Читайте в № 5 от 2 февраля
САД
Обыкновенный кизил
Кизил – это южное плодовое косточковое
растение семейства кизиловые, которое славится вкусными и питательными,
богатыми витаминами и биологически активными веществами плодами, а также
лечебными свойствами своих листьев, цветков, корней, ветвей и побегов.
Плоды мясистые, окрашены в насыщенный красный цвет. Сейчас в садовых
центрах можно найти сорта кизила с розовыми и янтарными плодами. Это
растение – настоящий долгожитель. Куст кизила может прожить более ста
лет без пересадки. Растение хорошо переносит сильные морозы, но при
температуре ниже, чем минус тридцать градусов, ветки могут отмирать.
Чтобы избежать поражения кустарника, следует укрывать его на зиму. А в
сильную жару рекомендуется притенять куст от прямых лучей солнца так как
при произрастании в естественных условиях они предпочитают более
затененные места под пологом других растений. Дальше мы расскажем вам о
выращивании этого плодового растения.
Посадка кустарника
Чаще всего кизил выращивают в южных регионах. Кустарник предпочитает
мягкий климат, поэтому в холодных регионах нужно подбирать конкретные
сорта кизила, которые смогут выдержать большие морозы, применять
различные укрытия на зиму надземной части и корневой системы, а также
культуру в стланцах. Растение предпочитает щелочные грунты с высоким
содержанием извести. А вот кислая почва для посадки кизила не подходит,
так как урожайность культуры будет низкой. Рекомендуется посадка в зонах
сада, где грунтовые воды располагаются вглубь минимум на полтора метра.
Диаметр ямы для высадки саженца должен составлять около шестидесяти
сантиметров. При посадке нужно расправлять хрупкие корешки растения.
Корневая шейка плодового саженца должна располагаться на три сантиметра
выше уровня почвы. После посадки нужно обильно полить кустарник и
замульчировать грунт вокруг него с помощью древесной коры или перегноя.
Также нужно обрезать побеги на треть длины.
Кизил является прекрасным медоносом, но цветет культура в то время,
когда пчелы еще не слишком активны. Кроме того, он является и
перекрестником и требует для хорошего опыления присутствия нескольких
его кустов разных сортов. Именно поэтому нужно высаживать кустарник
лучше попарно разных сортов в саду. Таким образом кусты будут опылять
друг друга в ветреную погоду. Расстояние между кустиками – не более пяти
метров. Для посадки подходят лишь двухлетние саженцы кизила. Их высота
должна быть около полутора метра, а диаметр ствола – не менее двух
сантиметров.
Уход за плодовым растением
Ухаживать за кизилом очень просто. Уход за растением мало чем отличается
от ухода за другими садовыми растениям. Необходимо регулярно и умеренно
поливать кустарник, проводить процедуру рыхления грунта вокруг него,
вовремя удалять сорняки, подкармливать культуру и обрезать побеги.
Урожай кустарник дает регулярно. Очень важно своевременно поливать
растение, так как цветочные почки на растении формируются по мере роста
побегов. Полив лучше осуществлять с помощью бороздок, ведущих к кусту.
После полива почву рыхлят на глубину в десять сантиметров, вырывая
сорные травы.
Подкармливают кизил весной с помощью фосфорно-азотных смесей. Летом
растение можно удобрить калием в виде древесной золы.
Также культура отлично реагирует на внесение перегноя и компоста. Для
плодоношения нужен кальций, поэтому на помощь дачнику придет яичная
скорлупа.
Обрезать кустарник нужно регулярно. Ранней весной следует провести
удаление поврежденных, примороженных, сухих веток. Если этого не
сделать, кизил может заболеть грибковыми инфекциями или привлечь
насекомых-вредителей. Перед обрезкой нужно обработать секатор в хлорном
растворе. Для его приготовления нужно соединить три части воды и одну
часть хлорки. Это поможет не заразить здоровые ветки после обрезки
пораженных болезнью побегов.
Старые ветви необходимо укорачивать на треть или полностью вырезать для
стимуляции молодых побегов. Также нужно своевременно удалять ветви,
которые растут внутри куста и загущают его. Если кизил привит, то ветви,
которые растут ниже уровня прививки, также нужно вырезать. Из-за
естественной и красивой кроны кизил можно не подвергать формирующей
обрезке.
Такой простой уход за кизилом поможет вам получить щедрый урожай
полезных ягодок и запастись осенью витаминами и другими
профилактическими и лечебными веществами на весь зимний сезон!
ОГОРОД
ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТЫКВЫ И КАБАЧКОВ
Мучнистая роса
Большой вред тыкве и кабачкам наносят болезни. В основном это вызвано
специфическими особенностями их выращивания в небольшом количестве на
свободном от основных культур кусочке земли.
Это несоблюдение элементарного севооборота, ограниченный набор
возделываемых культур, отсутствие необходимых препаратов и элементарных
навыков борьбы с основными вредителями и болезнями часто мешают успешно
бороться с этими заболеваниями.
Мучнистая роса – это наиболее распространенная и вредоносная болезнь
всех тыквенных культур. Особо большой вред она наносит при повышенной
влажности воздуха, особенно при частом выпадении росы и резких
колебаниях температуры, поливе холодной водой и т. д. Болезнь вызывает
сильное снижение урожая и значительное сокращение периода вегетации.
Болезнью чаще поражаются плодоносящие растения. Сначала на верхней
стороне более старых листьев, а потом и на нижней стороне образуются
округлые пятна, покрытые белым мучнистым налетом. Затем они
увеличиваются в размерах, появляются на нижней стороне листьев, покрывая
весь лист. Больные листья становятся светлыми, хрупкими, заворачиваются
кверху и быстро засыхают. При сильном поражении налет может также
появиться на черешках и стеблях. При этом плоды мельчают, а отдельные
плети могут даже засыхать.
Особенно быстро мучнистая роса развивается при температуре 20–25
градусов и относительной влажности воздуха более 80%. Грибок зимует на
остатках больных растений, а также на подорожнике, осоте, флоксах и
весной снова заражает молодые листья растений.
Победить мучнистую росу трудно, но можно, если использовать весь набор
профилактических и искореняющих средств. Прежде и важнее всего – это
соблюдение огородного севооборота. При этом очень важно в любом случае
выращивать сорта и гибриды, относительно устойчивые к мучнистой росе.
Кстати, набор таких сортов в торговле сейчас довольно солидный.
Не меньшее значение имеет очистка участка осенью от растительных
остатков и сорняков и их немедленное уничтожение, а также глубокая
осенняя перекопка почвы. В процессе вегетации исключительное значение
имеет полив растений только теплой водой.
При обнаружении первых пораженных этим заболеванием листьев необходимо
их аккуратно срезать и немедленно уничтожить или положить в ведро с
0,5%-ным раствором медного купороса. Одновременно в составе минеральных
подкормок надо значительно увеличить дозу калийных удобрений.
Прекрасный и стойкий результат в борьбе с мучнистой росой дает старинное
средство наших бабушек – настой коровяка или перепревшего сена. Для его
приготовления треть ведра свежего коровяка или 3 кг перепревшего сена
заливают водой, заполнив ведро до верха, и настаивают три дня,
периодически его перемешивая.
Затем раствор разбавляют водой в соотношении 1:3 и используют в день
приготовления. С интервалом 7 дней обработку повторяют еще 1–2 раза.
Опрыскивать растения лучше вечером или в пасмурную погоду, причем
обязательно опрыскивать обе стороны листьев.
Если нет коровяка или перепревшего сена, то возьмите 1 литр
обезжиренного молока, сыворотки, обрата или пахты, добавьте 6 литров
воды и опрыскивайте растения. Это в какой-то мере тоже снизит
вредоносность заболевания.
По наблюдениям многих садоводов, определенный эффект дает также
опрыскивание тыквы и кабачков настоем сброженной травы. Для ее
приготовления половину ведра порезанной травы без корней заливают
горячей водой, размешивают и дают ей побродить 2 суток.
А если вы не хотите использовать эффективные средства наших бабушек, то
в торговле в большом наборе есть и отличные современные средства.
Прекрасный результат дает опрыскивание растений препаратами «Топаз»,
«Барьер», «Вектра», «Циркон», «Иммуноцитофит», «Фитоспорин», «Оксихом»,
«Заслон» и т. д.
Ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса – очень опасное грибное заболевание, которое может
поразить растения любого возраста, начиная с рассады.
Чаще всего у пораженных растений на верхней стороне листьев появляется
светлые желто-зеленые пятна, которые буреют. На нижней стороне листьев
во влажную погоду в местах пятен хорошо виден серовато-фиолетовый налет
возбудителей заболевания (грибницы). Пятна быстро увеличиваются в
размерах, сливаются и лист засыхает. При сильном поражении на растении
остаются лишь одни черешки. Такие растения выглядят как обожженные.
Особенно благоприятна для развития заболевания высокая влажность
воздуха, резкие перепады температуры от дня к ночи, полив растений
холодной водой. В сухую погоду болезнь внешне затухает. Но это
впечатление обманчивое, и при подходящих условиях болезнь быстро
заражает весь урожай. Возбудитель сохраняются на остатках больных
растений в виде спор, которые могут сохранять свою жизнеспособность в
течение нескольких лет.
Бороться с ложной мучнистой росой очень трудно, поскольку практически
невозможно обнаружить момент начала заболевания. А когда появятся первые
внешние признаки, инфекция уже заразила всю вашу грядку. Практически
борьба с этим заболеванием сводится к профилактике и нашим попыткам
помочь растению противостоять этой болезни и не погибнуть.
Именно поэтому эта борьба должна носить прежде всего системный
профилактический, а уже потом защитный характер.
Прежде всего – это дезинфекция теплиц осенью сернистым газом (100
граммов серы на 1 куб. метр теплицы) или раствором медного купороса. А
если летом в этой теплице кабачки болели ложной мучнистой росой, то
осенью обязательно надо сжечь все растительные остатки и убрать из
теплицы верхний слой почвы толщиной хотя бы 5–6 см, заменив его дерновой
землей.
Очень важны подбор и выращивание относительно выносливых к этому
заболеванию сортов и гибридов. А в торговле сейчас имеется в изобилии
набор таких сортов кабачков и тыквы. При этом лучше не гнаться за
дешевизной и приобретать семена, уже обработанные производителем от
вредителей и болезней или, в крайнем случае, обработать семена от
заболеваний вам самим.
Семена перед посевом надо обязательно подвергнуть дезинфекции. Наиболее
эффективной схемой является их сухой воздушный прогрев при температуре
30–35 градусов в вощеном пакетике в течение 30 дней с последующим их
протравливанием в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут.
Очень важно для ограничения распространения ложной мучнистой росы не
загущать посадки, особенно в теплице. Если ваши растения очень слабо, но
все же заболели ложной мучнистой росой, то необходимо немедленно
обрезать больные листья и опрыснуть растения раствором мочевины (1,5
чайные ложки на 10 литров воды).
Опрыскивание проводить надо утром, используя для этого теплую воду.
Через неделю такое опрыскивание необходимо повторить.
Кстати, опрыскивание растений от ложной мучнистой росы настоями и
отварами чеснока или других растений мало эффективно.
А теперь давайте коротко рассмотрим искореняющие эту болезнь меры. Если
на вашем участке ложная мучнистая роса появляется ежегодно, пусть даже в
очень слабой степени, то уже рассаду тыквы и кабачков в целях
профилактики необходимо опрыскать 0,5%-ной бордоской жидкостью перед
посадкой. Через 10 дней обработку необходимо повторить, но уже 1%-ной
бордоской жидкостью. Последующие обработки растений необходимо проводить
через 7–10 дней в зависимости от погодных условий (после дождя, обильной
росы и т. д.).
Примерно такой же результат дает обработка растений хлорокисью меди. Ее
раствор (суспензию) приготовить легче и быстрее, чем бордоскую жидкость,
но она более ядовита. Эффективны также многочисленные современные
средства защиты («Топаз», «Барьер», «Вектра», «Циркон», «Иммуноцитофит»,
«Фитоспорин», «Оксихом», «Заслон» и т. д.
Ну, а если современные препараты не признаете, таких садоводов очень
много, то можно использовать все те же «бабушкины» средства: настои
коровяка или перепревшего сена (см. предыдущий раздел). При небольшой
степени заражения использовать для опрыскивания молочную сыворотку или
разведенное водой молоко.
И еще одна важная деталь, чтобы вы о ней не забыли. Все эти препараты
необходимо начать применять как можно раньше.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ПЕРВЕНЦЫ ВЕСНЫ
Как только появятся весной первые
проталинки, начинают пробиваться из земли ростки ранних весенних цветов.
После длинной зимы так приятно их видеть.
Прежде всего рассыпаются на проталинках маленькие солнышки
мать-и-мачехи, затем пробиваются круглые бутончики печеночницы и
раскрывают свои голубые и густо-синие глазки с желтыми ресницами. И вот
уже звенят между зеленых листьев голубые колокольчики пролески
сибирской, дружно пробиваются плотные кулачки мышиного гиацинта. Под
камнями рокария весело желтеют первоцветы, на черной земле радует глаз
многоцветье крокусов и элегантные белые галантусы (подснежники) еще
хранят последнее дыхание зимы. А по берегам ручьев и болот распускаются
атласные ярко-желтые цветы калужницы болотной. На полянах горят куртинки
горицвета, ветреницы дубравной. И мы радуемся этим скромным весенним
цветам больше, чем ярким нарциссам и тюльпанам, которые расцветут вслед
за ними, или пышному цветению пионов, которые уверенно заявляют, что уже
наступило лето.
Если в вашем саду еще нет этих ранних весенних цветов, не
расстраивайтесь, вы их обязательно вырастите. Наши селекционеры вывели
много их культурнных разновидностей, которые можно приобрести в
питомниках, дендрариях и магазинах.
ПЕЧЕНОЧНИЦА
Печеночница – прелестный весенний цветок. Печеночница благородная
(Hepatica nobilis) встречается в природе в лиственных лесах. На Урале
печеночницу можно встретить только в окультуренном виде. Цветки ее
фиолетово-синие, нежно-голубые или сиреневые напоминают ветреницу
(анемон). Имеются садовые формы с махровыми цветами, с лепестками
различной окраски, в том числе и розовой.
Существует несколько видов печеночницы, подходящих для любительского
садоводства. Из них наиболее распространена печеночница благородная. Это
самый декоративный и неприхотливый вид. Печеночница – самый ранний
весенний цветок. Она цветет раньше мускари и крокусов. На ночь и в
пасмурную погоду цветки печеночницы закрываются и поникают. Цветок не
увядает 5–7 дней. Летом, когда о растении забывают, оно образует
односемянные плоды, которые осыпаются около материнского «кустика».
Иногда плодики растаскивают муравьи, проявляющие интерес к наростам на
них, богатым питательными веществами. Нужно позаботиться о том, чтобы
эти плоды-семянки попали в рыхлую, богатую гумусом почву и чтобы в
следующем году сорняки не заглушили всходы. Если печеночницу не
затаптывать, то год от года она будет все больше распространяться по
саду. Размножается печеночница и делением куста весной или осенью. Но
куст нужно делить не чаще чем раз в 3–4 года.
Весной на растение благотворно действует мульча почвы около куста, что
позволяет дольше сохранять весеннюю влагу.
КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ
Цветение калужницы болотной означает установление весны и уход
разлившихся вод.
Ее ярко-желтые цветы и сердцевидные темно-зеленые лакированные листья на
длинных черешках украшают в мае берега болот и ручьев. На каждом стебле
есть лист бесчерешковый, стеблеобъемлющий, красиво оттеняющий желтый
венчик цветка. Цветки калужницы очень хороши. Они состоят из пяти
атласных лепестков насыщенно-желтого цвета. Букет пушистых тычинок еще
больше подчеркивает красоту цветка. Кажется эти цветы впитали в себя все
тепло и красоту весеннего солнца.
Селекционерами выведены культурные формы этого удивительного растения.
Им удалось создать сорт калужницы с махровыми белыми цветками. На
торфяных участках, в низинках наших садов калужница приживается очень
легко. При создании благоприятных условий (влажная торфяная почва)
развивается куст необыкновенной красоты...
О. Крылова
Здоровье
ОДУВАНЧИК
Всем хорошо известен с раннего детства одуванчик. Едва успеет растаять
снег, как все свободные участки земли покрываются желтыми цветочками,
украшающими чудесным ковром иногда огромные пространства. Его ярко
желтые цветки (лампочки) особенно красочно оживляют в это время зеленый
травяной газон.
Маленькие дети из его цветков плетут венки на голову, а созревшие,
летающие по воздуху цветки-парашютики часто вызывают у людей не только
раздражение, но и аллергию. Обычно в букеты одуванчик не берут,
поскольку он быстро вянет, да и красота его так примелькалась, что ее не
замечают.
Одуванчик – это многолетнее травянистое растение. Он довольно легко
приспосабливается к самым неблагоприятным условиям окружающей среды,
хорошо переносит холод, но любит солнечные места. Одуванчик растет на
любых почвах, но предпочитает влажные и плодородные. Растение легко
переносит и вытаптывание, и съедание его надземной части животными. Его
не могут заглушить и другие сорные растения.
У одуванчика нет высокого стебля. Он настолько укорочен, что кажется,
будто прижатая к земле розетка удлиненных листьев отходит сразу от
корня. Этим он похож на подорожник. Его листья собраны в прикорневые
розетки и имеют длину до 25 см. Они сильно различаются между собой по
форме и размерам. Но каждый листик имеет желобок, по которому дождевая
вода стекает прямо к корню растения.
Из центра розетки вертикально вверх поднимаются полые цветоносы. Они
безлистные, гладкие, с желтыми цветочными корзинками на верхушке, их
длина может достигать 40 см. Во всех частях растения имеется млечный
сок.
Цветет одуванчик в мае-июле. Его плоды – невесомые сухие семянки,
прикрепленные к пушинкам-парашютикам, которые легко переносятся ветром.
Одно растение одуванчика дает до 3000 семян.
Одуванчик, как салатное и лекарственное растение, используется человеком
с давних времен. В некоторых странах он культивируется. Почему же
человек везде, пожалуй, кроме нас с вами, так внимательно относится к
этому растению? Ответ на этот вопрос надо искать в химическом составе
растения, который настолько уникален, что трудно найти другое столь
ценное растение.
Выкопанные осенью корни одуванчика имеют богатейший химический состав. В
корнях содержится инулин (до 30%), сахароза (до 15%), белковые вещества
– до 12%, эфирные и дубильные вещества, тритерпеновые соединения,
стерины, холин, никотиновая кислота, горькие гликозиды, флавоноиды,
органические кислоты.
Уже один перечень этих веществ, содержащихся в одуванчике, показывает,
насколько это растение полезно для людей. И древний человек, не имея об
этой химии ни малейшего представления, методом проб и ошибок открыл
лечебное влияние этого растения на свой организм.
Для лечебных целей заготавливают, главным образом, корни одуванчика. Это
надо делать поздней осенью в фазе увядания его листьев или весной до
появления цветочных стрелок. Корни летней заготовки дряблые и дают
плохое сырье.
Главный корень у одуванчика обычно вертикальный, относительно толстый и
мясистый. Выкопанные корни одуванчика очищают от земли, моют в холодной,
проточной воде и провяливают в течение нескольких дней на открытом
воздухе. В это время из них уже не выделяется млечный сок. Затем их
сушат на чердаках под железной крышей или в сушилках при температуре
45–55 градусов при постоянной вентиляции. Срок годности корней – 5 лет.
Листья одуванчика также имеют богатый химический состав. В них
содержатся каротин, витамины С, В2, Р, много железа и магния,
практически все необходимые для человека микроэлементы, в т. ч. йод,
бор, молибден, никель, титан и другие микроэлементы.
Молодые листья одуванчика собирают выборочно по мере формирования
розетки листьев и заканчивают их сбор в начальный период цветения.
Кстати, эти листья хороши для весеннего салата после их вымачивания в
холодной подсоленной воде в течение 20 минут.
В разных странах в народной медицине одуванчик издавна широко применялся
как наружное и внутреннее лекарственное средство. В народной медицине
России он издавна считался специфическим средством «от воспаления печени
и против всех болезней желудка».
Отвар одуванчика применяют для возбуждения аппетита, улучшения
деятельности и повышения секреции пищеварительных желез, при камнях в
печени и почках, как желчегонное и потогонное средство. Он эффективен
при запорах и ожирении, как потогонное средство при простудных
заболеваниях и для повышения лактации у кормящих матерей.
Чаще всего отвар одуванчика применяют как горечь для возбуждения
аппетита. Для ее приготовления надо 2 чайные ложки измельченного корня
залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на кипящей водяной бане 15
минут при частом помешивании, настоять при комнатной температуре 50
минут, процедить, добавить кипяченую воду до первоначального объема.
Принимать в теплом виде по 0,3 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды.
Корень одуванчика один или в виде сборов является одним из лучших
лекарств для улучшения деятельности и повышения секреции пищеварительных
желез, при камнях в печени и почках, как желчегонное и мочегонное
средство...
В.А. Лойко