Читайте в № 6 от 6 февраля
САД
ПОСАДИМ САД ПРАВИЛЬНО, ИЛИ СОВЕТЫ НОВИЧКУ
С незапамятных времен существуют простые
и несложные правила правильной посадки саженцев плодовых деревьев и
ягодных кустарников, которые новичок в садовом деле может просто не
знать или не обратить на них внимания. Поэтому именно им надо особенно
внимательно прочитать эту статью.
Куда сажать?
Посадочные ямы для осенней посадки необходимо приготовить летом за 2
месяца до посадки, а под весеннюю посадку – с осени. На средних почвах с
низким стоянием грунтовых вод для крупных яблонь и груш на сильнорослом
подвое ямы размером 0,9х0,9х0,7 метра, стенки ям должны быть отвесными.
Примерно такие же размеры для вишни и сливы.
Для большинства ягодных кустов достаточно ям размером 0,6х0,6х0,4 метра,
а под малину лучше делать траншею в 3 штыка лопаты глубиной и 2 штыка
шириной. На дно траншеи накидать слой толстых веток, присыпать их на
ладонь перепревшим навозом, доверху заполнить верхним слоем почвы и
сажать кусты в один ряд через 0,5–0,6 метра. При этом чем тяжелее и
сырее почва, тем толще должен быть на дне слой дренажа.
Сажая саженцы яблони или груши, особенно на высокорослых подвоях,
заставьте себя посадить их не ближе 3,5–4 метров друг от друга и от
«государственной» границы, иначе уже через 5 лет кроны начнут смыкаться
и возникнет много серьезных проблем, особенно с соседями.
Еще раз внимание!!! Вишня и слива никогда не будут хорошо плодоносить на
кислой почве, а для яблони и груши нужны почвы нейтральные или
слабокислые.
Если грунтовые воды близко, а грунты тяжелые, то надо позаботиться о
снижении уровня грунтовой воды. Для этого от посадочной ямы двумя лучами
отводят канавки шириной в штык лопаты, глубиной как дно ямы и длиной по
1,5–2 метра. В них укладывают связанные пучки из толстых веток и
засыпают землей.
Ну, а если в посадочной яме перед ее заполнением почвой по дну буром
просверлить 3–4 отверстия глубиной до 1,5 метров и засыпать их щебнем,
то это будет дополнительный дренаж для стока избыточных грунтовых вод.
В том случае, если на участке грунтовые воды находятся близко к
поверхности (около 1,0 метра), а снизить их уровень нет никакой
практической возможности (бывает и так), то посадка деревьев в глубокие
ямы принесет вам только разочарование.
Поэтому в этом случае деревья следует сажать без предварительного
выкапывания ямы прямо на поверхность почвы или другими аналогичными
способами.
Для этого сразу после разбивки участка на месте посадки деревьев вбивают
колья. Землю на площадке будущего приствольного круга необходимо
перекопать на два штыка лопаты, внося в почву все необходимые
органические и минеральные удобрения.
Затем в землю вбивают кол для подвязки, саженец ставят прямо на
поверхность земли, расправляют его корни по поверхности и подвязывают
деревце к колу. Потом берут почву за пределами перекопанного круга и
засыпают саженец на нужную глубину (а точнее – на нужную высоту). При
этом образуется холмик высотой до 30–40 см.
Впоследствии по краям холмика для последующего расширения площади
питания дерева ежегодно надо выкапывать вокруг него все новые траншеи
каждый раз все дальше от дерева и заполнять их хорошей почвой. В
результате этого большая часть корней дерева будет расти не вглубь, а в
сторону траншеи.
Если же грунтовые воды находятся всего лишь на глубине 50–60 см от
поверхности земли, то проще всего прямо на землю положить листы старого
шифера или толстые доски, застилая ими площадку для одного дерева
размером не менее 3,5х3,5 метра.
Прямо на эту площадку укладывают обрезки деревьев и толстые сучья и
засыпают их низинным, хорошо проветренным торфом слоем толщиной до 10
см, хорошо удобрив его золой. А уже на него насыпают холм плодородной
земли высотой не менее 100 см и диаметром в основании не меньше 3,5
метров.
На вершине этого «кургана» и делают посадочную яму, которую заполняют
питательным грунтом. Если вы хотите сажать деревья этим способом, то
делать все это необходимо за 4–5 недель до посадки, чтобы земля в
высоком холме успела хорошо осесть. Когда подойдет время, в эту яму и
сажают деревья.
По мере роста кроны и корней дерева желательно ежегодно на склоны
холмика присыпать новую землю, увеличивая его диаметр на 5–10 см каждый
год. Эти холмики быстро обрастают травой, а при желании их можно
обложить пластами дерна.
Плодовые деревья, высаженные на таких искусственно созданных холмах,
быстро развивают мощную корневую систему, хорошо растут и плодоносят;
раньше начинают вегетацию, поскольку холмы прогреваются быстрее и
сильнее. Осенью высаженные на них деревья начинают раньше готовиться к
зиме, т. к. холмы остывают раньше, чем основной грунт.
А поскольку год за годом плодородный слой вокруг деревца наращивается,
то и питательных веществ корням хватает вдоволь.
Что и когда сажать?
Все саженцы с открытой корневой системой сажают в спящем состоянии
весной или осенью, Но для весенней посадки деревьев природа «отвела»
чуть больше недели, т. е. с момента оттаивания почвы до начала
распускания почек. Именно поэтому саженцы деревьев с открытой корневой
системой лучше сажать осенью.
Наиболее оптимальные сроки посадки на Урале для осенней посадки саженцев
– с 10 по 15 сентября. При нормальной весне сроки посадки саженцев
деревьев с 25 апреля по 5 мая, а если погода позволяет, то и раньше, т.
е. в период набухания почек. Более поздние посадки резко ухудшают
условия приживаемости молодых растений и могут привести к их гибели.
Для весенней посадки саженцев приобретать их надо в питомнике осенью, а
затем тщательно прикопать в саду до весны. Весенняя посадка является
лучшей для груши, сливы и вишни.
А если сразу посадить саженцы с открытой корневой системой не можете, то
лучше покупать их с закрытой корневой системой. Такие саженцы пересадить
из контейнера в подготовленную яму можно даже летом в пасмурную нежаркую
погоду. Но стоят они значительно дороже.
Перед посадкой в яму саженцы с открытой корневой системой желательно
окунуть в глиняную болтушку, а с закрытой корневой системой – хорошо
полить.
Большинство саженцев садовых растений при посадке нельзя заглублять ниже
корневой шейки, за исключением смородины и крыжовника (это очень важно).
Чтобы избежать таких грубых ошибок, поможет рейка, положенная поперек
посадочной ямы.
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ КАПУСТЫ – ЭТО НАУКА
Вообще-то можно обойтись и без рассады
Капуста принадлежит к числу наиболее важных овощных культур. Но, чтобы
получить хороший урожай, ее приходится выращивать чаще через рассаду.
Но у значительной части садоводов нет парников для ее выращивания, и
поэтому им приходится выращивать рассаду в квартире, покупать ее на
рынке (как правило, неизвестно какого сорта), или пытаться в нашей зоне
рискованного земледелия приспособить технологию безрассадного
выращивания капусты к нашим условиям.
Для этого в начале третьей декады апреля подготовленную с осени грядку
накрывают черной пленкой для хорошего прогревания почвы. В первых числах
мая на ней делают лунки, заполняют смесью огородной земли с перегноем,
обильно поливают их горячей водой и в каждую лунку на глубину 2–3 см
высевают по 2–3 семени капусты.
После этого лунку мульчируют перегноем и накрывают светлой пластиковой
бутылкой с предварительно просверленным или обрезанным дном, немного
заглубляя ее в почву. Этим обеспечивается устойчивость «мини-теплицы». А
в случае значительного понижения температуры над такой грядкой (или
рассадником) устанавливают пленочную тоннельную теплицу.
Когда придет время расстаться с «бутылочной теплицей», в каждом гнезде
оставляют по одному самому сильному сеянцу, а лишние сеянцы обрезают
ножницами на уровне почвы.
Но рассадой как-то привычнее
Но подавляющее большинство садоводов по-прежнему выращивают рассаду
капусты. Но для этого важно точно определить сроки посева семян. Это
можно сделать исходя из того, что всходы появляются на 4–5-й день, а до
образования полноценной рассады проходит еще 45–50 дней для ранней,
35–40 дней для среднеспелой и 45–50 дней для поздней капусты. Исходя из
этого забега по времени легко подсчитать нужный вам срок посева семян.
А теперь несколько важных советов:
- Рассаду ранних сортов чаще выращивают на подоконнике, т. к. ее семена
лучше высевать уже в середине марта. Если же вы их посеете в первой
половине апреля, то товарные кочаны будут только в июле, т. е. теряется
смысл выращивания рассады ранних сортов.
- Семена среднеспелых сортов лучше посеять во второй половине апреля и
сначала выращивать сеянцы в ящике на подоконнике, а в начале мая
распикировать их в холодный рассадник, или в начале мая посеять семена в
холодный рассадник, дополнительно прикрыв почву лутрасилом или агрилом.
- Семена позднеспелых сортов лучше высевать в начале апреля в ящики (как
ранние сорта), а затем распикировать ее в холодный рассадник (как
средние сорта). Но пикировать ее надо, когда у нее вырастет по 3–4
настоящих листа. Поэтому семена поздних сортов надо высевать разреженно,
чтобы не проводить излишнее прореживание всходов.
Предельные сроки посева семян капусты растянуты исключительно сильно и
зависят от многих причин: от погоды, качества сооружений для утепленного
грунта, способа их обогрева, скороспелости сортов, технологии
выращивания рассады и т. д.
А усредненные сроки посева семян следующие: белокочанная ранняя – с
15.03 по 30.03; среднеспелая – с 20.04 по 25.04; позднеспелая – с 20.03
по 10.04.
Подготовка семян к посеву
Независимо от того, каким способом Вы будете выращивать капусту, прежде
всего надо подготовить семена для посева, если они не подготовлены
фирмой-изготовителем.
Прежде всего, особенно если у вас семена свои, их надо калибровать и
проверить на всхожесть. Если вы сажаете мало рассады, то проще всего
провести ручной отбор семян по крупности. Лучшими будут семена размером
около 2 мм в диаметре.
А если семян сравнительно много, то их калибруют обычно в 3%-ном
растворе поваренной соли. Всплывшие семена сливают, а осевшие на дно
собирают, т. к. именно их и надо использовать для урожая. Их сразу
промывают чистой водой и подсушивают, чтобы они преждевременно не
проросли.
Затем семена проверяют на всхожесть. При этом надо внимательно следить,
чтобы ткань, на которой вы замачиваете семена, была постоянно влажной.
По тем семенам, которые проросли в течение 3 дней, можно определить
энергию прорастания, а по проросшим за 7 дней – всхожесть семян капусты.
Затем начинается «настоящая» подготовка семян к посеву. Она начинается с
обеззараживания семян. Капуста очень часто поражается бактериозом, сухой
гнилью, черной пятнистостью. Возбудители этих болезней переносятся
вместе с семенами. Для борьбы с этой инфекцией наиболее эффективна
термическая обработка семян.
Для этого семена выдерживают в течение 30 минут в горячей воде при
температуре +50...+52 градуса. Делать это удобнее в небольшом термосе.
Мера эффективная, но это делать лучше с градусником в руке. Если
температура будет выше, то семена могут погибнуть, а если ниже – то не
будет никакого эффекта.
Если же вы эту процедуру делаете в тарелочке, то поддерживать нужную
температуру будет гораздо легче, если вы в грелку нальете горячей воды,
прикроете ее салфеткой, а сверху поставите тарелочку с семенами в
горячей воде нужной температуры.
Но этот способ менее точный и эффективный, чем прогревание в термосе.
После термической обработки семена надо немедленно опустить на 2 минуты
в холодную воду, чтобы не снизилась их всхожесть.
Для влажной дезинфекции семян капусты в качестве дезинфицирующего
средства многие садоводы по-прежнему используют 1%-ный раствор
марганцовки.
Следующая операция – замачивание семян капусты до полного их набухания.
Для быстро прорастающих семян капусты продолжительность такого
замачивания составляет 12 часов. Тарелочки с семенами надо поместить в
темное место, а воду менять каждые 4 часа, при этом аккуратно
перемешивая семена. Во время замачивания семена должны только набухнуть.
Значительно эффективнее замачивание семян капусты в настое древесной
золы, в которой содержится более 30 элементов питания. Для этого 2
столовых ложки золы кладут в литровую банку, заливают ее полностью
теплой водой и настаивают двое суток, периодически перемешивая.
Затем полученный настой осторожно сливают, погружают в него в марлевом
мешочке семена и выдерживают их 4–5 часов. Некоторые садоводы в этот
раствор добавляют 1 столовую ложку жидкого коровяка...
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
Цветы – «близнецы»
Есть в наших цветниках растения – сами по себе – не похожие на другие, например: флокс, роза, пион, гладиолус, георгина и т. д. Одного взгляда на них достаточно, чтобы определить – да это оно и есть. И в то же время много таких, которые внешне мало или не очень отличаются друг от друга, и иногда их можно перепутать, особенно начинающим цветоводам, хотя растения могут быть даже из разных семейств. Вот давайте и вспомним о таких «близнецах».
Арктотис
Растение относится к семейству сложноцветные. В роду входят однолетние и
многолетние травянистые растения и полукустарники. Родина – Южная
Африка.
Название растению дано из-за пушистой белой «шубки», покрывающей листья
и стебли, а есть еще другое название – медвежье ухо- оно образовано от
греческих слов «arktos» – медведь и «otos» – ухо, опять дано растению
из-за сильно опушенных листьев, напоминающих ухо медведя.
В декоративном цветоводстве используют всего 2 многолетних вида, которые
выращивают у нас как однолетнее растение.
Арктотис стехасолистный – растение высотой 60–70 см, листья длиной до 15
см, глубоконадрезанные, собраны в большую прикорневую розетку. Стебли
ветвистые и несут на концах крупные одиночные соцветия-корзинки
диаметром 7–9 см, похожие на цветки герберы. Листья и стебли сизоватые,
опушенные беловатыми волосками. Такое опушение свидетельствует о высокой
требовательности растения к освещенности. Поэтому арктотис – прекрасное
растение для цветников, расположенных на открытых солнечных участках,
здесь он ярко выделяется и долго цветет. Краевые цветки в корзинке
язычковые, серебристо-белые, снизу голубовато-сиреневые, срединные –
сине-фиолетовые. Язычковые цветки женские, расположены в один, реже в
2–3 ряда, лентообразные, длинные. Мелкие трубчатые цветки диска
обоеполые, темно-фиолетовые или коричневые.
Арктотис бесстебельный. Высота растения до 15 см, листья длиной 15–20
см, перисто-рассеченные, сверху зеленые, гладкие, снизу – слегка
опушенные, собраны в прикорневую розетку. Соцветия до 5 см в диаметре,
состоят из желто-пурпурных краевых язычковых и черно-красных трубчатых.
Цветет с июля по сентябрь.
Чаще всего в цветниках сейчас выращивают Арктотис гибридный – под этим
названием объединены гибридные сорта и формы. Растение высотой от 20 до
90 см. Соцветия-корзинки одиночные, диаметром 7–8 см, на длинном
цветоносе. Все растение опушено, что придает ему сероватый цвет.
Язычковые цветки женские, желтые, оранжевые, сиреневые. Трубчатые цветки
обоеполые, серовато-голубые.
У всех видов и сортов арктотиса цветки закрываются на ночь и в пасмурные
дни.
Размножается арктотис семенами в открытый грунт в начале мая, если на
рассаду, то в апреле. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая.
Всходы появляются не очень дружно через 6–8 дней. Зацветает арктотис в
конце июня-начале июля, цветут долго, особенно в жаркое сухое лето.
Почвы предпочитает легкие, хорошо дренированные, богатые известью, сырые
почвы совершенно не переносит. Поливать умеренно, по мере необходимости,
до начала цветения подкормить комплексным минеральным удобрением.
Растения вырастают мощными, соцветия можно срезать в букеты, но в воде
сохраняются недолго – 3–4 дня. Низкорослые сорта используют для
оформления клумб, рабаток, в миксбордерах, на склонах альпийских горок.
Гацания
Растение относится к семейству сложноцветные.
Родина – Южная Африка. Растение многолетнее, в наших условиях
выращивается как однолетнее. Известно несколько видов гацании, но на
садовых участках в основном можно увидеть гацанию гибридную. Очень
нарядное и красивое растение в виде компактного кустика. Листья
темно-зеленые, бесчерешковые, линейные, опушенные, собраны в прикорневую
розетку. Стебли-цветоносы высотой до 40 см, безлистные, опушенные,
заканчиваются крупными одиночными соцветиями-корзинками диаметром до 9
см. Обертка корзинки многорядная. Краевые язычковые цветки блестящие,
белые, кремовые, желтые, бронзовые, оранжевые, розовые, часто с
контрастным коричневым, зеленым, лиловым пятном в основании. Эти пятна,
сливаясь, создают красивое кольцо вокруг диска мелких трубчатых цветков.
Трубчатые цветки темно-коричневые или буро-фиолетовые. Цветки
закрываются вечером и в пасмурную погоду.
Размножают семенами, на рассаду высевают в конце марта–начале апреля.
Всходы появляются через 7–9 дней. При появлении 2 настоящего листочка
необходима пикировка сеянцев. Через 7–10 дней растения следует
подкормить полным комплексным удобрением. Рассаду высаживают в открытый
грунт в конце мая. Зацветает гацания в конце июня–начале июля и цветет
до заморозков. Полив по необходимости.
Гацания – светолюбивое, холодостойкое и очень засухоустойчивое растение.
Почвы предпочитает легкие, плодородные и плохо переносит переувлажнение.
Ярко цветущая гацания прекрасно выглядит в горшках, контейнерах, на
балконах, верандах. Украсит любую клумбу, рабатку, рокарий, бордюр или
миксбордер.
Диморфотека
Растение относится к семейству сложноцветные. В роду известно 20 видов
однолетних и многолетних травянистых и полукустарниковых растений.
Название рода происходит от греческих слов «dimorphos» – двуформенный и
«theke» – емкость и показывает, что у диморфотеки семена, резко
различающиеся по форме: палочковидные и округлые плоские. Родина – Южная
Африка.
В цветоводстве выращивают 2 вида, они многолетние у себя на родине, но в
наших садах их выращивают как однолетники. Растения светолюбивы,
теплолюбивы, засухоустойчивы и холодостойки. Почвы предпочитают рыхлые,
супесчаные, водопроницаемые, не богатые, полив умеренный, редкий. На
ночь и в пасмурную погоду соцветия закрываются.
Диморфотека выемчатая – растение полушаровидной формы, с прямым
ветвистым стеблем, высотой 30–40 см. Листья удлиненно-овальные,
опушенные, выемчатые по краю, супротивные, ярко-зеленые. Цветоносы
тонкие, но крепкие, опушенные заканчиваются одиночными
соцветиями-корзинками диаметром 5–7 см. Краевые язычковые цветки
оранжево-желтые с металлическим блеском и фиолетовым пятном у основания,
трубчатые цветки мелкие, обоеполые, темно-лиловые. Цветет с середины
июня до сентября. Соцветия немахровые.
Диморфотека дождевая – травянистое растение с прямостоячими стеблями
высотой до 45 см. Листья удлиненно-ланцетные, ароматные. На длинных
опушенных цветоносах расположены соцветия- корзинки диаметром до 8 см.
Краевые язычковые цветки изящные, белые, блестящие или кремовые сверху и
пурпурные снизу, трубчатые цветки золотисто-коричневые. Соцветия
немахровые, реже махровые.
Размножают семенами или сразу посевом в открытый грунт в мае, или на
рассаду в апреле. Всходы появляются через 7–10 дней после посева.
Сильная рассада вырастает только при большом количестве света и
невысокой температуре. В грунт можно высаживать в середине мая. Для
обильного цветения необходимы подкормки полным комплексным удобрением 2
раза до цветения. Поливы необходимы только при жаркой сухой погоде, от
избытка влаги растение может погибнуть.
Диморфотеки хорошо растут на бедных почвах и могут украсить горки,
рабатки, а также клумбы и миксбордеры. При срезке долго сохраняют
свежесть в воде.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ВТОРОЕ ЛИЦО ОДУВАНЧИКА
Всем хорошо известен с детства одуванчик.
Едва успеет растаять снег, как все свободные участки почвы покрываются
желтыми цветочками, покрывающими чудесным ковром иногда огромные
пространства. Его ярко-желтые цветки-лампочки особенно красочно оживляют
в это время зеленый газон.
Маленькие дети из его цветков плетут венки на голову, а созревшие,
летающие по воздуху цветки-парашютики часто вызывают у людей не только
раздражение, но и аллергию. Обычно в букеты одуванчик не берут, т. к. он
быстро вянет, да и красота его так примелькалась, что ее не замечают.
Одуванчик – многолетнее травянистое растение. Он легко приспосабливается
к самым неблагоприятным условиям окружающей среды, хорошо переносит
холод, но любит солнечные места. Одуванчик растет на любых почвах, но
предпочитает влажные и плодородные. Растение легко переносит и
вытаптывание, и поедание его надземной части животными. Его не могут
заглушить и другие растения.
У одуванчика нет высокого стебля, Он настолько укорочен, что кажется,
будто прижатая к земле розетка удлиненных листьев отходит сразу от
корня. Этим он похож на подорожник. Его листья собраны в прикорневые
розетки и имеют длину до 25 см. Они сильно различаются между собой по
форме и размерам. Но каждый листик имеет желобок, по которому дождевая
вода стекает прямо к корню растения.
Из центра розетки вертикально вверх поднимаются полые цветоносы. Они
безлистные, гладкие, с желтыми цветочными корзинками на верхушке, их
длина может достигать 40 см и более. Во всех частях растения имеется
млечный сок. Цветет одуванчик в мае–июле. Его плоды – невесомые сухие
семянки, прикрепленные к пушинкам-парашютикам, которые легко переносятся
ветром. Одно растение одуванчика дает до 3000 семян.
Одуванчик, как салатное и лекарственное растение, используется человеком
с давних времен. В некоторых странах он культивируется. Почему же
человек везде, пожалуй, кроме нас с вами, так внимательно относится к
этому растению? Ответ на этот вопрос надо искать в химическом составе
растения, который настолько уникален, что трудно найти другое столь
ценное растение.
Выкопанные осенью корни одуванчика имеют богатейший химический состав. В
корнях содержится инулин (до 30%), сахароза (до 15%), белковые вещества
– до 12%, эфирные и дубильные вещества, тритерпеновые соединения,
стерины, холин, никотиновая кислота, горькие гликозиды, флавоноиды,
органические кислоты
А цветки одуванчика богаты лецитином – биологическим антагонистом
холестерина. Он стимулирует развитие растущего организма, благоприятно
влияет на нервную систему, печень, стимулирует кроветворение, повышает
сопротивляемость к токсическим веществам, снижает уровень сахара в
крови, препятствует развитию атеросклероза.
Уже один перечень этих веществ, содержащихся в одуванчике, показывает,
насколько это растение полезно для людей. И древний человек, не имея об
этой химии ни малейшего представления, методом проб и ошибок открыл
лечебное влияние этого растения на свой организм.
Все части растения улучшают работу печени. А поскольку печень в
организме несет множество важных функций, то реально одуванчик полезен
для всего организма.
У одуванчика полезны все части растения. Его корни надо копать ранней
весной или поздней осенью. Их можно запекать, варить, сушить, заваривать
вместо чая или кофе. Молодые розетки отваривают и жарят в панировке, как
цветную капусту. Листья одуванчика добавляют в салаты. Горечь их можно
уменьшить, слегка вымачивая в подсоленной воде.
А замечательная зимняя заготовка – это сироп из молодых соцветий. Их
предварительно 1–2 часа вымачивают в холодной проточной воде для
удаления горечи, затем 3–5 минут варят в небольшом количестве воды,
настаивают и тщательно отжимают.
Затем к полученному настою добавляют лимон, порезанный кусочками с
кожурой, и сахар в количестве, равном весу настоя, и варят до получения
густого, светло-желтого настоя.
Одуванчик хорошо накапливает тяжелые металлы и другие токсические
вещества, поэтому недопустим его сбор около автодорог.
В.А. Лойко