симметричности, а также учесть, что камни должны предотвращать быстрое стекание воды с горки.
Если ваша альпийская горка небольшая и имеет всего несколько крупных камней, то можно попытаться создать иллюзию горной осыпи, покрыв почву между растениями слоем гравия диаметром около 2 см. Кстати, такая «мульча» полезна на любой альпийской горке, поскольку она подавляет рост сорняков и защищает побеги растений от сырого грунта.
Однако для этих целей вообще не подходят белый щебень и гладкие морские голыши, т.к. в горах камни имеют неровную форму и «рваные» края. Лучше использовать прибрежные речные камни.
При необходимости можно и самому сделать крупные искусственные камни. Для этого надо смешать 2 части грубого песка, 2 части просеянного торфа и 1 часть цемента (по объему). В смесь надо добавить воду, пока не получится густой раствор. Консистенция этого раствора очень важна для успеха дела.
Затем выкопайте неправильной формы ямы и нанесите на их дно и стенки слой этого раствора толщиной 6–7 см. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. Затем извлеките отливки из «форм», очистите их от грунта и теперь можете включать искусственные валуны с неровной поверхностью в свою альпийскую горку.
Построив свою альпийскую горку, подождите 2–3 недели, прежде чем сажать растения. За это время земля осядет, а дождь вскроет возможные изъяны в конструкции. Впрочем, растения, живущие в естественных условиях в трещинах скал, можно высаживать сразу же.
Наиболее интересными для альпинария являются подснежники, шафраны, ирис карликовый, мускари, нарциссы, алиссум, фиалки, горечавки, иберисы, льнянки, эдельвейсы, маки, незабудки, примулы, молодило, камнеломки, очитки и другие растения. Все они неприхотливы, их легко разместить в любой щели между камнями, в неудобных местах.
Помимо всего прочего, они еще и хорошо удерживают почву на горке от ее смыва водой. Но при этом не следует размещать сильно разрастающие растения с изреженными и изнеженными.
…Подбирать растения необходимо с таким расчетом, чтобы на горке всегда что-нибудь да цвело. Именно поэтому так важны для альпийской горки весенние луковичные растения – пролески, крокусы и т.д. А чтобы растянуть сезон цветения, посадите на альпийской горке растения, распускающиеся поздним летом и осенью. Среди них обязательно безвременники, которые завершают парад цветов в вашем саду.
А гвоздем вашей альпийской «программы» может стать карликовое хвойное растение (различные верески, можжевельники, рододендроны), которое вы посадите перед альпинарием. Можно сделать центральной фигурой композиции и ползучее ковровое растение, разместив его основание у вершины горки, чтобы побеги каскадом ниспадали оттуда, покрывая камни. Они очень красиво смотрятся между камней с ранней весны.
Только учтите, что ползучие ковровые растения, если их не ограничивать в росте, особенно если горка небольшая, могут полностью закрыть поверхность камней, что тоже нежелательно.
Одним из самых важных обитателей альпийских горок по праву считается колокольчик. В зависимости от сорта время цветения у него колеблется от середины июня до августа. Среди камней впечатляюще смотрятся и папоротники….
Растения альпийских горок плохо переносят конкуренцию за влагу и питательные вещества, поэтому надо регулярно выпалывать прорастающие рядом с ними сорняки. Осенью во время листопада опавшие листья с каменистой горки необходимо убирать каждый день, поскольку при дождливой погоде растения под мокрыми листьями быстро загнивают.
В конце зимы смесью почвы с листовым перегноем и песком окучьте основания растений, растущих на горке, корни которых обнажились в результате промерзания и оттаивания грунта.
И последнее. Жильцами вашей горки будут ящерицы, они любят погреться на камушках. Неплохо будет смотреться, если рядом с горкой будет светильник, который работает от солнечных батарей. Полной зарядки в летнее время достаточно для работы светильника в ночное время. Но самое главное – это выдержать стиль, не переборщить с количеством растений и садовыми украшениями.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

АНЕСТЕЗИОЛОГ С КЛУМБЫ

Спилантес огородный (Spi-lanthes oleracea L.) еще называют бразильским крессом. Это однолетнее декоративное, съедобное и лекарственное растение из семейства астровых или сложноцветных. Немногие садоводы выращивают на своих участках эту непритязательную стелющуюся траву, которая обладает сильным обезболивающим действием.
Спилантес широко культивируется в тропиках и субтропиках обоих полушарий как салатное, декоративное и лекарственное растение.
Вырастить спилантес нетрудно. Растет он очень быстро, причем не вверх, как обычно растет большинство растений, а стелется по земле (диаметр одного растения около 70 см). Получается такой темно-зеленый ковер, но на солнце его листья приобретают красноватый оттенок.
Листья у спилантеса длинночерешковые широкояйцевидные, овальные, усеченные у основания, с неровными зубчиками по краям.
Ползучие стебли растения заканчиваются коническими или шаровидно-коническими соцветиями. Эти необычные соцветия на высоких (до 30 см) цветоносах и придают растению высоту. Они мало похожи на цветки, привычные для нас. Внешне напоминают бочонки-помпоны желтого цвета с красно-коричневой шапочкой наверху и очень похожи на глазное яблоко со зрачком. Недаром за рубежом его так и называют «Глазное яблоко» (Eyeball Plant). Цветет спилантес долго и обильно.
Семена спилантеса надо сеять тогда, когда минует угроза заморозков, а если выращивать рассаду, то их высевают в апреле. Семена у него мелкие, плоские, длиной всего 2–3 мм. При посеве их можно разложить по поверхности грунта и только слегка припудрить землей.
Всходы из семян появляются через несколько дней. В это время надо следить, чтобы почва не пересыхала, при необходимости всходы прореживают.
Участок для выращивания спилантеса лучше отводить солнечный, т.к. в тени растение чувствует себя подавленно, плохо стелется по земле и может повреждаться вредителями. При посадке рассады его стебли слегка присыпают землей, тогда они быстро образуют дополнительные корни. При этом спилантес разрастается и расстилается как почвопокровное растение.
В декоративных целях из спилантеса можно сделать оригинальный и очень красивый декоративный бордюр (обязательно учитывая габариты куста). Но гораздо эффектней такое растение будет смотреться в подвесных кашпо и высоких декоративных контейнерах. Можно украсить и газон ярким пятном из этих необычных цветов.
В Европе спилантес больше известен под названием масляный кресс. Местные кулинары ценят его за острый вкус и пикантный аромат и используют как зелень при приготовлении салатов, а также в качестве компонента при изготовлении различных острых соусов и приправ.
И действительно, вкус у спилантеса своеобразный, можно сказать уникальный. Сначала острый, чуть ли не жгучий, но не такой, как у перца. Он, скорее, напоминает действие углекислоты в сильно нагазированных напитках. При этом кончик языка и губы на мгновение немеют, а вкусовые рецепторы теряют чувствительность.
Это происходит потому, что в листьях этого растения содержится вещество спилантол, обладающее сильным обезболивающим действием. Поэтому в домашних условиях из спилантеса легко можно приготовить наружное обезболивающее средство. Для этого измельченные листья спилантеса заливают водкой или спиртом.
Использовать эту настойку можно там, где требуется наружное обезболивание: зубная боль, ушибы, растяжения, артриты, артрозы и другое. Используется также при лечении системных заболеваний опорно-двигательного аппарата (подагра, ревматизм). Эта действительно уникальная трава устраняет местную боль без каких-либо побочных эффектов.
А в Бразилии спилантес признан официальным сырьем и используется в гомеопатии. Широко применяется спилантес также в индийской медицине.

В.А. Лойко

В архив