В архив

Читайте в № 6 от 7 февраля

Сад в середине зимы

Продолжение. Начало на главной стр.

Таким образом, можно однозначно сказать, что прошедшей осенью все плодовые, ягодные и орехоплодные растения подошли к началу подготовки к зимовке с недостаточным для нормальной зимовки запасом продуктов фотосинтеза. Естественно, для разных растений этот запас будет разным. При малом запасе продуктов фотосинтеза успешность подготовки растений к нормальной зимовке нарушается, и они могут повреждаться даже не очень большими морозами.
Подготовка плодовых, ягодных и орехоплодных растений к зимовке включает в себя две стадии их закалки. Первая стадия – закалки при низких положительных среднесуточных температурах, в основном в октябре, и вторая стадия – закалка при не очень низких отрицательных температурах (от -5 до -15°C). В процессе первой стадии закалки все продукты фотосинтеза, накопленные в виде крахмала, максимум которых наблюдается после вступления растений в период глубокого покоя, при низких положительных среднесуточных температурах превращаются в растворимые сахара, идущие дальше на образование разных веществ и соединений, нужных для повышения морозостойкости растений. Для успешного прохождения первой стадии закалки требуется порядка 20–25 дней с низкой положительной среднесуточной температурой и нужный для превращения в растворимые сахара для прохождения первой стадии закалки и создания высокой морозостойкости растений к концу второй стадии закалки запас крахмала. Если первое условие по числу требующихся для этого дней – 2 дня в сентябре, 17 дней в октябре и 2 дня в ноябре выполняется, то второе условие с учетом всего сказанного не выполняется. То есть можно считать, что первая стадия закалки прошла у рассматриваемых растений со значительными отклонениями.
Для успешного прохождения второй стадии закалки требуется 20–30 дней с постепенным понижением отрицательных температур до -15°C. Лучше всего эта стадия закалки идет при температуре -10°C. В прошедшем осенне-зимнем сезоне при очень теплом ноябре (средняя температура -2,5°C при норме -5,8°C) и столь же теплом декабре (средняя температура -7,8°C при норме -11°C) вторая стадия закалки должна была завершиться где-то к середине декабря или еще позже и также со значительными отклонениями, оставленными первой стадией закалки. То есть морозостойкость данных растений после такой второй стадии закалки по указанной причине должна быть значительно меньше максимально возможной, присущей им в норме, что может привести их к повреждениям даже при небольших морозах. Самую высокую морозостойкость растения, прошедшие две стадии закалки, сохраняют только находясь в глубоком покое, из которого выходят с середины декабря – по конец января. После выхода из состояния глубокого покоя их морозостойкость снижается. Может ли все это проявиться в состоянии указанных в статье растений уже в январе? О таком можно что-то сказать только после рассмотрения погодных условий прошедшей части января, оказавшейся очень холодной.
На большую холодность прошедшей части января хорошо указывает ее средняя температура на 25 число в Екатеринбурге, которая оказалась на 2°С ниже нормы. Наиболее холодными днями были 7 января (-30°С в Михайловске), 13 января (-30°С в Михайловске и в ряде восточных пунктов, -34°С в Тавде, -35°С в Ивделе). О последних низких температурах я уже говорил выше. Кроме того, температуры -30°С и ниже могли наблюдаться и в пониженных местах во многих других пунктах по всей территории области. Следует заметить, что указанные очень низкие температуры измерены метеорологами на высоте 1,5 м. А температуры приснежных слоев воздуха и особенно самой снежной поверхности всегда бывают ниже в среднем на 7°С, чем на высоте 1,5 м. Поэтому наземная значительная часть плодовых, ягодных и орехоплодных растений, расположенная в зоне приснежных слоев воздуха, всегда подвержена действию более низких температур, чем на высоте 1,5 м и выше. Например, при температуре -23…-25°С на высоте 1,5 м части растения, расположенные на высоте снежной поверхности, могут испытывать действие температуры -30…-32°С. Поэтому можно считать, что действию температуры -30°С и ниже были подвержены все неукрытые снегом указанные растения на всех садовых участках области.
С учетом всего изложенного, можно однозначно ожидать в разной степени повреждений январскими морозами всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений, выращиваемых в открытой форме и не укрытых снегом или другими теплоизолирующими материалами. Особенно могут быть подвержены морозным повреждениям все выращиваемые в открытой форме низкорослые плодовые растения, включая и карликовые яблони, груши и другие карликовые плодовые растения. Предохранить от сильных морозных повреждений многие ягодные и орехоплодные растения могло правильное использование снега, а плодовые растения – выращивание их в стланцах или на зимостойких штамбо- и скелетообразователях.
За время уже очень длительного занятия садоводством я ко всем повреждениям садовых растений морозами приучился подходить философски. До начала зимовки я стараюсь максимум не очень зимостойких плодовых, ягодных и орехоплодных растений выращивать в открытой форме, а с начала зимовки пригибаю их к земле и дальше в течение зимы укрываю снегом. Количество таких растений в саду очень большое. Все достаточно зимостойкие плодовые растения выращиваю в открытой форме и только на сильнорослых подвоях, недостаточно зимостойкие, но особо ценные такие растения – только в стланцевой форме. Карликовых плодовых деревьев у меня выращивается очень мало. Вновь высаженные саженцы всегда осенью пригибаю к земле и дальше защищаю от морозов снегом. Никогда не окучиваю снегом взрослые плодовые деревья, чтобы не поднимать приснежные очень низкие температуры ближе к частям кроны с тонкой отмершей корой. Чтобы не насиловать плодовые деревья большим урожаем, всегда пытаюсь снять его раньше. При необходимости всегда делаю обильный влагозарядковый полив всех указанных растений, кроме косточковых плодовых растений. Обязательно делаю защиту всех косточковых растений от зимнего подопревания, так как случающееся раннее частичное такое повреждение этих растений ухудшает их зимовку. Стараюсь выполнять правильно все работы по уходу за растениями. Начиная с ноября, обязательно слежу за всеми прогнозами погоды и перед прогнозируемыми похолоданиями еду в сад и пытаюсь проверить надежность защиты всех растений и, если нужно, поправить ее. И, конечно, при наличии достоверных данных о возможных реальных зимних повреждениях морозами плодовых, ягодных и орехоплодных растений уже зимой планирую время и способы их восстановления.
Вот и в этот раз, руководствуясь прогнозами погоды о сильных морозах в районе 13 и 22–24 января, я 10 января устроил очередное посещение сада, провел там работы по улучшению защиты целого ряда растений снегом и сделал несколько фотоснимков, которые помещаю ниже.
На фото 1 показаны полностью укрытые снегом, находящиеся на земле и связанные в жгуты лозы актинидии коломикта и аргута. Здесь, как и дальше на остальных снимках, было проведено второе подокучивание снега, первое окучивание проводилось при посещении сада 25 декабря при высоте снега 17–18 см. В последнее посещение высота снега в саду в большинстве мест составляла от 23 до 25 см. На фото 2 изображены укрытые снегом деревья груши на кизильнике, ирге и уссурийской груше, растущие в стланцевой форме. Все указанные стланцы оказались очень хорошо укрыты снегом в два приема. На фото 3 показаны пригнутые очень низко к земле ветви пяти 35-летних стланцевых деревьев яблони. Здесь я не делал никаких дополнительных укрытий их снегом. Как показала проверка, практически все их ветви оказались самостоятельно хорошо укрыты снегом. На заднем плане снимка виден холм, представляющий собой пригнутые к земле два дерева рябины домашней, укрытые теплоизолирующим материалом и сверху снегом. Таких снежных холмов с укрытием теплоизолирующими материалами и снегом или только снегом в саду имеется несколько десятков.
На фото 4 изображена группа растений абрикоса, растущая на гребневидных валах. Часть более взрослых растений абрикоса защищена от зимнего подопревания с помощью цилиндров из поликарбоната, все молодые растения абрикоса защищены от этого повреждения с помощью 5-литровых сосудов из-под воды с обрезанными днищами. На фото 5 показана основная группа взрослых деревьев абрикоса с защитой от зимнего подопревания с помощью 200-литровых и 50-литровых металлических бочек и 50-литровых цилиндров из поликарбоната. На снимке хорошо видно, что холодный воздух имеет хорошую доступность поступления во внутрь всех отмеченных емкостей. На этом снимке видно, что, благодаря снегопереносу, высота снега здесь увеличилась до 30–35 см, и это сильно уменьшило величину отверстия и затруднило поступление холодного наружного воздуха внутрь цилиндров. Поэтому при следующем посещении сада, планируемом на последние дни января и первые дни февраля, мне придется очищать входы в цилиндры от снега. А вот на входах цилиндров из поликарбоната, установленных у более взрослых растений абрикоса на валах, входные отверстия пришлось очищать от снега уже при посещении сада 10 января. Поскольку высота снега между валами в некоторых местах достигла 40–45 см, что практически нарушило поступление наружного холодного воздуха во внутрь цилиндров и снизило защитную роль такого сооружения.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Дезинфекция семян

Весна – решающая пора для садовода. И в это время важно все делать четко и эффективно, не совершать грубых ошибок.
Покупая семена в магазине, прежде надо узнать, надо ли их вообще готовить к посеву. Без ответа на этот вопрос из магазина уходить нельзя. Другое дело – семена с рынка или из вашего огорода. Их надо готовить к посеву, но без излишней «химии».
Я часто слышу от знакомых вопрос: «Семена всходят очень и очень плохо, а появившиеся растения не растут. Чем покормить?»
Если Вы покупали семена в специализированном магазине, то ответ на такой вопрос очень короткий и категоричный: «Ничем». Скорее всего, семена не всходят из-за неправильной предпосевной подготовки грунта и семян и низкой температуры грунта в посевном ящике.
Нельзя кормить не взошедшие проростки и не растущие стебельки. Им в это время нужны не подкормки, а тепло и много-много света. Ну, а если вы купили семена на рынке, то это уже дело совести продавца и вашей некомпетентности. Вспомните: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Чтобы меньше было нареканий на качество семян, надо правильно их подготовить и проводить обеззараживание.
А теперь по порядку. И начнем мы сегодня с дезинфекции семян. Ее проводят с целью предупреждения заболеваний растений. Ведь на поверхности семян, а зачастую и под оболочкой, сохраняются микроорганизмы (грибы, вирусы, бактерии), яйца и личинки вредителей овощных культур, которые могут поражать растения на любой стадии развития.
Чтобы уменьшить возможность передачи различных болезней, которые присущи многим овощным культурам, семена перед посевом необходимо обязательно обеззаразить. Снизив зараженность семян бактериальной и грибной флорой, мы поможем выстоять растениям в начале их роста.
Ведь больные семена практически невозможно отличить от здоровых семян обычным образом. А именно с ними чаще всего и передаются многие грозные заболевания овощных культур.
Для предотвращения переноса инфекций и вредителей перед посевом надо прежде всего проводить протравливание семян, которое уничтожит возбудителей заболеваний, находящихся на поверхности и внутри семян, и защитит их от вредителей и болезней, находящихся в почве. Ведь нет никакой гарантии, что чистые и здоровые на вид семена не несут возбудителей болезней.
Не надо забывать, что 80% заболеваний овощных культур передается с семенами (и растительными остатками) и только 20% через почву.
С семенами огурца, например, передаются инфекции антракноза и угловатой пятнистости, у свеклы – пероноспороза и фомоза, у капусты – сосудистого бактериоза, пероноспороза и фомоза, у моркови – черной гнили и так далее.
Именно поэтому протравливание и термическая обработка семян, особенно приобретенных с уличного лотка или на рынке – строго обязательный прием подготовки семян к посеву.
Не обеззараживают семена только в двух случаях: если на пакетике указано, что обеззараживание уже проведено, и если семена дражированные.
Семена овощных культур дезинфицируют разными сухими и влажными способами. Среди сухих способов самый простой и самый старый – это выдерживание семян на открытом солнце на веранде в течение 5–7 суток. В это время семена по несколько раз в день надо перемешивать на блюдечке.
Этот способ особенно надежен для семян таких теплолюбивых культур, как огурец, тыква, кабачки, свекла, особенно если их долго хранили в холодном помещении. Солнечные лучи не только обеззараживают семена от микроорганизмов, но и активно стимулируют их прорастание.
Несложно облучить семена в домашних условиях и с помощью ультрафиолетовой лампы в течение двух-трех минут.
Использование для дезинфекции семян специальных препаратов в сухом состоянии также внешне выглядит очень просто. Такая дезинфекция позволяет при встряхивании, например, семян в пакетике с фунгицидом создать равномерное (тонким слоем) их покрытие.
Однако от такой процедуры в условиях квартиры лучше отказаться, т. к. слишком велика опасность для здоровья, поскольку гарантировать полную безопасность при использовании этих препаратов невозможно.
Для влажной дезинфекции семян многие садоводы по-прежнему, как и наши деды, используют раствор марганцовки, хотя некоторые специалисты довольно скептически относятся к этому способу.
Но далеко не каждый садовод знает, как правильно приготовить раствор марганцовки необходимой концентрации. Ведь подавляющее большинство садоводов не имеет возможности в домашних условиях взвесить 1 г марганцовки и поэтому кладет ее на глазок.
Без взвешивания, но довольно точно можно определить нужное количество марганцовки с помощью стандартной чайной ложки (объемом 5 мл). В такой чайной ложке без верха содержится 6 г марганцовки. «Без верха» означает, что избыток марганцовки необходимо снять с ложки плоской стороной ножа.
Режимы обработки семян марганцовокислым калием следующие.
Семена помидоров, огурцов, лука, сельдерея, салата, редиса, фасоли, гороха, бобов надо обрабатывать в 1%-ном (черно-розовом) растворе марганцовки при комнатной температуре в течение 30–40 минут с последующей промывкой в воде.
А семена баклажана, перца, капусты, моркови, тыквенных культур, укропа лучше обеззараживать в 1,5%-ном (черно-фиолетовом) растворе марганцовки в течение 20 минут с последующей промывкой семян водой.
Обработка семян менее концентрированным раствором (розовым, темно-розовым), когда сквозь раствор просвечивается дно, не обеспечивает обеззараживания.
Вредную микрофлору с поверхности семян часто удаляют с помощью 1% раствора соляной или уксусной кислоты, выдерживая в нем семена 2 часа и периодически помешивая. После этого их тщательно промывают в воде.
Иногда для дезинфекции используют перекись водорода, которая, как и перманганат калия, является сильным окислителем. Для этого 3%-ный раствор перекиси водорода прогревают до 35–40°С и сразу всыпают семена на 5–10 минут, постоянно перемешивая. Жидкости по объему должно быть не меньше, чем семян. При этом перекись водорода не должна контактировать с металлом!
Многие садоводы семена помидоров протравливают в растворе борной кислоты (0,2 грамма на 1 л воды) или медного купороса (0,1 г на 1 л воды). Такая обработка также полностью защищает помидоры от болезней.
Следует следить, чтобы не было слипшихся семян, например слипаются семена томатов, т. к. при этом можно не получить желаемого результата.
Против бактериальных заболеваний многие садоводы семена овощей часто обрабатывают соком алоэ. Для этого листья комнатных растений выдерживают 6–7 суток в темноте при температуре +2°С (в дверке холодильника), затем отжимают сок и разводят водой в равных долях. В полученном растворе семена выдерживают в течение 18–24 часов...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Бархатцы – это очень распространенные неприхотливые, однолетние растения семейства сложноцветных. Их родина – тропические районы Центральной Америки. У себя на родине тагетес до сих пор считают магическим растением и используют в религиозных церемониях.
Эти растения теплолюбивы, засухоустойчивы, неприхотливы, предпочитают солнечное местоположение, но легко переносят и полутень. Но лучше всего растут бархатцы на плодородных суглинистых почвах при достаточном увлажнении в первой половине и при сухой жаркой погоде во вторую половину лета.
Помимо всего этого, бархатцы хорошо переносят пересадку с комом земли в цветущем виде в течение всего лета. Поэтому их можно успешно использовать для того, чтобы заменить погибшие растения или закрыть пустующее место.
Их единственный большой недостаток – они боятся заморозков. Их всходы погибают при температуре минус 1°С, а взрослые растения при минус 2 градуса.
Растения бывают компактные или раскидистые, с явно выраженным главным побегом или несколькими боковыми побегами. Корневая система растений мочковатая, хорошо разветвленная, мощная.
Обильно цветут бархатцы с июня и до заморозков. Их цветки собраны в махровые и немахровые соцветия-корзинки светло-желтого, темно-оранжевого, красно-коричневого и других цветов. Всем бархатцам свойственен приятный, довольно сильный специфический запах.
В садовой культуре наибольшее значение имеют три вида бархатцев – отклоненные, прямостоячие и тонколистые.
Бархатцы отклоненные – это компактные, сильноветвистые, раскидистые и облиственные растения высотой до 40 см. Желтые или оранжевые соцветия-корзинки расположены одиночно на верхушках стеблей и ветвей.
Бархатцы прямостоячие – это мощные, сильноветвящиеся растения, достигающие высоты до 100 см, с мощной корневой системой. Растения обильно цветущие, с густомахровыми крупными соцветиями. Окраска соцветий самая разнообразная – от кремовой и лимонной до ярко-оранжевой.
Бархатцы тонколистные отличаются изящными, мелкими сильнорассеченными листьями и огромным количеством мелких немахровых соцветий диаметром 2–3 см. Соцветия самой разнообразной окраски – желтой, оранжевой, красной и т. д.
Они обильно цветут, причем раньше других видов. Причем бутоны и молодые цветки всегда находятся на периферии куста, а отцветшие соцветия – внутри, что постоянно придает растению аккуратный вид.
В условиях Урала лучше всего высаживать готовую рассаду бархатцев. Для этого их семена необходимо посеять во второй половине апреля, их всходы появятся уже через 6–8 дней. Сеянцы при появлении второго листа можно пикировать в ящики, горшочки или в грунт теплицы на расстояние 5–6 см. В период выращивания рассады желательно сделать 1–2 подкормки мочевиной или нитрофоской.
Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня, когда не будет угрозы возвратных холодов. Рассаду высаживают на расстоянии 10–25 см друг от друга в зависимости от высоты взрослых растений. Загущать посадки бархатцев не следует, иначе растения не дадут пышного цветения.
Уход за бархатцами несложный – рыхления почвы, прополки, умеренные поливы, 1–2 подкормки полным минеральным удобрением. Бархатцы плохо реагируют на внесение свежего навоза, поскольку растения будут бурно расти в ущерб цветению. Но если растения подвяли от недостатка влаги, то после обильного полива они быстро восстанавливают свой прежний вид.
Для того чтобы бархатцы пышно и долго цвели, отцветшие соцветия необходимо обрывать. Бархатцы растут и цветут обильно до первых заморозков, после которых быстро погибают.
Бархатцы прекрасно себя чувствуют и гармонично выглядят в любых цветниках. Они хорошо растут в горшках, что позволяет выращивать их на балконе или лоджии. А осенью особенно красивые цветущие кустики бархатцев можно пересадить в горшки, и они будут прекрасно расти в течение всей зимы.
Бархатцы также хорошо и долго стоят в срезке. А соцветия махровых форм бархатцев несложно высушить и использовать для зимних композиций с сухоцветами.
Но все это в основном знакомо садоводу. Но бархатцы не только красивый цветок, это великолепный защитник садово-огородных растений от вредителей. Он обладает очень сильными фитонцидными свойствами, которые угнетают многих почвенных вредителей и оздоравливают почву. Именно поэтому его полезно рассаживать по всему участку для отпугивания вредителей.
По наблюдениям многих садоводов, даже «вездесущий» колорадский жук недолюбливает бархатцы. Поэтому если картофельный участок «огородить» бархатцами и через каждые 7–8 рядов картофеля посадить полоску низкорослых тагетесов, то это будет не по нутру колорадскому жуку.
Не по нутру бархатцы и для нематоды и проволочника. Установлено, что растущие в саду бархатцы полностью подавляют развитие нематоды на расстоянии 60 см. Это одно из удивительных свойств бархатцев.
Поэтому на грядке с земляникой или на картофельном участке в почву надо почаще садить низкорослые сорта бархатцев. После этого на вашу землянику не посягнет не только нематода, но и долгоносик. А осенью до заморозков растения измельчают и перекапывают вместе с почвой.
Используют бархатцы и для борьбы с тлей. Высаженные около огуречных грядок бархатцы заметно сдерживают атаки тли. Настой из бархатцев эффективен в борьбе с болезнями астр и левкоев, его широко применяют для дезинфекции луковиц гладиолусов. А посадив бархатцы около астр, вы сбережете их от черной ножки.
А сильно зараженные участки вообще можно засеять бархатцами, а через 60–70 дней их заделать в почву и оставить грядку в таком виде на 25–30 дней. Затем здесь можно высаживать любую культуру или осенью после заморозков, которые уже повредили бархатцы, также их измельчить и заделать в почву.
Во многих случаях бархатцы бывают вредны и для сорняков. Они успешно подавляют пырей ползучий, хвощ и ряд других сорных растений. После бархатцев почва обогащается и очищается от сорняков.
Однако использовать бархатцы в большом количестве в огородных посадках надо осторожно, т. к. они могут действовать угнетающе на растущие поблизости овощные культуры, поскольку бархатцы выделяют токсичные вещества. Особенно не следует их сажать рядом с бобовыми, т. к. и бобы, и горох реагируют на такое соседство резко отрицательно.
Но о другом важном применении бархатцев мало кто из садоводов знает. У симпатичных, но не притязательных цветочков есть свойства, которые ставят их в один ряд с кориандром, имбирем, базиликом.
Это изысканная пряность, правда более известная в Закавказье, а также в странах Латинской Америки, Западной Европы. Особенно широкое применение бархатцы нашли в грузинской кухне, где называются «имеретинским шафраном».
Бархатцы прямостоячие и отклоненные – распространенная во многих странах эфиромасличная культура. Листья этих двух видов тагетеса издавна применяют как пряность. Их едят в свежем виде в салатах, в овощных блюдах, вместе с яркими цветками кладут в банки при засолке огурцов, кабачков и т. д.
А вкус цветков бархатцев напоминает вкус кресс-салата. Настои из цветков бархатцев широко используют для подкрашивания различных блюд и соусов, масла, теста, сыра. Для заготовки на зиму срезают целые соцветия. Их сушат и хранят в закрытой банке.
Как видите, бархатцы – одно из немногих растений, которые способны не только украсить участок, квартиру, обеззаразить почву или уничтожить вредителей, но и дают продукт, кардинально улучшающий вкус нашей пищи. Попробуйте изготовить «имеретинский шафран». Любителям пряностей его изысканный вкус должен понравиться!

Д.Д. Черняева

здоровье

ВСЕСЕЗОННАЯ ДЕПРЕССИЯ

Мы знаем не понаслышке и об осенней депрессии, и о весенней. Но, оказывается, зимняя депрессия распространена сегодня не менее.
Когда-то считалось, что депрессии подвержены люди «тонкой душевной организации». Сегодня же 65% опрошенных как минимум один день в неделю находятся в таком состоянии, что им трудно выполнять даже привычную работу. Врачи утверждают, что зимней депрессии подвержен каждый третий взрослый человек. При этом часто речь идет уже не просто о тягостном состоянии души, а о самой настоящей болезни, когда требуется помощь специалиста-медика, ведь депрессия способна породить целый ряд заболеваний.
Депрессия начинает доставать нас уже в начале ноября, когда солнечных дней становится явно мало, а вот пасмурных все больше. И вот тогда большинство людей начинают испытывать повышенную раздражительность, необоснованную тревогу, быструю утомляемость. Затем нас начинает мучить сонливость (а кого-то, напротив, бессонница), кажется, что сил уже не хватает даже на самый простой распорядок дня, появляется ощущение беспросветности и бесперспективности завтрашнего дня. К тому же нашу осеннюю грустную жизнь отравляет осознание того, что впереди длинная и не менее депрессивная зима.
Побыв неделю-другую в подобном состоянии, мы начинаем задумываться о том, что дальше так жить нельзя, нужно с этим бороться. Но как?
Прежде всего, постарайтесь чаще бывать на воздухе. Даже при очень большой загруженности находите время для пеших прогулок, особенно в сухие, более или менее солнечные дни. Добавьте в рацион груши, бананы и шоколад. Специалисты утверждают, что в этих продуктах присутствует «гормон радости» – серотонин.
Постарайтесь регулярно выполнять описанные ниже упражнения. Психиатр Эндрю Лансворд утверждает, что они изменят к лучшему ваше настроение менее чем за 90 секунд.
Встаньте, вытянитесь в полный рост, заставьте себя улыбнуться, даже если сделать это придется через силу. 50% депрессии испарится, когда вы будете распрямляться и выдавливать из себя улыбку.
Разведите широко руки, будто хотите кого-то обнять. Затем опустите их вдоль туловища. Повторяйте эти движения несколько раз. Мускулы рук пошлют положительный импульс в мозг. Кончиками пальцев с силой потрите бедра. Возникший электрический ток зарядит ваш организм радостью.
Чаще всего грусть и тоска начинают одолевать нас по вечерам. Примите ванну с эфирными маслами: при депрессии – 5 капель бергамота, 3 капли иланг-иланга, 2 капли масла апельсина. Бодрящая ванна – 5 капель розмарина, 3 капли сосны, 2 капли левзеи. Температура воды – 35–38 градусов, продолжительность – 10–15 минут.
Поднять настроение и повысить тонус поможет также лечебный аромат в комнате. Проще всего использовать для этого ароматическую лампу. Если такой лампы нет, в кастрюльку с водой (около литра) добавьте 3–5 капель эфирного масла. Поставьте на маленький огонь и постепенно выпаривайте. Вот перечень масел, которые можно использовать.
При бессоннице: мелисса, лаванда, герань, майоран, сандал, иланг-иланг, ромашка, жасмин, горький апельсин, бергамот, базилик, роза, розовое дерево, ладан.
Во время приступа пессимизма: иланг-иланг, роза, жасмин, бергамот, лимон, апельсин.
При стрессе: лаванда, валерьяна, мелисса, иланг-иланг, роза.
При усталости: мята, розмарин, чабрец.
При утомляемости: можжевельник, герань, розмарин, чабрец, базилик, майоран.
А теперь проверьте с помощью специального теста, насколько вы подвержены депрессивным состояниям.
Чтобы результат был правдивым, старайтесь дать искренние ответы. На вопросы теста отвечайте: «часто» (3 балла), «иногда» (2 балла), «редко» (1 балл).
Вопросы:
Думаю, меня недооценивают в коллективе.
Стараюсь работать, даже если не совсем здоров.
Постоянно переживаю за качество своей работы.
Я бываю настроен агрессивно.
Я не терплю критики в свой адрес.
Я бываю раздражителен.
Я стараюсь быть лидером там, где это возможно.
Меня считают человеком настойчивым и напористым.
Я страдаю бессонницей.
Своим недругам я могу дать отпор.
Я эмоционально и болезненно переживаю неприятности.
У меня не хватает времени на отдых.
У меня возникают конфликтные ситуации.
Мне недостает власти, чтобы реализовать себя.
У меня не хватает времени, чтобы заняться любимым делом.
Я все делаю быстро.
Я испытываю страх, что не поступлю в институт (или потеряю работу).
Я действую сгоряча, а затем переживаю за свои дела и поступки.
Подведем итоги: чем меньше сумма баллов, которую вы набрали, тем выше ваша устойчивость к депрессии и наоборот. Если у вас 1-й и даже 2-й уровень, то вам необходимо кардинально менять свой образ жизни.
Итак, уровень вашей стрессоустойчивости:
Очень низкий – 54 балла.
Низкий – 53–50.
Ниже среднего – 49–46.
Чуть ниже среднего – 45–42.
Средний – 41–38.
Чуть выше среднего – 37–34.
Выше среднего – 33–30.
Высокий – 29–26.
Очень высокий – 18–22.

Подготовила Л.В. Михайличенко

В архив