В архив

Читайте в № 5 от 29 января

Когда же яблоня начнет плодоносить

Сроки начала плодоношения яблонь сильно отличаются друг от друга, что в основном зависит от биологических особенностей сорта. Причем яблони старых сортов обычно сначала формируют прочную крону, а уже потом начинают плодоносить. А современные интенсивные сорта делают это одновременно.
Период роста у яблони охватывает жизнь дерева в питомнике и в молодом неплодоносящем саду. У яблони на семенном подвое он продолжается в среднем 5–7 лет, на клоновых подвоях – примерно 2–3 года.
Следующий возрастной период (роста и плодоношения) с преобладанием роста над плодоношением продолжается у яблони в зависимости от подвоя 5–8 лет. В это время у яблони усиливается ветвление, быстро формируются обрастающие и плодовые ветви.
Яблоня начинает давать и товарную продукцию. При правильной посадке и агротехнике выращивания обычно яблони начинают давать уже хороший урожай на 9–10-й год.
Вслед за периодом роста и плодоношения наступает период полного плодоношения, когда ослабляется рост проводников скелетных ветвей, а дерево начинает регулярно давать хороший урожай.
Как вы уже поняли, скороплодность посаженного дерева зависит в очень большой степени от подвоя. Деревья на клоновых подвоях начинают плодоносить значительно раньше, чем деревья на семенных подвоях.
Но и скороплодность последних можно значительно ускорить путем использования промежуточной вставки из клонового подвоя. Хотя серьезное влияние на сроки начала плодоношения могут оказать почвенно-климатические условия произрастания деревьев и особенности ухода за ними.
Поэтому при выборе саженцев нужных сортов яблони в питомнике надо интересоваться обязательно их скороплодностью. Поскольку о скороплодности этих саженцев, связанных с подвоем, быстрее и точнее всего можно узнать только в питомнике.

Почему дерево «не хочет» плодоносить?
Садоводы частенько жалуются, что посаженное дерево долго не начинает плодоносить. На эти несложные вопросы иногда трудно ответить, потому что часто садовод не помнит даже названия посаженного сорта, не говоря уже о его подвое и прочих премудростях.
Причин такого явления очень много. Но если время плодоношения дерева наступило, а яблоня по-прежнему цвести не хочет, то надо, прежде всего, проверить заглубление корневой шейки дерева при посадке. Если мы дерево при посадке умудрились сильно заглубить, то, как это ни печально, придется его приподнимать или раскапывать. Как вы знаете, корневую шейку яблони при посадке не следует заглублять.
Следующей такой причиной может быть и сильная обрезка саженца при формировании его кроны в год посадки, особенно с сильно поврежденной корневой системой, что связано с более долгим сроком укоренения и плохим ростом корневой системы такого саженца в первый год роста в саду. Вообще, опыты специалистов показали, что любая обрезка плодового дерева, особенно сильная и частая, всегда способствует задержке начала плодоношения.
Другая, возможная причина состоит в том, что во все годы после посадки дерева хозяева не занимались его формированием, и все основные ветви дерева по этой халатности растут почти вертикально вверх. Такие ветви плодоносят поздно и слабо, т. к. все получаемые в процессе фотосинтеза продукты такое дерево тратит на стремительный рост своих веток вверх. А все плодоношение на дереве происходит только на почти горизонтальных или слегка приподнятых ветвях, которых на этом дереве почти нет.
Недостаток железа в почве и постоянный избыток азотного питания и воды тоже могут быть причиной «нежелания» яблони плодоносить. Опрыскайте ее в течение лета 2–3 раза препаратом «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л воды) или раствором железного купороса (0,5 чайной ложки на 10 литров воды). Не злоупотребляйте азотными и вносите достаточное количество фосфорных и калийных удобрений. Все это наверняка поможет вашей беде.

Как ускорить плодоношение дерева?
Никогда не усердствуйте с сильной обрезкой саженца в год его посадки с целью формирования кроны. Такую обрезку по минимуму целесообразно делать лишь на второй год. И в последующие годы роста плодового дерева лучше не проводить никаких обрезок до начала его плодоношения. Надо всегда помнить, что любая сильная обрезка может отодвигать начало плодоношения.
Садоводы уже давно обратили внимание, что чем ближе положение плодовой ветви дерева к горизонтальному, тем слабее растет сама ветка, но тем раньше и быстрее ветка начинает закладывать цветковые почки и обильнее плодоносить.
Отгибать ветви лучше в самом молодом ее возрасте в начале одревеснения побега или весной до образования листьев, когда хорошо видно каждую ветку. Отогнутую ветку в нужном положении необходимо закрепить. Это легко сделать одним из следующих способов.
Часто для этой цели используют распорки, сделанные из тонкой дощечки. Распорку упирают в ствол и ветку так, чтобы она, отклоняя ветку до нужного угла, сохраняла устойчивость.
Можно ветку подвязать шпагатом к стволу, к соседней ветке или вбитому в землю колышку. Потом в течение всего лета шпагат необходимо будет медленно и постепенно наматывать на колышек.
При этом с тонкими и длинными ветками никаких проблем нет. Но при отклонении более солидных основных ветвей для захвата или упора надо выбирать место ближе к основанию ветви, чтобы избежать ее дугообразного искривления, поскольку на такой дуге очень быстро образуются жирующие побеги в ущерб роста верхней части ветви.
Более длинные молодые побеги надо не надламывать, а слегка «закручивать» вокруг своей оси, сгибая их затем на том же расстоянии от основания. Можно также изменить направление роста нужной вам ветки, переплетая ее с соседней веткой.
Значительно сложнее с толстыми ветками. Такие ветви необходимо постепенно отгибать в течение 1–2 лет. Для этого ветвь свободно обматывают плотным материалом. Поверх него завязывают веревку, не затягивая обвязку. А другой конец веревки привязывают к наклонно вбитому в землю в нужном направлении колышку.
В течение первого лета, постепенно наматывая веревку на колышек, вы немного отогнете ветку и в таком положении оставите ее на зиму. А на следующее лето вы уже без особых трудностей отогнете ее в нужное положение. Для отгибания более толстых веток при необходимости иногда приходится сделать с их нижней стороны в месте изгиба 2–3 неглубоких надпила. А степень отгибания ветви зависит от преследуемой вами цели.
В первые годы формирования обычных крон можно вообще вырезку излишних веток заменить на их отгибание до горизонтального положения. Исключение составят только ветки-конкуренты, которые необходимо вырезать. Иногда две находящиеся рядом ветки можно даже переплести
Очень эффективное средство по ускорению начала плодоношения – это кольцевание веток с удалением полоски коры вокруг ветки. Но это довольно ответственная и сложная «операция» для неопытного садовода. Поэтому ее лучше заменить равноценной, но значительно более простой операцией – наложением плодовых поясов.
Такой пояс изготовляют из полоски мягкой жести длиной чуть больше окружности штамба яблони. По краям полоски сверху и снизу необходимо сделать по несколько небольших надрезов, чтобы не повредить кору.
Этот пояс необходимо обернуть вокруг дерева и стянуть его проволокой. Отток питательных веществ из кроны сразу значительно уменьшится, и это будет толчком для закладки деревом цветковых почек. Такой пояс можно снять в любое время. При этом дерево снова начнет расти быстрее, но его плодоношение уже не прекратится.
Не следует держать плодовый пояс на дереве несколько лет. Это может привести к резкому ослаблению корневой системы дерева, а затем и к его гибели.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

АНИС ОБЫКНОВЕННЫЙ

Как лекарственное растение анис обыкновенный употребляется с глубокой древности. Упоминали о нем древнегреческие врачи Теофраст, Гиппократ, Диоскорид, древние египтяне.
Хотя ботаники присвоили этому травянистому однолетнему растению название анис обыкновенный, его маленькие плоды обладают необыкновенным запахом. Ведь в них и в листьях растения содержится большое количество сладковатого на вкус эфирного масла, которое, по народным преданиям, вызывает спокойный сон.
Анис обыкновенный (Anisum vulgare), или бедренец анисовый (Pimpinella аnisum), – травянистое однолетнее растение семейства зонтичные. Ботанический родственник фенхеля, укропа и тмина – они обладают во многом сходными свойствами. Народные названия: сладкий тмин, хлебное семя, голубиный анис.
Древними римлянами семена растения использовались в оздоровительных целях. Для здорового сна растением украшали спальные комнаты. Плиний писал, что анис омолаживает организм и освежает дыхание.
Анис – однолетнее травянистое растение, высотой 40–50 см. Стебель у растения прямостоячий, ветвящийся в верхней части, густо опушенный. Нижние листья имеют длинные черешки, верхние – сидячие. Цветки мелкие, белые, собраны в сложные зонтики. Цветет растение в июне–июле в течение 50–60 дней. Цветы и плоды аниса имеют нежный ароматный запах и сладковато-пряный вкус.
Анис – культура довольно холодостойкая. Его семена начинают прорастать при 5–7 градусах, всходы выдерживают заморозки до -5 градусов. Период вегетации от всходов до получения зелени 70–85 дней, а до получения семян 125–135 дней. Анис является хорошим медоносом, привлекая в сад постоянно очень много пчел.
Анис очень влаголюбив. Наибольшая потребность в почвенной влаге у него во время прорастания семян и от стеблевания до цветения. В то же время избыточная влажность почвы или частые дожди во время цветения вызывают у него заболевание соцветий и снижение урожая. Поэтому в фазе созревания плодов ему необходима теплая сухая погода.
Анис требователен к свету, поэтому для него отводят участки, хорошо освещенные солнцем. Они должны быть достаточно увлажнены в первый период вегетации. Из-за длительного периода всходов, медленного роста в первую половину вегетации, низкорослости и полегаемости он часто угнетается сорняками, поэтому его необходимо размещать на чистых участках.
Анис – требовательное к почве растение. Он любит рыхлые, плодородные, суглинистые и супесчаные почвы с достаточным количеством перегноя и извести и высоким содержанием фосфора. Холодные, сырые, а также подзолистые и песчаные почвы для его выращивания малопригодны. Лучше всего его выращивать после зернобобовых и овощных культур, под которые вносились органические удобрения.
Подготовку почвы для выращивания аниса начинают осенью. Сначала почву перекапывают на полный штык лопаты с переворотом пласта, чтобы взошедшие сорняки и семена оказались на большой глубине и погибли. Это очень важно, поскольку сорняки – самый главный враг низкорослого аниса.
Если под предшественника органика не вносилась, то надо внести на 1 кв. м по 0,5 ведра полуперепревшего компоста. Весной легкую почву рыхлят граблями, тяжелую – перекапывают на глубину не более 15 см, предварительно внеся по 1 столовой ложке нитрофоски. Перед посевом почву прикатывают огородным катком, сделанным из круглой деревянной чурки.
Для повышения всхожести семян аниса надо провести их предварительную обработку. С этой целью их замачивают в воде в течение 2–3 часов при температуре 18–20°С, а затем выдерживают во влажной ткани при температуре 20–22°С в течение 3 суток.
Как только семена начнут наклевываться, их помещают на 18–20 дней в нижнюю часть холодильника, где они проходят частичную яровизацию. Затем их слегка подсушивают, рассыпая тонким слоем и периодически перемешивая. Благодаря такой подготовке семян всходы аниса появляются не на 18–20-й день, а на 10–12-й день после посева.
В третьей декаде апреля семена аниса высевают во влажную почву рядками с междурядьями 10–15 см и расстоянием между растениями в рядке 5–8 см. Сеют их в бороздки глубиной 1,5–2 см. После посева и заделки семян почву необходимо слегка уплотнить доской или прикатать.
Для того, чтобы при посевах аниса быстрее обозначились рядки для борьбы с сорняками, необходимо сеять раннюю маячную культуру – лучше листовой салат или салатную горчицу. Для этого на 6–7 частей семян аниса берут 1 часть семян салата или салатной горчицы.
Уход за растениями начинается сразу же после посева семян. При появлении почвенной корки грядку рыхлят маленькими грабельками. До появления всходов посевы постоянно поливают, чтобы слой почвы, в котором находятся семена, все время был увлажнен. Чтобы уничтожить сорняки, надо осторожно пробороновать грядку легкими граблями поперек рядков до всходов и по всходам растений.
Сразу после появления всходов междурядья пропалывают, а через 10–15 дней после появления всходов растения прореживают на расстоянии 15 см друг от друга. Прореживание надо завершить до образования второго настоящего листа. В фазе образования розетки листьев растения можно подкормить азотными удобрениями.
Молодую зелень аниса убирают по необходимости, когда растения достигнут высоты 30–40 см, т. е. в фазе начала формирования зонтиков. Сушат зелень в хорошо проветриваемом помещении или под навесом без доступа прямых солнечных лучей.
У аниса созревание семян происходит не одновременно. Сначала созревают семена, расположенные на центральных зонтиках, затем постепенно на зонтиках последующих порядков. Все семена на растении созревают в течение 10–15 дней в зависимости от погодных условий.
Созревшие плоды частично осыпаются, поэтому их желательно убирать в несколько сроков, выборочно собирая зонтики с побуревшими плодами.
Сбор производится в сухую, ясную погоду, рано утром или вечером. Срезают зонтики с семенами по мере их созревания. Определить зрелость семян можно по их достаточной твердости и буроватой окраске.
Зонтики сушат в хорошо проветриваемом помещении, а затем молотят. Далее проветривают и просеивают на решете, чтобы убрать сор. Сушат семена в сушилке при температуре 50–60°С или на открытом воздухе. Хранят их в плотно закрытой таре в проветриваемом, сухом помещении 3 года...

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Флоксы

Флокс знают все, и многие его любят! Но у некоторых сортов бывает очень резкий тяжелый аромат, и не всем он нравится. В саду на свежем воздухе он рассеивается, но в комнате букет из таких цветов не будет приносить большого удовольствия. Оставляем такие флоксы на клумбах и любуемся ими в саду!
«Флокс» в переводе с греческого означает «пламя». Растение так названо за яркую, преимущесвенно красную окраску дикорастущих видов. Конечно, сейчас выведено большое количество сортов с разнообразной окраской цветков, но название уходит далеко в прошлое, во времена открытия и освоения Америки, когда было открыто и описано великое множество ранее невиданных растений, поскольку флокс родом из Северной Америки. Относится к семейству синюховые и насчитывает около 50 видов, из них только один – флокс друммонда – однолетнее растение, остальные виды многолетние. По морфологическим признакам их можно разделить на кустовые (высота 50–180 см) и стелющиеся (от 5 до 25 см). В культуру введено всего несколько видов.
Флокс шиловидный, или дернистый, – низкорослое растение, до 15 см высоты, с ползучими или стелющимися побегами, густо покрытыми блестящими вечнозелеными листьями. Цветки мелкие, розовые, светло-голубые, белые, лиловые, фиолетовые, собраны по 2–4 шт. на концах приподнимающихся побегов. Зацветает в конце мая и цветет около месяца, очень быстро разрастается, образуя за 3–4 года крупные дернинки-подушки. Может повторно зацвести в августе и после цветения остается декоративен до морозов. Размножается делением куста, черенками, для которых подходят верхушки побегов. На одном месте может расти 10 и более лет. Один недостаток – не выносит сырости и затенения, и как раз оба этих обстоятельства очень часто присутствуют на наших садовых участках. Может, поэтому флокс дернистый не очень распространен у нас в цветниках.
Флокс столононосный – невысокое, до 40 см, растение, с ползучими укореняющимися стеблями. Листья супротивные, ланцетные, светло-зеленые. Цветки сиренево-розовые, в диаметре 2,5 см, собраны в щитки. Цветет в июне, размножается очень легко черенками и частями укоренившихся ползучих побегов. Хорошо подходит для посадки на каменистых склонах, горках и как почвопокровное растение. Морозостойкое и светолюбивое растение.
Флокс метельчатый – самый известный и широко распространенный вид. Имеет большое количество гибридных сортов, различающихся по высоте, окраске, форме цветков и соцветий, срокам цветения. Это растение с зимующими в почве почками возобновления и мощной мочкой корней, с отмирающими на зиму стеблями высотой до 120 см. Стебли прочные, одревесневшие у основания, заканчиваются соцветием – диаметром от 10 до 40 см. Соцветия бывают разной формы – метельчатые, цилиндрические, шаровидные, пирамидальные, плоско-округлые, зонтикообразные, щитковидные. Все формы, кроме метельчатой, были получены в процессе селекции и гибридизации. Цветки у флоксов трубчато-воронковидные, душистые. В соцветиях бывает от 50 до 150 постепенно раскрывающихся цветков. Продолжительность цветения одного цветка 6–12 дней, а всего растения– месяц и более.
Окраска венчика разнообразная: встречаются все оттенки красного, лилового, фиолетового, розового, пурпурного, есть чисто-белые, голубые, однотонные с глазком, прожилками, полосками, темными или светлыми пятнами в центре, пестрые (ситцевые) и т. д. По срокам цветения все сорта флокса метельчатого делятся на 3 группы: ранние (время цветения – конец июня–конец июля); средние (начало цветения – третья декада июля), поздние (август). Любителям флоксов можно подобрать сорта по срокам цветения, и тогда все лето у них будут царствовать и благоухать флоксы!
На одном месте целесообразно выращивать флоксы не более 5 лет, потом кусты начинают хиреть, образуют мало побегов и плохо цветут. Флоксы быстро размножаются делением куста, зелеными черенками, отводками. Если куст уже старый, его выкапывают полностью и делят на части так, чтобы в каждой деленке было по 3–5 почек и молодая, здоровая часть корневища. С признаками заболевания, с гнилью ни в коем случае садить не следует. Если растение не старое, можно отгрести землю и острой лопатой отрезать часть корневища. Все срезы следует присыпать толченым углем или золой. В почву высаживать, заглубляя на 2–3 см, слишком мелкая посадка может привести растение к гибели, т. к. корневая шейка оголяется и будет страдать от жары и ветра, а зимой может вымерзнуть. После посадки куст обязательно следует полить и замульчировать торфом или перегноем. Делить кусты можно весной и осенью.
Очень простой способ размножения зелеными черенками – в июне–июле, пока стебли не одревеснели. На черенки берут молодые побеги длиной 6–10 см, выломанные, с пяточкой, из подземной части материнского растения, или пазушные побеги, которые появляются после обрезки соцветий. Черенки высаживают во влажную почву, они быстро укореняются, затем их пересаживают на постоянное место, на следующий год они уже зацветают. Можно размножать флоксы отводками. Крайние стебли пришпилить к земле, сильно окучить, полить, к июню они хорошо укореняются и осенью превращаются в самостоятельное растение, их отделяют и высаживают на постоянное место.
При размножении флоксов семенами не передаются полностью все декоративные качества растения. Семена быстро теряют всхожесть и высевать их надо осенью сразу после сбора. Также надо иметь в виду, что у флокса есть так называемые «твердые» семена, которые могут, не прорастая и не загнивая, пролежать в земле 1–2 года, а потом прорасти.
Флоксы требовательны к почве, предпочитают глинистые со слабокислой или нейтральной реакцией, влаголюбивы, плохо переносят недостаток влаги, при этом ослабевает цветение, а нижние стеблевые листья желтеют, засыхают и опадают. Но нельзя их высаживать и на низких местах, т. к. при застое воды они слабо цветут и растут и могут выпревать. Флоксы хорошо растут и на свету, и в полутени. В жаркое знойное лето на солнцепеке отцветают раньше, и окраска венчика выгорает. Очень отзывчивы на внесение минеральных и органических удобрений, только не следует вносить свежий навоз. Флоксы морозоустойчивые растения, но в малоснежные суровые зимы могут вымерзнуть. На зиму стебли срезают, оставляя 5–6 см, и присыпают торфом или перегноем.
Флокс метельчатый относится к числу лучших многолетников. Декоративная ценность его очень большая, благодаря продолжительному цветению, разнообразной окраске соцветий, приятному аромату и несложности возделывания. Флоксы очень красивы в группах, массивах, рабатках. Используют флоксы и на срезку. Срезать надо рано утром после вечернего полива, когда в соцветии откроется 1/3 или 1/5 цветков.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

БУДРА ПЛЮЩЕВИДНАЯ

Описание будры плющевидной как средства от множества недугов известно еще со времен Средневековья. Уже тогда рецепты целебных снадобий передавались знахарями из поколения к поколению, ведь сравниться с лечебными свойствами будры плющевидной может далеко не каждое растение.
Причем ее применение в древности не ограничивалось народной медициной: она служила оберегом, высаживалась у жилищ и даже добавлялась в пищу.
В наше время применение этой полезной травы не потеряло своей актуальности, поэтому она широко распространена среди сторонников нетрадиционной медицины и уважительно именуется «сороконедужной травой».
Это неказистое на вид, но невероятно эффективное в действии лекарственное растение имеет много других названий – дикая мята, баранчики, душмянка, копеечник, котячник, собачья мята. Растение влаголюбивое, поэтому оно встречается во влажных местах – около речек, озер, возле зарослей кустарника, на опушках лесов.
Будра плющевидная – это многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 80 см с приподнимающимися цветоносными ветвями. Растение обладает ползучими побегами, лежащими на земле, от узлов которых растут корни, укрепляясь в почве Листья округло-почковидные, иногда почти сердцевидные.
Листья и цветки отличаются сильным своеобразным запахом. Является хорошим медоносом. Цветки с сине-фиолетовым венчиком располагаются в пазушных кольцах, украшают растение с апреля до конца лета. После цветения появляются плоды овально-удлиненной формы в виде коричневого орешка.
Если цветки или листья растения потереть руками, появляется очень сильный аромат, который некоторые считают неприятным.
Надземная часть растения широко используется в народной медицине в период цветения. Вкус высушенного растения горький, жгучий. Отвары травы используют как отхаркивающее средство, разжижающее мокроту, при заболеваниях органов дыхания, почечнокаменной болезни, заболеваниях мочевого пузыря, при заболеваниях печени, желчного пузыря, раке печени, кишечных коликах, малярии, подагре и т. д.
Она выводит камни из почек и мочевого пузыря, применяется против ожогов, выгоняет глистов из кишечника.
При бронхиальной астме будра плющевидная входит в сбор трав, взятых в равных долях: цветков ромашки, клевера, травы хвоща, листьев мать-и-мачехи, лесной земляники, вероники. Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, пить по 0,5 стакана теплого настоя 3–4 раза в день и на ночь.
Наружно водный настой применяют для ванн, компрессов при подагре, переломах костей, различных сыпях, ранах, золотухе, фурункулах.
Будра плющевидная является растением-медоносом, пчелы активно посещают цветы будры с мая по июнь. Ароматный, невероятно полезный мед – светлый, с золотистым оттенком, содержит микроэлементы, органические кислоты, минеральные вещества и витамины.
Это очень ценный продукт, способный восстановить обмен веществ, восполнить недостаток элементов, необходимых для нормальной работы различных органов человека.
Траву будры можно использовать в качестве пряности при мариновании мяса для шашлыка. Пикантность блюду придаст ее легкая горчинка и смешанный аромат шалфея и мяты. Весной используется молодая зелень, а сушеная трава, как приправа, порадует своим вкусом круглый год.
Будра плющевидная относится к ядовитым растениям. Не следует допускать передозировки при приеме отвара или настоя. Токсическое действие может проявиться в виде повышенной потливости, нарушения сердечного ритма, обильного слюнотечения и даже отека легких.

В.А. Лойко

В архив