В архив

Читайте в № 8 от 19 февраля

Способ ускорения плодоношения плодовых деревьев

Каждый садовод-любитель мечтает получить первые плоды с посаженных им плодовых деревьев как можно скорее. Такое желание вполне естественно. Для ускорения плодоношения плодовых деревьев разработано много разных способов. Среди этих способов есть достаточно простые, связанные с прививкой частей привоя (культурного сорта), имеющих плодовую древесину.
В качестве частей привоя, содержащих плодовую древесину, используются отдельно копьеца, кольчатки, плодовые прутики, плодушки, 2–3-летние ветви, имеющие названные плодовые образования, а также многолетние ветви вплоть до 10-летнего возраста. Практикой прививки многолетних ветвей очень много занимался учитель-биолог П.П. Степанов, автор великолепной оригинальной книги по прививке плодовых, вышедшей двумя изданиями (П.П. Степанов «Прививка плодовых и солнце», Тула, Приокское книжное издательство, 1964, 1966 гг.). Им была разработана специальная технология выполнения подобных прививок. Технология прививки плодовыми образованиями была разработана уже давно и применяется уже многие столетия. При проведении подобных прививок весной их цветение наблюдается сразу же после срастания с подвоями. Однако оставлять завязавшиеся после цветения плоды в год прививки не рекомендуется, так как это связано с ухудшением роста вырастающего из прививки нового побега. На второй же год все завязавшиеся на прививке плоды могут быть оставлены. Таким образом можно иметь плодоносящие деревья уже на второй год после прививки.
Как правило, прививка плодовыми образованиями по типу окулировки вприклад, проводимая весной или летом, как и прививка черенком с плодовыми образованиями весной, не вызывает особых осложнений. А при надевании на такие прививки чехлов из полиэтиленовой пленки имеют почти стопроцентную приживаемость. Но прививка многолетних ветвей встречает ряд серьезных трудностей. Поэтому в массовой практике прививки обычно пользуются самыми мелкими частями дерева привоя: глазками (почками) или короткими, в две-три почки, черенками, а потом ждут много лет, пока из миниатюрной прививки вырастет и сформируется взрослое дерево. К этому в основном вынуждают две причины. Во-первых, неполное совпадение одноименных растительных тканей при соединении прививкой крупных частей привоя и подвоя. Несовпадение резко замедляет сращивание тканей, что часто ведет к гибели привоя. Во-вторых, невозможность подачи влаги из подвоя в крупный привой в таком же количестве, в котором привитая ветвь испаряет влагу в окружающую среду. Иными словами, чем мельче привитая часть привоя, тем легче она преодолевает дефекты соединения тканей и тем меньше испаряет влаги в воздух.
Также имеет значение механическое сопротивление привоя воздействию ветра и другим воздействиям. Маленькая прививка совсем не испытывает напора ветра, а большая ветка привоя может сместиться, согнуться или сломаться под напором сильных порывов ветра, тяжести снега или случайно севшей на ветку крупной птицы. Существенно и то, какое растение берется в качестве подвоя. Лучше, если это мощно растущий сеянец-дичок 3–5-летнего возраста или хорошо растущий саженец высокоморозостойкого культурного сорта такого же возраста. Энергично растущее молодое растение обладает сильным напором соков. Это способствует лучшей приживаемости сделанных на нем прививок и дальнейшему их росту.
Для преодоления несовпадения тканей в крупных ранах при использовании больших ветвей привоя П.П. Степановым были проведены многочисленные эксперименты с разными способами прививки. Оказалось, что, подбирая ветви привоя в возрасте моложе пяти лет, хорошие результаты дает способ прививки – улучшенная копулировка. А для прививки ветвей старше пяти лет на привое надо сделать срез в форме треугольного клина, вставить этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое.
Неплохо идет этот способ и для прививки ветвей моложе пяти лет. При упомянутом втором способе подвой и привой должны иметь одинаковую толщину (диаметр) стволов. Тогда обеспечивается наиболее полное совпадение их тканей: сердцевина привоя примыкает к сердцевине подвоя, древесина примыкает к древесине, камбий к камбию, луб к лубу, кора к коре. Только при таком удачном совпадении компонентов прививки происходит их быстрое срастание, а следовательно, соединение проводящих путей (сосудов) для транспорта воды и питательных солей из корня подвоя в привой и продвижение продуктов фотосинтеза из листьев привоя в подвой и его корни.
Технология выполнения прививки плодовых образований по способу окулировки вприклад и прививки ветвей моложе пятилетнего возраста способом улучшенной копулировки ничем не отличается от таких способов, описанных мною во многих статьях о прививке, и я не буду на них здесь останавливаться. Попробую подробнее остановиться на способе прививки в клиновидный вырез. Клинообразный вырез на подвое лучше сделать острым ножом и пониже, ближе к корневой шейке подвоя, но так, чтобы толщина подвоя соответствовала толщине черенка или ветви. Длина клиновидных вырезов на подвоях и клиньев на черенках и ветвях также определятся их толщиной и должна быть не меньше 6–12 см, а иногда и еще больше. Клиновидный вырез на подвое делается следующим образом. Левой рукой берут за подвой выше намеченного выреза. Острым ножом, взятым в правую руку, делают прорезь от поверхности до середины подвоя с одной стороны и на этом уровне прорезают противоположную сторону подвоя. По длине и ширине выреза на подвое заостряется на клинок черенок или ветвь и вставляется в вырез подвоя. Соединение подвоя с привоем – черенком или ветвью – плотно обвязывается двумя-тремя слоями (повивами) ленты из прозрачной полиэтиленовой пленки.
При прививке в клиновидный вырез клин черенка и ветви всегда плотно зажимается и удерживается частями выреза в подвое при условии обвязки полоской пленки. Чем толще прививочные компоненты, тем толще должна быть и пленка, используемая для обвязки (до 0,12–0,15 мм). Конечно, при этом должно соблюдаться условие плотной без люфтов вставки клина черенка или ветви в вырез подвоя. Площадь совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя при такой прививке получается значительно большей, что способствует ускорению срастания. При использовании в клиновидной прививке самых тонких черенков (например, 3–5 мм) надо обязательно совмещать камбиальные слои хотя бы одной стороны черенка и подвоя.
Обеспечить защиту привитых черенков и ветвей от излишнего испарения влаги в недалеком прошлом, когда отсутствовали синтетические пленки, было крайне трудно. В безлиственном состоянии влага из ветвей дерева испаряется через особые поры в молодой коре, называемые чечевичками. Физиологами растений, например, установлено, что у взрослого дерева яблони испаряется в зимний день 300 г, а за всю зиму более 40 л воды, что в ряде случаев недостаток обеспечения такого дерева водой в позднеосенний период может привести к его зимнему иссушению и гибели. Для защиты привитых плодовых образований, черенков и ветвей от испарения влаги применяются узкие чехлы, склеенные из полиэтиленовой пленки. Пленка эта пропускает в чехол солнечный свет и воздух и может пропускать их из чехла наружу, но она совсем не пропускает воду. Вода, испарившаяся через чечевички из ветвей и черенков привоя, скапливается внутри чехла, и влажность воздуха в нем быстро доходит до 100%. В такой «оранжерейной» обстановке привой перестает испарять влагу и может сохраняться в живом состоянии в течение нескольких месяцев, пока не срастутся полностью раны привоя и подвоя. Поэтому прививку черенков и ветвей с применением узких полиэтиленовых чехлов можно делать не только в конце апреля-начале мая или летом, когда они с листьями или с черешками без листьев, но и рано весной – в марте-начале апреля или даже еще зимой, если морозы не превышают -15°С.
Если вскоре после прививки полиэтиленовый чехол затуманился и частично заполнился в нижней части водой, это свидетельствует, что привой жив и приживается на данном подвое. Если чехол сух и прозрачен, то можно полагать, что он прохудился или обвязан на стволе или ветви непрочно. Узкий чехол одевается на привой, если это большая ветвь, еще до начала прививки. После прививки он располагается на привое так, чтобы плоские стороны чехла обращались одна к западу, другая к востоку. Верх чехла должен быть на 5 см выше ветви или черенка. Низ чехла плотно обвязывается полоской из пленки, на 3 см ниже соединения привоя с подвоем. На многолетних ветвях длина чехлов может достигать длины 2–3 м. Излишне широкие чехлы делать нельзя, так как воздух от перегрева солнцем в таком чехле становится сухим, влага черенка или ветви быстро испаряется, и они погибают. Кроме того, крупный чехол подвергается активному воздействию ветра, что может привести к повреждению прививки. Соединение краев пленки чехла проводится с помощью склеивания нагретым утюгом, паяльником и др. (лучше через фторопластовую пленку) и должно быть герметичным.
Чтобы у длинных многолетних ветвей уменьшить поперечный размер и поместить их в узкий длинный чехол, с них срезаются все лишние растопыренные побеги. После прививки, для уменьшения парусности чехла прививка снаружи чехла перехватывается в нескольких местах шпагатом, а также притягивается к колу (жерди или металлической трубе), вкопанному или забитому заранее рядом с подвоем. Защитные чехлы снимают после образования на прививках молодых побегов длиной 3–4 см. Снимать их начинают постепенно. Сначала снимается нижняя обвязка чехла и выпускается скопившаяся в чехле вода. В следующие дни с привоя чехол постепенно стягивается вверх, если это не вызывает усыхания или ожога у молодых листьев. Полностью чехол снимают вечером или в пасмурный день.
Я в своей практике проверял все описанные выше разновидности прививки частями плодовых деревьев с плодовой древесиной. Проводил опыты с прививкой вприклад копьецов и плодовых прутиков яблони и груши и выращивал такие деревья в течение ряда лет. Делал прививки многолетними ветвями яблони (2–3-летнего возраста) с плодовыми образованиями и также выращивал такие деревья в течение ряда лет. Один раз в конце 60-х годов прошлого века была сделана и успешная прививка пятилетней ветви яблони длиной 120 см.
П.П. Степанов пишет, что с использованием узких полиэтиленовых чехлов он успешно прививал девятилетние ветви яблонь и груш длиной до 4 м и пятилетние ветви вишен длиной до 1,5 м. Кроме того, им же с помощью таких же чехлов был разработан и успешно в течение ряда лет проверен способ прививки составными ветвями, когда привой составляется из ветвей одного и того же или разных сортов яблони и груши. Техника выполнения такой прививки приведена на рис.1. На этом же рисунке показаны и способы прививки в клиновидный вырез и улучшенной копулировки. С помощью прививки составными ветвями можно сделать сразу прививку на взрослый многолетний дичок очень зимостойкой ветви длиной около 1,5 м, могущей служить в дальнейшем штамбообразователем, а на нее привить ветвь или черенок культурного сорта. Для примера на рис.2 показана привитая пятилетняя ветвь культурной груши в конце лета после ее весенней прививки.
Мне кажется, что опытные садоводы-любители, да и начинающие, умеющие делать прививки, при наличии на участке взрослых дичков, выращенных специально или оставшихся после гибели плодовых деревьев, могут очень быстро воссоздать плодоносящее дерево. Культурные многолетние ветви можно найти в старых садах во время обрезки взрослых плодовых деревьев. Такие ветви должны иметь здоровую кору и камбий и здоровую древесину (или хотя бы несколько здоровых ее слоев) и не должны быть поражены грибными болезнями. Конечно, в первый раз может и не получиться, но на будущее надо обязательно освоить такую прививку. Тем более что при использовании чехлов в случае прививки тонких побегов наблюдается хорошая приживаемость прививок даже при не совсем качественном их выполнении. Попробуйте освоить эти прогрессивные способы прививки, которые способствуют созданию плодовых растений с ранним началом плодоношения и получению новых навыков в хирургии древесных растений.  

В.Н. Шаламов  

ОГОРОД

ПОМИДОРОВ БЫЛО МАЛО. А ПОЧЕМУ?

Для получения хорошего урожая помидоров надо создать им условия, максимально приближенные к условиям их тропической родины. Такие условия на Урале и в Сибири можно создать только в теплице.
И хотя о выращивании помидоров в периодической печати пишут часто и очень много и ученые мужи, и практики, давайте еще раз попытаемся коротко поговорить о том, почему прошедшим летом на некоторых участках был плохой урожай помидоров. Оказывается, что для этого есть несколько важных причин.

Нарушение теплового и светового режима
Основной секрет успеха при выращивании помидоров в теплице состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему же они часто и сильно осыпаются?
Важнейшее условие для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров – это строгое соблюдение необходимого для растений температурного режима. Наиболее оптимальная температура воздуха для опыления цветков в солнечную погоду 24–28°С; в пасмурную погоду – 20–22°С, а ночью – 18–19°С.
При температуре воздуха выше 32°С пыльца цветков делается практически почти нежизнеспособной, а при температуре ниже 15°С созревание пыльцы у подавляющего большинства сортов и гибридов вообще приостанавливается, в обоих случаях опыления цветков не происходит и завязи опадают.
Помидоры также очень требовательны к солнечному освещению, это особенно важно при выращивании их в защищенном грунте. При недостатке света, особенно в стадии рассады, растения сильно вытягиваются, образуют мало бутонов, плохо цветут и опыляются. Ухудшается при этом и качество плодов.

Высокая влажность воздуха
Другое важнейшее условие для образования завязи – это строгое соблюдение нужной для растений влажности воздуха в теплице. Надо твердо помнить, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая.
Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания – в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.
А причина очень простая: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, имеются большие форточки в крыше для удаления излишне нагретого и избыточно влажного воздуха, а второй хозяин в период цветения растений «закупорил» все окна и двери. Такая «финская баня» в теплице может нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые. Ведь в период цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется низкая влажность воздуха и сквозняк. Почему? А потому что при высокой влажности воздуха пыльца слипается в комочки или совсем не высыпается из пыльников. К тому же, как говорилось выше, при температуре воздуха в теплице выше 30–32 градусов пыльца вообще становится стерильной.
Именно поэтому в жаркую погоду опылению цветков необходимо было помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше.
А чтобы цветки не осыпались, их необходимо было своевременно опрыскивать специальными стимуляторами образования завязи – «Гибберсиб» («Завязь»), «Бутон» и т.д., которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях и при полном отсутствии опыляющих насекомых. Такое опрыскивание делают вечером в сухую погоду.
Вентиляция теплицы дает наибольший эффект, если струя воздуха проходит на уровне среднего и верхнего ярусов растений, а не внизу, чтобы не иссушалась почва. При этом быстро снижается температура листьев и активизируются все защитные средства саморегуляции растений.
Но самая неблагоприятная ситуация для завязывания плодов складывается, когда после длительной холодной погоды температура быстро повышается. При этом испарение воды листьями резко увеличивается, а корни, находящиеся в остывшей земле, не справляются с такой нагрузкой и сбрасывают цветки и бутоны.
В такой экстремальной ситуации листья растений лучше всего опрыснуть раствором «Эпина», а почву обработать препаратом «Циркон». Полезна также в это время усиленная вентиляция теплицы, чтобы снизить температуру воздуха.
Желательно, а вернее – обязательно, по обоим торцам теплицы установить две 200-литровые бочки с водой, покрашенные в черный цвет. Эти емкости станут у вас «аккумулятором» тепла и «регулятором» температуры воздуха. Днем воздух будет нагревать эту воду, отдавая ей свое тепло. А ночью бочки с водой, нагретые за день до 65–70 градусов, не дают резко снижаться температуре воздуха в теплице.
А чтобы избежать повышенной влажности воздуха, плотно прикройте бочки крышками. Кроме всего прочего, эти емкости удобны и для полива, т.к. температура воды в них всегда высокая.

Сильный недостаток влаги в почве
Помидор – влаголюбивая культура. Оптимальная влажность почвы составляет 70–80%. Но взрослым растениям гораздо полезнее редкие обильные поливы, чем частые, но недостаточные. В последнем случае корни располагаются в поверхностном слое почвы и сильно повреждаются при рыхлении почвы и ее растрескивании от недостатка влаги. Особенно сильно растение нуждаются во влаге в период налива плодов.
В это время особенно опасны большие перерывы между поливами, т.к. без достаточного количества влаги рост плодов прекращается. А возобновление поливов, к большому недоумению многих начинающих садоводов, вызывает растрескивание плодов.
Но во многих садах из-за недостатка воды садоводы были вынуждены в это жаркое лето проводить частые, но крайне недостаточные поливы помидоров. При этом рост корней у растений происходил в основном в верхнем слое почвы, который скоро просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы.
К тому же при частых поверхностных поливах после рыхления почвы значительная часть корней повреждалась. Поэтому при недостатке воды в почве растения сбросили большую часть завязи.
Причем поливать надо только отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже 24–26°С. Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, особенно в жаркую погоду. Полив такой водой – одна из основных причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая плодов.
Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это надо вечером, а при продолжительной засухе – только поздно вечером.
А признаки серьезного неблагополучия (недостаточного количества влаги в почве) на такой помидорной грядке можно было легко заметить раньше – это уплотненный и даже растрескавшийся грунт, поникшие листья и верхушки растений, опадание завязи и т.д.

Несбалансированное питание
Помидоры – очень требовательное к питанию растение, особенно при других неблагоприятных для роста и развития растения условиях.
На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Но при избытке азота рост у растений бурный, листья темно-зеленые и крупные, а цветение и особенно плодоношение очень слабые. Избыток азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него становятся больше и ярче, а тычиночный конус практически отсутствует.
Незнание этого механизма воздействия азотных удобрений на помидоры очень часто приводит к печальным последствиям, особенно в сухую и очень жаркую погоду.

Совсем забыли об углеродном питании
Для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание, о чем часто забывают даже опытные садоводы. Поэтому воздух в теплицах, особенно при длительной жаркой и солнечной погоде, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, надо обязательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.
Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии – травой), а остальную часть емкости – отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в т.ч. и к высокой температуре воздуха в теплице.

«Свои» семена – дело не всегда надежное
Серьезное влияние на завязываемость плодов, особенно при неблагоприятных условиях (температура, влажность) также могут оказать и «свои» семена, отобранные с нарушением правил селекции и хранившиеся в неподходящих условиях.
Многие садоводы сами заготавливают семена помидоров понравившегося им сорта. В этом деле тоже есть свои секреты, они очень простые, но свое постепенное и медленное, но серьезное влияние на будущее потомство в течение 5–6 лет такой отбор семенных плодов может оказать. Это влияние – незаметное для глаза – обычно происходит в сторону ухудшения сорта. В чем же здесь дело?
Главная причина состоит в том, что мы из года в год отбираем на семена самые крупные и самые красивые (иногда – даже совсем не характерные для данного сорта) на ваш взгляд помидоры.
Каждый сорт характеризуется совокупностью множества постоянных признаков – их несколько десятков. А садовод, отбирая плоды на семена, обращает внимание, как правило, только на три признака – скороспелость, величину плода и урожайность, забывая о всех остальных признаках, в том числе и об устойчивости растений к заболеваниям и экстремальным ситуациям. И постепенно, сам того не замечая, он начинает бессознательно заниматься «творческой селекцией», перерождая свой любимый сорт.
Поэтому, если вы видите, что сорт постепенно вырождается (а обычно так и бывает), необходимо снова приобрести в специализированном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта.
Ну и, наконец, последнее, но очень и очень важное – нельзя выращивать помидоры на одном месте несколько лет подряд. Даже в теплице осенью при всей вашей занятости другими делами необходимо снять верхний слой грунта и заменить его свежей почвой.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Подсолнечник, или гелиантус

Всем известен подсолнечник как масличная культура и как развлекательно-пищевое, причем очень питательное растение. В декоративном цветоводстве используется не часто, видимо, потому что есть много более привычных цветочных растений, а зря. Ведь даже наблюдать за тем, как золотистые головки поворачиваются за солнцем от рассвета до заката и то интересно! Отсюда и название растения – подсолнечник!
Я считаю, что для каждого растения всегда найдется нужное место, которое украсит именно оно! Кто видел большие поля цветущего подсолнечника – солнечно-желтые, где все шляпки, строго смотрят на солнце, тот обязательно, найдет место для него в своем саду.
Подсолнечник относится к семейству сложноцветные, род насчитывает около 70 видов однолетних и многолетних травянистых растений. Родина подсолнечника – юго-запад Северной Америки. В Европу его привезли испанцы в начале 16 века, а в России подсолнечник появился в 17 веке, благодаря Петру Первому.
В культуре распространены однолетние виды подсолнечника: калифорнийский – с золотисто-желтыми полумахровыми соцветиями, хризантемоцветный – с крупными махровыми соцветиями, крупноцветковый гигантский – высотой до 2 м с большими корзинками, низкорослый – высотой до 80 см с густо махровыми соцветиями, пурпурный – с красно-коричнево-золотистыми язычковыми цветками и темно-коричневыми трубчатыми.
Стебель у подсолнечника прочный, полый внутри, покрыт жесткими волосками, листья большие, шершавые. Стебли высоких видов слабо ветвятся, но имеют крупные, до 20 см в диаметре, соцветия-корзинки, а сорта невысокие, как правило, ветвятся от основания и имеют больше соцветий размером до 10 см в диаметре. Соцветие состоит из двух видов цветков: трубчатые в центре обоеполые, язычковые (лепестки) по краям бесполые. Соцветия бывают простые и махровые. Махровость бывает иногда за счет большого числа язычковых сильно рассеченных цветков, в других случаях за счет разрастания трубчатых.
Подсолнечник теплолюбивое растение, не выносит даже самые небольшие заморозки. Место светлое, солнечное. Почвы необходимы легкие, плодородные, рыхлые, нейтральные. К воде требователен в первый период роста и во время налива семян. Так как корень у подсолнечника стержневой, то он плохо переносит пересадку.
Семена высевают в грунт в начале мая, всходы появляются через 7–10 дней. Зацветает подсолнечник в середине июля и цветет до заморозков.
Используют подсолнечник для декорирования стен и оград. Низкорослые махровые сорта хороши в высоких бордюрах. Срезанные соцветия эффектны в больших букетах, украшающих интерьеры.

Новые сорта подсолнечника декоративного, включенные в Госреестр селекционных достижений
Ореол. Растение высотой 60–80 см, раскидистое, округлой формы с сильной облиственностью, очень прочное, среднеразрастающееся. Основной побег один. Лист зеленый, опушенный. Среднее количество соцветий на одно растение – 12–15 штук. Соцветие диаметром 15–17 см, немахровое. Язычковые цветки бело-желтые. Период от начала вегетации до цветения 55–60 дней, период цветения 15–20 дней.
Радуга. Растение высотой 120–150 см, раскидистое, пирамидальной формы, с сильной облиственностью, очень прочное, среднеразрастающееся. Основной побег один. Лист зеленый, опушенный. Среднее количество соцветий на одно растение 10–12 шт. Соцветие диаметром 12–15 см, немахровое. Язычковые цветки антоциановые. Период от начала вегетации до цветения 50–65 дней, период цветения 15–20 дней.

Е.Ф. Алексеюк

В архив