Читайте в № 7 от 13 февраля
САД
Работы в саду в феврале
С приходом февральской поры дни
становятся длиннее и светлее, а погода – все чаще балует оттепелями,
многие плодовые насаждения начинают выходить из состояния естественного
покоя, после которого следует фаза покоя вынужденного. Визуально данный
процесс незаметен, однако фактически большинство садовых посадок уже
становится готовым к вегетации.
Кроме того, нагрев коры от солнца в февральские дни представляет
нешуточную угрозу для деревьев (особенно молодых), многократно
увеличивая риск получения ими солнечно-тепловых ожогов. Во избежание
этого, примерно во второй половине февраля, опытные дачники
восстанавливают побелку на ветвях и стволах садовых посадок (работы
осуществляют при температуре не ниже минус 5°С).
Для восстановления побелки в зимнее время обычно используют раствор,
приготовленный из следующих компонентов, а именно:
• 10 л воды;
• 2,5 кг свежегашеной извести;
• 0,5 кг медного купороса, заранее разведенного в воде.
Также для обеспечения лучшей прилипаемости раствора в смесь добавляют
0,2–0,5 л обычного молока. При обработке деревьев допускается
опрыскивание известковым раствором их кроны.
Прочие дачные работы в саду в феврале предусматривают такие мероприятия,
как:
• осмотр садового участка и всех насаждений;
• борьба с грызунами и вредителями: утаптывание снега вокруг штамбов
молодых деревьев и прикопанных саженцев в целях разрушения мышиных
ходов, а также профилактика против нашествия зайцев (обработка стволов
молодых деревьев составами с резким запахом или обвязывание уязвимых
частей защитной сеткой/лентой/колючим лапником и пр.;
• защита садовых деревьев: затенение их стволов в чрезмерно солнечные
дни в конце месяца, восстановление слоя побелки и утепление приствольных
кругов в преддверие морозов;
• снегозадержание, обеспечивающее защиту садовых насаждений от сильных
перепадов февральской температуры (обычно плюсовой днем и минусовой
ночью);
• проведение зимних прививок, позволяющих получить и самостоятельно
вырастить саженцы нужных сортов;
• стратификация семян груши и яблони для получения их семенных подвоев;
• проверка зимующих яблонь, груш, слив и вишни на зимостойкость;
• проверка заготовленных с осени черенков на предмет образования
плесени, подсыхания или прорастания;
• заготовка черенков плодовых деревьев в безморозные дни, сортировка их
в пучки и отправка на хранение в подвал, где их содержат в умеренно
влажном песке, либо в холодильник, где черенки хранят завернутыми во
влажную ткань или полиэтиленовую пленку.
В процессе осмотра сада следует обратить внимание на состояние деревьев
– так, обнаруженные трутовики потребуется снять и зачистить место их
нахождения до слоя здоровых тканей, после чего – продезинфицировать след
зачистки трехпроцентным раствором железного либо однопроцентным
раствором медного купороса. Камедь рекомендуется удалять точно таким же
способом.
При обнаружении дупла из его полости потребуется вычистить скопившуюся
труху и продезинфицировать вышеуказанным методом с применением купороса.
После дезинфекции дупло необходимо заполнить осколками кирпича и залить
цементным раствором (либо раствором из крупнозернистого песка, цемента и
извести, взятыми в пропорциях 6:1:1).
При осмотре сада после метелей с ветвей следует стряхнуть наносы снега,
под тяжестью которых они могут легко поломаться (а февральский мокрый
снег, как известно, является очень тяжелым). Процедуру очистки деревьев
производят снизу-вверх, чтобы падающий с верхушки снег не повредил
заснеженные нижние ветви.
В процессе обхода сада следует проверить, насколько хорошо укрыты снегом
крыжовник, малина и смородина. В период оттепелей повышенное внимание
уделяют и землянике – недопустимо, чтобы в лунках с нею находилась вода,
поскольку после замерзания образовавшийся лед перекроет доступ кислорода
к насаждениям и приведет к их гибели. В случае недостаточного количества
снега землянику и прочие ягодные культуры утепляют лапником и засыпают
их сверху сухим торфом, сухой травой или перепревшим навозом.
Работы в саду в феврале предусматривают и заботу о птицах, которых на
протяжении зимы следует подкармливать. Также в феврале приступают к
изготовлению скворечников, поскольку первые птичьи домики обычно
вывешивают уже в марте.
ОГОРОД
ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ КАПУСТЫ – ЭТО НАУКА
Окончание. Начало в № 6
Чтобы уменьшить стресс у рассады, за 1 день до и через 1–2 дня после
пикировки надо провести опрыскивание растений антистрессовым препаратом
«Эпин-Экстра» (2 капли на 1 стакан воды). После такого опрыскивания
растения лучше приживаются и быстрее трогаются в рост.
Ни в коем случае не экономьте площадь земли при пикировке рассады
капусты. Чем реже вы пикируете рассаду, тем более ранний и больший по
массе дает она урожай кочанов. К такому выводу уже давно пришли не
только ученые, но и практики.
При пикировке стаканчики или ящики заполняют той же питательной смесью,
что и для посева семян, а сеянцы поливают раствором марганцовки. В почве
тоненькой палочкой делают ямку и сажают в нее сеянец, заглубляя его до
семядольных листиков, чтобы укрепить рассаду за счет образования
дополнительных корней.
Очень длинные корни предварительно прищипывают на треть длины. При
посадке надо внимательно следить, чтобы корешки располагались
равномерно, не загибались и были хорошо заделаны грунтовой смесью.
После посадки сеянца грунт осторожно обжимают с боков растения в зоне
расположения корней. Молодые садоводы при этом часто прижимают не корень
сеянца, а его стебель, что делать нельзя. А все слаборазвитые сеянцы при
пикировке надо выбрасывать. Для профилактики и предупреждения грибковых
заболеваний почву в горшочках поливают «Ризопланом» или горячим
раствором марганцовки.
Затем распикированную в горшочки рассаду ставят в легкие ящики и
устанавливают на 2 дня в затененное место. Затем рассаду надо
переставить на самый солнечный подоконник, а температуру воздуха снизить
и поддерживать ее днем в пределах 15–17°С, а ночью – 10–12 градусов,
поскольку при более высокой температуре и повышенной влажности рассаду
может поразить черная ножка.
Но продолжать выращивание рассады можно не только в комнатных условиях.
Еще лучше, если есть возможность, ящики поставить в теплый парник или в
неотапливаемый рассадник. А можно сеянцы капусты распикировать прямо в
грунт теплого парника.
Идеальные условия для выращивания рассады получаются на остекленном
балконе или лоджии. На балконе условия освещения лучше, т. к. свет
падает с трех сторон и рассада не вытягивается в сторону света. На
лоджии, как и в комнате, свет односторонний, поэтому ящики с рассадой
необходимо поворачивать.
Если подрастающая в комнатных условиях рассада испытывает недостаток
света, то надо использовать универсальный стимулятор фотосинтеза «Феровит»
(1 ампула на 2 литра воды). После такого опрыскивания листья приобретают
интенсивную зеленую окраску, растения не будут вытягиваться.
Первые 10–12 дней после пикировки капуста растет очень медленно, а затем
рост ее усиливается. В течение первых недель на рассаде образуется по
2–3 настоящих листочка, а перед высадкой на постоянное место уже 4–5
настоящих листьев.
Поливают рассаду редко, но обильно, совмещая поливы с подкормками и
хорошо проветривая после полива помещение, чтобы предупредить развитие
грибковых заболеваний. При этом нельзя забывать, что избыточная
влажность почвы и воздуха при выращивании рассады приводят к ее
заболеванию «черной ножкой» и даже к гибели. Поэтому один раз в неделю
рассаду надо поливать водой с марганцовкой. А если болезнь все же
появилась, то надо немедленно присыпать почву сухим прокаленным песком
слоем в 1 см.
За 5–6 дней до высадки рассады поливы временно прекращают, чтобы
сдержать рост рассады. А за 2–3 часа до посадки рассады в открытый грунт
ее обильно поливают.
В фазе 2 настоящих листочков надо провести первую подкормку рассады
одним из удобрений – «Растворин», «Кемира-Универсал», нитрофоска (на 10
литров воды – половина чайной ложки удобрения). Перед подкормкой рассаду
надо полить, а после подкормки слегка опрыснуть водой, чтобы смыть с
листьев удобрительный раствор.
А за неделю до высадки в грунт ее надо подкормить удобрением «Кемира-Люкс»
или «Созревайка № 11, № 4» (1 ст. ложка на ведро воды); мочевиной и
сульфатом калия (по 1,5 чайных ложки на ведро воды) или нитрофоской (1,5
ст. ложки на ведро воды), расходуя по половине стакана раствора на
горшочек.
А при отсутствии этих удобрений можно в 10 литрах воды растворить по 1
чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, расходуя по
половине стакана раствора на горшочек...
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
Канна гибридная
Далеко не все уральские садоводы готовы посадить у себя
это великолепное растение, все же канна считается южным растением, хотя
прекрасно растет и у нас. Не малое значение имеет и то, что корневища не
зимуют в почве, их надо выкапывать и убирать в хранилища.
Название растения происходит от греческого слова «kanna» – что означает
– «тростник», по некоторому сходству в строении стебля.
Канна – род многолетних травянистых корневищных растений семейства
канновые. В нем насчитывается до 100 видов, произрастающих в тропических
и субтропических районах Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Некоторые
из них давно возделываются в странах Южной Америки в качестве
крахмалоносного растения. В Европу канны были завезены в 16 веке с
Антильских островов. В декоративном садоводстве их стали использовать с
1856 г. Именно тогда первые канны были высажены в парках Парижа. В
Россию эти растения завезли в 18 веке при Петре 1. Вначале канны
использовались как декоративно-лиственные растения. Затем были выведены
канны с красивыми цветками. В 1889 году в Лионе садовод Крози получил
первую крупноцветковую разновидность, которая была названа в честь его
жены «Мадам Крози».
Канна – многолетнее травянистое растение с клубневидным корневищем.
Стебли ложные, образованы влагалищами листьев, прямые, достигающие в
высоту от 50 до 200 см. Листья кожистые, плотные, до 50 см длиной и 25
см шириной, на коротких черешках или сидячие. Сложное соцветие со
смешанным типом ветвления составляют отдельные элементы – малоцветковые
завитки. Цветки крупные, ассиметричные, обоеполые, трехчленные –
красные, розовые, белые, желтые, пестрые, диаметром до 15 см. Причем
декоративность придают стаминодии – тычинки, превратившиеся в лепестки,
и лепестковидный пестик, а сам венчик, состоящий из трех лепестков,
невзрачный. Цветут канны долго, как позволит погода – с июля до
заморозков. В южных районах – до ноября.
Из природных видов вначале в цветоводстве стали выращивать следующие.
Канна индийская – многолетнее травянистое растение, произрастает на
Антильских островах, в Центральной и Южной Америке. Стебель
прямостоячий, гладкий, зеленый, облиственный, высотой до 150 см. Листья
кожистые, зеленые, широколанцетные, заостренные, цельнокрайние. Цветки
розово-палевые. Цветет с июля до заморозков.
Канна кошенильная произрастает в Центральной Южной Америке. Стебли
гладкие, зеленые, высотой до 170 см. Листья зеленые, овально-удлиненные,
длиной 40–50 см. Цветки оранжево-красные, собраны в кистевидное
соцветие. Цветет с июня.
Канна низкая растет в Китае. Высота растения до 140 см. Стебли голые,
зеленые, листья овально- удлиненные. Цветки оранжево-красные, собраны в
соцветие.
Канна повислая растет в юго-восточных районах Северной Америки. Стебли
голые, зеленые. Листья овально-ланцетовидные. Цветки светло-желтые,
собраны в крупное соцветие. Цветет с августа до заморозков.
Современные садовые формы и сорта канны гибридной созданы в результате
межвидовых скрещиваний и последующего отбора, и в основе их
классификации лежат морфологические признаки и габитус растений.
Различают три основные группы. Лиственные мелкоцветковые канны – высокие
растения (1,5–3,0 м) с крупными зелеными, зеленовато-фиолетовыми или
фиолетовыми листьями. Цветки мелкие, диаметром 1,5–3,0 см, высотой 6 см.
Канны Крози. Низкорослые, высотой 0,7–1,6 м, на зеленых или фиолетовых
листьях – сизый налет. Цветки похожи на гладиолусы, диаметром 9,5–12,0
или 12,5–16 см, высотой 9–12 см, стаминодии с отогнутыми краями.
Орхидеевидные канны. Высотой до 2,0 м. Листья зеленые или
зеленовато-фиолетовые. Цветки размером 12,5–17,5 см. Высотой 13–15 см.
Стаминодии шириной 4,5–6,0 см, с гофрированным краем.
Семенами размножают только видовые канны. Сорта и гибридные формы из-за
расщепления в семенном потомстве разводят только вегетативно, т. е.
делением корневища. При делении корневища следует обращать внимание на
узлы годичного прироста, где закладываются почки возобновления, и
проводить деление с таким расчетом, чтобы на каждой деленке была одна
сильная почка или 2–3 более слабых (длина отрезка корневища 4–10 см,
диаметр 2–4 см). Срезы следует присыпать толченым углем. Деленки
высадить в горшки или ящики и поставить в теплое помещение, периодически
поливая. В открытый грунт высадить, когда минуют весенние заморозки.
Обязательное условие выращивания – рыхлая, богатая гумусом почва,
солнечное местоположение, хорошие поливы. Желательно на дно ямы положить
конский навоз, присыпать перегноем и песком и высадить корневища на
глубину 30 см. В результате горения навоза получается подогрев снизу,
что способствует пышному цветению. В течение вегетационного периода
канны 2–3 раза подкармливают, чередуя органические и минеральные
удобрения. При жаркой сухой погоде необходимы ежедневные поливы. В конце
лета полив постепенно уменьшают, полностью прекращая к моменту выкопки
корневищ. Такой прием обеспечивает их вызревание.
Обычно канны распускаются через 1,5–2 месяца после посадки и цветут до
заморозков. Первые соцветия можно срезать, это способствует хорошему
приросту корневищ. Чтобы сохранить декоративность растений, надо
постоянно удалять засохшие цветки, не давая завязываться плодам.
После первого заморозка корневища выкапывают с комом земли, отряхнув
лишь ее излишек. В таком виде они лучше зимуют. Стебли на высоте 12–15
см срезают. Корневища слегка просушивают в прохладном сухом помещении,
после чего хранят в помещении при температуре +6…+8°С, слегка присыпав
землей или песком. В таком состоянии они дозревают, и в течение зимы
желательно их не перекладывать. В середине марта корневища достают из
хранилища и делят и выставляют в помещение с температурой 16–18°С. Канны
– незаменимое украшение для цветников. Особенно они хороши в центре
клумб или больших групп.
В заключение следует отметить такую важную особенность канн, как
устойчивость к вредителям и болезням.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
СНОВА О ЗАМАНИХЕ
Заманиху в старину на Дальнем Востоке
именовали волчьей ягодой, ее использовали в качестве магического
приворотного зелья, которое увеличивало половое влечение.
Заманиха (Echinopanax elatum Nakai) в естественных условиях произрастает
на юге Приморского края на богатых перегноем склонах. В переводе на
русский язык это означает «ежевидное лекарственное растение от всех
болезней». Дело в том, что она является близким родичем знаменитому
женьшеню и обладает сходными с ним свойствами.
Чаще всего заманиха растет в пихтово-еловых лесах, в местах с постоянной
высокой влажностью воздуха летом и большим, устойчивым снеговым покровом
зимой, обычно на высоте 700–800 м над уровнем моря, по узким распадкам и
вблизи морского берега. Местами опускается до высоты 600 и даже 400
метров.
На юге в горных елово-пихтовых лесах заманиха является основным
кустарником подлеска, встречается в большом количестве и может
образовывать обильные заросли.
Заманиха – это невысокий листопадный кустарник из семейства аралиевых с
полегающими в естественных условиях стеблями, которые легко укореняются.
Растение очень теневыносливое, любит хорошо дренированные богатые почвы,
повышенную влажность воздуха, обилие осадков летом, а зимой снега. На
открытых местах встречается редко, в угнетенном состоянии. Растет очень
медленно, ежегодный прирост не более 6–8 см. В разведении гораздо менее
прихотлива, чем женьшень.
Растение имеет мощную корневую систему с длинным ползучим корневищем,
расположенным близко к поверхности земли, которое иногда достигает длины
до 2 метров. Побеги заманихи имеют высоту от 0,5 до 1,5 метров, толщиной
1–2 см, одиночные, иногда разветвленные. Большая часть стеблей густо
усажена тонкими шипами длиной 4–8 мм. В нижней части стволиков шипов
мало, а на некоторых старых экземплярах нет вовсе.
Листья на длинных черешках, также усаженных шипиками. Пластинки листьев
крупные, округлые, с сердцевидным основанием, ярко-зеленые, морщинистые.
Сверху они почти голые, а снизу по жилкам имеются шипы.
Соцветие верхушечное, поникающее, длиной 10–15 см, густо покрытое
щетинистыми волосками. Цветки мелкие, зеленоватого цвета, в простых
зонтиках, собранных в продолговатую сложную кисть. Они обоеполые,
опыляются насекомыми.
Заманиха цветет в июне–июле, плоды созревают в сентябре. Растение потому
и прозвали заманихой, что оно заманивает ярко-красными гроздями плодов,
хорошо заметными издалека. Плод – костянка, длиной 7–9 мм с двумя
косточками. Сырыми для человека они не съедобны, только после
переработки.
Существует несколько версий названия этого растения. Во-первых, ее ягоды
своей яркой окраской привлекают, заманивают множество птиц. Во-вторых,
этот же отвлекающий цвет заманивает сборщиков женьшеня в совсем другую
от него сторону. В-третьих, говорят, что если юноша или девушка угостят
своего возлюбленного ягодами заманихи, то навсегда приворожат его к
себе.
Как лекарственное растение заманиху стали использовать не так давно,
когда стало известно, что она имеет богатейший химический состав. В
листьях, стеблях и корневищах содержится эфирное масло, в состав
которого входят спирты, альдегиды (до 10%), фенолы (3%), свободные
кислоты (4%), углеводороды (4%).
Наибольшее количество эфирного масла содержится в корнях растений
(1,8%). В листьях обнаружены гликозиды, во всех частях растения
содержатся сапонины.
Заготовку сырья производят в конце сентября после созревания плодов.
Выкопанные корневища разрезают на куски длиной до 30 см. Для сушки их
раскладывают тонким слоем на чердаках или под навесами, ежедневно
переворачивая. Сухие корневища ломаются с треском, на изломе они
желтовато-белые. Запах своеобразный, при растирании сильный, вкус
горький, слегка жгучий.
В лечебных целях в основном используются подземные стебли с придаточными
корнями. Приготовленные из них препараты действуют аналогично женьшеню,
только несколько слабее.
Ее применяют как средство, стимулирующее центральную нервную систему при
астеническом и депрессивном состояниях, а также при гипотонии. Она
снимает головные боли, снижает утомляемость, раздражительность,
неприятные ощущения в сердце, восстанавливает сон.
При астенических состояниях под влиянием настойки заманихи у больных
уменьшаются головная боль, боль в области сердца и неприятные
субъективные ощущения в различных частях тела, снижается утомляемость и
раздражительность, улучшается сон. Настойка в умеренных дозах повышает
кровяное давление, а в средних и больших дозах снижает его.
Для ее приготовления 30 граммов измельченного корня настаивают в 100 мл
спирта или 200 мл водки в теплом темном месте в течение 7–10 дней. Ее
принимают по 20–30 капель 2–3 раза в день до еды в течение 3–4 недель.
Хранят настойку в сухом прохладном, защищенном от света месте. Лечение
препаратами заманихи возможно только по предписанию и под наблюдением
лечащего врача.
Благодаря общему адаптогенному воздействию настойку из заманихи, а также
варенье, компот и кисель из ягод желательно употреблять при усталости,
переутомлении, для повышения давления при гипотонии.
Сахароснижающий чай заваривают с использованием смеси черного или
зеленого чая и сушеных корней заманихи в равном соотношении. Небольшую
щепотку засыпают в стакан, заливают кипятком и настаивают
непродолжительное время. Чай рекомендуется принимать после пробуждения
во время завтрака или обеда.
В связи с исключительной ценностью этого растения некоторые садоводы
пытаются, не всегда успешно, выращивать заманиху на своем участке
семенами, порослью и отрезками корневищ, которые сажают почти на
поверхности, слегка укрывая сухой торфяной крошкой. Неплохо размножается
она и делением куста.
Собранные осенью плоды с семенами необходимо размять, промыть холодной
водой, просушить в тени и тут же заделать в почву на глубину 2–3 см.
Семена обладают очень низкой всхожестью и даже после длительной
стратификации прорастают только через 1–2 года.
Сеянцы в первый год достигают высоты всего 1–2 см. В дальнейшем заманиха
растет так же медленно, давая прирост всего 5–10 см в год. Взрослое
растение в культуре достигает высоты 60–70 см.
Когда молодые растения достигнут высоты 15–20 см, их необходимо
пересадить на постоянное место с расстоянием в ряду между растениями 1,5
метра, а между рядами оставить 2 метра. Пересадку лучше производить
ранней весной до распускания почек на растении.
Эту работу необходимо проводить очень аккуратно, стараясь, чтобы ком
земли вокруг корня не рассыпался. В этом случае растения практически не
болеют и сразу идут в рост. После посадки растения надо хорошо полить и
замульчировать.
Заманиху не трудно размножить и вегетативно – укоренением полегающих
ветвей и корневыми черенками.
Уход за растениями очень прост. Летом ее следует слегка затенять, а на
зиму укрывать лапником и торфяной крошкой. В течение всего периода
вегетации почву необходимо содержать в чистом от сорняков, рыхлом и
влажном состоянии.
Домашние лекарственные средства на основе заманихи нельзя принимать
постоянно. После определенного курса рекомендуется делать перерывы,
чтобы избежать заболевания кожного покрова. При этом надо четно
выдерживать назначенную дозировку во избежание рвоты и головной боли.
В.А. Лойко