Читайте в № 6 от 5 февраля
САД
ЦИТРУСОВЫЕ В КВАРТИРЕ
Знаете ли вы, что в мире насчитывается
более 50 видов цитрусовых? И некоторые из них вполне можно выращивать и
содержать в комнатных условиях. И не только получать вкусные и полезные
плоды, но и улучшить атмосферу в наших жилищах.
Цитрусовые обладают повышенной фитонцидностью. Это целители, которые
благодаря выделяемым ими эфирным маслам избавляют человека и его дом от
многих ядовитых веществ, накапливающихся в городском воздухе:
формальдегида, оксида азота, бензола. Кроме того, воздух, наполненный
эфирными маслами, избавит от простудных заболеваний. Можно выращивать
лимоны, апельсины, мандарины, бергамот, который тоже относится к
цитрусовым. Несмотря на то, что каждый вид цитрусовых имеет свои
особенности выращивания, есть общие правила, которым нужно следовать при
разведении этих растений.
Среди цитрусовых наиболее морозостоек мандарин. При температуре
-9...-10°С у него погибают лишь скелетные ветви. Но если мандариновое
деревцо продержать в таких условиях более 10–15 часов, оно погибнет.
Менее устойчив к морозу лимон. Его листья и годичные побеги обмерзают
при -5...-6°, при -7° крона сильно повреждается, при -8° растение
погибает. Еще более нежны апельсиновые деревья.
Выбирая место для цитрусовых, учтите, что апельсинам, мандаринам,
грейпфрутам требуется солнце. Лимоны мирятся с недостатком света. Но
универсальной считается восточная сторона, ведь утреннее солнце наиболее
полезно для растений. Его лучи в это время яркие, но не палящие.
Цитрусовым достаточно 1,5–2 часов такого освещения в сутки.
Подбирая земляную смесь для цитрусовых, нужно учитывать возраст
саженцев. Молодым растениям подойдет легкий субстрат, а для взрослых
крупных экземпляров более плотный, с добавлением глинистой земли.
Для выращивания цитрусовых подойдут емкости из любых материалов, но
предпочтительнее керамические неглазурованные горшки из красной глины.
Их стенки хорошо пропускают воздух, что улучшает аэрацию корневой
системы. Хороши будут в этом плане и горшки из шамотной глины. Их
микропористая структура способствует хорошему воздухообмену. Крупные
деревца лучше выращивать в деревянных кадках или ящиках. При посадке
надо следить, чтобы основания верхних скелетных корней были на уровне
почвы или чуть обнажены.
Полив должен быть таким, чтобы субстрат в горшке не пересыхал, но и не
был постоянно излишне влажным. Водопроводную воду для полива желательно
отстаивать не менее суток. Лучше всего использовать воду из естественных
водоемов, дождевую или снеговую, но только удостоверившись в ее чистоте.
Температура воды должна быть чуть выше комнатной.
Цитрусовым необходимы как органические, так и неорганические подкормки.
Желательно в период активной вегетации чередовать те и другие каждые
10–15 дней. Хорошие результаты дает внесение смеси растворов аммиачной
селитры (5 г/л) и калийной соли (2 г/л). Суперфосфат перед
использованием следует прокипятить (5 г/л). Изредка полезно давать
сульфат магния (1 г/л). Из органических удобрений вносят настой конского
навоза (1:8) или коровяка (1:10). Подкормки проводят, предварительно
полив растения.
Очень полезны внекорневые подкорки. Перед началом активной вегетации
(февраль – начало марта) цитрусовые опрыскивают раствором железного
купороса (2 г/л), обильно смачивая листья и ветви. Эту подкормку нельзя
проводить по молодым листьям и растущим побегам, так как вполне вероятно
появление на них точечных ожогов (на взрослых листьях повреждений не
бывает). Раз в месяц в вечернее время нужно опрыскивать всю крону
деревца теплым (25°С) раствором перманганата калия слабой концентрации.
Считается, что поздней осенью и зимой растения подкармливать не следует.
Но удобрения помогают деревцам пережить трудный период. Можно
использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами,
уменьшив рекомендуемую концентрацию вдвое. Азотные подкормки проводить
не стоит. Они вызывают нежелательный в это время рост побегов и
преждевременное цветение.
Пересаживать цитрусовые лучше всего в конце февраля – начале марта, с
сохранением всего земляного кома. При этом корни растения не
травмируются, оно менее болезненно переносит пересадку. Кстати, если
правильно выбран субстрат и растение развивается нормально, а объем
горшка соответствует размеру корневой системы, пересадка не нужна. Можно
раз в полгода менять только верхний слой почвы. Маленьким совком или
столовой ложкой нужно осторожно удалить землю с поверхности, пока не
покажутся корни. Освободившееся пространство заполнить до прежнего
уровня свежим субстратом, лучше листовой землей.
Как и у многих древовидных растений, у цитрусовых можно формировать
крону, исходя из своих желаний и условий помещения. Это делают путем
обрезки ветвей 4-го порядка – на них, как правило, появляются цветки.
Кстати, чем ниже штамб деревца, тем раньше начинается цветение и
плодоношение. Если в доме достаточно места, то растению дают возможность
развить раскидистую крону. При ограниченной площади деревце удобнее
формировать более стройным. Но учтите, что цитрусовые не должны
соприкасаться с другими растениями. Цитрусовые можно прививать и в
домашних условиях. Наиболее успешной считается прививка черенком –
копулировка. При этом быстрее формируется крона деревца, так как в рост
трогаются сразу несколько почек. Такие растения раньше зацветают и
плодоносят.
Чтобы уберечь деревце от болезней и вредителей, следует соблюдать
гигиену. Пыль на листьях, сухие ветки, грязный поддон – все это может
привести к болезням. Растениям в этом случае поможет душ. Раз в неделю
их надо переносить в ванную и, предварительно закрыв землю в горшке,
чтобы исключить попадание воды, в течение 5–10 минут поливать крону
прохладной водой, стараясь попасть и на нижнюю сторону листьев. Затем,
когда вода стечет, деревце возвращают на место. Нужно также раз в неделю
осматривать растения, особенно молодые побеги и нижнюю сторону листьев,
чтобы вовремя заметить и уничтожить вредителей.
Л.В. Михайличенко
ОГОРОД
ВЫРАСТИТЬ СУМЕЙ-КА ЭТУ КРИВОШЕЙКУ
Попробуйте вырастить крукнеки, и вы не пожалеете. Ведь недаром в
Западной Европе и США эти вкусные «кривошейки» пользуются огромной
популярностью.
Что такое кабачок, знают практически все, а вот о крукнеке многие и не
слышали, хотя они находятся в близком родстве: и тот и другой
разновидность твердокорой тыквы. Эта культура довольно новая для России.
Родина крукнека – Центральная и Северная Америка. Растение широко
выращивается в США, Канаде, странах Западной Европы. Такому вниманию
крукнек обязан своими качествами: по питательности и содержанию полезных
веществ он значительно превосходит кабачки.
Биологические особенности
Стебель у растения укороченный, имеет кустовую форму, компактный,
высотой 60–70 см. Характерным отличием крукнека от кабачков является
наличие темной продольной полоски на черешках листьев. Листья крупные, с
цельными краями и длинными черешками. Цветки желтые, крупные, похожи на
пятиконечную звезду, с цельными краями и длинными черешками. Опыление
цветков перекрестное.
Плоды развиваются на коротких плетях. Характерным признаком является
форма плодов. Они вытянутые, грушевидные или булавовидные, иногда имеют
вытянутую форму, с перехваченной шейкой, утолщенные на цветочном конце,
очень похожи на крупную, удлиненную грушу, искривленную в верхней части.
Поэтому его иногда и называют кривошейкой. Масса плодов 0,3–0,4 кг.
Поверхность плодов бородавчатая, реже – гладкая, имеет цвет от
светло-желтого до ярко-оранжевого. Мякоть крукнека нежная, очень сочная,
имеет цвет от белого до ярко-оранжевого. По питательности и
технологическим качествам значительно превосходит мякоть кабачка. Но
когда начинают созревать семена, она становится безвкусной, поэтому
передерживать плоды на кусте нет смысла. Семена сохраняют всхожесть до
6–7 лет.
Крукнек очень требователен к свету и теплу. Его семена начинают
прорастать при температуре 13–14°С, а оптимальная температура для
развития растения 25–28°С. Даже при самых непродолжительных заморозках
растение сразу погибает. Растения плохо переносят сильные колебания
суточных температур. А при продолжительной прохладной погоде листья
растения бледнеют, а образование завязей прекращается.
Слишком высокая температура и длинный световой день также отрицательно
сказываются на растении, при этом появляются только мужские цветки. Но
скороспелость и высокая урожайность полностью покрывают все сложности
его выращивания.
Крукнек имеет развитую и мощную корневую систему и легко переносит
кратковременную засуху. Но богатый урожай плодов можно получить только
при устойчивых поливах в период цветения и плодоношения.
Подготовка почвы
Крукнеки требовательны к свету и теплу. Поэтому для них лучше отводить
места с южной стороны строений, хорошо освещенные и защищенные от
холодного ветра. Почва должна быть легкая, хорошо заправленная
органическими удобрениями, с низким залеганием грунтовых вод. На тяжелых
глинистых, кислых и сильно заболоченных почвах они не растут. Их можно
выращивать после всех овощей, кроме семейства тыквенных.
Почву для выращивания крукнеков готовят тщательно с осени, внося на 1
кв. метр по ведру выдержанного компоста, 1 стакану золы. На глинистых
почвах надо дополнительно внести по 1 ведру крупнозернистого речного
песка и торфяной крошки, а на песчаных – по 1–2 ведра растертой в
порошок глины. Весной легкие почвы дважды боронуют (ранней весной и
перед посевом), а тяжелые перекапывают на глубину 12–15 см.
Для выращивания крукнека в открытом грунте грядку лучше сделать
утепленной. Для этого вдоль всей грядки посередине необходимо прокопать
канавку глубиной 40 см, засыпать в нее навоз, перепревший компост,
листья, мусор и сверху положить слой плодородной земли толщиной 15–20
см.
Если органики мало, то можно ограничится лунками размером 40х40х40 см,
которые надо наполовину заполнить органикой и засыпать землей, образовав
сверху холмик, на котором и сажают растение. Затем гряду надо прикрыть
черной пленкой. К посеву лучше приступать, когда температура почвы в
лунке будет 15–20°C.
Подготовка и посев семян
Семена крукнека не теряют всхожести 6–7 лет, но наиболее пригодныдля
посева семена 2–3-летней давности. Перед посевом их надо внимательно
осмотреть и проверить на всхожесть. Отобранные семена надо прогреть на
солнышке несколько дней. Этот прием хорошо обеззараживает семена.
Сухие свежие семена крукнека прогревают в течение 3 часов при
температуре 50°C, или 24 часа при температуре 40°C, или 1,5–2 месяца
держат возле батареи отопительной системы в мешочке из полотна. Такие
семена дают быстрые всходы и образуют много женских цветов.
Хороший результат дает прогревание семян в горячей воде при температуре
45 градусов (в термосе) в течение 2–3 часов. Для дезинфекции их часто
обрабатывают в растворе марганцовокислого калия в течение 20 минут с
последующей промывкой в холодной воде, а для получения дружных всходов
надо обработать в растворе микроэлементов.
Надежнее всего для подготовки семян к посеву применять стимуляторы
роста, которые сейчас в изобилии. Все эти препараты значительно упрощают
процесс подготовки семян к посеву и делают его более эффективным.
Затем обеззараженные и обработанные стимуляторами роста семена
заворачивают во влажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и ставят в
теплое место, проветривая его 2–3 раза в день. При этом надо следить,
чтобы ткань была постоянно влажной, но без излишка воды.
Очень эффективно закаливание семян. Для этого семена помещают на 2–3
суток в нижнее отделение холодильника или закаливают переменными
температурами: 8–10 часов их держат при комнатной температуре, а потом
15–16 часов в нижнем отделении холодильника.
Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси для выращивания
рассады. Хорошо подходит почвенная смесь, состоящая из дерновой земли –
3 ч., разложившегося торфа – 3 ч., навозного перегноя – 3 ч.,
полуперепревших опилок или крупнозернистого речного песка – 1 ч. На
ведро смеси надо добавить 1,5–2 стакана золы, 1 ст. ложку суперфосфата,
1 чайную ложку мочевины и все тщательно перемешать.
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и
недорогого грунта «Садовник» (для огурцов), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч.
биогумуса. Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты
«Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник».
Рассаду крукнека желательно выращивать в горшочках, кубиках, пакетиках
размером 10х10 см, заполненных почвенной смесью. В начале третьей декады
апреля в горшочки высевают проклюнувшиеся семена на глубину 3–4 см.
Семена кладут плашмя, засыпают питательной смесью и слегка уплотняют.
Если Вы не уверены в высокой всхожести своих семян, то лучше класть в
лунку по два семечка, отодвинув их друг от друга. Впоследствии лишнее
растение надо срезать у земли, но ни в коем случае не выдергивать.
До появления всходов горшочки держат в теплом месте. Но как только
появятся всходы, горшочки надо установить на самом светлом окне...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОДСОЛНУХ
Этот солнечный цветок прибыл в Европу
очень издалека – из степей Северной Америки. А ближайшим родственником
подсолнечника считается топинамбур (земляная груша). Дикий подсолнечник
существенно отличался от того, который мы все знаем. Это кустистое и
ветвистое растение, высотой до метра, на каждом растении до 20 корзинок
диаметром около 8 см. Индейцы употребляли в пищу семена дикого
подсолнечника, использовали его как лекарство, делали из него красители.
Инки поклонялись подсолнечнику как священному цветку.
Одомашнили подсолнечник более 1000 лет до Рождества Христова. В Европу
растение было завезено испанцами около 1500 года. А вот в Россию
подсолнечник попал при Петре Великом и получил широкое распространение
примерно к 1860-м годам. Второе рождение подсолнечника произошло в
России в начале XX века. Он приобрел тот самый вид, к которому мы
привыкли. Из России, уже обновленный, подсолнечник вернулся в Европу,
затем в США, Канаду, Аргентину и далее по всему миру.
С 1970-х годов на смену сортам из Европы и США пришли первые гибриды
подсолнечника, в том числе и декоративный, который сейчас можно
встретить в самых изысканных букетах. Его сорта разнообразны по форме и
окраске соцветий: золотистые, лимонные, ярко-желтые, оранжевые, красные,
бордовые и коричневые. Кроме того, учеными выведены привлекательные
сорта декоративных подсолнечников с простыми, полумахровыми и махровыми
цветками, с изысканной формой лепестков. Для небольшого сада и маленьких
клумб есть даже компактные махровые подсолнечники.
Цветут декоративные подсолнечники обильно и долго – с июля по сентябрь.
Это очень неприхотливые растения, вырастить их совсем несложно. Правда,
как пищевые, так и декоративные разновидности любят свет, тепло и боятся
заморозков.
Размножаются подсолнечники посевом семян непосредственно в грунт весной,
а многолетние виды делением куста (весной или осенью). Для посева
подсолнечника выбирается солнечное место, желательна хорошо дренируемая
почва. Глубина посева семян 2–2,5 см. Расстояние между растениями
зависит от их будущего размера. Для декоративных целей небольшие
растения в групповых посадках обычно располагают в 30–50 см друг от
друга. Расстояние между крупными и гигантскими растениями – 70 см и
более.
Из высокорослого подсолнечника можно с успехом вырастить садовую
стенку-ширму, которая будет защищать сад от ветра, но в этом случае
посевы делают гуще. Если сажать семена подсолнуха в плодородную садовую
землю, то растения можно не удобрять. Подсолнухи отлично растут без
всякой подкормки.
А вот декоративный подсолнух, который выращивают только в специальных
теплицах, – настоящий долгожитель. Он сохраняет свежесть до двух недель
и не перестает крутить своей желтой головкой вслед за солнцем.
Кстати, когда-то в России подсолнух считался больше цветком, чем пищевым
растением. Да и не только в России, но и в других странах Европы долгое
время подсолнухи росли на клумбах и украшали усадьбы. Зато позже многим
уже казалось странным, что в цветнике можно посадить такую огородную
пищевую культуру.
Но теперь и к нам пришла мода украшать клумбы подсолнухами,
разнообразными по окраске. Представьте вот таких желтых махровых
красавцев под своим окном. При этом на одном растении могут расцвести
сразу восемь солнечных шаров – роскошный букет на стебле в рост
человека. Кстати, его семена – это те же черные семечки, только поменьше
размером.
В народе есть поверье, гласящее, что на подворье всегда надо иметь цветы
золотистого цвета как символ достатка. Издавна считается, что именно
золотистые цветы и привлекают его в дом.
Л.В. Михайличенко
Здоровье
ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ
Эхинацею пурпурную в периодической печати довольно часто называют
рудбекией пурпурной, хотя это совершенно разные растения.
Эхинацея пурпурная (echinacea purpurea moench.) – это многолетнее,
красивоцветущее травянистое растение семейства сложноцветковых родом из
восточных районов Северной Америки. Она давно культивируется во многих
европейских странах и в ряде регионов России как цветочное растение и
реже как лекарственное растение.
Растение имеет короткое, вертикальное, разветвленное корневище с
многочисленными тонкими придаточными корнями, которые глубоко проникают
в почву. На втором году жизни развиваются многочисленные побеги высотой
до 100–110 см. Стебли мощные, чаще одиночные, голые или слабоопушенные.
Листья эхинацеи пурпурной широколанцетные, морщинистые, по краю
зубчатые, с обеих сторон опушенные. С верхней стороны листочки окрашены
в темно-зеленый цвет, а снизу они светлые.
Соцветия-корзинки расположены на верхушке стебля и в пазухах верхних
листьев и достигают 10–12 см в диаметре. Цветоложе в начале цветения
плоское, но затем становится выпуклым, почти шаровидным. Краевые
язычковые цветки корзинок окрашены в светло- или темно-пурпурный цвет.
Цветет эхинацея пурпурная с июля до поздней осени обычно на втором году
жизни, реже – в однолетнем возрасте.
Хотя эхиноцея может расти и в легкой полутени, она предпочитает
открытые, хорошо освещенные участки и богатые перегноем, хорошо
увлажненные, супесчаные и легкие суглинистые почвы. Она не переносит
болотистые места и почвы с застойным увлажнением.
Собранные корзинки с семенами эхинацеи в августе–сентябре сушат на
стеллажах, разминают в руках, очищают от лепестков, остатков корзинки и
хранят в мешочке, подвешенном в прохладном помещении.
Агротехника выращивания эхинацеи рассадой несложная. С этой целью
посевные ящики заполняют рыхлой и богатой питательными веществами
почвой. В ней проводят бороздки глубиной 1–1,5 см, в которые и высевают
семена. При благоприятных условиях всходы появляются через 10–15 дней.
Опытные садоводы рекомендуют проводить предварительное проращивание
семян. Для этого хлопчатобумажный холст (или мешковину) смачивают водой,
слегка отжимают, расстилают, на нем раскладывают тонким слоем семена и
накрывают таким же холстом. Эту операцию проводят в теплом помещении.
Как только семена начнут прорастать, их сразу же высевают в заранее
подготовленные ящики или на грядку в парнике.
В сентябре-октябре рассаду выкапывают и пересаживают на постоянное
место. Посадку производят так, что расстояние между посадочными местами
в ряду составляет 40–50 см, при ширине междурядий 50 см. Рудбекия любит
частое, но мелкое (7–10 см) рыхление почвы. Умеренный полив в период
отсутствия осадков оказывает хорошее влияние на рост растения. Тяжелые
глинистые почвы замедляют рост эхинацеи. Растения хорошо реагируют на
внесение органических и минеральных удобрений.
В лечебных целях используются как трава, так и корневище с корнями. Для
этих целей траву собирают в первой половине массового цветения растений
(в июле), отбрасывая толстые стебли, которые бедны биологически
активными веществами.
А корневища с корнями заготавливают осенью в период плодоношения.
Отмытые от земли корни с корневищами сушат на чердаке, под навесом или в
сушилке при температуре 35–40°С.
Выяснилось, что это растение способно повышать естественные защитные
силы организма и тем самым оказывать лечебное действие при различных
болезненных состояниях. Эхинацея обладает также антиаллергическим,
антибактериальным и противовирусным действием.
Эхинацея активизирует и усиливает иммунную систему. Как эксперименты на
животных, так и многочисленные клинические исследования доказали, что
свежий экстракт из этого растения (надземной части) и его корня повышает
«боеспособность» кровяных телец. Благодаря этому удается полностью
предотвратить начало заболевания или, по крайней мере, сократить его
продолжительность и ослабить симптомы.
Поэтому каждый раз, когда существует угроза простуды или гриппа, следует
принимать настойку из эхинацеи. Она является естественным
иммуностимулятором, который повышает сопротивляемость организма.
Во многих странах эхинацея пурпурная применяется как антисептическое
средство для наружного и внутреннего употребления. Водный настой
эхинацеи пурпурной принимают внутрь при различных инфекционных и
септических заболеваниях, причем препараты рудбекии нетоксичны.
Наружно эхинацею пурпурную применяют при карбункулах, абсцессах,
инфицированных ранах, ожогах, тяжелых пролежнях, в результате чего
проявляется еще и болеутоляющее ее действие. Эффективность наружного
применения эхинацеи обусловлена способностью растения стимулировать
быстрое заживление ран.
Лекарственные препараты эхинацеи легко приготовить дома. Для
приготовления настойки эхиноцеи надо 200 г свежего (или 50 г сухого)
сырья (лист, цветки, стебли) залить 1 литром водки и настаивать 14–20
дней в темном месте, периодически встряхивая. Затем процедить и
принимать по 20–30 капель 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение
10 дней. Затем надо сделать трехдневный перерыв и еще дважды повторите
курс лечения по 10 дней.
А для приготовления отвара из эхинацеи надо 1 чайную ложку сухих листьев
залить одним стаканом кипятка и настоять на водяной бане 15–20 минут,
процедить и пить по трети стакана 3 раза в день перед едой в течение 10
дней. Затем сделать перерыв на 5 дней и пить еще 10 дней. Повторяют курс
лечения не менее 2–3 раз через 5–10 дней перерыва.
Не рекомендуется принимать эхинацею более 10 дней без перерыва и детям.
Также нельзя принимать препараты из эхинацеи при лейкозах, рассеянном
склерозе, туберкулезе, аллергии и беременности. И вообще перед ее
применением надо посоветоваться с лечащим врачом.
В.А. Лойко