Читайте в № 52 от 29 декабря
САД
Эффективные методы увеличения урожая малины
Независимо от того, выращиваете
ли вы обычную или ремонтную малину, какие сорта выбрали, все равно
хочется максимально растянуть урожай этих сладких ягод. И собрать их как
можно больше! Потенциал для хорошего урожая малины закладывают еще на
стадии подготовки почвы и разбивки малинника. Но это не значит, что
сезонный уход ни на что не влияет. Ведь простые, но обязательные меры –
единственный шанс повлиять на растения и их плодоношение. Если забывать
об элементарном уходе, даже самые надежные сорта в лучшей почве не
смогут раскрыть весь свой потенциал.
Все начинается с формирования
Хорошо плодоносит правильно сформированная малина. Сильные, мощные, с
5–8 побегами кусты и так принесут хороший урожай. Но есть и еще
несколько приемов, повышающих урожайность, хотя иногда и усложняющих
зимовку:
* двойная обрезка по Соболеву (при подрастании до 1 м центральные побеги
укорачивают на 10–15 см, позволяя до зимовки сформироваться сильным
боковым ответвлениям, которые уже весной можно будет прищипнуть до
первого сильного глазка для еще большего кущения и создания
своеобразного «деревца»);
* разделение посадок или ступенчатая обрезка – часть кустов обрезают
лишь на верхушке, часть – до трети, часть – до половины, чтобы создать
несколько «ступеней» и растянуть период плодоношения;
* выращивание с очень обильным плодоношением, но через год –
двухцикличным методом, чередуя год плодоношения (с ограничением роста
молодых побегов вырезкой и скашиванием их под зиму) с годом подготовки –
отращивания однолетних побегов, которые будут плодоносить в следующем
году. Удобно чередовать ряды или разделять их надвое, смещая циклы на
год, и каждый сезон получать очень обильный урожай, но на половине
растений.
Для ремонтантной малины нужно выбирать – один поздний, но очень обильный
урожай с «выкашиванием» перед зимовкой всех побегов, либо два урожая
поскромнее с сохранением побегов на зиму для еще и летнего урожая.
При втором способе отплодоносившие побеги нужно удалять как можно
оперативнее, не дожидаясь ни осени, ни холодов – иначе на хорошее
повторное плодоношение можно не рассчитывать. Но и для обычных сортов
вырезка без задержки позволяет нарастить более крупные побеги и лучше
подготовиться к зимовке.
Для любой малины не нужно жалеть отстающие в росте, ослабленные,
поврежденные побеги, тем более со следами болезней или вредителей,
удаляя их не только после зимы, но и в течение всей вегетации.
Следите за освещенностью и порослью
Малинник и так разбивают на хорошо освещенных участках, но не стоит
недооценивать роль густоты посадок и положения ветвей для формирования
ягод. Чтобы собрать хороший урожай любимой малины, да послаще и
покрупнее, проследите за тем, чтобы кусты были освещены равномерно,
воздух свободно обтекал растения, а побеги – купались на солнышке.
Нависание одних побегов над другими, загущение усложнят и сам процесс
сбора урожая.
Подвязка – универсальное решение. Она нужна не всем сортам малины, но
это лучший способ упростить себе задачу сбора ягод и хорошая
профилактика от болезней, часто сопровождающих проблемы освещенности.
Шпалера – оптимальный вариант, но можно подвязать побеги и к колышкам, и
к другим опорам. У ремонтантных сортов с той же целью нужно не забывать
и о прореживании кроны, ведь к загущению такая малина более
чувствительна.
Рост поросли, ослабляющей кусты и отнимающей у них ценные ресурсы, нужно
ограничивать. Все, что куст выпускает на расстояние дальше 20 см, нужно
считать потенциальной угрозой урожайности. Поросль лучше удалять
пораньше, как только замечены молодые побеги, подрубая лопатой или хотя
бы срезая секатором, сучкорезом.
Если при разбивке малинника были допущены промахи, растения расположены
слишком густо, с близкими рядами, то прореживание малинника запланируйте
на ближайшие осень-весну.
Мульчирование
Малина обладает особой корневой системой и нормально
развивается только в рыхлой, плодородной почве. То, что «работает» с
другими растениями – регулярные рыхления, защита от коркования и
уплотнения, прополки – с малиной малоприменимо: слишком высок риск
повредить корни при любой механической обработке грунта, за исключением
междурядий. К счастью, позаботиться о почве можно и другим способом.
Лучший прием, позволяющий поддерживать почву малинника в оптимальном
состоянии, стабилизирующий влажность и температуру, сохраняющий
воздухопроницаемость, не дающий поверхностному слою почвы корковаться и
уменьшающий потребность в поливе – мульчирование. Оптимальный слой
мульчи для малины – 15–20 см.
Хороший базовый слой мульчи – компоста, соломы, опилок, скошенной травы
и т. п. – лучше создать ранней весной. А потом все лето поддерживать его
стабильным, набрасывая скошенную траву, сорняки, свежую мульчу,
используя все, что найдется. Многие добиваются успеха, просто
«набрасывая» в малинник вместо мульчи все сорняки и веточки с соседних
грядок и цветников. Главное, чтобы мульча была.
Своевременные поливы без излишеств
Если стоит длительная засуха, а тем более если температуры
экстремальные, нехватка влаги в почве скажется на размере ягод и
длительности плодоношения. Полное высыхание почвы в период цветения и
созревания ягод уменьшает урожай малины в несколько раз. Но и считать,
что чем больше «напоена» малина, тем лучше, ошибочно: при излишней
влажности водянистые, несладкие, безвкусно-кислые ягоды и болеющие кусты
никого не порадуют.
Поливать малину нужно тогда, когда это действительно необходимо,
контролируя состояние почвы и анализируя уровень осадков. Главная задача
в период вегетации – поддерживать легкую постоянную влажность на глубине
в 30–40 см, поливая кусты 1–2 раза в неделю. В среднем, обычно
достаточно 5–7 поливов за сезон...
ОГОРОД
СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ БАКЛАЖАНОВ
Выращивание баклажанов – дело очень трудоемкое. А на Урале эта культура
требует особого внимания, т. к. условия для их выращивания здесь не
всегда складываются благоприятно, особенно весной и в первой половине
лета.
Семена баклажана прорастают очень долго, всходы чаще всего появляются
через две недели, а рассада бывает уже готова к высадке через 60–70
дней. Причем 60-дневная рассада дает урожай на 50% меньше, чем
70–80-дневная. Именно поэтому баклажаны высевают, начиная с начала
февраля. А теперь более подробно об особенностях выращивания рассады
баклажанов.
У скороспелых сортов баклажана от появления всходов до технической
спелости плодов обычно проходит 90–100 дней, у среднеспелых от 120 до
140 дней, а полное созревание плодов наступает еще через 30–40 дней.
Именно поэтому на Урале баклажаны выращивают только через рассаду, а
успех получения хорошего урожая плодов почти целиком зависит от возраста
и качества выращенной вами рассады, а также от скороспелости выбранного
вами сорта. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться, как нам лучше
вести в этом деле, чтобы не совершить серьезных ошибок. Естественно, что
начинать выращивание рассады баклажанов необходимо с заготовки
питательного грунта и подготовки семян к посеву.
Подготовка грунта
Существует много вариантов приготовления почвенных смесей для
выращивания рассады баклажана – от самых простых, до очень сложных.
Довольно широко распространена простая почвенная смесь, состоящая из 2
частей низинного проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части
дерновой земли.
Советую попробовать и другую почвенную смесь, которая не сложна для
приготовления и эффективна для выращивания рассады: перегноя – 4 части,
низинного проветренного торфа (черного цвета) – 2 части, лежалые опилки
(коричневого цвета) – 1 часть. На ведро любой смеси надо добавить 2–3
ст. ложки золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины,
полулитровую банку крупнозернистого речного песка и все тщательно
перемешать. Затем почвенную смесь, приготовленную из «самодельных»
компонентов, для борьбы с черной ножкой надо полить теплым раствором «Ризоплана».
При нежелании его использовать можно ограничиться поливом почвы теплым
крепким раствором марганцовки.
Результат будет еще лучше, если воспользоваться готовыми грунтами из
магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвогрунт
«Специальный №1», созданный на основе «Живой земли». На ведро этого
грунта добавить 2–3 горсти «Агровит-Кора», «Пиксы» или «Биуд-грунта»,
литровую банку «Агровермикулита», а также 20 граммов триходермина.
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2ч. готового и
недорогого грунта «Садовник» (для помидоров), 2ч. лежалых опилок, 1ч. «Биогумуса».
Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора»,
«Крепыш», «Огородник», универсальные грунты «Гумимакс».
Надо ли готовить семена?
Лучше использовать свежие семена баклажана, т. к. после 4 лет хранения
их всхожесть резко снижается. Поэтому если у вас имеются старые семена,
то за 2–3 недели до посева их надо проверить на всхожесть так же, как и
семена помидоров. Даже если из 10 семян прорастут только 5 семян, они
годны для посева.
Самым эффективным и нетрудоемким является сочетание одного из способов
дезинфекции семян с обработкой их определенными стимуляторами роста, т.
е. применение самых эффективных способов их предпосевной подготовки. При
этом сначала семена обеззараживают, а уже потом обрабатывают
стимуляторами роста. Для предпосевной обработки семян баклажана наиболее
оптимальными являются следующие две схемы.
Схема №1. Сначала термическая обработка семян в воде при температуре
50–52 градуса в течение 25 минут с последующим быстрым охлаждением в
холодной воде в течение 2–3 минут. И температура воды, и время
пребывания в ней семян должны быть строго выдержаны в указанных выше
пределах. Такая обработка гарантирует полное уничтожение инфекции как на
поверхности семени, так и находящейся внутри семени. Затем семена
замачивают и выдерживают 24 часа в 0,01%-ном растворе гумата натрия или
калия. Этот рабочий раствор надо готовить непосредственно перед
использованием, очень строго соблюдая приложенную инструкцию. А уже
после обработки семян баклажана в растворе гуматов их или высевают, или
сначала проращивают, а уже потом высевают.
Схема №2. Сначала протравливание семян баклажана в 1,5%-ном растворе
марганцовокислого калия в течение 20 минут. Обработку семян проводят при
комнатной температуре с последующей отмывкой в водопроводной воде. Такая
обработка надежно убивает инфекцию на поверхности семян, но не
гарантирует гибель инфекции, находящейся внутри семени. Затем семена
замачивают и выдерживают в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана
воды) в течение 18 часов при температуре 24–30 градусов. После этого
семена или высевают, или сначала проращивают.
Для проращивания семена на 3–4 дня заворачивают во влажную ткань,
положенную на блюдце, и помещают в полиэтиленовый пакет. При этом
температуру надо поддерживать на уровне 26–28 градусов. На батарею
семена ставить нельзя, они высохнут и не прорастут.
Для ускорения прорастания и повышения иммунитета семена перед
замачиванием их в воде можно обработать препаратами «Новосил», «Байкал
ЭМ-1», удобрения «Идеал» и т. д. согласно прилагаемых инструкций.
Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи
(1:10) или зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды).
Широко распространено замачивание семян баклажанов в течение 24 часов в
неразбавленном соке алоэ. Для этого срезанные листья алоэ надо
предварительно поместить в холодильник на 5–6 часов, а потом отжать из
них сок. Ну, а как все-таки быть с семенами, купленными в магазине?
Запомните, что гибридные семена и сортовые семена, произведенные
крупными фирмами-производителями, поставляются в магазины уже
обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо читать
аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков.
Баклажаны лучше выращивать без пикировки, высевая подготовленные семена
сразу в горшочки или пакеты из-под молока. Но при этом потребуется сразу
большая площадь под рассаду. Поэтому из-за ее отсутствия многие садоводы
выращивают рассаду баклажанов с пикировкой. Учитывая длинный период
вегетации, к замачиванию и посеву семян в зависимости от сорта семян и
качества имеющейся у вас в наличии теплицы обычно приступают с начала
февраля до начала марта...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
КАК УБЕРЕЧЬ ЦИКЛАМЕН ОТ ГНИЛИ
Цикламены очень нравятся многим
цветоводам, но попытки выращивать это растение часто оборачиваются
неудачей. Наиболее распространенной тому причиной являются ошибки в
уходе, а их следствие – гниль клубня у цикламена.
От серьезной гнили цикламен спасти трудно. Что касается использования
марганцовки в этом деле, то она в наше время применяется, скорее, как
профилактическое, а не лечебное средство.
Советы начинающим цикламеноводам
Известно, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Проще не
допускать гниения клубня, а для этого нужно избегать ошибок по
выращиванию цикламена, к которым относятся следующие:
1. Неравномерность полива цикламена.
Несвоевременно политый и поэтому увядший (в период активного роста)
цикламен в будущем будет самым уязвимым растением в отношении гнили
клубня.
Это связано с тем, что мелкие всасывающие корешки быстро гибнут даже
из-за короткого пересыхания субстрата. А после полива пострадавшего
растения его сухие корни подгнивают и становятся очагом инфекции.
2. Систематическое переувлажнение субстрата.
Цикламен простит цветоводу единичные случаи переувлажнения, но не
систему. Чаще всего именно эту ошибка допускают начинающие цветоводы.
В этой связи такой совет: не поливайте цикламен с поддона – вопреки
информации, которая нередко встречается в рекомендациях профессионалов
по уходу за этим растением.
Неопытный цветовод, поливая цикламен через поддон, часто не может
правильно определить момент необходимости очередного полива, так как в
верхнем слое горшка земля кажется ему уже сухой. А преждевременные
поливы растения с поддона приведут к тому, что в нижней части горшка
регулярно переувлажняемый грунт задохнется.
К тому же рекомендации по поддонному поливу большинства видов растений
приходят из Голландии, где цветы выращивают по промышленной технологии и
на искусственных грунтах. Так что всем цветоводам есть смысл задуматься
о безопасном способе полива своих растений.
Мы советуем поливать цикламен в бороздку по краю горшка, но с
обязательным проливом-пропиткой грунта в самом низу. При этом лишняя
вода должна выйти через дренажные отверстия контейнера, после полива ее
надо удалить из поддона.
Чтобы вода не смачивала сердечко клубня, для полива цикламена
рекомендуют пользоваться спринцовкой со съемным наконечником.
Это удобно и при поливе других розеточных растений, когда попадание воды
на листья и в центр розетки чревато опасностью загнивания. С этой
возможной причиной гнили клубня цикламена связана и следующая ошибка.
3. Опрыскивание цикламена без крайней необходимости.
4. Посадка цикламена в непростерилизованный грунт.
Самый простой и надежный способ стерилизации субстрата: в духовке на
среднем огне, в металлической посуде (старый противень). Предварительно
грунт обязательно должен быть хорошо увлажнен. Время стерилизации – не
менее 30 мин после разогрева духовки.
Не доверяйте типичной надписи на пакетах с фабричными субстратами о том,
что они уже готовы к применению.
5. Посадка цикламена в горшок с малым количеством дренажных отверстий и
без устройства хорошего дренажа. Надежный дренаж и легкий слив помогают
отводить лишнюю воду и препятствуют переувлажнению субстрата в горшке.
6. Обильные подкормки цикламена.
Отдавайте предпочтение минеральным подкормкам. Концентрация
используемого удобрения должна быть в 2 раза меньшей, чем указано в
инструкции по его применению. Нужно отложить очередную подкормку
цикламена, если она выпала на пасмурный день.
Выращенные из семян цикламены более устойчивы, чем купленные импортные
растения.
Л.В. Михайличенко
Здоровье
ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ
Эхинацею пурпурную в периодической печати довольно часто называют
рудбекией пурпурной, хотя это совершенно разные растения.
Эхинацея пурпурная – это многолетнее, красивоцветущее травянистое
растение семейства сложноцветковых родом из восточных районов Северной
Америки. Она давно культивируется во многих европейских странах и в ряде
регионов России как цветочное растение и реже как лекарственное
растение.
Растение имеет короткое, вертикальное, разветвленное корневище с
многочисленными тонкими придаточными корнями, которые глубоко проникают
в почву. На втором году жизни развиваются многочисленные побеги высотой
до 100–110 см. Стебли мощные, чаще одиночные, голые или слабоопушенные.
Листья эхинацеи пурпурной широколанцетные, морщинистые, по краю
зубчатые, с обеих сторон опушенные. С верхней стороны листочки окрашены
в темно-зеленый цвет, а снизу они светлые.
Соцветия-корзинки расположены на верхушке стебля и в пазухах верхних
листьев и достигают 10–12 см в диаметре. Цветоложе в начале цветения
плоское, но затем становится выпуклым, почти шаровидным. Краевые
язычковые цветки корзинок окрашены в светло- или темно-пурпурный цвет.
Цветет эхинацея пурпурная с июля до поздней осени обычно на втором году
жизни, реже – в однолетнем возрасте.
Хотя эхиноцея может расти и в легкой полутени, она предпочитает
открытые, хорошо освещенные участки и богатые перегноем, хорошо
увлажненные, супесчаные и легкие суглинистые почвы. Она не переносит
болотистые места и почвы с застойным увлажнением.
Собранные корзинки с семенами эхинацеи в августе–сентябре сушат на
стеллажах, разминают в руках, очищают от лепестков, остатков корзинки и
хранят в мешочке, подвешенном в прохладном помещении.
Агротехника выращивания эхинацеи рассадой несложная. С этой целью
посевные ящики заполняют рыхлой и богатой питательными веществами
почвой. В ней проводят бороздки глубиной 1–1,5 см, в которые и высевают
семена. При благоприятных условиях всходы появляются через 10–15 дней.
Опытные садоводы рекомендуют проводить предварительное проращивание
семян. Для этого хлопчатобумажный холст (или мешковину) смачивают водой,
слегка отжимают, расстилают, на нем раскладывают тонким слоем семена и
накрывают таким же холстом. Эту операцию проводят в теплом помещении.
Как только семена начнут прорастать, их сразу же высевают в заранее
подготовленные ящики или на грядку в парнике.
В сентябре–октябре рассаду выкапывают и пересаживают на постоянное
место. Посадку производят так, что расстояние между посадочными местами
в ряду составляет 40–50 см, при ширине междурядий 50 см. Рудбекия любит
частое, но мелкое (7–10 см) рыхление почвы. Умеренный полив в период
отсутствия осадков оказывает хорошее влияние на рост растения. Тяжелые
глинистые почвы замедляют рост эхинацеи. Растения хорошо реагируют на
внесение органических и минеральных удобрений.
В лечебных целях используются как трава, так и корневище с корнями. Для
этих целей траву собирают в первой половине массового цветения растений
(в июле), отбрасывая толстые стебли, которые бедны биологически
активными веществами.
А корневища с корнями заготавливают осенью в период плодоношения.
Отмытые от земли корни с корневищами сушат на чердаке, под навесом или в
сушилке при температуре 35–40 градусов.
Выяснилось, что это растение способно повышать естественные защитные
силы организма и тем самым оказывать лечебное действие при различных
болезненных состояниях. Эхинацея обладает также антиаллергическим,
антибактериальным и противовирусным действием.
Эхинацея активизирует и усиливает иммунную систему. Как эксперименты на
животных, так и многочисленные клинические исследования доказали, что
свежий экстракт из этого растения (надземной части) и его корня повышает
«боеспособность» кровяных телец. Благодаря этому удается полностью
предотвратить начало заболевания или, по крайней мере, сократить его
продолжительность и ослабить симптомы.
Поэтому каждый раз, когда существует угроза простуды или гриппа, следует
принимать настойку из эхинацеи. Она является естественным
иммуностимулятором, который повышает сопротивляемость организма.
Во многих странах эхинацея пурпурная применяется как антисептическое
средство для наружного и внутреннего употребления. Водный настой
эхинацеи пурпурной принимают внутрь при различных инфекционных и
септических заболеваниях, причем препараты рудбекии нетоксичны.
Наружно эхинацею пурпурную применяют при карбункулах, абсцессах,
инфицированных ранах, ожогах, тяжелых пролежнях, в результате чего
проявляется еще и болеутоляющее ее действие. Эффективность наружного
применения эхинацеи обусловлена способностью растения стимулировать
быстрое заживление ран.
Лекарственные препараты эхинацеи легко приготовить дома. Для
приготовления настойки эхиноцеи надо 200 граммов свежего (или 50 граммов
сухого) сырья (лист, цветки, стебли) залить 1 литром водки и настаивать
14–20 дней в темном месте, периодически встряхивая. Затем процедить и
принимать по 20–30 капель 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение
10 дней. Затем надо сделать трехдневный перерыв и еще дважды повторите
курс лечения по 10 дней.
А для приготовления отвара из эхинацеи надо 1 чайную ложку сухих листьев
залить одним стаканом кипятка и настоять на водяной бане 15–20 минут,
процедить и пить по трети стакана 3 раза в день перед едой в течение 10
дней. Затем сделать перерыв на 5 дней и пить еще 10 дней. Повторяют курс
лечения не менее 2–3 раз через 5–10 дней перерыва.
Не рекомендуется принимать эхинацею более 10 дней без перерыва и детям.
Также нельзя принимать препараты из эхинацеи при лейкозах, рассеянном
склерозе, туберкулезе, аллергии и беременности. И вообще перед ее
применением надо посоветоваться с лечащим врачом.
В.А. Лойко