Читайте в № 52 от 27 декабря
САД
КАК ПРОЩЕ УКОРЕНИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕРЕНКИ
Зеленое черенкование – наиболее
оптимальный способ размножения любых плодовых растений и декоративных
кустарников. При этом выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют
все присущие материнскому растению качества. А корневая система у таких
растений часто бывает мощнее, чем у полученных любыми другими способами.
При этом в случае гибели надземной части растения ценный сорт легко
восстановится из корня. Но, к сожалению, для рядового садовода-любителя,
не обремененного грузом теоретических знаний и которому нужно получить
всего 2–3 молодых растения, этот способ не всегда и не совсем подходит.
Но не все виды и сорта растений пригодны для их размножения зеленым
черенкованием. Поскольку отдельные из них при использовании данной
технологии размножения плохо укореняются или не укореняются совсем,
другие хотя и хорошо укореняются, но при дальнейшем доращивании после
укоренения плохо растут и в массе погибают.
Для успешного укоренения зеленых черенков требуется высокая влажность
воздуха (на уровне 100%), а температура почвы желательна на 2–3°С выше
температуры воздуха. Обязательны также постоянное увлажнение почвы и
достаточная освещенность.
Как видите, этот способ требует от садовода постоянного внимания в
течение 2–3 недель. Но применение физиологически активных веществ и
желательное наличие установки искусственного тумана значительно
облегчают этот процесс.
Поэтому, прежде чем приступить к зеленому черенкованию, необходимо
подготовить небольшой мини-парник из проволочных дуг и обычной
полиэтиленовой пленки. При этом обязательно надо предусмотреть меры
против перегрева воздуха под ними.
Затем после перекопки почвы на грядку насыпают смесь речного песка,
перегноя и торфяной крошки, взятых в равных долях, слоем толщиной 10–12
см, а сверху покрывают слоем крупнозернистого речного песка толщиной 4–5
см и слегка его уплотняют. Перед посадкой черенков почву в парнике
слегка увлажняют.
Срок зеленого черенкования сильно зависит от погодных условий, но в
среднем – это вторая половина июня, когда рост побегов еще продолжается
и их верхняя часть не одревеснела.
Для зеленого черенкования выбирают приросты текущего года длиной 25–30
см. Их срезают поздно вечером, хорошо увлажняют листья, сразу ставят в
ведро с холодной водой и переносят его в прохладное место, чтобы сберечь
от подсушивания, т. к. потеря влаги резко снижает укореняемость.
Нарезку черенков производят обычно рано утром. Нарезать их надо очень
острым ножом, а не секатором, чтобы не допустить сдавливания и
повреждения тканей.
Затем нижнюю часть черенка при необходимости подравнивают лезвием бритвы
или скальпелем, а верхний срез делают над вторым листом. При этом
готовые черенки должны иметь длину 8–10 см и иметь два настоящих
листочка.
Затем нижний лист удаляют, а верхний в зависимости от размера оставляют
целиком или обрезают наполовину. Срезанные черенки необходимо немедленно
завернуть во влажную ткань и поместить в прохладное место.
Для лучшего укоренения черенки перед посадкой желательно в течение 10–16
часов выдержать в растворе стимулятора роста гетероауксин. При этом надо
быть внимательным и выдержать концентрацию раствора, указанную в
инструкции, т. к. избыточная концентрация может привести к гибели
черенков, а низкая концентрация не ускорит процесс образования корней.
Раствор должен быть свежеприготовленным и иметь температуру 20–25°С.
Черенки обрабатывают в неглубоких стеклянных или эмалированных емкостях.
Раствора наливают столько, чтобы нижняя часть черенка погрузилась в него
на 2–2,5 см.
После обработки черенков в растворе гетероауксина их нижние концы
промывают чистой водой для удаления остатков раствора и высаживают для
укоренения в рассадники, предварительно обильно политые горячей водой.
Лучшими грунтами для таких рассадников являются смеси дерновой земли с
перегноем или торфяной крошкой с песком, взятым в равных долях.
Черенки вертикально сажают в парник, заделывая их на глубину 2,5–3 см.
При этом нижний срез черенка оказывается в песке и не доходит до
почвенной смеси. Расстояние между черенками по 7–8 см в длину и ширину.
Затем парник сразу накрывают полиэтиленовой пленкой и затеняют его.
Уход за высаженными черенками заключается в поддержании повышенной
влажности воздуха и постоянной температуры не выше 30 градусов. Но
размножение зелеными черенками в такой пленочной теплице требует
постоянного многократного опрыскивания черенков (до 5–6 раз в день),
чтобы постоянно поддерживать в парнике очень высокую влажность воздуха.
Проще всего это сделать с помощью установки искусственного тумана. При
периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды
на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка. Она предохраняет
черенки от высыхания и перегрева, способствует их быстрейшему
укоренению.
Но у подавляющего большинства садоводов таких установок нет. Кроме того,
только что посаженные черенки очень восприимчивы к палящему солнцу.
Поэтому, если вам надо всего несколько саженцев, то значительно легче
размножить, например, вишню зелеными черенками, посаженными в
полиэтиленовые пакеты.
Для этого берут обычные полиэтиленовые пакеты размером 40х15 см,
проверяют их на целостность, чтобы из них не вытекала вода. Затем
насыпают в них слоем 8–10 см смесь огородной земли с песком, взятых в
равных долях, а сверху кладут промытый песок слоем 4–5 см.
Затем в каждый пакет сажают на глубину 2–3 см по 2 зеленых черенка с
листьями, обрезанными наполовину, поливают водой (0,5 стакана на 1
пакет), слегка обрызгивают водой стенки пакета, осторожно его надувают и
завязывают так, чтобы из него не выходил воздух. Пакеты плотно размещают
в ящики для рассады и ставят на защищенное от солнца место.
Через 20–25 дней, в зависимости от погоды, черенки хорошо укоренятся в
земле, и их корни будут хорошо видны через прозрачную пленку. Тогда
растения необходимо закалить. Для этого в первый раз пакеты необходимо
развязать и дать растениям постоять на открытом воздухе 20–25 минут,
затем снова плотно завязать. На второй день открыть саженцы на больший
срок. Через 6–7 дней саженцы можно высаживать на грядку, где они будут
зимовать.
Еще лучше использовать для этой цели верхние половинки 2–3-литровых
пластиковых бутылок из-под воды.
Технология та же самая, что и в пакете, но они более удобные, да и
приучать молодые растения к свежему воздуху в них легче. Для этого не
надо ничего открывать, достаточно открутить сверху пробку и частичная
вентиляция черенков обеспечена.
А место для такого «бутылочного инкубатора» надо выбрать так, чтобы
утром и вечером он был слегка освещен солнцем, а полуденный зной
полностью затенен. Затем на этом месте посадить черенки и закрыть каждый
из них верхней половиной бутылки, слегка вдавливая ее в песок.
Дальнейший уход за такими черенками заключается в умеренном поливе
субстрата из лейки поверх бутылки по мере необходимости, чтобы
обеспечить оптимальную влажность песка.
Если эти два важнейших условия успешного укоренения зеленых черенков –
затенение и оптимальная влажность песка – вам удалось соблюсти, то успех
укоренения зеленых черенков обеспечен.
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ОГОРОД НА ОКНЕ
Выгонка зеленого лука
Самыми неприхотливой культурой для выгонки зелени на лоджии является
лук. Луковицы должны иметь диаметр 2–3 см. Очень крупные луковицы
использовать не следует, т. к. по сравнению со средними луковицами у них
значительно меньший выход зеленной продукции.
При выгонке зелени репчатого лука лучше использовать такие
многозачатковые сорта лука, как Бессоновский, Даниловский, Стригуновский,
Спасский, Мячковский и т. д., которые дадут намного больше зелени.
Для равномерного получения пера луковицы перед посадкой сортируют по
размерам. У маленькой луковицы перо более нежное на вкус, но большая
луковица даст больше зелени и простоит дольше.
Перед посадкой луковицы на сутки кладут в теплую воду с температурой
около 40 градусов. Затем их очищают от желтой шелухи и отрезают верхнюю
часть шейки, что ускоряет появление корней и листочков, повышает урожай
зелени. Но если луковицы уже проросли до посадки, то их обрезать не
следует.
Затем высаживают подготовленные луковицы на расстоянии 1 см друг от
друга путем очень легкого вдавливания их в почву.
Заглублять в почву их нельзя, поскольку луковица загниет. Если же
луковицы посадить вплотную друг к другу без маленьких интервалов между
ними, то при набухании они могут выдавить друг друга и оказаться на
поверхности почвы.
Затем посадки поливают теплой водой и на неделю ставят в теплое место
(можно даже в темноте) с температурой около 20 градусов, чтобы быстрее
отрастали корни растений. С момента прорастания луковиц ящики ставят как
можно ближе к свету для ускорения выгонки зеленого листа.
При температуре воздуха 22–24°С и поливе теплой водой первые боковые
листья зеленого лука можно срезать уже через 18 дней после посадки.
Срезать листья необходимо только по краям растения, потому что
нарастание пера происходит из центра луковицы.
При более низкой температуре (+18…+20°С) воздуха на подоконнике лук
растет медленнее, но перо бывает крепким и темно-зеленым. А при высокой
температуре лук растет быстрее, но перо становится бледно-зеленым,
тонким и быстро полегает. У крупных луковиц после полной срезки пера
зелень довольно быстро отрастает снова.
Как уже говорилось выше, рост зеленой массы у лука происходит в основном
за счет накопленных летом питательных веществ в луковице и получаемой из
почвы влаги. Но если в ящиках почва бедная, то через 12–14 дней после
посадки луковиц растения следует подкормить раствором нитрофоски (1
чайная ложка удобрений на 1 литр воды).
Продолжительность периода «выгонки» зеленого лука зависит от погоды и
степени затененности на подоконнике. При постоянной пасмурной погоде,
затененном окне и без дополнительной подсветки она составит 35–40 суток,
а при солнечной погоде и хорошей подсветке – 25–30 суток. У лука шалота
зеленые листья используют вместе с луковицей. При этом урожайность
шалота выше, а качество продукции выше, чем у репчатого лука.
Зелень лука убирают по мере надобности. С каждого растения обрывают по
одному, реже – по два пера, выбирая для этого самые крупные. Если сбор
производят после окончания формирования урожая, то отдельные растения
выдергивают из почвы вместе с луковицей.
Если Вы посадку севка на своем домашнем огороде произвели в начале
апреля и своевременно проводите поливы и подкормки, то зеленый «луковый
конвейер» сможет снабжать вашу семью зеленым луком до конца октября.
А чтобы иметь зеленый лук без перерыва, необходимо высаживать его в два
ящика и с интервалом посадки луковиц в 15–20 дней.
Выгонка петрушки
На таком домашнем огороде довольно легко вырастить и петрушку. Она более
светолюбива, чем лук. Поэтому при выращивании на затененном окне, ее
надо подсвечивать.
Для петрушки на окне лучше использовать корневые сорта. При этом
корнеплоды необходимо брать покороче, но толщиной не менее 1,5–2 см и
гладкие. Период покоя у петрушки вообще очень короткий, поэтому при
необходимости выгонку ее зелени можно начинать в начале апреля.
Перед посадкой корнеплоды петрушки сортируют по величине и высаживают их
раздельно. Если корнеплоды петрушки очень длинные и не умещаются в
ящике, то нижнюю часть у них подрезают и припудривают ее толченым углем.
Такой корнеплод можно сажать только после того, когда поверхность среза
у него задубеет.
Высаживают петрушку в ящики наклонно рядками через 3 см в рядке и 6–7 см
между рядками. Можно выгонять зелень петрушки и в цветочных горшках
среднего размера, высаживая в них по 2–3 корнеплода.
При посадке петрушки нельзя засыпать у нее головки и ростовые точки
корнеплодов, поскольку это может вызвать их загнивание. После посадки
растения обильно поливают, чтобы смочить почву до кончиков корней. Затем
поверхность почвы желательно присыпать песком, смешанным с золой, чтобы
предохранить растения от заболеваний, не присыпая головок корнеплодов.
В течение примерно 10–12 дней происходит усиленное отрастание корешков.
Поэтому растения на это время лучше поместить в темное место с
температурой 16–18°С.
Но как только начнут появляться почки и отрастать листья, ящики с
высаженной петрушкой устанавливают как можно ближе к солнечному свету, а
температуру повышают до 20–22°С. В солнечные дни температуру желательно
поднимать на 2–3°С, а в пасмурные дни, наоборот, понижать.
Растения петрушки при своем развитии потребляют питательные вещества в
основном из корнеплодов. Но при пожелтении листьев растения можно
немного подкормить раствором азотных удобрений, что сразу способствует
усилению роста листьев.
Петрушка не любит сильного увлажнения почвы, поэтому поливать ее
необходимо только по мере высыхания, в среднем через 4–5 дней, в
солнечные дни почаще, в пасмурные – пореже. Первый полив проводят только
тогда, когда верхушечная почка тронется в рост. Делать это необходимо
очень осторожно, не попадая водой на точку роста корнеплодов. При
чрезмерном поливе и низкой температуре листья петрушки желтеют и
засыхают, а корнеплоды загнивают.
При температуре 20–22°С зелень можно срезать уже через 18–20 дней после
посадки растений. Зелень у петрушки срезают периодически по мере
отрастания, обрывая сначала наиболее крупные и образовавшиеся раньше
нижние листья. Этим самым вызывается рост новых листьев из средней и
верхней части растения. При этом необходимо, чтобы на растении всегда
оставалось 5–6 листьев и чтобы нарастание их было непрерывным.
Через 7–8 недель растения удаляют вместе с корнеплодом, поскольку они
полностью израсходовали запас своих питательных веществ и начинают
второй оборот на своем домашнем огороде...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Цветы-великаны
Среди большого разнообразия цветочных растений, как
однолетних, так и многолетних, настоящих великанов мало. Как правило,
это многолетние растения, т. к. для роста зеленой массы необходимы
запасы питательных веществ, накопленные и хранящиеся в многолетних
корневищах. Соцветия и цветы обычно бывают или мелкими, или невзрачными.
Такие растения в основном родом из южных, тропических мест, но неплохо
приспособились и к нашим суровым условиям.
Дармера щитовидная, или пельтифиллум, относится к
семейству камнеломковые, в роду известен всего один этот вид. Родина –
области Северной Америки, расположенные на берегах Атлантического
океана. В наших садах дармера пока еще редкое растение. Листья зеленые,
крупные, до 90 см в диаметре, почти круглые, по своей форме похожи на
чаши или широкие рюмки на длинных, до 1 метра, тонких, но очень прочных
черешках. Края у листьев фигурные, жилки на листьях крупные, рельефные.
Листья растут очень плотно, перекрывая друг друга, прямо из корневища.
Корневище массивное, поверхностное с мощными темно-зелеными почками.
Цветонос появляется рано весной, до распускания листьев, из корневища.
Высотой до 150 см, покрытый белым пушком. Цветки мелкие, бледно-розовые,
собраны в соцветие-щиток.
У себя на родине дармера – околоводное растение и любит влажные,
слабокислые или нейтральные почвы, богатые органическим веществом.
Хорошо зимует без укрытия. Растет в полутени, но наибольший эффект
проявляется на светлых участках. Прекрасно выглядит в групповых или
одиночных посадках, особенно для украшения берега водоема, в сочетании с
другими крупными цветами. К тому же осенью листья дармеры окрашиваются в
желто-оранжевый цвет.
Размножается дармера семенами и делением корневища рано весной, до
начала отрастания цветоноса, или в августе–сентябре. Корневище делят
так, чтобы на части корневища была верхушечная почка. В первый год после
пересадки или деления растения растут очень медленно. Семена высевают в
марте на рассаду, сеянцы тоже растут очень слабо, поэтому за ними нужен
внимательный уход.
Гуннера относится к семейству гуннеровые, в роду
насчитывается до 70 видов декоративно-лиственных растений. Растение
названо в честь норвежского епископа и ботаника Эрнеста Гуннеруса.
Представители рода встречаются в прибрежных районах Австралии, Южной
Америки. Гигантские виды произрастают в Южной Америке и на Гавайских
островах, невысокие виды растут в Новой Зеландии.
Гуннера красильная – гигантский представитель этого
семейства, родина – тропики Южной Америки. Растение травянистое,
многолетнее. Листья диаметром до 1,5–2 м , угловато-лопастные,
прикорневые, покрыты колючками. Цветонос высотой до 90 см, появляется в
конце лета. Цветки мелкие, розоватые, собраны в красноватое
соцветие-колос. Цветет в течение 20–25 дней. Растение очень
теплолюбивое, поэтому зимует в грунте, и то с укрытием в южных районах
России. В условиях средней полосы зимует в оранжереях. Если гуннера
растет в открытом грунте, то осенью следует корневище выкапывать и
хранить в погребе в ящиках с влажным песком, а весной снова высаживать в
грунт.
Гуннера – растение влажных мест, поэтому высаживать ее следует на берегу
водоема с очень плодородной почвой. Лучше выбрать хорошо освещенный и
теплый участок, но можно и легкую полутень.
Размножается гуннера семенами, которые высевают в марте в небольшие
емкости, сеянцы пикируют также в ящики. Окрепшую рассаду высаживают на
второй год. Можно размножать гуннеру и делением корневища, которое делят
весной при высадке в грунт.
Используют гуннеру для одиночных посадок как декоративное экзотическое
растение и как кадочное растение.
Посконник, или евпаториум, – растение названо по имени
понтийского царя Митридата Евпатора, который якобы использовал это
растение, как противоядие. Растение относится к семейству сложноцветные,
в роду до 600 видов, которые встречаются во влажных районах Европы,
Азии, Америки. Далеко не все виды имеют большие размеры.
Посконник пурпурный – настоящий садовый гигант из
Северной Америки. В культуре с 1640 года. Растение многолетнее,
травянистое, корневищное, с сизовато-зелеными прямыми стеблями, до 2 м
высотой. Листья крупные, диаметром до 50 см, овально-ланцетные,
заостренные, по краю зубчатые, волосистые, собраны по 3–4 в узле. Цветки
мелкие, трубчатые, пурпурно-розовые собраны в корзинки по 3–12 шт.
Корзинки составляют щитковидное соцветие до 20 см в диаметре. Зацветает
растение в июле и цветет 30–35 дней. Отцветающие соцветия приобретают
серебристо-белую окраску. Хорошо стоят в срезке.
Растение зимостойкое, предпочитает открытые солнечные места, но выносит
и полутень. К почвам нетребовательно, но предпочитает рыхлые и
питательные почвы и достаточно увлажненные. Обязательны подкормки в
период роста. На зиму необходимо срезать надземную часть. Весной
отрастать начинает поздно (в середине мая), следует набраться терпения,
подождать и не отчаиваться, все равно вырастет!
Размножается семенами и делением корневища. Так как семена мелкие, то
высевать их надо на рассаду неглубоко, под стекло, в марте–апреле.
Всходы мелкие, их пикируют в емкости, подращивают и только затем
высаживают в открытый грунт на постоянное место. В первый год развития
саженцы лучше прикрыть на зиму лапником. Деление куста проводят весной
до отрастания листьев и осенью в сентябре.
Посконник отлично подходит для создания групп на берегу водоема или на
заднем плане цветника.
Уважаемые цветоводы! Если вы хотите чем-то удивить своих гостей или
соседей – посадите эти удивительные растения-гиганты! Да и вы сами
будете от них в восхищении.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
Витамин С
(аскорбиновая кислота)
Вы слышали, что витамин C полезен, однако
не все знают о его реальной роли в обеспечении идеальных обменных
процессов. Человеческий организм становится беззащитным без аскорбиновой
кислоты.
Витамин С принимает участие в обмене веществ, активизирует работу
различных ферментов, укрепляет защитные силы организма в борьбе с
инфекциями, повышает устойчивость к стрессу, защищает кровеносные
сосуды, стимулирует деятельность желез внутренней секреции, снижает
вредное воздействие различных лекарств, улучшает всасывание глюкозы в
кишечнике, способствует усвоению железа, устраняет бессонницу, выводит
из организма токсины.
Витамин С не дает формироваться холестеринным бляшкам, которые в
достаточно короткие сроки закупоривают просветы даже самых крупных
кровеносных сосудов.
Полезна ли аскорбиновая кислота для сердца? Безусловно! Она является
сильнейшим профилактическим средством против инсультов и инфарктов
миокарда.
При его недостатке организм плохо использует белковые вещества пищи и
нарушается усвоение железа. Он необходим для быстрого заживления
поврежденных мышечных и костных тканей. Витамин С тормозит развитие
атеросклероза, повышает выделение холестерина через кишечник и понижает
его уровень в крови.
Недостаток витамина С в организме проявляется в общей слабости,
сонливости, сердечной недостаточности, снижается эластичность
капилляров, кровоточат десна, может повыситься кровяное давление. При
постоянном недостатке витамина С может развиться С-авитаминоз, в том
числе и в тяжелой форме (цинга).
Распространенные симптомы дефицита витамина С:
* постоянная усталость, раздражительность, потеря аппетита;
* медленное заживление ран, появление гематом даже от легкого
прикосновения;
* выпадение волос и расшатывание зубов, кровоточивость десен;
* плохая сопротивляемость инфекциям;
* боль или ощущение слабости в суставах.
Но избыточные дозы аскорбиновой кислоты (до нескольких граммов в день)
также небезопасны для организма и могут привести к тяжелым осложнениям,
например почечнокаменной болезни.
Аскорбиновая кислота обладает бактерицидными свойствами и применяется
при лечении ряда инфекционных заболеваний, повышает устойчивость
организма к инфекциям. Ее отсутствие в организме приводит к заболеванию
цингой и малокровием.
Основными поставщиками витамина С для россиян по-прежнему являются
капуста и картофель. Пожалуй, самым большим достоинством капусты
является ее способность в отличие от других овощей и фруктов сохранять
его в течение 7–8 месяцев. Прекрасным источником витамина С являются
квашеная капуста и ее рассол, в котором длительное время сохраняется до
70% витамина С.
Суточная потребность взрослого человека в витамине С составляет 70–100
мг, детская доза от 30 до 60 мг в сутки, а лечебная доза составляет
150–400 мг в сутки. Повседневная потребность в витамине С у большинства
россиян восполняется за счет капусты, картофеля, лука, помидоров, яблок.
Среднее содержание витамина С в продуктах составляет (в мг%):
Шиповник – 1500; примула (молодые листья) – 1250; актинидия – 1200;
облепиха – 300; смородина черная – 250; настурция (молодые листья) –
250; крапива (молодые листья) – до 250; перец овощной – 200; укроп
(зелень) – 150; сельдерей (листья) – 150; петрушка (листья) – 150;
жимолость – 150; капуста брюссельская – 150; лопух (молодые листья) –
150; капуста листовая – 130; капуста брокколи – 100; барбарис – 100;
боярышник – 100; рябина – 100; хрен (корень) – 100; одуванчик (листья) –
до 100; щавель – 80; капуста цветная – 75; мелисса лимонная (листья) –
75; сныть (трава) – до 70; земляника – 60; шпинат – 50; капуста кольраби
– 50; крыжовник – 50; душица (листья) – 50; любисток – 50; фенхель – 50;
мокрица (сорняк) – 50; апельсины – 50; мангольд – 45; лук зеленый – 40;
капуста белокочанная – 40; брюква – 40; капуста краснокочанная – 40;
капуста савойская – 40; грейпфрут – 40; смородина красная – 30; ирга –
30; лимонник – 30; малина – 30; спаржа – 30; горошек зеленый – 30; дыня
– 30; помидор – 30; ревень – 30; репа – 30; кабачки – 25; черноплодная
рябина – 25; базилик (листья) – 25; салат – 20; пастернак – 20;
картофель – 20; брусника – 20; вишня – 20; редька – 20; яблоки – 15;
слив – 15; клюква – 12; свекла – 10; огурец – 10; лук репчатый – 10;
топинамбур – 10; тыква – 10; чеснок – 10; арбуз – 7; черника – 6; груша
– 5; баклажан – 5; морковь – 5.
Витамин С самый нестойкий из витаминов. Он чувствителен к свету,
кислороду и теплу. При неправильном приготовлении овощей содержание
витамина С в них резко снижается или он исчезает вообще.
Поскольку он растворим в воде, то во время мытья овощей он
выщелачивается, а при соприкосновении с железом витамин С разрушается.
При варке овощей теряется около трети витамина С, разогревание и
длительное хранение ведут также к увеличению потерь. Во время жарения он
разрушается незначительно, а при квашении продуктов он сохраняется.
После оттаивания фруктов и овощей он становится нестойким, поэтому
размороженные продукты надо быстро употреблять в пищу.
В.А. Лойко