Читайте в № 8 от 25 февраля
САД
О подготовке к прорастанию семян лимонника, айвы японской и липы
Окончание. Начало в № 7
Очень важное значение для семенного возобновления липы имеет
своевременный сбор и правильное хранение семян. Семена липы в наших
условиях созревают в конце сентября – в октябре. В эти же сроки
целесообразно проводить их сбор. Плоды собирают с поваленных деревьев на
лесосеках и с растущих деревьев, обрывая вручную или срезая кисти вместе
с прицветниками, сбивают шестами на разостланные полотнища. Значительная
часть семян оказывается на земле, а другая долго останется на ветках и
падает на снег. Наибольшее количество орешков опадает поздней осенью и
зимой. Этим пользуются при сборе плодов липы «по насту»: их сметают в
кучи, затем закладывают в мешки или корзины. Семена липы при хранении в
стеклянных бутылях с притертой пробкой при влажности 10–12% сохраняют
всхожесть в течение трех лет. Семена обладают замедленной способностью к
набуханию, так как до 85% их «твердые» с уплотненной семенной кожурой и
околоплодником, не способными пропускать воду.
Наличием «твердых» семян можно объяснить невысокую скорость прорастания
их после стратификации и низкую грунтовую всхожесть. Так, при
позднеосенних посевах семена липы могут не взойти совсем. При этом
лучшие результаты дают посевы неперезрелых семян, собранных в сентябре,
когда зародыш уже созрел, а семенная кожура и околоплодник не успели
затвердеть. Но посевы же собранных в августе семян из-за незрелости в
них зародыша дают плохие результаты. Доброкачественность семян липы, как
и семян айвы японской, также может быть проверена методом взрезывания.
Для этого семена липы предварительно освобождают от оболочки орешка,
накалывают и намачивают на 24–48 часов. Затем проводят взрезывания.
Признаком доброкачественности является зародыш желтого, светло-желтого
или кремового цветов, эндосперм белый. Свежесобранные семена липы
рекомендуется высевать не позже чем за 30–40 дней до установления
заморозков. Неплохая грунтовая всхожесть (30–40%) получается при летнем
(в июле) посеве семян сбора прошлого года. Летние посевы, требующие
регулярного полива, можно заменить осенними при условии, если с июля до
осени семена будут стратифицироваться во влажном песке. Весенние посевы
нестратифицированными семенами не дают всходов в тот же год.
Для подготовки к прорастанию семенам липы нужны пониженные температуры
(от 0 до 5°С). При повышенной температуре (например, 15–20°С) они не
прорастают и подвержены гниению. При предварительной обработке очищенных
от околоплодника семян серной кислотой в течение 10 минут (химическая
скарификация) они хорошо подготавливаются к прорастанию в леднике при
0°С в течение 3 месяцев. Для освобождения семян от околоплодника их
рекомендуют замачивать предварительно в азотной кислоте. И серная, и
азотная кислота применяются при этом концентрированные. После
воздействия кислот требуется тщательная отмывка семян в проточной воде.
При применении кислот следует выполнять все необходимые меры
предосторожности. Хорошие результаты дает предпосевная подготовка семян
липы в ящиках, где семена вымачивают 10–15 суток в смеси с влажной
торфяной крошкой (вода из торфа должна медленно выступать каплями),
после чего их помещают за 5–6 месяцев до весеннего посева в погреб или
холодильник с температурой от 0 до 5°С. Чтобы улучшить условия набухания
семян, перед поставкой в погреб или холодильник их рекомендуется один
месяц подержать при комнатной температуре 18–29°С, а затем перенести на
5–6 месяцев в погреб или холодильник. На всех этапах подготовки семян их
качество можно проверить методом взрезывания.
Высевают семена осенью или весной рядовым, строчным или широколенточным
(с шириной ленты до 20 см) способами. Глубина заделки семян 1,5–2,0 см.
Норма высева 6–7 г (около 200 семян) на 1 м борозды. Всходы появляются,
как правило, на 12-й день. Для места посадки применяют мульчирование
почвы, покрышку, притенение и полив. Я пробовал выращивать липу из
семян, собранных в конце сентября–начале октября, только с посадкой их в
октябре того же года непосредственно на гряды в открытый грунт. Первые
всходы появлялись только весной на второй год. Всхожесть была в пределах
25–30%. Отдельные всходы были и весной на третий год. При посеве семян в
открытый грунт осенью также нельзя допускать длительного нахождения без
снега и сильного промерзания при этом почвы. Толщина снега в течение
зимы над местом посадки должна быть достаточной величины. Несоблюдение
указанного требования может привести в лучшем случае к задержке
прорастания семян, а в худшем – к их полной гибели.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ТРАВА БЛАГОДАТИ
Если внимательно посмотреть на цветок руты, то можно увидеть, что он
поразительно похож на мальтийский крест. Когда-то побеги руты собирали,
чтобы окропить и подготовить храм к воскресной мессе. Видимо, растение
поэтому в народе и получило прозвище «трава благодати», или «воскресная
трава».
Рута душистая (в народе – глазная рута, благородная рута, садовая рута,
винная трава, винная рута) – многолетнее травянистое растение или
полукустарник семейства рутовых. Распространена она в средиземноморских
странах, Китае, Японии. Рута многие века культивировалась в разных
странах Европы и Азии в качестве ароматического, лекарственного и
антисептического растения.
По народным поверьям, змеи никогда не проползают вблизи места, где
растет рута, а от ее запаха погибают насекомые. Не случайно само
название «рута» произошло от греческого слова, означающего спасать,
помогать. Вполне возможно, что это и так, поскольку трава руты имеет
очень сложный химический состав, в т.ч. содержит до 1,2% эфирного масла.
В состав корней руты входит кумарин, алкалоиды, эфирное масло.
Все растение имеет сильный, своеобразный, несколько неприятный запах, но
при высушивании переходящий в аромат, напоминающий аромат розы. Ее
листья с резким запахом и горьковатым вкусом обладают сильными
фитонцидными свойствами.
Традиционная медицина рекомендует применять препараты из руты при
неврозах, атеросклерозе, при климаксе. Она помогает при головной боли,
при сердечной недостаточности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
при ревматизме, тромбофлебите, близорукости и т.д. Настоем руты полощут
десны при нарывах.
Разбавленный свежий сок травы или отвар применяют как примочку к
гноящимся глазам, свежий сок руты наносят на раны. Тот же сок, отвар или
порошок из травы руты душистой в смеси с медом прикладывают к ранам и
ушибам с кровоподтеками.
В высоту растение достигает около 60 см и образует округлый кустик со
слегка одеревеневшим у основания стеблем. Листья очередные, без
прилистников, с просвечивающими железками, представляющими собой
эфирно-масличные вместилища (содержащееся в них эфирное масло и дает
сильный аромат). Желтые цветки собраны в щитковидные рыхлые соцветия.
Считается, что рута обладает магическим действием. Для этого при
головной боли нужно приложить ко лбу листья руты, боль сразу стихнет.
Вдыхаемый аромат руты якобы помогает в любовных делах и обладает
защитной силой. Для этого ее надо повесить над дверью, натереть свежими
листьями порог или положить их в сумочку. Поэтому в старину многие
девушки растили в своем огороде руту, чтобы украсить себя в день свадьбы
венком из ее цветов.
Рута – относительно морозостойкое растение, при недостаточном укрытии
зимой часто сильно подмерзает. На зиму кустики руты желательно прикрыть
сухим листом, еловым лапником или, еще лучше, окучить землей. Тогда
растениям не страшны морозы. Но в холодные зимы у растений подмерзает
верхняя часть побегов, поэтому весной их приходится подрезать, после
чего растения быстро восстанавливаются.
Она не требовательна к условиям выращивания. В естественных условиях она
произрастает на каменистых и щебенистых склонах, но все же предпочитает
солнечные участки, хорошо защищенные от холодного ветра, с плодородными
почвами, достаточно обеспеченными влагой и содержащими достаточное
количество извести. Кислые почвы необходимо обязательно известковать.
Совсем не подходят для нее низины и места, затопляемые при весеннем
половодье.
Листья у руты перисто-рассеченные, темно-зеленые, снизу сероватые.
Цветки зеленовато-желтые, собраны в щитковидные рыхлые соцветия. Цветет
рута с июня до сентября. Если вовремя срезать соцветия, то получится
хороший материал для зимних букетов.
Рута прекрасно уживается с цветами, поэтому ее можно размещать в рабатке
или вдоль дорожки. При многолетнем выращивании на одном месте она может
расти 5–6 лет. Растения трогаются в рост рано весной, цветут длительный
период, но семена в наших условиях не вызревают.
Размножают руту семенами и вегетативно (делением куста и черенками).
Почву для посева или посадки готовят с осени, перекапывая на глубину не
менее штыка лопаты и внеся предварительно по половине ведра органических
удобрений на 1 кв. метр. Весной, как только позволит почва, ее рыхлят,
чтобы «закрыть» влагу, а перед посадкой еще раз перекапывают на глубину
10–12 см.
При вегетативном размножении руты взрослые растения перед посадкой
разделяют на несколько частей и высаживают их в конце августа (чтобы они
хорошо укоренились до зимы) или рано весной. Черенки укореняют в ящиках
в теплицах или на окне, закрывая их пленкой, чтобы создать под ней
повышенную влажность воздуха.
Семена руты для выращивания рассады высевают в парники или в теплицы с
таким расчетом, чтобы в конце мая, когда угроза сильных весенних
заморозков отпадет, посадить ее в открытый грунт. Всходы появляются
через 8–15 дней. Сеянцы высаживают в открытый грунт на расстояние 35–40
см.
Уход за молодыми растениями состоит из рыхления междурядий, прополок в
рядках, при необходимости поливов 2–3 раза за лето. В первый год жизни
растения образуют побеги высотой до 20 см. Начиная со второго года,
растения регулярно цветут и плодоносят.
Листья начинают собирать со второго года жизни растений. Для
употребления в пищу листья срывают в течение всего лета, для лечебных
целей – дважды (в июне и осенью), срезая молодые побеги с листьями и
цветками ножницами.
Работать со свежей рутой необходимо в резиновых перчатках, так как она
вызывает аллергию, проявляющуюся в виде кожных сыпей (в частности, едкий
сок вызывает появление на коже волдырей, а у некоторых людей, склонных к
аллергии, даже отеков). Поэтому траву руты лучше собирать в перчатках.
Сушеная трава таким действием не обладает.
Сушат срезанные листья на чердаках, в тени под навесами или в сушилках
при температуре 30–40°C. Хранить сушеную траву надо в банках с плотными
крышками. Срок годности сырья – 1 год.
После завершения уборки листьев растения на зиму необходимо тщательно
укрывать, чтобы избежать их гибели.
Молодые растения и листья руты употребляют для приготовления салатов,
как пряную приправу к разным блюдам, при консервировании и мариновании,
для ароматизации чая, коктейлей и т.д.
Хорошо гармонируют со своеобразным вкусом руты бутерброды из черного
хлеба с сыром и клюквенные напитки. Однако как приправу листья руты
необходимо брать в очень небольшом количестве.
И еще – рута хорошо поддается стрижке. Она красиво выглядит в
миксбордере и невысоком бордюре вдоль дорожек. Но особенно эффектно
выглядят бордюры из руты замкнутой формы, округлые или прямоугольные,
внутри которых размещают миниатюрные садики. При этом она будет не
только украшением участка, но и послужит ароматной приправой и
лекарственным сырьем.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
УХОД ЗА КОМНАТНОЙ РОЗОЙ
В комнатах обычно выращивают
ремонтантные, чайно-гибридные, пернецианские и полиантовые розы. Внешних
различий между ними немного. Все группы роз имеют листья из пяти крупных
листочков, достаточно крупные цветки (при полном роспуске до 4 см в
диаметре) различной окраски, с приятным запахом. В комнатах лучше
содержать розы, растущие на собственных корнях, т. е. выращенные из
черенков, так как привитые на шиповнике розы в комнатных условиях
сохранять трудно.
Описанный уход позволяет сохранять декоративность купленного куста
комнатной розы в течение шести лет (по меньшей мере), а также размножить
это растение в таком количестве, что придется искать, кому отдать
черенки.
Розы любят:
– южные и юго-восточные окна и балконы;
– питательную почву;
– свежий воздух в теплое время года;
– обильный полив в период активной вегетации (по мере высыхания почвы);
– подкормки раз в неделю во время роста и цветения;
– перевалку из тесного горшка в более просторный (при необходимости).
Розы не любят:
– холодную поливную воду;
– перегрев в жару;
– оставление на растении завядших цветков;
– травмирование корней, если произошло разрушение земляного кома при
пересадке;
– появление вредителей и болезней;
– теплую зимовку.
Как только вы купили понравившийся кустик розы и принесли его домой, не
спешите его пересаживать. Поставьте растение на восточное или
юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату.
Розы поливают, как только высыхает почва. Полив проводят отстоявшейся
(не менее суток) обычной водопроводной водой комнатной температуры.
Хорошо отзываются розы на опрыскивание листьев. Опрыскивание роз
проводят по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных
удобрений (типа «Каскад») в холодной кипяченой воде. Нижнюю сторону
листьев роз опрыскивают из пульверизатора, дающего туманное распыление.
Но ежедневно опрыскивание роз проводить не стоит, даже летом.
Как только луна перейдет в фазу роста, наступает хороший период для
перевалки растения. Пересадку роз из контейнера в горшок надо проводить
осторожно – не разрушая кома земли, не тревожа корней. На корнях роз
часто бывают белые или серые гранулы комплексного удобрения, их не нужно
удалять или смывать. С верха земляного кома перед пересадкой удаляют
небольшое количество старой земли, аккуратно разрыхляя и снимая ее без
повреждения корней.
Розам для хорошего роста нужна питательная земля: смесь из 4 частей
дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при
посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Если у вас нет
возможности заготавливать нужные компоненты для почвенной смеси, то розы
можно посадить в готовый покупной грунт (специализированный «Роза» или
универсальный для комнатных растений).
Новый горшок для розы должен быть больше контейнера, в котором продавали
растение, как минимум на 2–4 см по диаметру и на 5–7 см по высоте.
Слишком большой горшок брать тоже не стоит; надземная часть растения
должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Если горшок керамический и
совсем новый (там еще ничего не росло), то его перед посадкой розы
предварительно замачивают в теплой воде на 2 часа (особенно это
необходимо, если горшок неглазурованный). Если в горшке уже что-то
выращивали, его хорошо моют жесткой щеткой в теплой воде, но БЕЗ МЫЛА.
На дно подготовленного для пересадки розы горшка укладывают слой дренажа
(лучше керамзита) толщиной примерно 1 см. Если горшок без сливного
отверстия (и сделать это отверстие невозможно), то дренажный слой должен
быть не менее 3 см. На слой дренажа насыпают землю, смешанную с
гранулами удобрения, затем присыпают слоем земли без удобрения.
Перед пересадкой розу в контейнере хорошо поливают, дают воде впитаться
(минут 20). Затем переворачивают контейнер, придерживая растение одной
рукой, и слегка встряхивают горшок. Ком земли, переплетенный корнями,
должен легко выйти; его устанавливают в горшок и присыпают со всех
сторон новой землей. По мере подсыпания земли в горшок ее хорошо
уплотняют; сверху подсыпают земли (так, чтобы от поверхности почвы до
края горшка оставалось пространство в 2–3 см). Растение после перевалки
поливать не нужно; можно опрыснуть листья и поставить розу в тень или на
северное окно.
Через сутки после перевалки розу ставят на выбранное место – солнечный
подоконник или балкон юго-восточного направления. Позаботьтесь о том,
чтобы роза не перегревалась в жару: горшок с розой можно прикопать в
почву балконного ящика; можно поставить его в ящик и засыпать вокруг
керамзитом; можно поставить горшок с розой на подставку в глубокий
поддон с водой и следить, чтобы в поддоне всегда была вода (особенно
этот способ эффективен для керамических горшков). Поливать розу
отстоявшейся водой нужно по мере высыхания почвы; в жаркие дни нередко
полив проводится два раза в сутки (утром и вечером). Поливать надо под
корень, а не на листья розы, и лучше не в самые жаркие часы дня.
Через месяц после пересадки, если идет период активной вегетации, розу
начинают подкармливать. Обычно розы подкармливают раз в две недели,
поливая раствором полного минерального удобрения или раствором коровяка
(корневая подкормка), или опрыскивая листья слабыми растворами
специальных удобрений (внекорневая подкормка). НЕЛЬЗЯ подкармливать
только что пересаженные или больные растения. Подкармливают розы вечером
после полива; но в холодную, дождливую погоду подкормку роз проводить не
рекомендуется...
О. Крылова
ЗДОРОВЬЕ
ЛЮБИМАЯ ДАЧА АПТЕКИ БОГАЧЕ!
Человек – дитя природы. Она дает ему пищу, воду, воздух. Натуральную
пищу, а не продукт химической промышленности! Но сегодняшний прогресс
принес человечеству как пользу, так и вред. Пища наша становится все
менее натуральной, все более нездоровой, и даже опасной. Все чаще и
больше мы едим суп, приготовленный из бульонных кубиков; пюре их сухого
картофельного порошка или каши «Быстров». Едим не творог, а творожный
продукт; не натуральные масла, а искусственные – транс-жиры (их содержат
маргарин, майонез, мороженое, конфеты, шоколад, большинство молочных
продуктов, чипсы, торты, печенье, пирожные, сгущенное молоко и многое
другое). Транс-жиры – это настоящий бич нашего здоровья. Употребление их
ведет к ожирению, диабету, снижению иммунитета, онкологическим
заболеваниям. Подорванное такой едой здоровье приводит к болезням. Идем
в аптеку, а там тоже химия с кучей побочных эффектов. Лечим последствия,
но не причину. Самый лучший вариант сохранить здоровье – приобрести
дачный участок!
Если у Вас есть участок земли, значит, есть и шанс улучшить здоровье
свое и членов своей семьи. Каждое растение имеет сложную химическую
структуру и свой набор полезных для человека пищевых веществ. Чем шире
разнообразие культур на садовом участке, тем шире состав растительных
компонентов нашего меню, тем больше пользы получит каждая клетка нашего
организма. Усвоив этот тезис, садовод должен с большим вниманием
относиться к подбору сортов и культур. С весны до осени на столе и «в
закромах» зимой должен быть максимальный ассортимент плодов, ягод,
овощей, зелени.
В ягодник нужно обязательно посадить съедобную жимолость, ведь она
поспевает самой первой – с 20–25 мая. Урожай ее очень важен для зрения и
сосудов. Жимолость действует на глаза так же благотворно, как и черника.
Идет на пользу всем от мала до велика. Ягоды у нее кисло-сладкие или с
небольшой горчинкой. Добавляю ягоды в зеленый чай. Сажать жимолость
нужно не менее 2-х кустов разного сорта для переопыления. Место в саду
ей находят под защитой крупных деревьев, но не в тени. Любит влажную
почву и влажный воздух.
К середине июня поспевают первые ягоды земляники. Она занимает 2-е место
после черной смородины по количеству витамина С, содержит кальций, фтор,
фолиевую кислоту, железо. Полезна для улучшения состава крови и
кроветворения. Среди посадок нужно обязательно иметь ремонтантный сорт,
который хорош тем, что плодит до самого снега. И все лето и осень можно
лакомиться этой замечательной ягодой. Количество и качество урожая
земляники зависит от количества органики и подкормок, вносимых в течение
всей вегетации, – земляника очень интенсивная культура и не раскрывает
себя полностью при недостатке питания.
Королева июльского урожая, конечно, черная смородина – источник
витаминов группы В, К, провитамина А и особенно витамина С. К тому же в
ней мало ферментов, разрушающих аскорбиновую кислоту. На моем участке
растет много сортов черной смородины. Подбираю их с учетом сроков
поспевания, чтобы продлить потребление в свежем виде. Самой первой
поспевает Десертная Ольхиной – сорт сладкоплодный. Хороши и другие
десертные сорта – Экзотика, Санюта, Вернисаж, Фаворит, Пигмей,
Московская ранняя, Дачница – есть одно удовольствие! Для переработки
сажаю урожайный сорт Селеченская.
Обязательно держу красную, белую и розовую смородины. Она хорошо висит,
и ее можно есть с куста до самых морозов. Она также богата витаминами,
каротином (особенно красная). Вся смородина богата пектином, который
выводит из организма все вредные вещества, вплоть до радионуклидов.
Очень ценная культура для здоровья! Из красных предпочтение отдаю
крупноплодному сорту Татран (не только крупноплодная, но и длиннокистная).
Смородину, особенно черную, сажаю по восточному или западному периметру
кроны больших деревьев, чтобы часть дня она находилась в полутени, так
как сильный солнцепек она переносит плохо. Обязательно мульчирую
приствольный круг толстым слоем органики, чтобы сохранить влагу, так как
корни у смородины находятся очень близко от поверхности земли. У черной
смородины целебны не только плоды. Свежие и сушеные листья придают чаю
аромат смородины и являются легким мочегонным. Однолетние побеги с
почками помогают избавиться от кожных болезней – диатез, аллергическая
сыпь. Их нужно нарезать кусочками и поварить 15–20 минут в эмалированной
посуде. Как остынет, можно пить сколько захочется. Можно просто положить
несколько кусочков в чай. Заготовку из ягод черной смородины делаю
только в сыром виде. На 1кг прокрученных через мясорубку ягод добавляю
1,1–1,2кг сахара.
Очень полезно держать в саду пару кустов крыжовника. Один куст
непременно должен быть зеленоплодным – хлорофилоносные ткани богаты
витаминами Е, К, фолиевой кислотой, магнием, серотонином, обладающим
противоопухолевой активностью, способностью понижать уровень сахара в
крови при диабете. Целая аптека с одного куста! Опыт выращивания этой
культуры показал, что самые вкусные ягоды все-таки у сортов с шипами!
Есть много хороших сортов крыжовника, у которых шипов очень мало, они в
основном на однолетнем приросте. У меня растет малошипный сорт Канадский
розовый (прямостоячий, устойчивый к болезням)...
Андрианова Ольга Павловна