В архив

Читайте в № 7 от 17 февраля

НА ТО ОНА И ПЛОДОЖОРКА

В наших садах яблонная плодожорка вредит практически ежегодно. Особенно опасной она бывает в годы с жарким, умеренно влажным летом, когда количество червивых яблок в запущенных садах может достигнуть 50% и более.
Яблонную плодожорку знают не только садоводы, а все, кто попробовал «червивое яблочко». Повреждает она преимущественно яблоню, но встречается на груше и сливе. Заметить бабочек в саду довольно трудно. Днем они обычно малоактивны и забираются в укромные места. При этом бабочку почти невозможно отличить от коры стволов и ветвей деревьев.
В отдельные годы плодожорка может уничтожить до половины урожая. Лишь опытные садоводы знают, что преждевременное созревание и опадение плодов – явная работа плодожорки.
Зимуют у плодожорки взрослые бледно-розовые с коричневой головой гусеницы. Осенью их можно обнаружить в паутинистых коконах под старой отставшей корой, в трещинах на стволах и скелетных ветвях, в дуплах. Реже зимующие коконы вредителя можно найти в поверхностном слое почвы на глубине до 3 см, главным образом, около корневой шейки дерева, под опавшими листьями или растительными остатками и даже в хранилище, куда попадает вместе с плодами.
Сама бабочка очень небольшая и неприметная. Заметить в саду ее довольно трудно. У спокойно сидящей бабочки крылья сложены, и по цвету ее трудно отличить от коры и ветвей деревьев.
Ее передние крылья темно-серые с поперечными темными, волнистыми линиями, на верхнем крае крыла имеется коричневое, с бронзовым отливом пятно. Задние крылья более светлые, с бахромой по краям. Гусеницы небольшие, светло-розовые или желтовато-белые с темной головкой.
Вскоре после цветения бабочки начинают откладывать яйца сначала на листья около завязей, а затем на сами завязи. Этот процесс продолжается от 1,5 до 2 месяцев, чем и объясняется трудность борьбы с этим вредителем. Поэтому очень важно не прозевать этот момент и вовремя начать охоту на бабочек.
А когда вы уже обнаружите в завязи этого червячка, то руками махать поздно. Поэтому самое основное в борьбе с плодожоркой – это своевременные профилактические меры.
Гусеницы обычно появляются через 15–20 дней после цветения яблони. Они быстро проникают в завязи и там питаются, проделывая ходы в мякоти плодов и выедая семена. За период своего развития одна гусеница может повредить 2–3 плода. Такие завязи начинают как бы созревать, а затем, как правило, опадают вместе с гусеницами. При этом часть гусениц выползает из падалицы и поднимается опять в крону дерева, внедряясь в другие плоды, а другие гусеницы уходят на окукливание в почву.
Большой эффект дает укрытие приствольных кругов пленкой или рубероидом в начале цветения яблони. Это – практически непреодолимая преграда для вредителей, да и почва лучше и быстрее прогреется.
Но все бабочки все равно не погибнут, тем более что соседи, возможно, к таким мерам относятся скептически. В этом случае надо заняться опрыскиванием деревьев.
Для уничтожения гусениц плодожорки в садах чаще всего применяют ловчие пояса. «Ловчий пояс» – не новость для опытного садовода, который испробовал множество средств защиты садовых культур от непрошеных гостей, которые ползают или бегают вверх-вниз по штамбам деревьев. И нередко это не хитрое приспособление оказывается лучшим средством для борьбы с ними, особенно с гусеницами плодожорки.
Такие пояса можно изготовить из самых различных подручных материалов. Проще всего такой разовый пояс можно сделать из 2–3 слоев плотной оберточной или гофрированной бумаги, а долговременный пояс – из пакли, мешковины, рогожи, старых одеял и других материалов, создающих хорошо затененные места, в которых гусеницы предпочитают находиться.
Такие пояса можно сделать с учетом многократного их использования.
Для этого независимо от вида материалов нарезают полоски шириной 20–30 см и закрепляют на штамбе дерева, предварительно очистив его от старой, отмершей коры и замазав все трещины и морозобоины.
Ловчие пояса накладывают на нижнюю часть стволов на высоте 15–20 см от уровня почвы и крепко привязывают сверху и снизу шпагатом, а еще лучше тесемкой из старой резины. Привязать их необходимо так, чтобы пояс плотно лежал на коре, а верхний и нижний края пояса были немного отогнуты. На большие старые деревья их необходимо наложить не только на штамбы, но и на скелетные ветви. Самый поздний срок их подвязки – через 2 недели после цветения яблони.
Особенно удобно иметь двойной комплект поясов, чтобы, снимая один, тут же наложить другой пояс, предварительно уничтожив всех гусениц, оставшихся на дереве в месте крепления пояса.
Под загнутые края «ловчего пояса» забираются для окукливания гусеницы плодожорки, листовертки и другие вредители. Такие пояса осматривают каждые 7–8 дней и обнаруженных в них вредителей сразу уничтожают.
Пояса, пропитанные раствором «Энтобактерина» (1 ст. ложка на 1 л воды), не нуждаются в частых осмотрах, т. к. попавшие в них гусеницы быстро погибают. А чтобы «Энтобактерин» не вымывался дождем, такие пояса накрывают пленкой и туго перетягивают шпагатом. Такие ловчие пояса лучше использовать на старых деревьях.
Многие садоводы на ловчие пояса наносят уже готовый или самодельный гусеничный не засыхающий клей. Рецептов его приготовления много. Вот один из них.
Для его приготовления 200 г сосновой смолы, 25 г канифоли, 40 г вара и 30 г вазелина варят до образования клейкой массы. Но при приготовлении такого клея следует проявлять особую осторожность, чтобы эта горючая смесь не загорелась. Если полученный клей быстро высыхает, то к нему добавляют конопляное масло.
Затем этим клеем тщательно намазывают ленту из пергаментной бумаги шириной 15–20 см и накладывают ее липким слоем кверху на штамб дерева. Такой ловчий пояс – самый надежный сторож от гусениц и от любых других ползающих и бегающих вредителей, которые стремятся пробраться в крону дерева.
После уборки урожая ловчие пояса снимают и уничтожают кроме тех, которые сделаны из мешковины. Такие пояса кипятят, сушат и хранят до следующего года. А одноразовые пояса из бумаги в течение лета лучше менять каждую неделю, немедленно сжигая использованные.
В популярной литературе сейчас довольно широко рекламируется «охота» на плодожорку с помощью… бродящих напитков.
Для этого с помощью шеста перекиньте через ветку на высоте 2–2,5 метра конец шпагата с грузиком или весь моток шпагата, привяжите к нему банку с пахучими приманками – хлебным квасом, прокисшим молоком, забродившем компотом и т. д. Подтяните банку куда надо, а шпагат закрутите на стволе или сучке. Еще проще – повесить их на деревьях прямо у основания скелетных ветвей.
На дерево надо повесить не менее 2–3 банок с «напитком». Лучше это делать вечером, а днем убирать, иначе в них попадают и полезные насекомые.
Запах бродящих сахаров привлекает бабочек яблонной плодожорки. Особенно они любят, когда напиток приготовлен с использованием яблок. Бабочки подлетают к ловушкам, опускаются на жидкость и тонут в ней. Днем банку опустите, квас с потонувшими вредителями процедите сквозь марлю, насекомых уничтожьте, а банку с бродящим напитком снова поднимите на дерево.
Первые бабочки, попавшие в ловушки, покажут начало их вылета. Обычно это происходит в конце цветения яблони, т. к. именно в это время начинается вылет бабочек. Каждые 2–3 дня раствор в ловушках надо менять.
Все вроде бы правильно в этих рекомендациях. Но на этот счет есть и прямо противоположная точка зрения – что на этот запах к вам «в гости» прилетят бабочки со всей округи, а вы их всех не утопите в своем квасе. А оставшиеся в живых бабочки все равно «наградят» вас своим потомством.
Сторонники второй точки зрения считают, что полезнее использовать не привлекающие, а, наоборот, отпугивающие или дезориентирующие вредителей запахи, чтобы бабочки улетали прочь от вашего участка. Тогда и гусениц плодожорки не будет на вашей яблоне.
А для отпугивания этих бабочек яблони в этом случае необходимо опрыскивать хвойным концентратом или березовым дегтем (2 ст. ложки на 10 л воды). Бабочки плодожорки (да и другие тоже) будут вынуждены облетать ваш сад стороной и отложить яйца где-то в другом месте, поскольку они не переносят эти запахи.
Но даже от одной оставшейся бабочки будет очень много яиц. Отложит она их, а через 10–15 дней молодые гусеницы прямиком внутрь яблока, к семенным камерам. Поэтому, как только появятся первые падалицы, необходимо каждый вечер собирать опавшие яблоки, а на штамбах деревьев обновить ловчие пояса.
Эффективной мерой является сбор падалицы. Но это делать надо ежедневно каждый вечер, поскольку гусеницы покидают опавшие плоды в первую же ночь. Перед сбором падалицы полезно слегка встряхнуть дерево, чтобы заселенные плодожоркой плоды упали. Если падалицу нельзя использовать, то сразу после сбора ее надо закопать на глубину до 50 см.
Ну, а если ожидается массовое появление плодожорки, то из химических средств защиты для борьбы с гусеницами чаще всего применяют биологические препараты – баксин, битоксибациллин, лепидоцид, а также химические препараты «Фас», «Каратэ», «Митак», «Карбофос» и т. д., а из натуральных средств – «Аурум-С».
Обычно проводят не менее двух обработок деревьев – первую в начале появления гусениц, а через 12 дней вторую обработку. На зимних сортах яблони желательно третье опрыскивание, особенно при теплой осени.
Из растительных средств для этих целей можно применять в период массового появления гусениц отвары полыни горькой, перца горького, хвои сосны, помидорной ботвы с интервалами 5–7 дней.
Ну и, естественно, необходимо ежегодно очищать всю отмершую кору с помощью деревянных скребков и белить стволы и скелетные ветви, а всю опавшую кору немедленно сжечь.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

Уплотненные и смешанные посевы

В периодической печати часто встречаются такие термины, как повторные, уплотненные и смешанные посевы. Что такое повторные посевы понятно из самого названия. А что такое уплотненные и смешанные посевы?
Уже прошли те времена, когда земельный участок был только кормильцем. Сейчас на многих участках огородные грядки сильно потеснили цветники, беседки, детские площадки и даже небольшие прудики. Но совсем от грядок даже самые «современные» дачники и садоводы отказываться не собираются. Вот и приходится некоторым из них присмотреться к иностранному опыту и чуть-чуть потеснить овощи на грядке не в ущерб урожаю.
И достичь этой цели можно не только путем повышения урожайности, но и путем выращивания нескольких культур на одной и той же площади в течение сезона. Такая технология не требует никаких дополнительных финансовых или трудовых затрат и позволяет поднять урожайность с грядки в 1,5 раза.
Но у большинства российских садоводов уплотненные и смешанные посадки до сих пор не получили широкого распространения. В популярной литературе иногда встречаются робкие попытки обсудить эти вопросы, а в фундаментальной литературе практически почти нет и этого.
А большинство признанных авторитетов предпочитает обходить молчанием эту тему, хотя в странах Западной Европы и Азии накоплен громадный исторический опыт такого выращивания не только овощных культур.
Уплотненные и смешанные посевы – это не что иное, как интенсивное использование земельного участка с целью получения максимального урожая овощей с единицы площади. Эти приемы основаны на разнице темпов развития отдельных овощных культур. При этом вся поверхность участка с ранней весны до поздней осени покрыта разными овощами, находящимися на одной грядке, но в различных фазах своего развития.
К тому же эти овощи предъявляют различные требования к наличию в почве питательных веществ и влаги. Именно поэтому такие посевы требуют от хозяина участка довольно основательных знаний о биологических особенностях этих овощей, об основах агротехники выращивания этих растений, о сроках применения и химических свойствах минеральных и органических удобрений.
Как вы уже поняли, при смешанных посевах и посадках на одной грядке выращивают сразу несколько видов овощей, а при уплотненных посевах одну культуру временно уплотняют другой, т. е. в междурядьях или внутри рядов основной овощной культуры высевают или высаживают одну или несколько сопутствующих культур.
При этом такие уплотняющие культуры подбирают так, чтобы они не мешали развитию основных овощных культур и не были конкурентами.
При подборе культур для уплотненных посевов необходимо учитывать сроки посева и различные требования у растений к условиям произрастания, поскольку у разных растений совершенно различная корневая система, да и недостаточную освещенность они переносят не одинаково.
Сев и уборку основных культур при уплотненных и смешанных посевах производят как в один, так и в несколько сроков. Так, помидоры хорошо «уплотняются» в теплицах зелеными овощами (ранними салатом, салатной горчицей, пекинской капустой, луком на зелень и т. д.), которые высевают значительно раньше основной культуры.
С семенами лука, свеклы, моркови часто одновременно высевают до 10–12% семян салата, салатной горчицы, редиса или шпината как маячную культуру. Быстрые и дружные всходы этих культур быстро и четко обозначают на грядке расположение рядков с основной культурой. Это дает возможность начать обработку междурядий задолго до появления их всходов. Да и дополнительно полученный урожай зеленых овощей в самом начале лета тоже будет не лишним.
Между рядами картофеля и ранней белокочанной капусты часто тоже подсевают одновременно с ними семена этих культур. А в междурядьях моркови выращивают обычно лук на перо или репку. Причем лук великолепно защищает морковь от морковной мухи, а последняя отпугивает от лука луковую муху.
Посадки кабачков часто уплотняют редисом, который успевает полностью созреть, пока кабачки еще не разрослись сильно.
Многие садоводы вместе с картофелем выращивают бобы, реже – фасоль. В таких смешанных посадках бобовые культуры обогащают почву азотом, повышая урожай картофеля. Одновременно с этим собирается довольно значительный урожай бобовых. При таких посадках в каждую лунку одновременно с клубнем картофеля кладут 3–4 семени бобов или фасоли, заделывая их на глубину 4–5 см.
Очень эффективно совместное выращивание ранней капусты с сельдереем, который защищает капусту от бабочек-капустниц. Также важно, что в первую половину лета он занимает мало места и совсем не мешает капусте. А когда в середине лета уберут раннюю капусту, сельдерей бурно разрастается.
При выращивании теплолюбивых овощей посев уплотняющих культур производят ранней весной в заранее намеченные междурядья, а основные культуры (помидоры, перец овощной, кабачки) высаживают после угрозы возвратных весенних заморозков.
Эффективно, но очень редко применяется, совместное выращивание земляники и петрушки. Для этого по летним посадкам земляники весной следующего года высевают петрушку в три ряда – один ряд между рядками земляники и два ряда по краям гряды. Петрушка нормально растет, великолепно защищая землянику от улиток и совершенно не мешая развиваться землянике.
При уплотнении раннего картофеля тыквой она высевается в междурядьях через 2 метра с расстоянием 1,5 метра в ряду. После уборки раннего картофеля участок очищают от ботвы, и до осени на нем растет тыква.
Стоит обратить внимание на почему-то подзабытый нами шпинат. Это хороший уплотнитель для многих огородных культур. Шпинатом часто уплотняют капусту белокочанную, патиссоны, кабачки, морковь, свеклу, помидоры, баклажаны, перец, картофель, чеснок. Сеют даже шпинат по шпинату в разные сроки посадки, один убирают, а другой еще растет.
Но применяя уплотненные смешанные посадки надо твердо помнить, что некоторые овощи взаимно угнетают друг друга. Не следует сажать вместе капусту с помидорами и фасолью, свеклу с укропом, картофель с огурцами и сельдереем, помидоры с картофелем, лук и чеснок – с горохом и фасолью и т. д...

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

БЕГОНИЯ

Вот уже несколько лет подряд бегония стала главной цветочной культурой в озеленении городских парков и скверов, прилегающих территорий административных зданий, театров и учебных заведений. И почти вытеснила анютины глазки и петунию – таких признанных лидеров в декоративном цветоводстве. И не зря – какие яркие сочные красно-розово-белые клумбы радовали нас этим летом!
Впервые бегонии обнаружил и описал французский ботаник Шарль Плюмье. Он принимал участие в научной экспедиции по сбору растений в Новом Свете, организованной Мишелем Бегоном в 1687 году. В честь Мишеля Бегона и было назван новый вид растения. В последствии были открыты другие виды бегонии в разных частях света. Все бегонии входят в семейство Бегониевые. В лесах Америки, Азии, Африки произрастает около 1600 видов бегонии, многие из них одинаково подходят для выращивания как в открытом грунте, так и в комнатных условиях.
Наиболее подходящими для выращивания в открытом грунте являются – бегония вечноцветущая и бегония клубневая. Они хорошо приспособились к нашим условиям и вошли в десятку ведущих летников, используемых для озеленения. Но оба этих вида очень теплолюбивы, хорошо растут на солнце и в полутени, но боятся малейших заморозков. Красивые растения вырастают на влажных питательных почвах.
Как ни странно это звучит, но семян сортов вечноцветущей бегонии в продаже гораздо меньше, чем посадочного материала (клубней) клубневой бегонии.
Бегония вечноцветущая является гибридной формой видов, естественно произрастающих в Южных частях земного шара. В Европу семена этой бегонии попали в 1821 году в Британский ботанический сад. В результате работы селекционеров за 200 лет выведено 600 сортов бегонии вечноцветущей, которые различаются размерами, формой и окраской цветков и листьев. Высокорослые виды – 30–35 см. Среднерослые виды – 20–25 см. Низкорослые виды – до 20 см, шаровидной формы. Гибридные сорта – одинаковы по скорости роста, обильно и длительно цветущие.
Бегония вечноцветущая – многолетнее, травянистое растение высотой 15–30 см, с сочным сильноразветвленным стеблем. Эти растения образуют компактные кустики, листья довольно крупные, округлые, блестящие, зеленые, красные, бронзовые. Цветки однополые, однодомные, т. е. на одном растении имеются мужские и женские цветки. Цветки некрупные, до 3 см в диаметре, простые и махровые. Мужские цветки зацветают раньше и состоят из четырех лепестков, а точнее лепестковидных чашелистиков. Женские цветки – пятилепестковые, разнообразной окраски – белые, розовые, красные. Расположены они на концах стеблей по 3–8 штук. Бегония вечноцветущая цветет все лето – с июня до заморозков. Но, чтобы она зацвела в июне, семена следует сеять на рассаду в феврале.
Семена очень мелкие, в 1 г содержится до 70000 семян, и поэтому при посеве их лучше рассыпать по поверхности почвы и закрыть сверху стеклом или пленкой, для этого почва должна быть хорошо выровненной. Всходы появляются на 14–15 день. Первую пикировку надо делать через месяц в фазе 2 листьев. Оптимальная температура для роста сеянцев +16…+18°С. Вторую пикировку проводят через один месяц, третью – через 1,5 месяца. С апреля следует закалять сеянцы. Почву для сеянцев следует приготовить такую – 2 части листовой земли и одна часть песка. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня после заморозков. Бегония вечноцветущая хорошо растет на плодородных, перегнойных, слабокислых почвах. Местоположение солнечное или полутенистое. Растения плохо переносят периоды засухи, поэтому регулярный полив – залог хорошего цветения, также как и подкормка полным комплексным удобрение 1–2 раза за период вегетации.
Растения великолепно выглядят в цветниках, контейнерах, на балконе. Если до заморозков пересадить в горшок, то бегония еще долго будет цвести в комнате.
Бегония клубневая. Садовые формы являются сложными гибридами, полученными от скрещивания различных видов южноамериканского происхождения. Крупноцветковые формы с розовыми цветками происходят от бегонии боливийской и бегонии Вейча, с желтыми цветками – от бегонии Пирса. Формы с мелкими цветками происходят от бегоний Пирса, Дэвиса и восьмилепестковой. Бегония клубневая – многолетнее растение, высотой 20–50 см, с ежегодно обновляющимся мясистым сочным стеблем и многолетним клубнем. Клубни плотные, покрыты толстой кожурой, на которой заметны следы старых корней. В верхней части клубня видны следы стебля и спящие почки. Стебли очень сочные, разветвленные, листья крупные, очень декоративные. Цветки простые, полумахровые, махровые, от 5 до 15 см в диаметре, белые, желтые, розовые, оранжевые, красные.
Все сорта бегонии клубневой делятся на 3 группы:
Бегония крупноцветковая (грандифлора) – растения высотой до 30 см, диаметр цветка 15–20 см. Лепестки околоцветника могут быть цельные, зубчатые, гофрированные или резаные. Цветки простые или махровые – белые, желтые, красные, розовые.
Бегония мелкоцветковая (мультифлора) достигает высоты 15–25 см, цветки диаметром до 2 см. Стебли тонкие, сильно ветвистые и очень эффектные листья. Цветков на растении много – белые, желтые, красные, розовые.
Бегония с висячими ампельными побегами (пендула). Длина повисающих побегов может быть до 40 см. Цветки махровые, диаметром до 15 см, от белого до темно-красного цвета.
Особенно ценны махровые формы, цветки которых в полуроспуске напоминают цветок розы. Очень красивы гребенчатые, окаймленные и бахромчатые сорта, у которых края лепестков сильно гофрированы. Цветение длится беспрерывно с июня до первых заморозков. Клубневые бегонии предпочитают плодородные почвы хорошей структуры, слегка кислой реакции. Местоположение слегка затененное, так как прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев. Плохо переносит дождливую погоду, поэтому ее лучше высаживать в вазоны, контейнеры на верандах, балконах. Но в жаркую сухую погоду нужны регулярные поливы.
Размножают клубневую бегонию семенами, черенками и делением клубней. Семена высевают и проращивают так же, как бегонии вечноцветущей, и уход за сеянцами типичен. При вегетативном размножении маточные клубни в марте вынимают из хранилища и раскладывают одним слоем на увлажненный торф или песок. После пробуждения ростовых почек клубни разрезают на 2–4 части так, чтобы на каждой деленке было 1–2 почки. Срезы для дезинфекции присыпают толченым углем или золой, а затем клубни высаживают в ящики с субстратом на глубину 1,5–2,0 см. Субстрат, желательно, чтоб состоял из смеси листовой земли (2 части) и торфа (1 часть). Ящики с деленками должны содержаться в светлом месте при температуре +20…+22°С. За период подращивания проводится 2–3 подкормки органическими и минеральными удобрениями.
В начале мая растения вынести для закалки в теплицу, а в начале июня высадить в открытый грунт. Почва для посадки перекапывается на глубину 20–25 см. В период вегетации необходимы полив и подкормка азотными удобрениями, а в начале августа для лучшего вызревания клубней еще 1–2 подкормки калийно-фосфорными удобрениями.
Первые заморозки служат сигналом для уборки клубней. Надземную часть срезают, оставляя стебель высотой 2–3 см. Не очищенные от почвы клубни укладывают в ящики и переносят в теплое место для просушки. Через две недели удаляют остатки стебля, отряхивают лишнюю землю, укладывают в ящики, пересыпают торфом. Хранят в подвале при температуре 6–10 градусов и влажности воздуха 80–85%.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

УКРЕПЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ – ПРОСТО И ДОСТУПНО

В современном мире, сплошь компьютеризированном, с преимущественно сидячим образом жизни и всеми другими «прелестями» цивилизации, все больше людей жалуются на испорченное зрение. Причем эта проблема касается и детишек, которым, казалось бы, совсем не по возрасту иметь подобные сложности. А что уж говорить о тех, кто достиг пенсионных лет, и престарелых людях. Здесь уже не только угроза близорукости, но и глаукомы.
Неудивительно, что не только ученые и медики ищут средства и возможности сохранить зрение, но и народные целители все чаще напоминают нам о способах поддерживать его в норме. Они просты и, прежде всего, касаются правильного питания и обогащения организма необходимыми витаминами и микроэлементами.
Вот простой пример: не только народные целители, но и офтальмологи рекомендуют не забывать о таких продуктах, как морковь и черника.
Врачи напоминают, что в моркови много бета-каротина. Эта форма витамина А – предшественник зрительного пигмента, вещества, входящего в состав чувствительных клеток глаз и изменяющегося под воздействием света. Если этого вещества не хватает, то зрение заметно ухудшается.
Но как часто мы едим морковь? И даже если едим, то насколько полно используем возможность насытиться необходимым нашему организму бета-каротином?
Специалисты советуют употреблять морковь не от случая к случаю, а по возможности включать его в ежедневный рацион для профилактики. Если и не добавляя ее в блюдо, то выпивая стаканчик морковного сока. Правда, врачи напоминают, что бета-каротин хорошо усваивается только в сочетании с жирами. Например, когда мы заправляем салат из тертой моркови маслом или сметаной. А как же быть с морковным соком? Один из тех, кто хочет избежать проблем со зрением, нашел простой выход – запивает морковным соком чайную ложку облепихового масла, получая двойную пользу для здоровья.
Правда, диетологи предупреждают, что при усиленном приеме продуктов, содержащих витамин А, кожа может приобрести характерный морковный оттенок. А серьезная передозировка грозит уже настоящей желтухой и некоторыми другими проблемами со здоровьем. Так что нужно не перестараться и соблюдать меру.
Кстати, нужный нам витамин А есть также в яйцах, молоке, печени. Но больше всего его в рыбьем жире. Так что не стоит отказываться от этого продукта, тем более что сейчас его можно приобрести в капсулах и не мучиться, пытаясь с усилием проглотить жир, как это было раньше, когда его назначали в натуральном виде и заставляли ежедневно пить в детских садах перед едой.
Черника также признанное фармакологами средство для укрепления зрения. Не зря же на ее основе сегодня создано много специальных препаратов, предназначенных именно для «подкормки» наших глаз. Дело в том, что в ягодах черники есть антиоксиданты, необходимые для нейтрализации токсинов, накапливающихся в сетчатке глаза. Эти токсины, повреждая чувствительные клетки сетчатки, тем самым приводят к ухудшению зрения. Черника и препараты на ее основе особенно рекомендованы тем, кто вынужден целые дни проводить за компьютером.
Для здоровья наших глаз было бы достаточно всего ложки ягод черники в день. Можно употреблять сушеные ягоды или покупать замороженные. Можно периодически принимать и специальные витаминные препараты, в состав которых включены биологически активные добавки, полученные из ягод черники.
Сейчас усиленно пропагандируются и различные механические методы улучшения зрения. Некоторые из них построены на применении специально сконструированных очков или других приспособлений для тренировки глаз. Зачастую такие приспособления рекомендуют чуть ли не как панацею, способную восстановить зрение даже в самых запущенных случаях. Но не будьте наивны и отнеситесь к подобным обещаниям осторожно. Палочки-выручалочки на все случаи жизни не существует. Хотя врачи-офтальмологи и не отрицают пользу некоторых специальных очков в исправлении зрения и даже сами иногда рекомендуют их применение, но при этом отмечают, что такие средства могут помочь, когда проблемы со зрением только начались, когда близорукость или дальнозоркость не запущены. Если же механические приемы коррекции зрения применять во всех случаях без разбора и рассчитывать только на них, то можно получить не просто отрицательный результат, но и серьезные последствия. Например, иногда такие методы снижают активность внутриглазных мышц, и, как следствие, может ухудшиться отток слезной жидкости, а то и повыситься внутриглазное давление.
Поэтому, если хотите серьезно заняться укреплением своего зрения и применить все доступные методы, в том числе и механические, лучше вспомните о простой гимнастике для глаз. Кстати, офтальмологи сегодня рекомендуют делать ее всем: и школьникам, и взрослым. Ведь не только работа за компьютером или с бумагами, но даже простой просмотр телевизионных программ делает наши глаза ленивыми, уменьшая объем движений глазных яблок, нарушая их нормальное кровоснабжение.
Поэтому периодически отрывайтесь от чтения или созерцания экрана и проводите небольшие разгрузочные или нагрузочные – назовите как хотите – сеансы гимнастики для глаз. Даже простые движения глазами в разные стороны – вправо-влево, вверх-вниз – будут способствовать притоку к ним крови.
Еще одна гимнастика, которую настоятельно рекомендуют специалисты, включает упражнения для укрепления внутриглазных мышц. Гимнастика построена на известных упражнениях: когда выбираются дальняя и ближняя точки и меняется фокусировка глаз. Ближнюю точку можно даже нарисовать на стене или окне. Затем нужно просто переводить взгляд с этой отметки на удаленную точку, например, на линию горизонта или дальнее здание, видимое за окном. И так в течение нескольких минут: туда-обратно, туда-обратно. Это и будет хорошей тренировкой внутриглазных мышц.
Не так сложно, правда? И всегда можно найти несколько минут для такой тренировки. Используйте эти простые и доступные абсолютно всем средства, чтобы сохранить зрение и здоровье глаз.

Л.В. Михайличенко

В архив