В архив

Читайте в № 52 от 23 декабря

ОТ ПЛОДОВЫХ СЕМЕЧЕК ДО СЕЯНЦЕВ И ПОДВОЕВ

Тем садоводам, которые хотели бы заняться выращиванием сеянцев яблони и груши для использования их потом в качестве подвоев при весенних прививках, можно начинать заготовку семечек плодов.
Для будущих сеянцев подойдут семена зимних или районированных сортов. Но для успешного прорастания зрелым семенам понадобится естественная (или искусственная) стратификация (последовательное воздействие на них специальных условий).
Длительность этого процесса различна для семян каждой культуры: для яблони лесной – 90–100 суток, для вишни обыкновенной и сливы – не менее 150–180, для вишни войлочной – 75–90 суток, для актинидии – 115–125 суток, для айвы японской – не менее 90. Благодаря этой процедуре ускоряется время прорастания семян данных пород, поэтому закладывать их на стратификацию нужно с учетом ее окончания, за 2–4 недели до начала ранних сроков весенних работ.
Учитывая такие биологические особенности косточковых культур, закладку их семян на стратификацию можно начинать с третьей декады ноября до третьей декады декабря.
Для семечковых растений есть своя технология подготовки: семена отмывают от мякоти, подсушивают до сыпучего состояния и калибруют, помещая в воду и удаляя всплывшие как недозрелые. Затем семена дезинфицируют с помощью 0,1% раствора марганцовокислого калия или обрабатывают мелко истолченным древесным углем, потом хорошо подсушивают. Таким способом в дальнейшем можно избежать появления плесени и гниения растительного материала.
Чтобы семена успешно проросли, их предварительно замачивают в воде, которую нужно ежедневно менять. Для семечковых культур (яблоня, груша, айва) и неподсохших семян косточковых пород (вишня, слива, алыча) достаточно 2–3 суток замачивания, а для сухих семян косточковых – 5–7.
Субстрат для стратификации семян должен хорошо пропускать влагу и воздух и в то же время не должен быть излишне увлажненным. Для этой цели может подойти чистый крупнозернистый речной песок, который предварительно прокаливают, чтобы удалить из него органические примеси (этот субстрат смешивают с семенами в пропорции 2:1).
Если сможете достать мох сфагнум, который имеет бактерицидные свойства, используйте его увлажненным (но он предварительно должен быть все-таки высушен).
Некоторые садоводы смешивают семена с торфяной крошкой, измельченным керамзитом или свежими опилками лиственных пород, составляя соотношение: 1 часть семян и 3 части субстрата. Субстрат с семенами помещают в продезинфицированные раствором марганцовокислого калия мешочки, изготовленные из марли или капрона, увлажняя снегом либо талой водой. Семена косточковых пород держат при 4–5°С, семечковых – при 0–5°С.
Семена нужно еженедельно осматривать. Появившуюся плесень надо вымывать слабо-розовым раствором марганцовки. Если субстрат подсох, его увлажняют, но он должен быть рассыпчатым.
Некоторые садоводы стратификацию семян проводят в холодном погребе (2–5°С), помещая их в небольшой керамический горшок, предварительно хорошо вымытый и прокипяченный. Можно провести эту операцию и в холодильнике, используя чашки Петри, сфагнум.
Считается, что для качественной стратификации семян оптимально поместить их за 2–3 недели до предполагаемого окончания этого процесса под хороший слой снега, чтобы не дать им прорасти слишком рано. В таких условиях растительный материал можно держать до необходимого прогревания почвы. Этот прием помогает закалить семена, а также стимулирует появление всходов во время вегетации.
У тех, кто занимается стратификацией первый или второй раз, часто бывает так, что не удается точно рассчитать момент прорастания семян или к этой процедуре приступают несколько раньше рекомендованного срока. Тогда часть семян может прорасти, причем не в одно время. Поэтому приходится несколько раз отбирать наклюнувшиеся семена, чтобы перенести их до высева в холодное место (желательно 0–1°С), или высаживать в срочно приготовленные емкости с почвенным субстратом. Чтобы усилить прорастание и в дальнейшем всхожесть всей партии, при проклевывании 20–25% от общего количества семена иногда намеренно перемещают под глубокий слой снега и держат их там до самого посева.
Чтобы семена не дали слишком длинные ростки, можно проводить стратификацию семечковых культур в две, а косточковых – в три фазы. Сначала семена семечковых пород инкубируют в течение 2–3 месяцев при температуре 5–6°С (до появления проростков у трети семян), потом их переносят в холодильник (2–4°С) и держат там до посева.
У косточковых культур в первой фазе стратификации свежие семена держат 2–3 месяца при температуре 10–20°С в хорошо увлажненном субстрате, две последующие фазы такие же, как и для семечковых пород. Но если отдельные семена у косточковых культур прорастают (при 5–6°С) раньше запланированного, их аккуратно выбирают и переносят в холодильник.
Некоторые любители практикуют посев таких проросших семян в ящики или горшки с плодородной почвой, установленные на подоконнике или на утепленном балконе. Подросшие сеянцы после закалки пересаживают в открытый грунт, когда минует опасность возвратных заморозков.
Если семена запаздывают с прорастанием, их можно высевать на участке даже в июне–июле: сеянцы успевают достаточно развиться и успешно подготовиться к зимовке.
Проводя естественную стратификацию на садовом участке, ящик с ненабухшими семенами, перемешанными с сухим субстратом, зарывают в конце ноября – начале декабря в таком месте, которое весной не затапливается.

О. Крылова

ОГОРОД

ХРЕНОВЫЙ РОДСТВЕННИК

Непонятно, почему нам, россиянам, большим любителям хрена и разной «хреновой» продукции, практически не знаком «хреновый родственник» – катран, который и по вкусу, и по всем другим параметрам его превосходит, в том числе и не засоряет почву.
Катран – многолетнее травянистое растение из семейства крестоцветных, очень похожее на хрен. Его часто называют южным хреном, или же степным татарским хреном.
Он был известен древним грекам и римлянам. Родина катрана – предгорья Крыма и Керченский полуостров, где он встречается в диком виде. Во флоре нашей страны встречается около 20 видов катрана, но в культуре у садоводов-любителей встречается в основном катран степной, хотя недавно в Госреестре появились два сорта этой культуры – Аккорд и Пикадром.
Для катрана характерна пестрота жизненных циклов. На одном и том же участке часть растений одного и того же возраста могут вступить в плодоношение, а другая часть долго не зацветать. Кстати, именно последние и дают самые крупные корнеплоды.
Катран сходен с хреном по использованию, по пищевым и вкусовым достоинствам, но обладает рядом преимуществ. У катрана мощный гладкий корнеплод массой до 500–600 г и более (у хрена 100–150 г), форма его корней удобна для обработки. Товарных размеров катран достигает к концу первого года вегетации.
Его корнеплоды сочнее и вкуснее хрена, богаче по химическому составу, превосходно хранятся зимой в подвале. К тому же выращивать катран намного дешевле, поскольку затрат на получение семенного материала значительно меньше.
Корень у катрана стержневой, цилиндрический, слаборазветвленный, мясистый, длиной до 50 см и более, диаметром до 7 см, массой до 600 г и более. Мякоть белая с кремовым оттенком, сочная. Корень проникает в почву на глубину более 1 метра, поэтому никогда не вымерзает.
В отличие от хрена, катран не засоряет почву, хотя и возможно прорастание единичных обрезков корней, оставшихся в почве после уборки урожая.
В первый год жизни растение образует небольшую розетку листьев. А на следующую весну розетка отрастает, давая раннюю зелень, а в июне на каждом кусте благоухает белый шар больше метра в поперечнике. По всему саду разносится медовый аромат цветов, а вокруг шара кружится множество насекомых.
Листья катрана крупные, черешковые, длиной 60–90 см, мясистые, зеленые и сизые с восковым налетом. По краям они зубчатые с выемкой. На 2–3-й год растение образует цветоносные побеги высотой до 140 см. Стрелкование начинается в конце апреля – начале мая, цветение происходит в конце мая – начале июня. Цветки белые, с приятным ароматом меда, собраны в ветвистые соцветия.
Семена катрана похожи на капустные, покрыты плотной оболочкой. Они созревают не одновременно и значительно отличаются по величине; мелкие семена всходов обычно не дают. Семена катрана легко осыпаются. Многие из них прорастают и зимуют в фазе семядолей. Чтобы предупредить развитие болезней, семена перед посевом прогревают в воде при температуре 45–50°С.
Катран жаростоек, но мало требователен к теплу и морозоустойчив, хорошо переносит самые суровые зимы. Ко времени наступления устойчивых морозов его листья отмирают а главный корень сокращается и втягивает головку в почву на глубину 3–4 см, что позволяет ему хорошо переносить зиму без укрытия. Именно такая неприхотливость позволяет культивировать его во всех районах нашей страны.
Семена его начинают прорастать при температуре 4–5°С, а всходы выдерживают заморозки до минус 4–5°С. Оптимальная температура для развития растения 20–22°С. Катран засухоустойчив, требователен к свету, в затененных местах растет плохо, особенно на ранних стадиях развития растения.
В пищу используют корни, мясистые побеги и первые весенние листья. По вкусу корни катрана похожи на хрен и редьку одновременно, но богаче по химическому составу. В корнях катрана содержится до 33 % сухого вещества, до 12 % сахаров, до 85 мг% витамина С, много минеральных солей, особенно калия и фосфора, разных эфирных масел.
В лечебных целях катран используют так же, как хрен. Он возбуждает аппетит и улучшает работу кишечника, но противопоказан при болезнях желудка, кишечника, почек и печени. Катран обладает целебными свойствами при заболевании десен и полости рта. Отвар из корней катрана дают детям как общеукрепляющее средство.
Катран очень требователен к условиям произрастания. Он светолюбив, не переносит затенения и загущения, особенно в начальный период его роста. Он хорошо растет на супесчаных и легкосуглинистых почвах с глубоким гумусным слоем, хорошо аэрируемых. Кислые почвы для его выращивания не пригодны, т. к. он заболевает на них килой.
Лучшие предшественники для него – это обильно удобрявшиеся навозом культуры и бобовые, особенно многолетние. Нельзя сажать его после капусты, редиса и других ботанических «родственников», т. к. он сильно поражается килой и капустной мухой.
Почву для выращивания катрана надо готовить особенно тщательно. Кислые почвы обязательно известкуют при осенней перекопке, доводя реакцию почвенного раствора до нейтральной. На тяжелых глинистых почвах обязательно внесение крупнозернистого речного песка по 1,5–2 ведра на 1 кв. м.
Обработку почвы начинают осенью с рыхления, затем через 10–12 дней проводят глубокую перекопку почвы. Копать надо на глубину не менее чем на штык лопаты, но лучше на 35–40 см. Под перекопку вносят на 1 кв. м по 1 ведру органического удобрения, лучше перегноя, 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений, 1 чайной ложке мочевины. Желательно также вносить микроудобрения, содержащие марганец, бор и т. д.
Если посев семян катрана будет производиться весной, то, как только позволит почва, участок надо снова глубоко перекопать. В этом случае мочевину или аммиачную селитру лучше внести не осенью, а весной.
Размножается катран в основном семенами, иногда – черенками. Семена его прорастают только после длительной обработки пониженными температурами. Поэтому их и высевают в основном в сентябре.
Для весеннего посева семена обрабатывают в течение 90–100 дней при переменных температурах. Сначала их замачивают в теплой воде в течение 2 суток, затем смешивают с увлажненным песком в соотношении 1:4, насыпают в ящики и помещают в подвал с температурой около нуля градусов. Смесь временами перемешивают. Перед посевом смесь подсушивают и просеивают через решето, чтобы отделить семена от песка.
Сеют катран рядовым способом, заделывая семена в почву на глубину 2,5–3 см с междурядьями шириной 60–70 см. В борозды семена раскладывают по 12–15 штук на 1 метр борозды. Семена прорастают крайне неравномерно. По мере появления всходов их прореживают.
Многие садоводы размножают катран рассадой, высаживая ее в грунт в возрасте 40–45 дней, когда на растении образуется 4–5 листьев. Растения высаживают в грунт на расстоянии 35–40 см друг от друга...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Гиацинт – восточный красавец!

Это удивительное и «кудрявое» растение, аромат которого, не спутать ни с каким другим, относится к семейству лилейные и названо по имени греческого юноши Гиацинта, превращенного после смерти в цветок богом Аполлоном (по греческой мифологии).
Высоко ценится за яркость и нежность окраски цветков, обладающих сильным и довольно тяжелым ароматом.
Родоначальник всех садовых гиацинтов – гиацинт восточный – в диком виде произрастает на Балканах, в Малой Азии, Иране, Сирии.
Многие ботаники относят гиацинт к монотипным культурам, то есть состоящим из одного вида, имеющего много сортов и садовых форм, отличающихся друг от друга высотой цветоноса, сроками цветения, способностью к выгонке, окраской цветков (все сорта по этому признаку делятся на 6 групп: синие, розовые, сиреневые, белые, красные, желтые, оранжевые). В данное время известно около 400 сортов гиацинта.
Цветки на коротких цветоножках в пазухах прицветников, собраны в кисти, иногда их бывает до 75 штук на одном цветоносе, из-за чего растение выглядит кудрявым. Цветки восковидные, колокольчатые, простые или махровые. Кисти могут быть рыхлыми или густыми, в зависимости от количества цветков. Листья у гиацинта прикорневые, лилейные, желобчатые, стеблеобъемлющие, длиной до 15–20 см. Луковица ширококонусовидной формы, покрыта плотно смыкающимися чешуйками, крупная, в диаметре 4–6 см, многолетняя, она с каждым годом увеличивается в диаметре, образуя новые плотные чешуи.
Период цветения приходится на середину мая.
Успех цветения гиацинтов во многом зависит от условий выращивания. Для посадки выбирают солнечные, хорошо проветриваемые, без лишней влаги участки, с легкой супесчаной, богатой перегноем почвы. Кислые почвы необходимо известковать. Почва должна быть подготовлена заранее: перекопана, убраны все сорняки, внесены органические и минеральные удобрения.
Высаживать гиацинты следует в первой декаде октября, так как у них самый короткий срок укоренения, и, если луковицы посадить рано, они тронутся в рост и зимой погибнут. Луковицы высаживают в зависимости от их величины на 5–6 см или 8–10 см. Желательно при посадке на дно бороздки или ямки, куда будет посажена луковица, тонким слоем насыпать чистый сухой песок. Посадки обязательно хорошо пролить. С наступлением первых заморозков посадки прикрыть слоем торфа или листа 12–15 см.
Весной после таяния снега укрытие снять и разбросать минеральные удобрения, пока почва еще влажная, чтобы они легко растворились и помогли окрепнуть растениям после зимы. Перед цветением и после цветения необходимо еще подкормить растения. В жаркую погоду полив необходим, так же, как и весной, перед выходом цветочной стрелки, чтобы она была высокой. После цветения, если срезка не производилась, отцветшие стрелки надо удалить. Если возникает необходимость выкопать, пересадить луковицу, то это надо делать после того, как листья увянут и засохнут. Выкопанные луковицы очистить от земли, просушить 20 дней при температуре 25 градусов и убрать на хранение в сухое, хорошо проветриваемое помещение. До посадки луковицы хранят при +17…+18°С. Ежегодная выкопка гиацинтов необязательна, их можно оставлять на одном месте 2–3 года.
Размножают гиацинты луковицами и детками, которых образуется очень мало – 1–2 штуки за года. Если при выкопке луковицы вы увидите на ней маленькие детки, то не отделяйте их, а после просушки высадите луковицу вместе с детками на доращивание. Года через два можно снова выкопать луковицу и отделить уже подросшие детки и высадить. Через два года они зацветут. Для получения большого количества деток цветоводы используют специальный прием – основание (донце) луковицы глубоко крестообразно надрезают или вырезают его в виде конуса. Таким способом уничтожается точка роста материнской луковицы и накопленные питательные вещества расходуются на образование деток. Эту операцию нужно выполнить сразу после выкопки луковицы (июль). Отобрать 3–4-летние, абсолютно здоровые луковицы. После надрезания срезы припудрить толченым углем и уложить луковицы донцем вверх в затененном помещении, где температура должна быть +25…+26°С, а влажность умеренной. Через 5–6 недель надо начать увлажнять воздух. К концу срока (2–3 месяца) на каждой луковице образуется до 20 и более деток. После этого, в октябре, луковицы высадить в грунт, не отделяя детки, надрезом вверх на глубину 12 см. Через 2 года их выкопать, и после просушки детки отделить и высадить их на доращивание.
Как видите, получение посадочного материала у гиацинта – процесс длительный и занимаются им специализированные хозяйства.
В декоративном цветоводстве гиацинт используют для оформления различных цветников, приствольных кругов у деревьев. Особенно эффектно растения смотрятся на фоне низкорослых цветущих культур. Гиацинт очень хорош для зимней выгонки (в чем я сама убедилась, занимаясь выгонкой много лет). Растения, срезанные в стадии распускания первых нижних цветков, стоят в воде 5–7 дней.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

СЕСТРА ЖЕНЬШЕНЯ

Вырастить у себя на участке тропическую пальму еще никому не удавалось. Но оказывается, что можно подобрать нечто похожее, пальмовидное, чтобы заменить тропических экзотов в нашем уральском саду. Такое растение есть. Это аралия маньчжурская – быстрорастущее, но невысокое дерево, одно из самых декоративных растений на любом участке.
Вид у нее действительно экзотический – это настоящая миниатюрная копия пальмы. Причем она не просто декоративное украшение вашего участка, но одно из самых полезных растений на Земле, созданных матушкой-природой.
В поисках растений, близких по химическому составу и лечебному воздействию к женьшеню, ученые уже давно изучали растения из семейства аралиевых, куда относится и женьшень. И их особое внимание привлекла именно аралия маньчжурская.
В нашей стране аралия широко распространена на Дальнем Востоке в Приморском крае, где растет в смешанных и лиственных лесах, на полянах и вырубках, образуя очень густые и колючие заросли. За пределами нашей страны она встречается в Северо-Восточном Китае и в Корее. Но, к сожалению, она еще более редкий гость в наших садах и дачных участках, чем актинидия или лимонник.
В природе аралия растет как настоящая пальма, высотой до 5–5,5 метров. Ее прямые стройные и неветвящиеся стволы особенно выделяются на опушках, полянах и вырубах.
В культуре аралия имеет тонкий, неветвистый ствол с морщинистой корой. Семилетнее деревце аралии имеет высоту не более 2,5–3 метров; на высоте 1 метра толщина ствола достигает 6–7 см.
Природа наградила аралию сильным оружием – многочисленными крупными, твердыми и острыми шипами, которыми сплошь усыпаны ствол и ветви. Особенно развиты они у молодых особей. За это аралия в народе и получила свое название «шип-дерево» или «чертово дерево». Через заросли аралии пройти вообще невозможно, не разодрав свою одежду.
Корневая система аралии располагается преимущественно в верхнем слое почвы на глубине 10–25 см и отходит от ствола на расстояние до 2,5–3 метров. Кое-где корни аралии встречаются даже в лесной подстилке. Корни аралии сверху бурого, а внутри белого цвета, сильно волокнистые.
Аралия – весьма быстрорастущее дерево. Уже в 5–6-летнем возрасте оно имеет мощную, хорошо развитую корневую систему. К 15 годам в ее корневой системе появляется много отмерших корней, и она становится непригодной для лечебного использования. Поэтому для заготовки корней необходимо использовать 7–12-летние деревья.
На своей родине аралия маньчжурская переносит понижение температуры воздуха зимой до -35°С, но молодые саженцы аралии в наших условиях первые 2–3 года могут подмерзать, что, очевидно, объясняется их акклиматизацией в новых условиях и резкими колебаниями температуры, когда сильные морозы сменяются оттепелями.
Поэтому в это время их необходимо защищать от сильных морозов. Когда аралия достигнет высоты 1,5 метра, подмерзание побегов у нее прекратится.
Ствол аралии маньчжурской увенчан шатром листьев длиной до 70–80 см, покачивающихся на длинных черешках. Они крупные, ажурные, сложные по строению, состоят из небольших листочков.
Сходство с пальмой-южанкой усиливается летом, когда из центра этой листовой мутовки поднимаются соцветия в виде раскидистой сложной метелки длиной до 40 см, веточки которой заканчиваются небольшими зонтиками зеленоватых, очень мелких цветков в шаровидных соцветиях, собранных в крупную сложную метелку. Обычно по 5–7 метелок развиваются на верхушке ствола, в центре листовой мутовки.
Зацветает аралия в конце июля, начиная с крайних цветков метелки, постепенно передвигаясь к центру. Обычно аралия зацветает на 5–6 год жизни. Плоды у аралии черные, сочные, шаровидные, диаметром 3–5 мм.
Прекрасна аралия и осенью, когда грозди ее мелких синевато-черных плодов эффектно выделяются и хорошо гармонируют с красноватой листвой. Созревшие плоды слабо держатся на метелке и от ветра постепенно осыпаются, поэтому с их сбором опаздывать нельзя.
Размножают аралию семенами, корневыми отпрысками и зелеными черенками. Для выращивании аралии нужен участок с легкой и плодородной, умеренно влажной землей с хорошим дренажом. Это светолюбивое растение. Но она хорошо растет в полутени, поэтому ее можно высаживать между деревьями. Не боится она и открытых солнечных мест, но при этом края листьев немного подгорают и скручиваются.
При подготовке участка для выращивания аралии немаловажное значение имеет уничтожение медведки и проволочника, которые очень сильно поражают корни растения, особенно в молодом возрасте.
Семена аралии сеют осенью в канавки глубиной 2–3 см с междурядьями шириной 15 см и засыпают рыхлой почвой. Но они не прорастают очень долго. Часто семена всходят на второй и даже на третий год, и все это время грядку необходимо умеренно поливать, иначе семена вообще не взойдут. Поэтому гораздо проще аралию размножать корневыми отпрысками.
Корневые отпрыски образуются на корнях на расстоянии 50–60 см от ствола. В отдельные годы поросли появляется очень много. К осени поросль достигает высоты 25–30 см и вполне пригодна для пересадки, поскольку имеет относительно хорошую мочку корней. Молодые растения очень аккуратно отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место.
Очень легко и быстро можно размножить аралию корневыми черенками. Для этого их нарезают длиной до 15 см и толщиной не менее 1 см. До посадки черенки тщательно оберегают от высыхания. Сажают их на глубину до 15 см, обильно поливают, мульчируют и затеняют щитами. После появления на всходах первой пары листиков, их постепенно приучают к солнечному свету.
Отведенный под посадку аралии участок тщательно перекапывают с поворотом пласта, чтобы корни сорняков высохли. Посадку аралии лучше производить рядами с шириной междурядий 3–3,5 метра и расстоянием между растениями 2–2,5 метра или вдоль забора.
Посадочные ямы для аралии копают размером 50х50х40 см. В них насыпают верхний плодородный слой почвы, добавляя в нее по 1 ведру полуперепревшего навоза или компоста, 0,5 ведра крупнозернистого речного песка, 0,5 стакана нитрофоски и 2–3 стакана золы.
Растения сажают на ту же глубину, на какой они росли до пересадки, хорошо расправляя корни. Затем их поливают и тщательно мульчируют. При такой посадке саженцы хорошо приживаются и уже на следующий год дают прирост до 20 см. Дальнейший уход за растениями в период роста состоит в легком рыхлении почвы, умеренном поливе и удалении сорняков.
Ежегодно весной в начале роста растений аралию желательно подкармливать мочевиной, по 1 чайной ложке на дерево, или навозной жижей, разбавляя ее водой в 10–12 раз. Отличной подкормкой является компост, внесенный осенью под перекопку по 1 ведру на 1 кв. м.
Для лекарственных целей корни аралии можно выкапывать с сентября после осыпания плодов и до глубокой осени. На корнях, подлежащих выкапыванию, делают косой срез, направляя его вниз, что способствует более быстрому заживлению ран и быстрому восстановлению удаленных корней. Выкапывают только корни, диаметр которых не менее 2–2,5 см.
Их тщательно очищают от земли, быстро моют в проточной воде и разрезают на кусочки длиной 5–10 см. Сушат корни в тени в хорошо проветриваемом помещении или в сушилках при температуре около 60 градусов.
Есть у аралии и другое название – «сестра женьшеня». И это действительно так: она ему – очень близкая родственница. Оба этих растения из одного семейства и обладают схожими целебными свойствами.
Корни аралии маньчжурской являются полноценным заменителем женьшеня. Они содержат вещества гликозидного характера, сапонины, смолы, эфирные масла, жирные кислоты, витамины С, В1, В2 и другие. Последние исследования показали, что листья аралии обладают сходным действием.
Полученный из корней аралии препарат сепарал, а также настойку из корней аралии, в официальной медицине применяют по назначению врача при заболеваниях центральной нервной системы, при лечении хронических невралгических заболеваний и в начальных стадиях атеросклероза.
Настойка аралии улучшает общее самочувствие, повышает аппетит и работоспособность. Она полезна после тяжелых заболеваний, при физическом и умственном переутомлении, гипотонии, импотенции. Особый эффект дает настойка аралии после тяжелого гриппа. У больных сахарным диабетом значительно снижается уровень сахара в крови.
Для приготовления настойки аралии в домашних условиях необходимо высушенный корень сильно измельчить, залить 70%-м спиртом в соотношении 1:8, плотно закрыть посуду и настоять в темном месте 18–20 дней. Готовая настойка представляет собой прозрачную жидкость янтарного цвета, довольно приятного вкуса.
Настойку принимают по 25–30 капель 2–3 раза в день за 10 минут до еды в течение 30 дней. Затем надо сделать перерыв на 15–20 дней. При склонности к повышенному артериальному давлению дозу надо уменьшить до 10 капель на прием.
Приготовленную дома настойку аралии следует применять только под контролем лечащего врача. А при гипертонии, повышенной нервной возбудимости и бессоннице ее применять вообще не следует. Не следует ее также принимать в вечерние часы во избежание нарушения ночного сна.
Положительный эффект лечения настойкой аралии наблюдается уже к концу второй недели, улучшается сон, возвращается работоспособность. Эта настойка стимулирует не только нервную, но и сердечно-сосудистую систему, увеличивает мышечную силу, улучшает самочувствие.
Аралия широко применяется в составе лечебных сборов. Значительным тонизирующим эффектом обладает сбор, состоящий из 2 ч. корня аралии, 3 ч. корня девясила, 2 ч. травы душицы, 1 ч. травы мяты, 2 ч. травы земляники, 3 ч. травы крапивы. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При сахарном диабете часто применяется сбор, состоящий из 2 ч. корня аралии, 3 ч. листьев черники, 2 ч. створок фасоли, 2 ч. семян льна, 3 ч. соломы овса, 2 ч. травы хвоща полевого, 3 ч. корня девясила. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
Используется аралия и в косметике. Сок или настой листьев и отвар корней аралии добавляют в питательные кремы для любой кожи. Они тонизируют ее, делают бархатистой и нежной. А отваром аралии ополаскивают волосы для улучшения их роста.

В.А. Лойко

В архив