Читайте в № 6 от 6 февраля
САД
КТО ЖЕ ТЫ, ВИТАМИННЫЙ ЧЕМПИОН?
Окончание. Начало в № 5
Российский-1. Кусты крупные, высотой до 2,5 метров. Побеги и
ветви серовато-коричневые, шипы расположены в основном в нижней части
ветвей. Листья сверху гладкие, светло-зеленые, снизу опушенные,
пепельно-серые. Плоды округлые, с очень высоким содержанием витамина С –
до 3200 мг%, Р-активных соединений – до 4500 мг%. Урожай с куста до 2
кг, плоды созревают в конце августа.
Российский-2. Кусты высотой до 2 метров. Шипы тонкие и мягкие,
расположены в основном в нижней части побегов. Плоды вытянутые, очень
богаты витамином С – до 3800 мг%, Р-активными соединениями – до 3200 мг%.
Урожай с куста до 2 кг, плоды созревают в конце августа.
Рубин – раннеспелый сорт шиповника. Кусты сильнорослые, с шипами
по всему побегу. Плоды сладко-кислые, освежающего вкуса, содержат
витамина С до 3200 мг%.
Титан – среднерослый, среднего срока созревания сорт, с шипами по
всей длине побега. Плоды крупные, массой до 4 граммов, темно-вишневые, с
восковым налетом, кисло-сладкие. Они содержат витамина С до 2030 мг%.
Урожайность до 1,5 кг с куста.
Уральский чемпион – позднеспелый, урожайный сорт челябинской
селекции. Кусты среднерослые, сжатые, с одиночными шипами в нижней части
побега. Плоды средней величины, содержат витамина С до 2700 мг%.
Юбилейный. Кусты небольшие, высотой до 1,5 метров. Побеги и ветви
очень шиповатые. Листья сверху голые, темно-зеленые; снизу серо-зеленые,
опушенные. Плоды округло-репчатые, содержат витамина С до 1000 мг%,
Р-активных соединений – до 1000 мг%. Плоды созревают с конца августа до
конца сентября, урожайность высокая – до 2,5 кг с куста.
Яблочный – Кусты слаборослые, позднеспелые, раскидистые, с шипами по
всему побегу. Сорт происходит от розы морщинистой и унаследовал многие
ее признаки. Плоды очень крупные, сладко-кислые, с нежным освежающим
ароматом, пригодны для различных заготовок. Содержание витамина С в них
до 1400 мг%.
Размножение шиповника
Шиповник размножается семенами, отпрысками, отводками, корневыми и
зелеными черенками.
Семена шиповника нуждаются в длительном периоде стратификации – от 8 до
10 месяцев. Они имеют прочную оболочку, которая затрудняет
стратификацию, если семена собраны с хорошо вызревших плодов. Поэтому
для получения доброкачественных семян плоды собирают бурые, не совсем
вызревшие и покрасневшие с урожайных кустов.
Семена сразу после сбора плодов освобождают от мякоти, смешивают с
влажным песком и помещают в холодильник. Ранней весной или ранней осенью
их высевают на хорошо освещенный участок в удобренную почву на глубину
1–1,5 см. Для посадки лучше использовать двухлетние сеянцы.
Корневые отпрыски откапывают ранней весной или поздней осенью у наиболее
урожайных кустов с частью корневища, длиной не менее 12–15 см. Подземную
часть сразу сильно укорачивают, оставляя пенек высотой 5–6 см. Сильно
развитые отпрыски сразу высаживают на постоянное место, слабые – на
участок для доращивания, т.к. они требуют хорошего ухода и полива.
Шиповник часто размножают корневыми черенками. Для этого их нарезают
длиной 12–15 см, раскладывают в горизонтальные борозды глубиной 12–15 см
и засыпают рыхлой землей. Уход за ними такой же, как и за корневыми
отпрысками. Зелеными черенками в любительских садах шиповник, как
правило, не размножают.
Очень коротко об агротехнике выращивания
Шиповник хорошо приспосабливается к различным условиям произрастания. Он
морозоустойчив и засухоустойчив, но ежегодные высокие урожаи способен
давать только в хороших условиях. При этом не следует забывать, что он
светолюбив и опыляется насекомыми. Шиповник не слишком требователен к
почве и содержанию в ней питательных веществ, но поскольку его корневая
система глубоко проникает в почву, он плохо растет на заболоченных и
мокрых участках.
Его часто сажают с южной стороны хозяйственных построек и в виде живой
изгороди. Для улучшения опыления кусты шиповника должны располагаться
компактно. В группе должно быть не менее трех сортов, цветущих
одновременно.
Шиповник высаживают ранней весной до распускания почек или осенью по
окончании вегетации. Посадочные ямы копают размером 50х50х50 см. В
каждую яму вносят по 2 ведра компоста, 1 стакану нитрофоски, 2 стакана
золы, предварительно хорошо перемешав их с верхним плодородным слоем
почвы. Если почва тяжелая, глинистая, то в яму надо внести до 1 ведра
крупного речного песка. Для посадки лучше использовать двухлетние
саженцы.
Перед посадкой корни саженцев погружают в глиняную болтушку с
добавлением небольшого количества коровяка. Затем саженцы ставят в яму
и, расправив корни, засыпают землей. Корневая шейка после посадки должна
быть на 5–6 см ниже поверхности почвы. Сразу после посадки надземную
часть коротко обрезают, оставляя пенечки высотой 6–10 см (2–3 почки),
обильно поливают и мульчируют.
Для получения стабильно высоких урожаев плодов шиповника требуется
внесение в почву значительных доз удобрений. Для этого надо через год
вносить органические удобрения, лучше осенью, по 3–4 ведра под куст, в
виде мульчи, с последующей перекопкой летом следующего года. Ежегодно
весной под плодоносящие кусты надо вносить весной по 1 ст. ложке
мочевины; летом, в период налива плодов, – по 1 ст. ложке суперфосфата и
калийных удобрений; осенью – по 1 ст. ложке нитрофоски. Минеральные
удобрения надо заделывать в почву при помощи легких садовых грабель.
Чтобы получить хороший урожай плодов, кусты шиповника надо правильно
сформировать, удаляя ежегодно сухие, поломанные, больные и старые ветви.
В первый год после посадки прикорневые побеги не обрезают. Весной
второго года побег обрезают на высоте 60–80 см, чем стимулируют
образование 5–10 разветвлений первого порядка. К осени каждая боковая
ветка дает по несколько плодов, Весной третьего года надо все боковые
ветки обрезать, оставив на них по 2–4 почки.
При таком способе обрезки надо ежегодно наращивать надземную часть
куста, для чего оставляют ежегодно 4–5 вновь образовавшихся молодых
побегов нулевого порядка ветвления. И к 5 годам полностью сформированная
надземная часть куста шиповника будет состоять примерно из 20
разновозрастных ветвей. А дальнейший уход за кустом будет заключаться в
ежегодном удалении 4–5 самых старых ветвей и прищипке молодых и
плодоносящих ветвей, как это описано выше.
Плоды шиповника созревают не одновременно, поэтому их сбор идет со
второй половины августа до конца сентября. Плоды собирают, когда они
станут оранжево-красными или красными. Собранные плоды можно хранить в
прохладном помещении, рассыпав их слоем не толще 5 см.
Сушить плоды шиповника лучше в духовке с вытяжкой при температуре не
выше 80–85°С. При этом очень крупные плоды перед сушкой лучше разрезать
на две половинки: они быстрее высохнут, а биологически активные вещества
в них лучше сохранятся.
Хранить высушенные плоды надо в сухих помещениях, без доступа света,
лучше в бумажных пакетах. Срок хранения шиповника не должен превышать 2
лет.
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ЛУК РЕПЧАТЫЙ РАССАДНЫМ СПОСОБОМ
Многие старые садоводы выращивают лук-репку рассадным способом.
Благодаря раннему посеву такие растения развиваются быстрее, хорошо
переносят пересадку, быстро трогаются в рост, не требуют особого ухода.
Основное преимущество этого способа заключается в том, что он позволяет
даже в северных районах получить в однолетней культуре довольно хорошие
спелые луковицы. Особенно эффективен этот способ на тех участках, где
площадь посадки невелика.
Рассадой чаще всего выращивают полуострые малозачатковые сорта лука,
которые уже в первый год выращивания дают крупные луковицы: Каба,
Краснодарский 35, Каратальский и другие, а из иностранных сортов – Ред
Барон, Кармен, Штутгартер Ризен и другие.
Рассаду лука обычно выращивают в ящиках в теплицах, парниках и даже на
подоконнике в квартире. Лучший возраст для рассады – 55–60 дней. Посадка
более молодой рассады снизит урожай и уменьшит количество вызревших
луковиц. А при посадке более старой рассады ухудшается ее приживаемость,
увеличивается выпад растений, снижается урожай.
Сначала в теплице готовят паровую гряду. Как только биотопливо
разогреется, поверх него насыпают слой земли толщиной до 10 см для
сохранения тепла. Сверху земли насыпают слой специально приготовленного
парникового грунта для выращивания рассады.
Парниковый грунт включает дерновую землю – 4 части, парниковый перегной
– 4 части, торфяную крошку – 1 часть, перепревшие опилки – 1 часть. На
ведро такой смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры,
суперфосфата и сульфата калия и по половине стакана древесной золы. Ни в
коем случае при этом нельзя использовать землю с участка, где предыдущие
2–3 года выращивали луковые культуры.
Поскольку всходы лука требовательны к свету, то при выращивании рассады
в парнике набивать его биотопливом и питательным грунтом необходимо как
можно выше, чтобы растения находились ближе к остекленным рамам.
А поскольку семена лука прорастают очень медленно, то их для посева
необходимо обязательно подготавливать. Кроме того, с семенами лука
передаются многие болезни, от которых их надо обеззараживать. Для этого
семена калибруют, дезинфицируют, обрабатывают микроэлементами,
замачивают точно так же, как при выращивании лука-севка. Оптимальный
срок для посева семян – середина марта.
Семена лука при хранении быстро теряют всхожесть. Поэтому при проверке
всхожесть должна быть не ниже 50% (стандартная 70%).
Высевают семена в грунт парника или в рассадный ящик с расстоянием между
рядами 5–6 см, раскладывая подготовленные семена через 1,5 см на глубину
1–1,5 см. Затем семена прикрывают грунтом и слегка прижимают.
Затем на почву кладут плотную ткань и до появления всходов полив
проводят по ткани из лейки с мелким ситечком. При этом земля не
размывается, вода равномерно распределяется по всей площади, семена не
смываются вглубь почвы. После появления первых всходов ткань снимают. В
дальнейшем полив проводят осторожно под корень, т.к. всходы тонкие и при
поливе заваливаются и вянут.
При выращивании в парнике семена лука начинают прорастать при
температуре 3–4°С, но это длится около 5 недель. Поэтому температуру
воздуха в парнике до появления всходов необходимо поддерживать на уровне
18–20°С, семена при этом прорастут через 10–12 дней.
Как только появятся всходы, во избежание их вытягивания температуру
воздуха надо снизить на 4–5 дней до 10–11°С, а потом поддерживать ее
днем до 15–16°С, а ночью – до 10–12°С и в зависимости от погоды начать
интенсивное проветривание парника.
Если ночью стоят сильные морозы, то парник необходимо вечером накрывать
двойным слоем пленки или другим утепляющим материалом. Когда наступит
более теплая погода, то пленочное укрытие на день надо снимать совсем,
чтобы растения привыкали к естественным условиям. Если позволит погода,
то парник в это время на ночь можно не закрывать.
Первый настоящий листочек образуется через 8–10 дней после появления
всходов. Примерно через 20 дней после всходов семядольный листочек
усыхает и появляется второй настоящий листочек. В дальнейшем каждый
последующий лист появляется через 5–7 дней.
Рассаду лука в парнике выращивают обычно без пикировки, при
необходимости прореживая ее, оставляя при этом растения друг от друга на
расстоянии 1,5–2 см.
Рассаду южных полусладких сортов лука в течение последних 10–12 дней до
высадки в грунт надо выращивать при укороченном световом дне (не более
10–12 часов). Это ускорит созревание луковиц.
Через каждые 2–3 дня рассаду лука необходимо поливать, одновременно
пропалывая все появившиеся сорняки. За две недели до высадки в грунт
рассаду необходимо подкормить нитрофоской (1,5 ст. ложки на ведро воды).
Вечером перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо обильно
полить.
Рассаду лука можно с успехом вырастить и в комнате на подоконнике. Для
этого готовую почвенную смесь насыпают в посевные ящики и сеют семена,
как было описано выше. Но значительно удобнее и эффективнее выращивать
рассаду в питательных кубиках.
Для их изготовления готовят питательную смесь из 6 частей торфа, 2
частей перегноя, 1 части перепревших опилок, и 1 части коровяка. На
ведро смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры и суперфосфата
и половину стакана золы.
Приготовленную почвенную смесь засыпают в посевной ящик, обильно
поливают, доводя ее до состояния очень густой сметаны (не жиже). Затем
поверхность смеси разравнивают, дают ей слегка подсохнуть и нарезают
кубики размером 3х3 см.
Палочкой делают в кубиках углубление диаметром 1,5 см и глубиной 1 см, в
них кладут по 5–6 семечек и сверху присыпают сухой смесью слоем толщиной
0,5 см. При появлении всходов оставляют 3–4 растения, остальные
аккуратно сощипывают.
При выращивании рассады в комнате очень важно соблюдение температурного
режима. До появления всходов необходимо поддерживать температуру
19–20°С. С появлением всходов ее надо на неделю снизить до 8°С, чтобы
растения не вытягивались. Этого можно достичь, открывая внутренние рамы
и поставив ящики ближе к стеклу.
При понижении температуры наружного воздуха раму надо закрыть. Через
неделю температуру поднимают до 16–18°С. Поливы необходимо проводить
через каждые 3–4 дня. При появлении 2–3 листиков в кубики подсыпают
смесь торфа с перегноем.
За неделю до высадки рассады в комнате на весь день открывают форточку
или ящики выносят на балкон, постепенно увеличивая время пребывания на
открытом воздухе. Если погода позволяет, то рассаду оставляют на улице
на ночь, а теплицу или парник не закрывают. Готовая к высадке рассада
репчатого лука должна иметь 3–4 листа, а также толщину ложного стебля
3–4 мм.
В открытый грунт рассаду высаживают с наступлением тепла при наступлении
физической спелости почвы в возрасте 50–60 дней. Делать это желательно в
пасмурную погоду или вечером. Перед высадкой на грядку рассаду обильно
поливают. Затем ее выбирают из ящика или парника вместе с землей. У
каждого растения укорачивают корень до 2,5 см и на треть обрезают
листья.
При этом корни желательно обмакнуть в болтушку из глины и перегноя. При
такой операции у рассады быстрее заживают ранки и ускоряется ее
приживаемость.
Сажают рассаду наклонно на ту же глубину, на которой она росла раньше,
поскольку заделывать в почву глубоко ее нельзя. Посадку надо производить
с междурядьями шириной 15–16 см, а между растениями в ряду 5–6 см с
последующим прореживанием. Затем рассаду поливают, а грядку мульчируют
торфяной крошкой слоем толщиной до 2 см.
Посадку можно и загустить, чтобы дополнительно получить с этой площади
как можно больше зеленого лука. Но в этом случае все лишние растения
необходимо убрать в первой половине июня. Посадки лука поливают через
2–3 дня до полной приживаемости растений.
Дальнейший уход за посаженной в грунт рассадой состоит в проведении
регулярных рыхлений почвы, уничтожении сорняков, подкормок, поливов и
т.д.
А рассаду лука, выращенного в кубиках, сажают вместе с этими кубиками на
расстоянии 12–15 см друг от друга, а между рядами – до 25 см. Глубина
посадки равна высоте кубика. К осени на месте кубика вырастает несколько
луковиц. Но все это уже тема другого разговора.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Что такое цветок и для чего он необходим
Цветок – это укороченный стебель с
видоизмененными листьями, приспособленный для полового размножения и
образования семян. В цветке различают цветоложе, околоцветник (чашечка и
венчик), тычинки и пестик.
Околоцветник расположен на цветоложе и может быть простым –
венчиковидным (у ландыша, тюльпана, гиацинта, лилии и др.) или
чашечковидным (у крапивы, щавеля, свеклы, конопли и др.). У двойного
околоцветника (у колокольчика и др.) наружные зеленые листочки называют
чашечкой, а внутренние, ярко окрашенные – венчиком. Чашечка защищает
бутон, а венчик – тычинки и пестик. Венчик может быть разнолепестной
(образующие его лепестки не срослись) и сростнолепестной, в котором
лепестки срослись.
Цветки могут быть правильными (актиноморфными), неправильными
(зигоморфными) и асиметричными. Через венки правильного цветка можно
провести несколько плоскостей симметрии (гвоздика, левкой, примула), а
неправильного – одну (сальвия, анютины глазки, львиный зев). Гораздо
реже встречаются растения с асиметричными цветками, через которые нельзя
провести ни одной симметрии (канна).
Особенно ценятся в цветоводстве махровые цветки. Они являются
результатом длительного искусственного отбора и имеют большой
декоративный эффект. С биологической и морфологической точек зрения
махровость рассматривается как явление уродливости, аномалии, которые
могут возникнуть в результате превращения тычинок в лепестки.
Тычинка состоит из тычиночной пыли и пыльника, в гнездах которого
развивается пыльца, служащая для оплодотворения.
Пестик образован одним или несколькими замкнутыми видоизмененными
листочками – плодолистиками – и состоит из завязи, столбика и рыльца.
Внутри завязи располагаются семяпочки, из которых после опыления и
оплодотворения развиваются семена, а из завязи плод. В природе
существуют обоеполые цветки (имеют тычинки и пестики) и однополые
(только тычинки – мужские цветки или только пестики – женские цветки).
Большинство цветочных растений являются перекрестноопыляемыми
растенииями. Это опыление осуществляется благодаря целому ряду
приспособлений. Перенос пыльцы осуществляется пчелами, шмелями,
бабочками, мухами, которые посещают их для сбора нектара, такие растения
называют этномофильными. Цветки их отличаются яркостью окраски, формой,
строением, а также ароматом – все это служит для привлечения насекомых.
Ярко окрашенный венчик бывает у растений, опыляемых дневными насекомыми,
цветки у них обычно крупные. Мелкие же цветки собраны в большие
соцветия, отчего они становятся заметными для насекомых (вербена,
скабиоза, флокс и др.). У некоторых видов ярко окрашена чашечка (сальвия,
нигелла, дельфиниум, амарант и др.), у других – пестики и рыльца (агератум).
Цветки в соцветии часто окрашены неодинаково, что делает их особенно
заметными для насекомых. У таких цветов, как арктотис, космея,
матрикария, рудбекия, хризантема, астра – язычковые цветки красные,
белые, желтые, оранжевые, фиолетовые, сиреневые, а внутренний диск
трубчатых цветков другой окраски – желтый, оранжевый, или сиреневый (у
арктотиса).
Отдельные группы насекомых предпочитают цветки определенной окраски.
Пчелы и шмели любят фиолетовые и синие цветы, но посещают также розовые
и оранжевые. Дневные бабочки посещают растения с красными и желтыми
цветками, а ночные- с белыми и слабо-розовыми (табак, алиссум,
гвоздика). Мух привлекают цветки желтой, бледно-красной, фиолетовой
окраски и крапчатые. Белый цвет нравится всем насекомым.
Аромат также очень важное средство для привлечения насекомых. Растения,
опыляемые ночными бабочками, наиболее ароматны в вечерние часы. Так,
маттиола, табак, светло-окрашенные сорта петунии, флокс, вербена,
гесперис, гвоздика днем пахнут слабо и только после захода солнца
выделяют эфирные масла. Некоторые цветы, посещаемые пчелами, шмелями,
бабочками, с заходом солнца перестают пахнуть.
Растения с цветками, в которых образуется много пыльцы – крупные,
яркоокрашенные, открытые, без запаха. Примером могут служить мак,
лаватера, малопе, колокольчик, годеция, портулак.
Растения с нектарными цветками имеют разного рода нектарники, которые
расположены в разных частях цветка. Такие цветки имеют все
сложноцветные, бальзамин, антирринум, гвоздика, петуния, незабудка,
табак душистый, нигелла, ипомея, вьюнок.
Цветки, опыляемые пчелами, имеют и нектар и пыльцу, они часто крупные,
розовой или синей окраски, например линария, колокольчик, нигелла,
резеда, вьюнок.
Антирринум, дельфиниум, виола, сальвия опыляются только шмелями.
Цветки, опыляемые дневными бабочками, ярко окрашены (розовые, малиновые)
или белые, обладают сильным, приятным ароматом и нектаром, который скрыт
на дне узкой трубки и доступен только длинному хоботку бабочки
(незабудка, вербена, гвоздики).
Цветки, опыляемые ночными бабочками, белые или светло-розовые сильно
пахнут вечером и ночью – гипсофила, флокс друммонда, петунии.
В связи с тем, что большинство цветочных растений опыляются пчелами, при
выращивании своих семян необходимо иметь в виду то, что пчелы посещают
цветки одного вида растений, что способствует перекрестному опылению и
повышает урожай. Пчелы посещают цветки другого вида в том случае, когда
на участке мало растений одного и того же вида.
При отсутствии насекомых-опылителей урожай семян цветочных растений
снижается в 2–3 раза, особенно это заметно у таких перекрестников как
виола, резеда, эшшольция, дельфиниум, мак, гвоздика, сальвия, лобелия,
львиный зев.
Из всего вышесказанного становиться понятно самое главное: для чего
необходим цветок – для продолжения рода определенного вида растения!
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
Травники советуют...
Для приготовления тонизирующих ванн доступна и эффективна смесь травы
зверобоя, листьев березы и почек сосны. Для ее приготовления надо взять
15–20 ст. ложек измельченной смеси, залить 3 литрами кипятка, настоять 3
часа, процедить, вылить в ванну с температурой воды 36–37°С.
Продолжительность ванны 10–15 минут, число процедур 10–12 ванн.
При остеопорозе (снижении массы и уменьшении плотности костей) хорошо
помогает смесь зверобоя, меда и лимона. Сначала готовят настой зверобоя
(1 ст. ложка на 1 стакан кипятка). В настой зверобоя надо добавить 100 г
меда и 1 ст. ложку свежего лимонного сока. С профилактической целью
травники предлагают принимать женщинам с 45 лет и мужчинам с 60 лет по 1
ст. ложке 1 раз в день за 30 минут до еды. С лечебной целью принимать 3
раза в день за 30 минут до еды.
Зверобой очень широко применяется в народной медицине наружно. Для
устранения неприятного гнилостного запаха изо рта применяют настой травы
зверобоя. А 40 капель спиртовой настойки зверобоя на 0,5 стакана воды –
тоже отличное средство при дурном запахе изо рта. Настоем надо полоскать
рот 3 раза в день по 7–10 минут. При стоматитах и гингивитах также
применяют для полосканий обычный настой травы зверобоя.
Трудно заживающую рану травники рекомендуют лечить отваром из сбора
взятых в равных долях травы зверобоя, цветков ромашки и травы хвоща
полевого. Для его приготовления надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом
кипятка, варить на водяной бане 15 минут. Отвар в теплом виде применять
для компрессов.
А теперь внимание для тех, кто страдает серьезным недугом – алкогольной
зависимостью. Зверобой входит в состав антиалкогольного чая, состоящего
из 4 ч. зверобоя, 4 ч. травы полыни, 4 ч. травы тысячелистника, 3 ч.
листьев мяты, 2 ч. корня дягиля лекарственного, 2 ч. травы тимьяна, 1 ч.
плодов можжевельника.
Для приготовления чая надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка,
настоять 15 минут. Принимать по 1 стакану 3–4 раза в день при
алкоголизме. Курс 10 дней, затем перерыв 5 дней и курс повторяется.
Общая продолжительность лечения от 2 до 8 месяцев.
Д.Д. Черняева