В архив

Читайте в № 7 от 12 февраля

Достоинства и недостатки садов на искусственных возвышениях

Продолжение. Начало в № 6

В зависимости от времени и интенсивности промерзания почвы величина влагонакопления на валах значительно отличается от величины влагонакопления на ровном участке. Так, запас влаги в метровом слое на валах без снегозадержания в одну из зим увеличился на 112 мм, а на ровном участке на 50 мм. Массив вала без снегозадержания, менее увлажненный осенью, чем ровный участок, к концу зимы в результате интенсивного влагонакопления и значительного льдообразования оказался более увлажнен, чем ровный участок. Общий запас влаги в конце зимнего периода в метровом слое почвы на валах в указанную зиму составил 433 мм, а на ровном участке – 370 мм. Влагонакопление на валах со снегозадержанием оказалось в 2 раз меньшим, чем на валах без снегозадержания.
Так как форма вала исключает возможность накопления в почве излишний влаги, то такое увеличение ее запасов не вызывает весеннего переувлажнения. Снегозадержание на валах, препятствуя промерзанию и накоплению излишней влаги в корнеобитаемом слое почвы, дополнительно способствует предотвращению этой опасности.
Исследования температурного режима вала в период вегетации показали его большую зависимость от крутизны скатов вала, направления вала относительно стран света и характера расположения на нем снега зимой.
При потеплениях, начинающихся обычно в середине марта, снег на вершине вала тает, а в бороздах оседает. Вода, образовавшаяся в результате таяния снега, сбрасывается по склонам, подтапливая основания снежных масс в бороздах. В то время как в бороздах и на ровном участке идет таяние снега, на вершинах валов подтаивает верхний слой почвы. Так как цементация замерзшей почвы на валах значительна, вода, освободившаяся при таянии почвы, не фильтруется в более глубокие замерзшие слои. Часть этой влаги испаряется, а часть стекает по склонам. На поверхности валов образуется теплоизоляционный слой сухой почвы с очень маленькой плотностью, который препятствует проникновению тепла в глубокие слои, замедляя их оттаивание. При значительном промерзании почвы (на валах с пологими скатами без снегозадержания) в массиве вала сохраняется мерзлый клин. Это создает на какое-то время разницу температур надземной части и корневой системы растений. Однако, как показали наблюдения, угнетения растений при этом не происходит, так как основная часть корневой системы находится в верхнем, быстро оттаивающем, богатым питательными веществами слое почвы. Причем фенологическими наблюдениями было выявлено, что даже на валах без снегозадержания наблюдается значительно более сильный рост однолетних побегов и древесины, увеличения площади листового аппарата, повышение урожая.
Валы со снегозадержанием, промерзая меньше, чем ровный участок, оттаивают одновременно с ровным участком и раньше валов без снегозадержания. Как только устанавливаются положительные температуры воздуха, в поверхностных слоях вала без снегозадержания создается более высокая температура, чем в тех же слоях ровного участка и вала со снегозадержанием. В то время как на валах без снегозадержания солнечное тепло расходуется на повышение температуры почвы, на ровном участке и на валах со снегозадержанием тепло идет на таяние снега.
Разница температур на глубине 10 см между валом без снегозадержания и ровным участком достигает 1,2–1,7°С, а между валом со снегозадержанием и ровным участком 0,8–1,2°С. Дальнейшему прогреванию почвы на валах без снегозадержания препятствует иссушение и низкая плотность оттаявшей почвы и сохраняющийся мерзлый массив внутри вала. Прогревание вала со снегозадержанием происходит наиболее интенсивно. Этому способствует рельеф вала и незначительное зимнее промерзание участка. На ровном участке талая вода застаивается, препятствуя поступлении воздуха в почву, а на валах поверхность почвы подсушивается и создаются условия для интенсивного воздухообмена как верхних, так и нижележащих слоев. Кроме того, вследствие меньшей теплоемкости оттаявшей почвы на валах прогревание ее происходит значительно быстрее, чем на ровном участке.
Таким образом, вал со снегозадержанием оказывается весной раньше других участков прогрет и лишен избыточной влаги.
Дальнейшее повышение температуры воздуха в мае и летние месяцы усиливает прогревание почвы на всех участках, но среднесуточная температура на валах оказывается по всем глубинам выше, чем на ровной поверхности. Наибольшая разница в температурах наблюдается обычно на глубине 10 см. Температуры почвы более верхних слоев на валах и на ровном участке выравниваются за счет большего испарения с поверхности вершины вала. Наибольшая разница температур почвы на валах и на ровном участке на глубине 5 см бывает в полуденные часы, на глубине 10 и 20 см – в предвечерние (15–17 часов). В более глубоких слоях разность температур мало меняется в течение суток и незначительно от одних суток к другим. Несмотря на то, что почва на валах ночью охлаждается быстрее, чем на ровном участке, она сохраняет температуру несколько выше или такую же, как и на ровном участке.
Тепловое состояние почвы на валах и на ровном участке можно оценить, сравнив величины потока тепла, идущего от поверхности почвы в нижележащие слои и расходуемого на нагревание почвы. Поток тепла, поступающий от нагрева солнечными лучами в почву на валах, в начале лета больше, чем на ровном участке, и практически одинаков в середине лета. При одной и той же величине потока тепла температура почвы на валу оказывается выше, чем на ровном участке. Это обстоятельство подтверждает микроклиматическое преимущество вала перед ровным участком. Несмотря на то, что количество тепла, поглощаемого почвой днем, почти возмещается ночной теплоотдачей, различный характер теплопередачи навалованной поверхности и ровного участка обуславливает разный температурный режим почвы. Ночная теплоотдача почвы на валах, в противоположность ровному участку, выражается в охлаждении только самых верхних слоев почвы, при этом глубокие слои сохраняют более высокую температура, чем на ровном участке.
Исследования водного режима почвы на валах в период вегетации показали, что содержание влаги в почве зимой и в период активной вегетации растений тесно взаимосвязано. Поэтому весеннее увлажнение почвы зависит не только от быстроты смачивания талыми водами, но и от степени ее зимнего увлажнения. На валах и на ровном участке содержание воды в почве в первую половину периода вегетации растений зависит от зимнего перераспределения влаги. Верхний рыхлый иссушенный слой почвы на валах препятствует как оттаиванию нижележащих слоев почвы, так и иссушиванию их, когда они оттают. По мере того как происходит оттаивание почвы, разница в величине запасов влаги на валах и на ровном участке уменьшается. Дальнейшее летнее уменьшение запасов влаги как на валах, так и на ровном участке происходит в результате испарения из верхних слоев почвы, а увеличение определяется интенсивностью атмосферных осадков. Слои почвы, залегающие глубже, в большинстве годов оставались более влажными на валах, чем на ровном участке.
В процессе указанного исследования водного режима почвы также анализировалось соотношение содержания воды, воздуха и твердой части почвы. При измерениях этого соотношения оказалось, что почвы на валах во все время наблюдений содержат воздуха больше, чем на ровном участке. При сравнительно одинаковом содержании воздуха в самом верхнем слое почвы, воздухоемкость нижележащих ее слоев на валах оказалась значительно больше, чем на ровном участке. Это создает значительно более благоприятные почвенные условия для растений на валах.
При создании валов в процессе перемещения почвы происходит выпахивание подпочвенных слоев, которые содержат вредные для плодовых деревьев и ягодных кустарников вещества – закисные соединения железа и другие, поэтому были сомнения, что они могут оказать вредное влияние на рост данных растений. Однако длительные наблюдения показали, что закисные соединения при соприкосновении с воздухом и солнечным светом очень быстро превращаются в окисные, о чем можно было судить по быстрому изменению цвета подпочвенных слоев, вынесенных при вспашке на поверхность валов. Быстрому окультуриванию вынесенных на поверхность валов подпочвенных слоев способствует и внесение органических удобрений, посев сидератов и естественный рост обычных сорняков.
Были и сомнения, что на переувлажненной почве сады на валах не могут быть долговечными, так как корни плодовых деревьев в данных условиях очень скоро достигнут тяжелых глин или оглеенных супесей и не смогут развиваться вглубь. Но длительные наблюдения показали, что после осушения почвы методом обвалования коренным образом изменяются условия в нижних слоях почвы, откуда удален избыток влаги и где вместо анаэробных (без доступа воздуха) процессов начинаются аэробные (с доступом воздуха). Большое мелиоративное значение при этом имеют и сами плодовые и ягодные растения, выращиваемые на валах. Данные растения с хорошо развитой надземной частью и корневой системой для своего нормального роста извлекают из почвы громадное количество воды. Это коренным образом изменяет в положительную сторону весь процесс окультуривания подпочвенных слоев. Проведенные исследования показали, что корневая система 13-летних деревьев яблони, посаженных на валах, пронизывает не только всю массу почвы, но и распространяется значительно глубже в подпочвенные слои в виде корней скелетного типа. А о большей долговечности деревьев яблони на валах в данном опыте я уже несколько раз упоминал выше.
Таким образом, по результатам описанных исследований могут быть сделаны следующие выводы.
1. Распределение снежного покрова на валах без снегозадержания иное, чем на ровном участке, из-за неравномерного накопления снега на вершине (гребне), склонах и в бороздах. Вершина вала остается свободной от снега. Снег скапливается в бороздах и частично на склонах. Использование загущенных посадок в целях снегозадержания позволяет создать равномерное распределение снежного покрова. В зависимости от условий утепления глубина и характер промерзания почвы резко различны на валах без снегозадержания, со снегозадержанием и на ровном участке. Наибольшая глубина промерзания обнаруживается на валах без снегозадержания, наименьшая – на валах со снегозадержанием. Наиболее благоприятный температурный режим почвы зимой наблюдается на валах со снегозадержанием.
2. Массив вала осенью менее увлажнен, чем ровный участок. К концу зимы в результате быстрого влагонакопления вал оказывается более увлажненным, чем ровный участок. Утепление вала путем снегонакопления вдвое уменьшает приток влаги.
3. Весной почва на валах со снегонакоплением намного раньше других участков прогревается и освобождается от избытка влаги.
4. Летом в почве на валах поддерживается необходимая для растений влажность. Рыхлый сухой верхний слой почвы препятствует иссушению нижележащих почвенных слоев.
5. Слой окультуренной почвы на валах намного больше. Плотность почвы этого слоя в течение всего периода вегетации значительно меньше, а воздухопроницаемость значительно выше, чем на ровном участке.
Основываясь на указанных выводах проведенных исследований, выращивание плодовых деревьев и ягодных кустарников на валах в неблагоприятных местах можно однозначно считать рациональным технологическим приемом в садоводстве, обеспечивающим устранение избыточного увлажнения в весенний и осенний периоды, улучшение температурных условий и воздухопроницаемости почвы и значительное увеличение ее окультуренного слоя.
Но выращиванию плодовых деревьев и ягодных кустарников на валах присущи и некоторые недостатки. Наиболее существенным из них является возможность морозного повреждения корневой системы указанных растений в особо морозные зимы, когда при небольшом количестве снег с поверхности валов может сдуваться в разъемные борозды с оголением гребня вала.
Основными мероприятиями по предотвращении опасности повреждения корневой системы плодовых деревьев и ягодных кустарников низкими температурами на валах могут являться:
-посадка саженцев плодовых деревьев, привитых на зимостойких подвоях с высокоморозостойкой корневой системой;
-мульчирование почвы на зиму слоем компоста, навоза или других органических материалов;
-загущенная посадка плодовых деревьев с ягодными кустарниками в качестве уплотнителей в целях снегозадержания;
-снижение высоты валов, чтобы уменьшить глубину промерзания почвы.
Правда, по наблюдениям за весь период возделывания плодовых и ягодных растений на валах под Ленинградом случаев повреждения корневой системы у них не было. Хотя количество суровых зим с очень низкими температурами воздуха в это время было предостаточно. Да и у меня в саду корневые системы яблонь, растущих на валу, и яблонь и абрикосов, растущих на холмах, уже более 30 лет ни разу не повреждались морозами без применения снегозадержания.
К указанному следует добавить, что отсутствие снега на вершинах валов или других искусственных возвышениях осенью до конца ноября для большинства плодовых и ягодных растений должно являться не недостатком, а благом. Поскольку оно, за счет более раннего и быстрого охлаждения, а дальше и промерзания почвы, способствует своевременному завершению роста данных растений, качественному прохождению ими закалки, включая и закалку их корневой системы. А такая закаленная коревая система способна переносить более низкие температуры и лучше противостоять низким температурам почвы без снегозадержания. Кроме того, и наличие снежного покрова значительной высоты (более 50 см) на вершинах валов или других искусственных возвышениях при снегозадержании в случае выращивания косточковых плодовых растений также может быть не благом, а недостатком, так как оно намного увеличивает возможность их подопревания. Поэтому к применению мероприятий по снегозадержанию и снегонакоплению при выращивании плодовых деревьев и ягодных кустарников на валах или других искусственных возвышениях надо подходить в каждом случае разумно.
Еще одним недостатком является возможность размыва почвы вала. Такая возможность, в принципе, существует после сильных осенних дождей, а также весной под действием талых и дождевых вод, когда почва на указанных валах может оползать и перемещаться вместе с водой по разъемным бороздам. Но длительные наблюдения показали, что эта возможность не оправдалась. Большая часть снеговых вод сходила с валов, когда почва еще была замерзшей. Вода через разъемные борозды между валами стекает очень медленно, поэтому находящиеся в ней частицы почвы оседают на дно.
Несомненно, что часть почвы смывается сильными дождями и с валов с пологими скатами в междурядья, но при ежегодной вспашке или перекопке всвал вновь перемещается к вершине вала. Значительно уменьшает смыв почвы дождями задернение поверхности вала.
Вопрос со смывом почвы более актуален для вала с гребневидной формой верхней поверхности со значительной крутизной скатов до 10–30°, а также для высокой гряды трапецивидной формы и холмов или клумб, имеющих очень крутые боковые скаты. В этих случаях задержка смыва грунта также в значительной степени может быть решена с помощью задернения поверхностей скатов одновременно с посадкой саженцев и их мульчирования, а в двух последних случаях и путем установки около указанных боковых скатов опорных защитных стенок из дерева, металлических листов, бетонных или каменных плит и других подобных материалов.
Недостатком являются и затруднение обработки почвы на валах и других искусственных возвышениях. Хотя на низких валах высотой 60 см и шириной 6–8 м оно не представляет особой сложности, и здесь может быть использована обычная сельскохозяйственная техника. На валах большей высоты и меньшей ширины китайцы успешно используют для обработки почвы существующие мини-тракторы с набором прицепных орудий, мотофрезы, специально разработанную мини-технику и обычные лопаты. Обработка почвы на боковых скатах на валах, грядах, холмах и клумбах не проводится. Здесь только производится скашивание травы несколько раз за сезон и оставление ее на месте для мульчирования.
Рассмотренные выше исследования теплового режима почвы на низких валах показали его преимущество по сравнению с ровным участком, даже при таких пологих скатах. Но особенно существенно преимущества тепловых режимов почвы валов, гряд, холмов, клумб проявляется при большой крутизне скатов при размещении этих сооружений с востока на запад. Как показали в этом случае исследования специалистов (Д.Л. Куртенер, А.Ф. Чудиновский «Агрометеорологические основы тепловой мелиорации почв», Гидрометеоиздат, 1979 г.), для скатов гребневого вала крутизной 12–17° на 60°с.ш. температура поверхности южного ската превышает температуру поверхности почвы северного ската в мае и сентябре на 10–12°С (в утренние часы), в августе – на 8–10°С, а в июне – на 4–5°С. В среднем за сутки эта разность составляет 3–4°С. Температура почвы днем на южном скате превышает температуру северного ската на глубине 10 см на 6°С, на глубине 15 см – на 4°С и на глубине 20 см – на 2°С и более. Такие тепловые эффекты связаны с тем, что южный скат в ясные дни получает прямой солнечной радиации весной на 25–35%, летом – на 10–20% больше, чем северный. Поток рассеянной радиации в ясные дни на южном скате на 8–10% больше, на северном – на 4–7% меньше, чем поток на горизонтальную поверхность.
Подобный значительно повышенный тепловой режим почвы на указанных возвышениях с крутыми скатами способствует более раннему и быстрому таянию снега, оттаиванию и прогреву почвы, быстрому исчезновению в массиве возвышения мерзлого клина и прогреву припочвенного слоя воздуха весной, а также повышению температуры почвы в течение всего вегетационного периода. Все это способствует более раннему началу функционирования и роста корневой системы и надземной части плодовых деревьев и ягодных кустарников и, следовательно, более раннему завершению их роста и позволяет более успешно выращивать в нашей северной зоне садоводства многие требовательные к теплу данные растения.
В качестве примера успешного выращивания таких растений можно привести опыт выращивания винограда на гребневидных валах с крутыми скатами в Смоленске предпринимателем Ю.М. Чугуевым (Ю.М. Чугуев «Новое направление развития виноградарства в зоне 55 параллели», «УС» №№ 23–25/2008 г.). Конструкция вала с кустом винограда показана на рис. 2.
Таким образом, рассмотренные в данной статье исследования выращивания плодовых деревьев и ягодных кустарников на валах и других искусственных возвышениях (рис. 3) в неблагоприятных климатических и почвенных условиях выявили лучший их рост, плодоношение, зимостойкость и долговечность в сравнении с выращиванием на ровной поверхности почвы. В ряде случаев – при сильном переувлажнении почвы и очень высоком стоянии грунтовых вод, при сильном уплотнении и плохой воздухопроницаемости почвы, при тонком слое плохо окультуренной почвы, при плохом тепловом режиме почвы в течение вегетационного периода, при необходимости защиты растений от возможности подопревания – такое выращивание плодовых деревьев и ягодных кустарников, по моему мнению, должно быть обязательным. Очень желательным является такое выращивание данных растений и в случае нормальных климатических и почвенных условий.

В.Н. Шаламов  

ОГОРОД

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ПАТИССОНОВ

Патиссон, или тарелочная тыква, – это одно из растений семейства тыквенных, но очень необычное по форме своих плодов. Они бывают дисковидные, очень похожие на тарелочки, розетки, зонтики, чаще с выпуклой серединой и волнистым краем. Плоды имеют разнообразную окраску. Мякоть плотнее, чем у кабачка, цветом от белой до светло-салатной, упругая, хрустящая, по вкусу напоминает грибы. Масса плода в зависимости от сорта от 100 до 500 г и более.

Подготовка семян и грунта
Выращивание рассады патиссонов – это залог получения на Урале раннего урожая плодов. Но на окне рассаду патиссона вырастить довольно проблематично, так как она быстро вытягивается. Кроме того, в помещениях с сухим воздухом она часто повреждается тлей и паутинным клещом.
Вырастить хорошую рассаду патиссонов можно лишь в парниках, теплице или под временными пленочными укрытиями. Последнее – это когда выкапывают канавки, в них закладывают свежий навоз и сверху засыпают его землей. При разложении навоза происходит выделение тепла, за счет этого тепла и патиссонам расти комфортнее.
Как и все тыквенные культуры, патиссон плохо переносит пересадку, поэтому лучше рассаду выращивать в горшочках размером 8х8 или 10х10 см.
Сроки посева семян патиссона зависят от зоны выращивания, погодных условий и вида утепленного грунта. При использовании утепленного грунта или пленочных укрытий время посева можно сдвинуть на 2–3 недели раньше.
Семена патиссонов не теряют всхожести 6–7 лет, но наиболее пригодны для посева семена 2–3-летней давности. Перед посевом их надо осмотреть и проверить на всхожесть. Отобранные семена надо прогреть на солнышке несколько дней. Этот прием также очень хорошо обеззараживает семена.
Сухие свежие семена патиссонов прогревают в течение 3 часов при температуре 50–60°С, или 24 часа при температуре 40°С, или прогревают на солнце в течение нескольких суток. Такие семена дают быстрые всходы, и растения образуют много женских цветов.
Хороший результат дает прогревание семян в горячей воде при температуре 48–50 градусов (в термосе) в течение 2–3 часов. Для дезинфекции их часто обрабатывают в растворе марганцовки в течение 20 минут с последующей промывкой в холодной воде, а для получения дружных всходов надо обработать в растворе микроэлементов.
Все эти процедуры ускоряют появление всходов и усиливают первоначальный рост растения, что улучшает стойкость патиссонов к болезням и вредителям и уменьшает вероятность повреждения молодых растений.
Надежнее всего для подготовки семян к посеву применять стимуляторы роста, которые сейчас в изобилии. Для этого используют «Гумат калия» или «Гумат натрия», «Планту» и «Фитоспорин», «Эпин», «Циркон», «Иммуноцитофит», «Кристаллин», «Бутон» и т.д. Все эти препараты упрощают сам процесс подготовки семян кабачков к посеву и делают его более эффективным.
Затем обеззараженные и обработанные стимуляторами роста семена заворачивают во влажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место, проветривая его 2–3 раза в день. При этом надо следить, чтобы ткань была постоянно влажной, но без излишка воды.
Очень эффективно закаливание семян. Для этого семена помещают на 2–3 суток в нижнее отделение холодильника или закаливают переменными температурами: 8–10 часов их держат при комнатной температуре, а потом 15–16 часов в нижнем отделении холодильника.
Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Хорошо подходит почвенная смесь, состоящая из дерновой земли – 3 ч., разложившегося торфа – 3 ч., навозного перегноя – 3 ч., полуперепревших опилок или речного песка – 1 ч. На ведро смеси надо добавить 1 стакан золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины, и все тщательно перемешать.
Хороший результат дает смесь, составленная из 4 частей низинного торфа и 1 части коровяка, разведенного пополам с водой. Этот субстрат необходимо нейтрализовать с помощью древесной золы (30–50 г на ведро смеси).
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Садовник» (для огурцов), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса.
Теперь коротко о плодородии приготовленного вами грунта. Чтобы получить сильную рассаду патиссонов, желательно добавить в любую из приготовленных вами почвенных смесей по 1–2 горсти «Агровит-кора», «Пиксы», «Биуд-грунта-2» (тыквенного), по 1 литровой банке биогумуса или 1 спичечный коробок мочевины, два спичечных коробка суперфосфата и 1,5 спичечных коробка сернокислого калия. Расчет минеральных удобрения дан на 1 ведро субстрата.
Затем питательную смесь, приготовленную из «самодельных» компонентов, для борьбы с черной ножкой надо полить теплым раствором марганцовки.

Выращивание рассады
Продолжительность выращивания рассады патиссонов в зависимости от сроков и условий составляет 15–30 дней. Выращивают рассаду чаще в торфо-перегнойных горшочках (диаметром 10 см) или кубиках со стороной 10х10 см. т.к. они довольно плохо переносят пересадку и долго болеют.
Для выращивания рассады в начале третьей декады апреля семена предварительно замачивают и сажают по 2 штуки в горшочек, отодвинув друг от друга. Семена кладут плашмя, засыпают питательной смесью и слегка уплотняют. Впоследствии, когда одно растение станет лишним, его надо срезать у земли, но ни в коем случае не выдергивать.
Иногда выращивают рассаду патиссонов с пикировкой в ящиках, заполненных ошпаренными опилками. Поверхность разравнивают и через 4–5 см делают бороздки, дно которых присыпают перегноем слоем 0,5–1 см. Подготовленные семена размещают через 2,5–3 см друг от друга и присыпают опилками слоем 1–1,5 см. Затем их уплотняют и поливают слабым раствором макро- и микроэлементов.
До появления всходов горшочки держат в теплом месте, прикрыв их пленкой. Но как только появятся всходы, горшочки надо установить на самом светлом окне. В фазе семядольных листьев сеянцы пикируют в горшочки. Корни рассады очень легко выходят из опилочного субстракта и почти не имеют повреждений...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ

Астра – в переводе с латинского слово «астер» означает звезда! – всеми любимый и такой родной цветок, хотя родина астры Китай и Корея. Это название было дано Линнеем, а ботаники Кассини и Нис дали этому растению другое название – каллистефус. Так за одним растением закрепилось двойное имя.
Астра относится к семейству сложноцветные. В роду насчитывается 250 видов однолетних и многолетних травянистых растений. Однолетние астры принадлежат к числу лучших, красиво и продолжительно цветущих однолетников. Они дают прекрасную, устойчивую срезку и отличный материал для цветочного оформления. Цветут астры с июля по сентябрь.
По всему миру выведено огромное количество сортов астры.
Большим достоинством астр является то, что они легко переносят пересадку в стадии цветения, а недостатком то, что часто страдают от фузариозного увядания.
Стебли у астры прямые или ветвистые, зеленые, иногда красноватые, сильно опушенные. Нижние листья расширенно-овальные, зубчатые или городчатые; верхние почти цельные, продолговатые.
По высоте стеблей астры подразделяются на: низкорослые – от 15 до 30 см, среднерослые – от 45 до 65 см, высокорослые – от 65 до 100 см. Наиболее сильно ветвятся высокорослые и низкорослые астры, меньшая ветвистость наблюдается у среднерослых астр. Высокорослые сорта астр в основном предназначаются для срезки, среднерослые пригодны для цветочного оформления и для срезки, низкорослые – для оформления и высадки в горшках.
Также астры различаются по форме куста: колонновидная (угол отхождения побегов первого порядка 20–25°С, кусты слабоветвистые); раскидистая (угол отхождения побегов первого порядка 50–65°); букетная (сильно ветвистый куст с многочисленными побегами 2 и 3 порядка, соцветия цветут почти одновременно, что придает кусту форму букета).
Соцветие у астры – корзинка, наружные листочки обертки зеленые, внутренние – пленчатые, бесцветные. Цветки в корзинке двух типов: в центре – трубчатые, по краю – язычковые. Язычковые цветки бывают: ленточные (плоские, длиной 3–8 см) у сортов групп Страусово перо, Комета, Калифорнийские исполинские; ладьевидные – лепестки широкие, вогнутые – группы Пионовидные, Триумф, Американские кустовые; скрученные по вертикальной оси – группы Уникум, Радио; сросшиеся – группа Игольчатые. Трубчатые цветки в большинстве мелкие, желтые.
По форме соцветия бывают плоские (немахровые), плоскоокруглые, полусферические и шаровидные (полумахровые, махровые и густомахровые).
У немахровых соцветий по краю корзинки один ряд язычковых цветков, в центре – открытый диск желтых коротких трубчатых цветков; у полумахровых – по краю несколько рядов язычковых и открытый диск из трубчатых цветков. У махровых язычковые цветки закрывают диск трубчатых цветков, но соцветие неплотное. У густомахровых – язычковые цветки настолько плотно закрывают диск из трубчатых цветков, что даже при полном роспуске его не видно, соцветие очень плотное.
Наиболее ценятся в цветоводстве махровые формы. Но при неблагоприятных условиях (засуха, недостаток влаги, питания, тепла) они вырождаются, и в потомстве наблюдаются полумахровые или немахровые соцветия.
Семена плоские, узкоклиновидные или ширококлиновидные, светло-коричневые, у темно-красных и темно-синих сортов семена имеют почти такую же окраску, как лепестки. При обычных условиях хранения семена сохраняют всхожесть 2–3 года.
Окраска цветков астры отличается большим разнообразием: белые, розовые, красные, вишневые, бордовые, фиолетовые, лососевые, кремовые, лиловые, сиреневые.
Размножаются астры семенами, в основном через рассаду, т.к. у астры довольно большой срок вегетации – от посева до цветения проходит 3,5–4 месяца. Семена для посева лучше брать урожая прошлого года, крупные, отборные, перед посевом обработать 0,5% раствором марганцовки. Семена высевают в середине апреля в легкую почвенную смесь, всходы появляются через 5–7 дней, поливать сеянцы следует редко и закалять. Высаживают рассаду во второй половине мая. Можно высевать семена в открытый грунт, или рано весной, или под зиму, такие растения бывают более закаленные к неблагоприятным условиям, но у таких растений не вызревают семена. Высаживать рассаду лучше всего в теплую, сухую пасмурную погоду или вечером, в хорошо политую лунку, затем еще хорошо полить и сверху присыпать сухой землей. За время вегетации астры подкармливают три раза: с развитием 4–5 пар настоящих листьев происходит закладка бутонов и в этот период надо подкормить азотными удобрениями, вторую подкормку проводят с началом бутонизации полным минеральным удобрением, третью – в начале цветения фосфорно-калийным удобрением. Прополку и рыхление проводить регулярно. Поливать редко, но обильно. При избытке влаги растения могут заболеть фузариозом, у густомахровых сортов загнивают соцветия, теряется декоративность. В жаркую и сухую погоду снижается махровость, соцветия мельчают и уменьшается количество семян или они могут совсем не завязаться.
Первым распускается соцветие на центральном побеге, затем на побегах первого порядка в направлении сверху вниз, далее на побегах второго, третьего порядка. Цветение начинается с края корзинки и продолжается 20–50 дней. Простые соцветия отцветают быстро, с увеличением махровости соцветий увеличивается и срок цветения. Для получения более крупных цветков на длинных цветоносах (но цветов будет меньше) растения прищипывают один раз перед их разветвлением.
Астры светолюбивые растения, и высаживать их надо на хорошо освещенных местах. К почвам не требовательны, но лучшими для них являются супесчаные и суглинистые, содержащие старый перегнивший навоз, свежий навоз не вносить, т.к. он способствует массовому заболеванию растений фузариозом. На почвах с повышенной кислотностью обязательно провести известкование. Астры довольно морозостойкие растения, для них главный враг – фузариоз, поэтому на одно и то же место астру следует высаживать не ранее чем через 5 лет. Наиболее восприимчивы к нему более декоративные сорта.
Для получения своих семян необходимо выбрать здоровое растение, удалить все боковые побеги, оставить один центральный в период бутонизации, при подкормках не вносить азотные удобрения, т. к. азот развивает мощную зеленую массу. В период созревания семян растение поливать умеренно, перед заморозками пересадить в теплицу для лучшего созревания. Показателем спелости семян служит небольшой пушок на поверхности.
Сорта астры объединяются в группы по размеру, форме соцветия и цветков, по высоте и общему габитусу. Дадим характеристику наиболее известным и популярным группам.
Принцесса – растения прочные, широкие, высотой 50–80 см, соцветия полусферической формы, состоят из 1–2 рядов язычковых цветков, коротких и широких, расположенных по краю соцветия, и длинных трубчатых в центре, окрашивающихся по мере распускания как язычковые.
Страусово перо – кусты широкораскидистые, ветвистые, стебли слабые, высота растения до 60 см, цветоносы длинные, соцветие крупное, диаметром 11–12 см, полусферическое, язычковые цветки длинные, лентовидные, на концах завиты, направлены внутрь к центру и, закрывая трубчатые цветки, образуют хохолок.
Уникум – кусты широкораскидистые, ветвистые, иногда полегают, стебли не очень прочные, высота растения 45–60 см, соцветие 8–13 см в диаметре, плоской формы, язычковые цветки скручены по длине в трубку, расположены горизонтально, отцветая, раскручиваются.
Художественные или игольчатые – кусты цилиндрические, маловетвистые, прочные, высотой до 80 см, соцветия до 15 см в диаметре, язычковые цветки скручены по длине в трубки, края их сросшиеся, большинство направлено вверх, напоминают иголки.
Триумф – растения широкие, прочные, до 25 см высоты, соцветия пионовидные, язычковые цветки широкие, направлены вверх и внутрь.
Пионовидные – кусты широкоцилиндрические, слабоветвистые, соцветия до 10 см в диаметре, шаровидные, язычковые цветки широкие, загнуты внутрь, плотно прилегают друг к другу, делают астры похожими на маленькие пионы.
Помпонные – куст прочный, колонновидный, сильно ветвится, высотой до 60 см, два-три ряда широких язычковых цветков располагаются по краю соцветия, а основную его часть занимают длинные трубчатые цветки, образуя полусферу.
Американские кустовые – кусты раскидистые, сильноветвистые, высотой 60–70 см, соцветия почти шаровидные, диаметром 9–10 см, рыхлые, с узкими ладьевидными язычковыми цветками, направлены вверх и внутрь.
Ривьера – кусты цилиндрические, компактные, ветвистые, прочные, 45–50 см высоты, соцветия полусферические, до 11 см в диаметре, язычковые цветки по длине свернуты в трубку и загнуты вовнутрь.
Мацумото – кусты колонновидные, высотой до 60 см, все соцветия расположены на одном уровне, поэтому можно срезать все растение под корень, получается сразу букет!
Матадор – растения высокие, до 100 см, мощные, ветвление идет снизу, очень большие цветки, диаметром до 20 см, бутоны закладываются рано, но для полноценного развития цветка требуется до 3 недель. Лучше всего на кусту оставить не более 3 бутонов, тогда вы можете получить изумительные цветы.
Пиноккио – растения высотой до 20 см, дают до 30 цветоносов с небольшими шаровидными соцветиями, 5–8 см в диаметре. Используются для оформления бордюров и выращивания в горшках.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ СПИНА ПРОСИТ ПОЩАДЫ

Весенняя пора приближается не по дням, а по часам. А это означает, что приступы массового трудоголизма у садоводов скоро будут в разгаре и достигнут своего максимума во время весенней перекопки почвы в огороде.
И хотя эта тема неоднократно затрагивалась на страницах нашей газеты, давайте все вместе еще раз рассмотрим правила поведения российского трудоголика на участке во время весенних полевых работ.
Работа с согнутой спиной создает повышенную нагрузку на позвоночник, особенно у пожилого человека. Поэтому как только начинаются весенние работы, особенно перекопка почвы, то вместе с ними у многих садоводов начинаются и самые распространенные дачные неприятности – прострел в спине или боль в суставах, в большинстве у пожилых людей, да и не только у них.
Причин для этого много, но прежде всего – это микротравмы, чаще всего почти незаметные. Их очень легко получить в это напряженное время – резко нагнулся, поднял слишком много, забыв о своем возрасте, неудобный инструмент, неестественная поза и т.д.
А в саду, как на грех, никаких лекарств нет. Так как же можно попытаться помочь или, по крайней мере, немного смягчить эти неприятные ощущения в позвоночнике и суставах?
Чтобы избежать этих неприятностей, как никогда необходимо выполнять те советы, которые постоянно в нашей газете дают специалисты. Эти советы очень просты. Их надо внимательно прочитать и просто выполнять.
* Во-первых, дней за 12–15 до начала массовой уборки необходимо «размять» позвоночник, т.е. начать делать простые упражнения с нагрузкой на позвоночник, ягодицы и ноги – неторопливые наклоны с напряжением ягодиц, медленные вращения таза и приседания, а выйдя в сад, не приступайте сразу к тяжелой работе. Сначала разогрейте мышцы: немного походите, сделайте несколько движений, поочередно напрягая мускулы рук, ног, спины, живота.
* Одежду для садовых работ надо подобрать удобную, легкую, надежно защищающую спину. Рубашку нужно заправить в брюки (работа на ветру с обнаженной поясницей может привести к воспалению и болям в спине).
* Не занимайтесь тяжелой физической работой, особенно в пожилом возрасте, более 30 минут подряд. Ее необходимо сменить на более легкую, а спустя 30 минут снова вернитесь к тяжелой работе.
* Чтобы спина не заболела, старайтесь не делать резких движений. Ни в коем случае не поднимайте тяжести рывком. Для поднятия тяжестей значительно безопаснее не наклоняться, а приседать, согнув колени. Чтобы поднять груз и не надорвать натруженную спину, надо присесть с прямой спиной и поднимать его только за счет усилия ног, а не напряжения спины.
Если Вам надо поднять с земли куст с большим комом земли, то ни в коем случае нельзя делать это, согнувшись в пояснице и напрягая мышцы спины. Нужно встать вплотную к тяжелому предмету, расставив ноги на ширину плеч. Затем слегка присесть, согнув колени, подхватить поднимаемый предмет снизу и, держа его близко к телу, медленно распрямить ноги. Спина должна оставаться прямой. При опускании груза на землю снова сгибайте не спину, а ноги. Если вес слишком велик, обязательно позовите кого-то на помощь.
Если Вы собираетесь освободить нагруженную тачку, то надежнее всего слегка присесть с прямой спиной и, обхватив ручки транспортного средства снизу, распрямлять ноги. Массу тела надо перенести вперед, на ногу, стоящую ближе к тачке. Это позволяет высыпать груз без лишних усилий, не напрягая спину.
* Значительно облегчают нагрузку на спину и правильно подобранные инструменты для работы. Ручки самых популярных в это время инструментов –лопаты и вил – должны быть достаточной длины, чтобы не наклоняться.
* Чтобы уменьшить вероятность появления этих болей, надо приспособиться работать, не кланяясь каждой травинке. Для этого надо работать инструментом (плоскорезом, граблями) с очень длинной ручкой. Особенно важна правильная длина черенка для лопаты и вил при самой тяжелой и нудной весенней работе на даче – перекопке почвы. Когда длина черенка оптимальна, работают ноги, а не спина, что особенно важно для пожилого человека.
При прополке не следует стоять, согнувшись над грядкой. Лучше бороться с сорняками, сидя на низкой скамеечке. При этом нужно придвинуться как можно ближе к грядке, шире расставить ноги и упереться одной рукой в колено. Это обеспечит дополнительную опору и позволит не напрягать мышцы спины.
Можно опуститься на колени, подстелив специальный коврик. Сидя в этой позе, держите спину прямой и не тянитесь далеко вперед, пытаясь добраться до сорняков. Лучше передвиньтесь вместе с ковриком в нужное место. Очень рискованно сильно вытягивать руки и одновременно изгибаться в сторону.
Нельзя долго трудиться в одной застывшей позе. Через каждые 25–30 минут необходимо сменить работу, чтобы перенести нагрузку с одной группы мышц на другую. А через каждые 2 часа надо делать перерыв на 30 минут.
* И последнее. Закончив работу, не падайте со стоном в ближайшее мягкое кресло, а посидите на жестком стуле с прямой спинкой, подложив под поясницу скрученное жгутом полотенце. А если появилась боль в спине, то надо полежать 8–10 минут на голом деревянном полу. Это очень неудобно после трудового дня, зато завтра спина будет лучше себя чувствовать.
Ну, а как быть, если случилась все-таки беда и ваши трудовые будни закончились тем, что внезапно заболела спина, а в саду, как на грех, никаких лекарств нет. Хорошим лекарством в этом случае является настойка соцветий одуванчика.
Для приготовления настойки соцветия одуванчика кладут в стеклянную банку, слегка приминают, заливают спиртом или водкой и настаивают 3 недели. Затем настой фильтруют и хранят в темном прохладном месте. Настойку используют для растираний, компрессов и примочек в области позвоночника или больных суставов.
Очень хорошо помогают теплые ванны с температурой воды 40–42°С, в которые добавляют морскую соль и отвар можжевельника. После такой ванны необходимо завернуться в сухую простыню и лечь на полчаса под одеяло.
Прекрасным народным средством для лечения таких «профессиональных» заболеваний садовода являются майские листья лопуха.
Для этого обратную сторону листа лопуха смазывают тонким слоем растительного масла и на ночь прикладывают к больному суставу, плотно приглаживая и пригоняя к коже. Сверху кладут компрессорную бумагу или пленку, на нее – мягкую теплую ткань и все плотно прибинтовывают. Получается согревающий компресс из лопуха с маслом, который держат всю ночь и снимают только утром.
Сочный вечером лист лопуха к утру становится темным, сухим и тонким, как папиросная бумага. А боль в спине или суставах исчезает. Эта процедура имеет и дополнительное снотворное воздействие. По отзывам многих людей, испробовавших эту процедуру, она не менее эффективна, чем серные ванны.
Ну, а чтобы избежать всех этих неприятностей, я еще раз повторяю, что необходимо выполнять те советы, которые Вы только что прочитали. Эти советы очень просты. Их надо внимательно прочитать еще раз, а потом просто выполнять (при осенних полевых работах – тоже).

В.А. Лойко

В архив