В архив

Читайте в № 7 от 18 февраля

О подготовке к прорастанию семян лимонника, айвы японской и липы

 Как известно, в естественных условиях в природе семена плодовых растений, как и многих других древесных листопадных растений, не всходят осенью и приобретают способность прорастать только после воздействия на них низких температур (после перезимовки). В таких условиях семена данных растений проходят подготовку к прорастанию в набухшем состоянии при сравнительно низкой температуре (от 0 до примерно 10°С) и свободном доступе воздуха. Чтобы получить всходы этих растений на садовом участке или в питомнике, необходимо высевать семена осенью или подготовить их в искусственных условиях (застратифицировать) и высеять весной. Во время стратификации (или в природных условиях) семена постепенно выходят из состояния покоя. У них происходит послеуборочное дозаривание зародышей и видоизменение семенных оболочек. Запасы питательных веществ в это время в результате ферментативных процессов превращаются в легкоусвояемое состояние, например, жиры распадаются до углеводов. Зародыш увеличивается в объеме, первичный корешок начинает расти и прорывает окружающие его ткани и оболочки. При создании благоприятных условий он может быстро углубиться в субстрат (или в почву). При стратификации для подготовки семян к прорастанию создают условия, подобные тем, которые обычно наблюдаются в природе при благоприятном прорастании семян и появлении их всходов. Семена принято смешивать с тройным по объему количеством рыхлого влагоемкого субстрата. Для этого чаще всего используют чисто промытый песок. Используют также торфокрошку, мох – для косточковых, свежие древесные опилки – для семечковых и косточковых плодовых растений. Есть удачные случаи использования керамзитовой крошки, каменноугольного шлака, пыли древесного угля. Вначале семена замачивают на 2–3 суток, причем желательно в проточной воде или ежедневно менять воду для лучшего освобождения от ингибиторов из оболочек семян, затем смешивают с субстратом, увлажняют, чтобы не было излишков воды, и помещают в жесткую тару с дренажными отверстиями в дне. В последние годы нашла широкое распространение и стратификация семян плодовых растений без субстрата в полиэтиленовых пакетах и мешках при помещении в них влажных семян. Пакеты и мешки при этом находятся в завязанном или открытом состоянии. Не завязанные пакеты и мешки при хранении покрываются влажными опилками. Продолжительность периода подготовки к прорастанию семян, то есть продолжительность периода их стратификации, даже взятых с одного и того же растения, может быть различная. Различен этот период и у семян разных лет урожая. Здесь играют роль условия формирования семян, начиная от опыления и кончая вызреванием. В связи с неоднородностью семян длительность стратификации должна быть такой, чтобы обеспечить полную подготовку основной массы семян к прорастанию. Чтобы добиться хорошей подготовки семян и предотвратить израстание, необходимо создать в заключительную фазу стратификации такой температурный режим, который обеспечит подготовку менее активных семян и одновременно затормозит рост полностью подготовившихся. В изложенном и заключается смысл и механизм выполнения подготовки к прорастанию семян наших древесных растений. А дальше по существу задаваемого вопроса с учетом собственного опыта стратификации семян указанных растений.

Стратификация семян лимонника
Для посева пригодны лишь свежие, хорошо выполненные семена лимонника, выделенные из плодов сразу после их сбора и хранившиеся в воздушно-сухом состоянии до помещения в песок не более четырех месяцев. Для получения свежих семян ягоды сразу после сбора отделяют от плодоложа и замачивают в двойном по объему количестве воды при комнатной температуре. После трех суток замачивания сок сливают, а ягоды разминают и заливают водой на двое суток. Через двое суток сок вновь осторожно сливают. Через пять суток замачивания мякоть обычно очень хорошо отстает от семян. Семена от мякоти и оболочек ягоды отделяются на сите или дуршлаге, лучше всего проточной водой. Вместе с оболочками ягод удаляются и все легкие семена, всплывшие на поверхность. Оставшиеся тяжелые семена, полностью отмытые и частично отсортированные, постепенно подсушиваются в проветриваемом помещении без прямого освещения солнцем.
Воздушно-сухие семена лимонника до начала подготовки их к посеву хранятся в закрытой, но хорошо вентилируемой таре при умеренной температуре. Лучше всего смешать их с сухим прокаленным песком и хранить в ящиках. Если в течение четырех месяцев хранения семена лимонника не использованы для проращивания, их следует считать несвежими. К несвежим семенам относятся и семена, выделенные из лежалой заплесневевшей или вяленой и сушеной ягоды, а также ягоды, хранившиеся долго в пластмассовой, деревянной или иной таре. По внешнему виду несвежие семена несколько тусклее свежих, а те, которые выделены после долгого хранения в ягоде, имеют красноватый рубец. Несвежие семена, если они хранились не более шести месяцев, допустимы к посеву, но мало уверенности, что они дадут хорошую всхожесть и дружное прорастание. Все семена лимонника после шести месяцев хранения, независимо от того, как они выделены и как хранились, считаются старыми и к посеву непригодными. У старых семян обычно побуревшая внешняя оболочка и нет блеска. Выполненные семена при нажиме пальцем не меняют формы, и оболочка их не нарушается. Если же эндосперм не заполняет семени, то такие семена легко раздавливаются при легком нажиме. К посеву они не пригодны. Освобождаются от них ручным способом посредством отбора.
Предпосевная подготовка слагается из следующих приемов: намачивание до набухания, тепловой обогрев во влажной среде и стратификация при пониженных положительных температурах. Сухие семена лимонника замачиваются в воде комнатной температуры, которая в течение четырех-пяти суток несколько раз меняется. Этого времени достаточно, чтобы полноценные семена набухли и осели на дно, а все легкие – неполноценные – всплыли на поверхность. Всплывшие семена следует высевать отдельно. Набухшие семена подлежат пескованию. Песок может быть всякий: карьерный, речной, но без илистых частиц, и с песчинками величиной не меньше 2 мм. Перед засыпкой песок следует промыть и прокалить. Его можно заменить опилками, промытой торфяной крошкой и мхом-сфагнумом.
Для проращивания семян лимонника лучше всего брать опилки, смешанные с песком в объемном соотношении 1:1. Песок с опилками засыпается в невысокие ящики на дренаж, чтобы обеспечить хорошую аэрацию. Полив должен быть регулярным, но умеренным. Запескованные семена обязательно обогреваются при температуре 15–20°С в течение месяца. Если в это время температура временно опустится ниже 15°С, то срок обогрева нужно продлить на это время. Если же температура поднимется выше 20°С, то время обогрева не меняется, но общая всхожесть при этом может снизиться.
После теплового обогрева (но ни в коем случае не перед ним!) семена лимонника подлежат стратификации при температуре от 0 до 5°С, лучше, если температура будет держаться в пределах 3–5°С. При повышении температуры во время стратификации до 7°С у части семян начинается рост зародыша. При временном наступлении отрицательных температур во время стратификации, вызывающих промерзание семян, может снизиться общая всхожесть и возрасти процент сгнивших семян. Пересыхание семян во время стратификации или недостаточное проветривание отражается на всхожести. Общее время холодной стратификации должно находиться также в пределах одного месяца. В случае стратификации малого количества семян лимонника для удобства их просмотра с целью обнаружения и изъятия загнивших семян и проветривания всех остальных они могут помещаться в капроновый мешочек. Просмотр семян в этом случае производится при изъятии мешочка из субстрата один раз в неделю при тепловой и холодной стратификации.
После стратификации семена поступают на проращивание при температуре 8–10°С. При правильной подготовке к проращиванию (при выдерживании сроков и уровня температур, надлежащем увлажнении и проветривании), всходы семян лимонника появляются через два–два с половиной месяца. Более раннее появление всходов будет в том случае, если семена близки к полному созреванию, а температурный режим во время стратификации не соблюдался строго, и температуры часто бывали выше 5°С. Если при стратификации или после нее семена промораживались, а при проращивании подсыхали, то всходы могут появиться позже.
Семена лимонника высеваются в посадочные ящики или непосредственно на гряды в бороздки, отстоящие друг от друга на 20 см. В бороздках семена распределяются равномерно – на 5 см друг от друга. Глубина посева не должна превышать 3 см. После посева бороздки засыпаются перегноем и уплотняются. Полив посеянных семян, а в дальнейшем и всходов обязателен. Лучший рост всходов происходит под пленочным укрытием. Посев семян в посадочные ящики предполагает выращивание рассады.
Столь подробное описание технологии проведения стратификации семян лимонника дано мною специально, так как многие ее элементы похожи на элементы стратификации семян айвы японской и липы. Описанная технология стратификации семян лимонника разработана и широко проверена дальневосточным ученым А.А. Титляновым и показала хорошие результаты на всей территории бывшего Союза. Я также успешно многократно пользовался указанной технологией стратификации семян лимонника.

Стратификация семян айвы японской
Семена из плодов, выращиваемой у нас айвы японской низкой или хеномелеса Маулея, выделенные в период их полной зрелости в конце сентября–октябре, обычно в большинстве лет обладают высокой всхожестью и высокой энергией прорастания, сохраняющейся в течение двух лет. Но в отдельные годы с дождливыми и холодными вегетационными периодами плоды айвы японской низкой в наших условиях не созревают даже к концу октября (естественно, при укрытии при этом кустов от заморозков). Семена из таких плодов или не дают всходов совсем, или дают только единичные всходы. Такие семена не пригодны для посева. Даже в нормальные вегетационные сезоны при снятии плодов в середине сентября, что защищает их от возможного воздействия сильных заморозков, полезно проводить дозаривание семян около месяца в плодах, сохраняя их в комнатных условиях.
Для прорастания семена айвы японской низкой нуждаются в стратификации. Стратификация может проходить в естественных или искусственных условиях. Для естественной стратификации семена высеваются осенью в рассадники или открытый грунт за 10–15 дней до наступления морозов, что приходится в наших условиях на 15–20 октября. Для нормального прохождения процесса стратификации при этом необходимо, чтобы почва не оголялась в течение зимы и не подвергалась сильному промерзанию, а была постоянно прикрыта слоем снега не менее 40 см толщиной. Семена высевают в бороздки на гряды. Расстояние между бороздками 50–60 см, между семенами 6–8 см. На 1 кв. м высаживают 70–100 штук семян. Весной в начале мая появляются дружные всходы. При искусственной стратификации семена после дозаривания и извлечении их из плодов помещаются в сосуды с указанными выше субстратами и выдерживаются от 45 до 75 дней при температуре 0–5°С в холодильнике или погребе. Посев таких семян производится в конце апреля–начале мая. Я несколько раз успешно проводил стратификацию семян айвы японской низкой и других ее видов непосредственно в плодах, помещая их после окончания дозаривания семян в конце октября для хранения в холодный шкаф в квартире, в котором в течение зимы естественно выдерживалась температура от 0 до 6–7°С. Плоды в таких условиях хорошо сохранялись до весны, а высеянные из них семена обладали высокой всхожестью и энергией прорастания.
В заключение хотел бы сказать, что в настоящее время разработаны довольно простые методы определения доброкачественности семян многих древесных растений, включая и айву японскую низкую и все виды айвы японской. Например, лесосеменными станциями методом взрезывания семян определяются посевные качества семян 93 видов деревьев и кустарников. Для определения доброкачественности семян айвы японской их замачивают на 3–4 суток, в случае нахождения их в сухом состоянии. Далее взрезывают и исследуют состояние и цвет зародыша и эндосперма. Признаком доброкачественности семян айвы японской является упругий зародыш белого цвета, эндосперм (остаток) стекловидный.

Стратификация семян липы
Естественное возобновление липы в лесу под пологом разных деревьев очень сильно затруднено и связано с особенностями ее плодоношения и строения семян, условий появления и размещения всходов и подроста, а также еще от ряда факторов. Так, семена ее перед посевом требуют длительной (до 5 месяцев) стратификации. Семена, высеянные осенью, после их сбора при определенных условиях всходят весной, а посеянные весной появляются на второй или даже третий год. Грунтовая всхожесть высеянных семян липы, как правило, не превышает 30–40%, а семян, произвольно опавших с дерева, приближается к нулю..

Продолжение следует

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

И ТЫКВА, И МОЧАЛКА

Конечно же, каждому представителю старшего поколения россиян хорошо известна обычная банная мочалка. Теперь мочалки в основном делают из полимерных материалов, но еще сравнительно недавно многие под словом «мочалка» подразумевали плоды именно люффы цилиндрической. Но, наверное, мало кто знает, что такую мочалку можно вырастить самостоятельно на даче.
Это растение интересно со всех точек зрения. Ее похожие на огурцы молодые плоды употребляют в пищу. При надрезе стебля растение выделяет много жидкости, а это отличный заменитель огуречного лосьона.
А внутренности спелых плодов люффы – это настоящая натуральная мочалка, которая почти наверняка есть в каждой квартире. Белые, пружинистые, такие приятные на ощупь, они просто незаменимы в бане. Но подавляющее большинство читателей и не предполагает, что эти мочалки сделаны из плодов близкого родственника всем хорошо знакомой тыквы – из люффы.
Люффа, или мочалочная тыква, – это однолетнее лианоподобное растение родом из азиатских тропиков. Существуют две разновидности люффы – цилиндрическая с плодами длиной до 50 см и остроребристая с плодами длиной до 35 см.
По сравнению с люффой цилиндрической, люффа острозубчатая имеет более мелкие плоды, но она более скороспелая и более холодоустойчивая. Поэтому данный вид можно использовать для выращивания в более северных районах.
Люффа – эффектное растение, украшающее сад. Листья у взрослой лианы большие, густо опушенные короткими мягкими волосками. Цветение люффы начинается в июле и продолжается до сентября. Цветки желтые, крупные (7–9 см в диаметре), двуполые. Женские цветки у люффы одиночные, они зацветают раньше мужских. Мужские цветки более крупные и собраны в небольшие кисти по 2–3 цветка.
Интересно, что цветки цилиндрической люффы раскрываются утром и опыляются насекомыми, а у остроребристой – раскрываются вечером и опыляются только ночными насекомыми, поэтому она требует искусственного опыления цветков.
Ее выращивают в основном ради получения зрелых плодов (растительной губки), которые по форме напоминают утолщенную дубинку. С виду она как бы вязаная, но в горячей воде не растягивается, а в холодной не сужается. Но молодые плоды, пока волокна в них еще не развиты, используются в пищу, как огурцы, а волокнистая ткань созревшего плода идет на изготовление мочалок. И постепенно эти мочалки из люффы вытеснили наше исконно русское мочало из лыка – лубяного слоя липы.
Люффа – очень теплолюбивая культура. Получить ее плоды даже в сравнительно теплых регионах можно только при рассадном способе.
Она требует хорошо прогреваемые, освещенные солнцем в течение всего дня участки, хорошо защищенные от холодного ветра, с рыхлой и плодородной, легкой суглинистой почвой. Лучшее место для нее – с южной стороны дома, забора, где нет сквозняка. Оптимальная температура для успешного выращивания люффы составляет 25–30 градусов.
Растение не переносит плотных, кислых и сильно переувлажненных почв, затенение и засуху. При этом остроребристая люффа менее требовательна к теплу и составу почвы. Лучшие предшественники для люффы – это бобовые и зеленные культуры. Люффа хорошо растет в теплице и под пленочным укрытием.
Почву для выращивания люффы готовят тщательно. Под осеннюю глубокую перекопку необходимо внести на 1 кв.м по половине ведра перепревшего навоза, 2 ст. ложки фосфорных и 1 ст. ложке калийных удобрений и 1 стакану древесной золы.
Семена ее наподобие арбузных. На рассаду их высевают за месяц до высадки в грунт. Они покрыты одревесневшей оболочкой и медленно прорастают, поэтому их сначала лучше прогреть в течение недели при температуре 35–36 градусов, а затем замачивать в течение 3 суток при температуре 25–30 градусов. Но перед посевом замоченные семена надо слегка подсушить.
Проросшие семена люффы высевают на глубину 5 см в рассадные горшочки размером 10х10 см, наполненные легкой плодородной землей и ставят в теплое место. При температуре около +30°С всходы появляются через 7–10 дней. После появления всходов надо поместить растения на хорошо освещенный подоконник и внимательно следить за влажностью и температурой почвы. Очень нежелательно, чтобы субстрат пересыхал, а температура опускалась ниже +20°С.
Рассаду (30–45-дневную) высаживают в грунт как можно раньше, но после угрозы заморозков, на ночь укрывая пленкой. Растения высаживают на расстоянии 70–100 см друг от друга, заглубляя до семядольных листьев, в лунки шириной 40–50 см и глубиной 25–30 см. На дно лунки лучше положить 1–2 литровые банки перегноя и половину стакана золы, все перемешать с землей и полить теплым раствором марганцовки.
Растения обязательно подвязывают к шпалере, чтобы плоды свисали вниз, не соприкасаясь друг с другом. Такую прочную шпалеру необходимо сделать заранее. Лиана своими усиками будет цепляться за эту шпалеру.
В начале роста главный стебель пришпиливают над 4–5 листом, чтобы вызвать рост боковых побегов с женскими цветками. Пускать на деревья люффу не стоит, поскольку при соприкосновении с ветвями деревьев молодые завязи этой лианы травмируются и загнивают.
В начале роста в теплице или каркасе снизу удаляют 2–3 боковых побега, выше срезают только те, которые не имеют завязей. Главный стебель прищипывают на высоте 2–3 метров, что значительно сокращает длинный вегетационный период люффы.
Для получения крупных плодов-мочалок, количество завязей на одном растении ограничивают до 3–5 штук для люффы цилиндрической и до 6–8 для люффы остроребристой. Появляющиеся плоды целесообразно цеплять за плодоножку крючком к шпалере или опоре.
Плоды люффы бледно-зеленые, с небольшими продольными полосками. К концу вегетации плоды внутри пустотелые. А семена завязываются в слоях сетки, питаясь ее соками. Чем меньше будет завязей, тем крупнее вырастут «мочалки» и быстрее созреют. А чтобы не отнимать у них питание, все излишние боковые побеги обрезают.
Растения в течение лета подкармливают, как и огурцы, 3–4 раза раствором коровяка и полным минеральным удобрением.
Корневая система у люффы сравнительно слабая и расположена в поверхностном слое почвы, а листья испаряют много влаги, поэтому ее нужно часто поливать. В мае, когда растения еще плохо развиты, достаточно поливать теплой водой один раз в неделю, в июне–августе и до середины сентября – один-два раза в неделю. После этого поливают реже, чтобы сократить период вегетации и ускорить созревание плодов.
Молодые плоды люффы могут весить до 2 кг. По мере роста надо следить, чтобы развивающиеся плоды ничего не касались во избежание повреждений. При поспевании плоды постепенно высыхают, и вес их уменьшается.
Когда ночные температуры станут ниже +10°С, все плоды люффы надо снять (даже зеленые), иначе они заболеют антракнозом и станут непригодны для использования. К моменту созревания кожура на плодах становится грубой и шероховатой, слышен «шум» семян при встряхивании. Плоды люффы снимают с плодоножкой до заморозков и дозаривают в сухом помещении.
Когда оболочка плодов пожелтеет, ее надо аккуратно снять.
Внутри плода люффы находится «скелет» из жестких волокон. После удаления семян и промывания этого «скелета» от остатков мякоти получается мочалка. Отмытые плоды люффы просушиваются, и мочалка готова!
Такая просушенная и готовая к употреблению мочалка становится легкой, воздушной, но жестковатой. Но стоит опустить ее в горячую воду при использовании по назначению, как упругость и мягкость к ней сразу возвращаются.
Для кулинарных целей плоды люффы снимают по достижению ими размера 10–15 см – пока они нежные, и внутри еще не начало образовываться жесткое волокно «скелета».
Молодые плоды люффы отличаются приятным вкусом и ароматом, имеют богатый минеральный состав. Ими заправляют супы, а в поджаренном виде они являются прекрасным гарниром к мясным блюдам. Но когда в плодах появятся волокна, они становятся несъедобными.
Кроме плодов, в пищу употребляются молодые листья, побеги, бутоны и цветки люффы. Слегка потушив, их заправляют маслом и подают в качестве гарнира.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Люпин

Люпин – однолетние и многолетние травянистые растения, семейства мотыльковые. Родина люпинов – Южная Америка. Название растения произошло от латинского слова «лупус», что означает волк, или волчья трава, так как все части растения содержат ядовитые алкалоиды. В Европу люпин завезен в начале 19 века.
Все однолетние люпины имеют прямостоячий куст, 30–60 см высоты. Листья пальчато-сложные, ворсистые, на длинном черешке. Цветки зигоморфные, белые, розовые, красные, голубые, синие, желтые, двух- и трехцветные, с приятным ароматом, собраны в густое, плотное, колосовидное соцветие. Плод – многосемянной боб, удлиненный, сплюснутый, кожистый, опушенный. Семена красивые – овальные, блестящие, пестрой окраски.
Люпин светолюбивое и холодостойкое растение. Легко переносит поздние весенние и ранние осенние заморозки. Хорошо растет и цветет на суглинистой и супесчаной почве, не любит свежие органические удобрения и известь. Недостаток и избыток влаги одинаково вредно отражаются на росте и цветении люпина. Цветение обильное и продолжительное, с июня до сентября. Цветки самоопыляющиеся.
Люпин является азотособирателем, на корнях его поселяются азотособирающие бактерии. Поэтому его следует широко использовать для улучшения почв, бедных органическими веществами и азотом.
Размножают люпин семенами рано весной в открытый грунт. Рассаду не выращивают, т.к. у него стержневая корневая система и он плохо переносит пересадку. При вызревании семян осенью возможен самосев. Семена всходят при достаточной влажности на 6–7 день при глубине посева 5–6 см. У люпина также есть так называемые «твердые» семена, которые, не прорастая и не загнивая, могут пролежать в земле и взойти через год.
Люпин широко используют в декоративном садоводстве в группах на газонах, в рабатках. на клумбах.
Из однолетних видов люпина интерес представляют следующие виды.
Люпин изменчивый. Высота растения от 80 до 100 см, стебель гладкий, разветвленный. Каждый побег заканчивается крупным соцветием, цветки белые, розовые, синие, лиловые, фиолетовые.
Люпин гартвейга. Высота растения до 60 см. Имеются формы с чисто белыми, голубыми и розовыми цветками.
Люпин гибридный. Высота растения около 60 см, цветет в июле и августе. Имеются формы с красными, пурпурово-фиолетовыми, розовыми и темно-фиолетовыми цветами.
Люпин многолистный – многолетнее растение, высотой до 1,5 м. Стебли полые, многочисленные. Листья красивые, веерные, матово-зеленые, крупные, до 15 см в диаметре, на длинных черешках. Цветки лиловые, розовые, красные, белые, пестрые, собраны в колосовидное плотное узкопирамидальное соцветие, достигающее 75 см. Плод – густо покрытый прижатыми волосками боб, при созревании чернеет.
Для люпина многолистного характерны глубоко уходящий стержневой мясистый корень и постепенно нарастающая вверх надземная стеблевая часть с корневой шейкой.
Основной способ размножения семенной. Высевают семена поздно осенью или рано весной в открытый грунт на постоянное место. При семенном размножении окраска цветков не всегда передается. Отбор растений, имеющих однородную окраску, проводят во время цветения.
Более надежным для сохранения декоративных качеств является вегетативный способ. Делению поддаются только старые кусты, но такой способ не рекомендуется, так как из-за стержневой корневой системы куст плохо делится и плохо переносит пересадку. Более надежно размножение зелеными черенками. Для черенков пригодны прикорневые розетки из 6–7 листьев, которые появляются из почек на стебле у корневой шейки. При обрезке отцветших соцветий до завязывания семян на стебле из пазух листьев развиваются боковые побеги, которые также пригодны в качестве летних черенков. Все они хорошо приживаются, развиваются и в первый же год осенью зацветают.
На одном месте без пересадки кусты люпина растут 4–5 лет, после чего их необходимо возобновлять семенным или черенковым способом. Посев семян и посадку черенков лучше проводить весной, так как при запоздалой осенней посадке они вымерзают или выпревают.
К почве люпин нетребователен, на очень бедных почвах необходимо внесение минеральных удобрений, хотя, как и однолетний люпин, является азотособирающим растением. После цветения, если не нужны семена, все отцветшие соцветия надо удалять.
В садовой культуре выведены многочисленные и очень яркие интересные сорта.
Люпин многолистный в озеленении хорош для создания пышноцветущих пятен на газоне или в сочетании с другими многолетниками. Применяют люпин и для срезки, хотя в воде соцветия держатся не более 3–4 дней.
Все люпины солнцелюбивые растения и чувствительны к силе освещения: цветы все время поворачиваются к солнцу, даже в пасмурную погоду. Листья с наступлением сумерек повисают, а с восходом солнца снова приподнимаются. Понаблюдайте за этим интересным явлением!

Е.Ф. Алексеюк
 

ЗДОРОВЬЕ

КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ

Кипрей узколистный, или иван-чай, – неприхотливый сорняк, широко распространенный по всей территории России. Он очень светолюбив и растет на местах, доступных солнечным лучам. Любит селиться на лесных полянах, опушках смешанных лесов, в лесозащитных полосах, на лугах, вдоль дорог, на заброшенных участках в саду и огороде.
У нас он распространен очень широко, иногда образуя сплошные заросли. Он первым заселяет искусственные вырубки и лесные гари, где человек нарушает целостность растительного покрова. Но через 5–6 лет, когда земля уплотнится, кипрей переселяется на другое, более благоприятное место.
Народные названия кипрея – плакун, скрыпник, хлебница, мельничник, дремуха, маточник и многие другие.
Кипрей узколистный – это многолетнее травянистое растение из семейства кипрейных высотой до 180 см с прямым, стоячим стеблем. Листья у него многочисленные, сидячие, очередные, узкие, темно-зеленые, по форме очень похожие на листья ивы.
Цветки крупные, лилово-розовые, собраны в красивые, очень длинные кисти. Цветет кипрей в июле. Зацвел кипрей – значит, середина лета. Его цветы богаты нектаром и являются великолепным медоносом.
Корневище у кипрея толстое, ползучее, с многочисленными побегами. Оно может достигать в длину до 100 см. Горизонтальные корни кипрея усыпаны почками, из которых вытягиваются стебли.
Помимо вегетативного размножения, кипрей расселяется и семенами. Причем каждый отцветающий стебель кипрея дает до 30 тысяч семян отличной всхожести и удивительной энергии прорастания.
Характерной особенностью семян кипрея является наличие хохолка (состоит из пушинок), благодаря которому семена могут разлетаться на значительное расстояние от этого лекарственного растения.
В лекарственным целях используют в основном листья кипрея, а также верхнюю часть растения с цветками. Его листья имеют очень богатый и своеобразный химический состав. Они содержат до 10% танинов, от 10 до 20% дубильных веществ, до 15% слизей, алкалоиды, много железа и марганца и т.д. А витамина С они содержат до 200 мг%, т.е. почти столько же, сколько черная смородина и перец. Его цветки содержат все то же, и к тому же эфирные масла.
В народной медицине используется как надземная часть кипрея – листья и цветки, – так и подземная – корневище. Сбор листьев и цветов происходит в период цветения лекарственного растения, причем цветки должны быть не полностью раскрытыми, т. к. существует большая вероятность, что в процессе сушки они превратятся в семена. Листья перед просушиванием отделяют от побегов и раскладывают под навесом тонким слоем.
С медицинскими, а также пищевыми целями корни заготавливают после цветения (в осенний период). После выкапывания корневище очищают от земли и хорошо моют под холодной водой, после чего высушивают в духовке при температуре 70 градусов.
Настои и отвары кипрея обладают вяжущим, успокаивающим и болеутоляющим свойствами, эффективны как средство от головной боли и бессонницы. Как противовоспалительное средство они применяются при язве желудка, гастритах и колитах, при разных воспалениях слизистой оболочки желудка и кишечника, т.к. уменьшает боль и нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, иногда используется как противоопухолевое средство.
Наличие в химическом составе данного лекарственного сырья аскорбиновой кислоты, железа и марганца характеризует целебный настой как эффективное средство в борьбе с железодефицитной анемией (пониженный гемоглобин по результату общего анализа крови). Кроме того, настой можно использовать женщинам при обильной менструации, а также в послеродовой период.
Настой и отвар кипрея стимулируют сердечную деятельность и оказывают мягкое воздействие на нервную систему. Применяются они при бессоннице, нервном перевозбуждении, повышенной раздражительности и головной боли.
В качестве наружного средства настой из листьев с успехом используют при заболеваниях ротовой полости, таких как стоматит, боли в горле, ангина. Сухой порошок из листьев лекарственного растения применяется в качестве вспомогательного средства при лечении инфицированных ран и язв. В качестве припарки он используется при отите (в том числе остром) и ушибах мягких тканей...

В.А. Лойко
 

В архив