Читайте в № 52 от 27 декабря 2023 г.
САД
7 причин появления дикой поросли
Почему отрастает молодая поросль? Весной ее вырезали
под деревом, но за лето побегов стало еще больше. Можно ли от нее
избавиться?
Поросль под деревьями может появляться и у корнесобственных деревьев, и
у привитых. Если корнесобственное дерево сортовое (чаще у вишни или
сливы), его поросль сохраняет сортовые признаки и ее можно использовать
для восстановления кроны в случае гибели или для размножения корневых
отпрысков. Но это – отдельная тема.
Дикая поросль – это побеги, отрастающие от корней подвоя или на стволе
ниже места прививки.
Удалять дикую поросль надо обязательно. Ведь она развивается в ущерб
дереву, отнимая у него питание. Кроме того, ее молодые побеги становятся
прибежищем и источником различных вредителей и болезней летом,
привлекают мышевидных грызунов в зимний период.
Поросль легко выламывается у самого основания весной, как только
начинает отрастать и пока еще не одревеснела. Но обычно в дачной суете
на нее не обращают внимания, и она обнаруживается лишь осенью, когда
деревья хорошо просматриваются без листьев и растительности в саду.
Однако за лето побеги поросли уже одревеснели, и теперь придется
вырезать их секатором, а то и пилой. Выполнять эту работу можно и в
период предзимья, пока не выпал снег, и весной до начала сокодвижения.
Важно выбрать такой период, чтобы ни снег, ни слякотная почва не
препятствовали удалению поросли до самого основания. Если останутся
пеньки, они потом обрастают «щеткой» новых молодых побегов, быстро
превращающихся в целые кусты вокруг дерева. Пеньки при этом сильно
утолщаются, и в таких запущенных случаях вырезать приходится уже пилой,
откапывая землю, чтобы добраться до места их отрастания от корней. Чем
толще пеньки, тем крупнее будут раны на корнях, и если они сделаны в
период сокодвижения, из них будет понапрасну вытекать сок (он движется
от корней вверх по стволу). Поэтому и необходимо своевременное
выполнение этой работы.
Однако важно не только правильно удалить дикую поросль. Главное –
знайте, что «на пустом месте» она не возникает, а всегда является
следствием какого-то неблагополучия дерева. Поэтому основная задача –
выявить причины появления поросли, если можно – устранить их, а главное
– не допускать в последующем. Причины порослевания могут быть различные,
но чаще всего следующие:
1. Дикая поросль почти всегда бывает следствием зимних повреждений. Даже
при полном вымерзании дерева она появляется в первый же сезон, если
корни под снегом не пострадали. Иногда спрашивают: можно ли ее побеги
использовать для перепрививки? Можно, но рискованно. Вымерзают-то прежде
всего саженцы и деревья южного происхождения, у которых и подвои тоже
незимостойкие. В бесснежную зиму они могут погибнуть...
Нина Ефимова
ОГОРОД
ЖГУЧИЙ ПЕРЧИК
Темно-зеленый стройный кустик на подоконнике, а на нем – ярко-красные
огоньки. Это комнатное растение многие так и называют – «огонек».
Правда, такое название растение, пожалуй, все-таки получило не столько
за декоративность, сколько за специфическое свойство плодов. Ведь они
жгучие, как огонь.
Декоративный перец, или капсикум, или однолетняя паприка (Capsicum
annuum), семейства пасленовых происходит из Центральной и Южной Америки,
Восточной Азии. Это растение со жгучим вкусом плодов называют также
«стручковый перец», «овощной перец», «мексиканский перец». Во многих
странах его используют как пряность. Кстати, зеленые части растения
ядовиты. Выращиваемый в комнатных условиях декоративный перец ценят не
только за его плоды. Все растение – оригинальное украшение кухонного
подоконника. Особо отличают невысокие (20–30 см), компактные, ветвистые
сорта с густой листвой и обилием (до полусотни) чудесных разноцветных
перчиков – красных, оранжевых, бордовых, желтых, ярко-фиолетовых, почти
черных. На сегодняшний день селекционеры вывели множество разнообразных
сортов капсикума, отличающихся не только окраской, но и размером плодов
(мелкоплодные и крупноплодные). У разных растений плоды разнообразны и
по форме – короткие или длинные, тупоносые или заостренные, слегка
изогнутые или ровные: конические, округлые, цилиндрические и даже
грушевидные. Кроме того, плоды на кустиках перца разных сортов могут
быть висячими или направленными вверх.
Комнатный перец любит светлое местоположение с проветриванием; летом его
можно вынести на балкон или установить в саду в защищенном месте.
Цветение рано посаженного перца обычно начинается в мае, а в течение
лета на кустике раскрываются все новые цветки. Поэтому летом на растении
можно видеть одновременно и цветы, и плоды разной степени зрелости и
окраски, что еще более усиливает декоративный эффект.
В уходе перец неприхотлив; летом он нуждается в обильном поливе и
подкормках. Осенью горшок с растением заносят в комнату. Там поздние
плоды дозревают на хорошо освещенном окне.
Когда декоративный перец выращивают ради урожая, то рекомендуется при
появлении первых завязей прищипнуть кончики всех ветвей. При обильном
плодоношении в горшке с перцем устанавливают палочки-подпорки. Обычно
отплодоносившее растение после сбора урожая выбрасывают, но иногда
цветоводы культивируют декоративный перец как многолетник. Зимой
сохраненное растение держат в легкой прохладе (18–20°С) при умеренном
поливе, а ранней весной потерявший компактность кустик подрезают для
пышного роста. Размножают перец семенами и черенками. Извлеченные из
спелых стручков перца семена вполне годятся для посева. Декоративный
перец можно сажать в любую питательную почву, но лучше он растет в смеси
листовой, перегнойной земли и песка в пропорции (2:2:1).
Сеянцы перца часто страдают грибковым заболеванием «черная ножка»,
поэтому семена и почву перед посадкой нужно продезинфицировать и далее
не забывать о профилактике этой хвори. Обычно семена высевают (с января
до первой половины марта) в ящик и накрывают его стеклом; всходы
появляются через 2–3 недели. Когда появляются первые листочки, сеянцы
перца пересаживают в маленькие индивидуальные горшочки. В этот период
нужно поддерживать равномерную умеренную влажность субстрата. При
заглубленной посадке, избыточной влажности субстрата и холодном
содержании у перца развивается корневая гниль.
После укоренения сеянцев, когда они тронутся в рост, их прищипывают для
лучшего кущения и подкармливают полным минеральным удобрением. Когда
начинается цветение, растение нужно поддержать также и калийными, и
фосфорными удобрениями, внося их трижды в месяц. Активно растущие
кустики перца при необходимости один-два раза в течение лета
переваливают в горшки большего размера, прищипывая кустики для пышности.
Учтите, что в слишком теплом, сухом и застойном воздухе перец часто
поражается тлей и паутинным клещом.
И еще один немаловажный момент. Яркие перчинки неизменно привлекают
маленьких детей. Поэтому им нужно заранее объяснить, что плоды очень
горькие и едкие: если сорвать перчик, а затем потереть пальцами глаза
или лизнуть сорванный плод – слез потом не оберешься, уж очень сильно
будет жечь глаза и во рту.
О. Крылова
ЦВЕТЫ
ВЕСНА СРЕДИ ЗИМЫ
Вот и скрылись под снегом последние
осенние цветы. Еще немного, и снег надежно укроет корневища и луковицы
со сформировавшимися в них миниатюрными цветками будущего года. В
положенный срок они вырвутся на свободу, украшая сад россыпью самых
разнообразных по форме и окраске цветов. Но цветочным хороводом можно
любоваться и зимой – на подоконнике городской квартиры. Стоит лишь
освоить старинный и очень простой способ «естественной» выгонки, который
не связан с расчетом получения цветения к определенному сроку, а просто
дает возможность дождаться цветения у любого наугад выбранного сорта.
Основная задача любой выгонки – охладить луковицы и корневища.
Необходимость этого приема обусловливается закономерностями развития
растений: зачаток будущего цветка вместе с листьями и стеблями
образуется в луковице и почках корневищ еще теплым летом, но для того,
чтобы он поднялся над землей, нужен гормон роста, синтез которого
проходит только при пониженных температурах от +4 до +9°С. Такие
температуры подземные части растений получают в осенне-зимний период,
находясь в почве. Поэтому искусственное охлаждение – это только имитация
естественных условий их произрастания в это время.
Снижение температуры начинается в сентябре – начале октября, именно
тогда и приступают к охлаждению предназначенных к выгонке луковиц и
корневищ многолетних растений. В коробках или какой-либо другой таре
луковицы помещают в подвал с температурой +9°С (не ниже +4°С). Можно
положить их и в домашний холодильник, в отделение для овощей.
С октября охлаждение луковиц проводят, уже поместив их во влажный
субстрат. Для этого их высаживают в красивые емкости – плошки, ящики,
цветочные горшки, корзинки, которые опять-таки помещают в условия
названных температур – все тот же подвал или холодильник.
Корневища, чтобы не пересушить, лучше посадить еще в сентябре, и сделать
это можно до охлаждения. Не посадили в сентябре, сделайте это в октябре,
только пораньше. Луковицы для посадки должны быть сухими, для чего их
время от времени надо проветривать. Во влажном месте у них начинают
расти корни, которые при посадке легко повредить. Обломанные корни не
восстанавливаются! Посадку ведут таким образом, чтобы под донышком
луковицы толщина слоя песка или другого субстрата (рыхлой земли, опилок
лиственных пород) была не менее 4–6 см, а верхушка луковицы была бы
вровень с поверхностью земли. Размещают луковицы почти вплотную друг к
другу и стенкам емкости. Например, на одном квадратном метре помещается
400 луковиц тюльпанов, 200 нарциссов или гиацинтов и до 1000 луковиц
крокусов, иридодиктиумов, мускари и других мелколуковичных растений. В
проветривании и освещении посаженных луковиц необходимости нет. Важно
только, чтобы субстрат всегда был влажным.
Завершение периода охлаждения наступает, когда бутон выходит из шейки
луковицы. Положение бутона легко определить на ощупь. Если бутон вышел
из луковицы, он уже наверняка вырастет до нормальных размеров. С этого
момента емкости с растениями можно перенести в теплое и светлое
помещение, где цветы скоро раскроются во всю свою красу.
Время завешения охлаждения у разных культур и даже сортов неодинаково,
поэтому и перенос емкостей на свет с уже подготовленными к цветению
растениями идет как бы по конвейеру. Если вы хотите задержать цветение,
то растения даже с прощупываемыми бутонами можно оставить на холоде и
вынести на свет в подходящее для вас время.
Не меньшее значение для формирования хоровода цветения имеет и еще одно
обстоятельство: с переносом растений на свет у них начинается рост, но
время от начала роста до начала цветения у каждой культуры и даже сорта
разное. У тюльпанов его продолжительность в зависимости от сорта 10–25
дней. Гиацинты и нарциссы начинают цвести через две недели после
переноса в теплое и светлое помещение. Крокусы в таких же условиях
расцветают через три дня. Рекордсмены скорости роста – иридодиктиумы
(карликовые луковичные ирисы). Их цветки, имеющие в диаметре 7 см,
раскрываются прямо на глазах через несколько минут после того, как
окажутся в тепле. Их бутоны окрашиваются и поднимаются над листьями на
холоде и в полной темноте.
Этот способ выгонки позволяет устроить среди зимы на окне великолепный
парад цветущих растений со многими сюрпризами и приключениями для
садовода. Займитесь этим интересным делом, которое, в худшем случае, не
отнимет много времени, а в лучшем – подарит вам и вашим близким весну
среди зимы.
О. Крылова
ЗДОРОВЬЕ
МАРЬИН КОРЕНЬ
На земле произрастает около 50 видов пионов, но только некоторые из них
признаны лекарственными. И прежде всего – это пион уклоняющийся. Этот
пион, или в простонародье марьин корень, или жгун-корень, часто
встречается на полянах и опушках таежных лесов Урала и Сибири. Это –
очень популярное в народной медицине средство, признанное и официальной
медициной. В любительских садах он встречается довольно часто.
Его корни, широко славящиеся своими целебными свойствами, сослужили
плохую службу растению – в природе этот вид пиона стал редок и занесен в
Красную книгу.
Марьин корень – это многолетнее крупное травянистое растение с
черешковыми, сильно рассеченными голыми листьями, оно имеет короткое
ветвистое корневище. Цветет марьин корень обильно в конце мае в течение
8–10 дней. Цветки крупные, пурпурно-розовые, растут обычно по одному на
верхушке стебля.
В период цветения марьин корень необычайно красив. Над обильной листвой
крупного раскидистого куста величественно возвышаются ароматные розовые
цветки диаметром до 10 см.
Лучшее время для посадки марьина корня – конец августа и начало
сентября. При посадке корневища с ростовыми почками заглубляют на 3–5
см, сразу поливают и оставляют зимовать без укрытия.
Заготовку сырья надземной части растения проводят в период цветения в
июне. При заготовке надземной части ее надо срезать, но ни в коем случае
не срывать, чтобы избежать повреждения почек возобновления.
Растение имеет мощное буровато-коричневое корневище. Корни можно
заготавливать в любое время, но лучше это делать осенью в период
увядания надземной части растения, когда содержание полезных веществ,
запасенных на зиму в корнях, максимальное.
Очищенные от земли корни промывают водой, подвяливают сначала на
чердаке, в течение 2–3 суток, а затем в сушилке при температуре 45–50°С
до ломкости. Высушенные корни имеют сильный своеобразный запах и
сладковато-жгучий вяжущий вкус.
Подземная часть марьина корня содержит до 1,6% эфирного масла, в состав
которого входят бензойная и салициловая кислота. Содержат они различные
гликозиды, флавоноиды, алкалоиды, очень много дубильных веществ и смол.
В листьях и цветках марьина корня содержится значительное количество
витамина С.
В народной медицине отвар корней используют при язве желудка, гастрите,
колите, гинекологических заболеваниях, бронхите и простудных
заболеваниях и т. п. В тибетской медицине марьин корень используют при
различных желудочных заболеваниях, эпилепсии и других нервных
заболеваниях.
В.А. Лойко