В архив

Читайте в № 8 от 19 февраля

Формирование и обрезка сливы

В северной зоне садоводства выращиваются сорта уссурийской, китайской, канадской сливы, гибридной алычи и вишнесливы. При этом растения этих сортов бывают корнесобственные, получены из отпрысков, укорененных отводков, зеленых и одревесневших черенков, прививок на семенные подвои местных сортов уссурийской и китайской сливы, песчаной вишни и клоновые подвои, например, СВГ 11-19. Размеры взрослых растений сливы даже одного сорта – его высота и габитус кроны очень сильно меняются, а это очень важно учитывать при ее формировании, наряду и с сортовыми особенностями. Очень важно знать морозостойкость и зимостойкость сорта и предрасположенность его к зимнему подопреванию. Поскольку при малой высоте штамба и практически кустовой форме кроны такое дерево сливы будет накапливать намного большую высоту снега, чем при большой высоте снега, что чревато зимним подопреванием в снежную, да еще теплую зиму. А наоборот, при большой высоте штамба и малой высоте задержанного снега, такому дереву в суровую зиму может грозить сильное подмерзание или вымерзание кроны на значительную величину. Все указанные обстоятельства и характеристики сортов и поведения их на подвоях, а также особенности местного климата и микроклимата должны обязательно учитываться перед формировкой и проведением ее, вообще-то, не только для сливы, но и для всех других плодовых растений.
Следует еще сказать, что все выращиваемые в наших условиях сорта сливы главным образом плодоносят на одно- и двухлетней древесине. Плодовые образования на многолетней древесине практически сразу погибают из-за быстрого истощения (в основном вымерзают).
Первую обрезку производят рано весной сразу после посадки саженцев. Для этого формируют штамб высотой 25–40 см. Все побеги на штамбе вырезают на кольцо.
Если саженцы имеют ветки длиной не более 50 см, то укорачивать их не следует, а при наличии более длинных ветвей их укорачивают на треть длины. Это несколько ослабляет рост и усиливает ветвление.
Не рекомендуется сильно укорачивать однолетние побеги, что приводит к излишнему загущению кроны и необходимости сильного прореживания в последующие годы.
В молодом возрасте слива дает сильные приросты и обильно ветвится у основания ствола. В это время особенно важно правильное укорачивание сильных побегов, чтобы вызвать равномерное ветвление по всей кроне, а также своевременное удаление побегов, вырастающих на штамбе, и прикорневой поросли, пока они зеленые.
К концу формирования у сливы должно быть 8–10 наиболее развитых и удачно расположенных скелетных ветвей, отстоящих друг от друга на 10–15 см, направленных в разные стороны и отходящих от ствола под углом не менее 45 градусов, так как при более остром угле они могут обломиться при первом же обильном урожае.
Если нужная вам ветвь отходит от ствола под углом менее 40 градусов, то ее можно отогнуть. Для этого установите между стволом и веткой распорку. При этом ветвь будет расти слабее, но плодоносить начнет раньше. Если нужно усилить рост ветви, то ее просто подтяните к стволу шпагатом.
Слива склонна образовывать острые развилки между ветвями. В этом случае надо сильно укоротить более слабую ветвь. А когда необрезанная ветвь станет толще обрезанной, последнюю вырежьте до самого основания.
Плодоносящая слива должна иметь высоту не более 2,5 метров. Чтобы дерево не росло в высоту, надо обрезать центральный проводник и верхние вертикальные ветви над слабой боковой веткой.
В зависимости от условий произрастания побеги молодой сливы могут иметь разную длину. Поэтому в период полного плодоношения обрезка сливы нужна для поддержания силы роста побегов и получения регулярного урожая.
Если крона сформирована правильно и однолетний прирост не менее 35–40 см, то укорачивать приросты не требуется. Достаточно ограничиться прореживанием кроны, обрезая сухие и неправильно расположенные ветви. Также надо вырезать побеги, вырастающие у основания скелетных ветвей, пока они еще молодые. А длинные побеги надо укоротить до длины 50 см, иначе ветки в последствии будут длинными, тонкими и оголенными.
Если прирост составляет менее 15 см, то ветви надо обрезать на двух-трехлетнюю древесину на ближайшее боковое разветвление, а отдельные ветви, может быть, и отогнуть, пока они не примут горизонтальное положение. А через год, когда эти ветви покроются обрастающими веточками, пониклую часть ветви надо обрезать.
А если однолетний прирост составляет менее 5–10 см, то скелетные ветви надо обрезать на 5–6-летнюю древесину на сильное боковое разветвление. Эта обрезка снова на 3–4 года восстановит хорошее плодоношение дерева.
Очень трудно (почти невозможно) правильно сформировать крону сливы, если она запущена и необходимо вырезать 3–5-летние ветви. Такие раны плохо зарастают, начинается камедетечение, образуется дупло, которое затем превращается в убежище для вредителей и рассадник болезней.
К 15 годам у сливы затухают ростовые процессы, и она теряет большую часть кроны. Для восстановления активного роста кроны обрезают старые ветви над появившимися «волчками» на многолетнюю древесину. За лето из спящих почек вырастают новые побеги, из которых формируют новые скелетные ветви, которые обычно через год начинают плодоносить. Держать в саду сливы старше 20 лет не имеет смысла, т. к. они дают очень низкий урожай. Правда, при правильном проведении восстановительных мероприятий кроны и хорошем уходе деревья отдельных зимостойких сортов сливы могут успешно продолжать рост и хорошо плодоносить до 40 лет и больше..
После сильных зимних повреждений необходимо провести восстановительную обрезку сливы, зависящую от степени повреждения, которую легко определить по степени отрастания ветвей в конце мая – начале июня.
После обрезки раны надо обязательно освободить от опилок, срезать кору в тех местах, где она задралась, срезы зачистить острым ножом, а затем закрасить масляной краской на натуральной олифе или замазать садовым варом.
В насаждениях сливы всегда вырастает много поросли, в т. ч. и за пределами приствольного круга. При этом любая поросль, появившаяся в междурядьях сада, и поросль привитых растений, выросшая вдоль ряда, уничтожается при перекопке. Такая поросль может служить еще и «хорошим» средством для задержки снега зимой. что может привести растения сливы к зимнему подопреванию, и об этом также не стоит забывать.
Недостаток внимания к удалению поросли у привитых растений может привести сначала к угнетению, а затем к гибели привитого растения. А появившаяся вдоль ряда поросль корнесобственных растений при необходимости может быть оставлена в нужном количестве для замены устаревающего дерева и для размножения или тоже уничтожена при перекопке.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

КЕРВЕЛЬ ЛИСТОВОЙ

Кервель листовой, или купырь бутенелистный, – однолетнее травянистое растение из семейства зонтичные. Он знаменит благодаря специфическому аромату с легким оттенком аниса, петрушки и эстрагона и входит в состав известных пряных французских смесей фин-эрб и букет гарни.
Кервель листовой наряду с укропом является первой весенней пряной, очень приятной зеленью и поэтому ранним летом отлично заменяет привычную для нас листовую петрушку. К тому же в течение лета с грядки можно получить три урожая зелени кервеля вместо одного у листовой петрушки.
В культуре кервель был известен еще древним грекам и римлянам, издавна широко возделывается на Ближнем Востоке. В Западной Европе стал широко распространяться с середины 16 века и сейчас там является одной из самых распространенных зеленных культур. Но у садоводов Урала кервель встречается редко, хотя это растение может легко выращиваться во всех регионах России.
Внешний вид кервеля напоминает всем известную петрушку с той разницей, что у него более тонкие и густые листья.
Кервель – это растение высотой до 50–70 см, с изогнутым ветвящимся стеблем. Его листья перисто-рассеченные, гладкие или курчавые, с зазубренными краями. Стебель заканчивается соцветием-зонтиком, в который собраны мелкие белые или желтоватые цветки. Период его цветения сильно растянут. В это время его охотно посещают пчелы. Семена мелкие, черные, удлиненные, сохраняют всхожесть 3–4 года. Период вегетации у кервеля продолжается 40–50 дней.
Кервель листовой – культура неприхотливая и холодостойкая, в условиях средней полосы хорошо зимует в открытом грунте. Его всходы переносят заморозки до минус 4 градусов, а взрослые растения – до минус 10 градусов. Это растение длинного светового дня, теневыносливое, поэтому его можно выращивать на сильно затененных участках и в междурядьях сада, использовать в качестве уплотнителя для развивающихся очень поздно растений. Также прекрасно он растет и на балконе.
Листья кервеля богаты витамином С, каротином, белками, эфирными маслами, имеющими приятный аромат аниса и петрушки. Вся надземная часть растения обладает сильными фитонцидными свойствами и ярко выраженным тонизирующим действием, активизирует работу желудочно-кишечного тракта.
И листья, и стебельки кервеля используются в медицине как тонизирующее и успокаивающее работу органов пищеварения средство. В народной медицине сок кервеля до сих пор продолжает широко использоваться при головокружении, простудных заболеваниях, лихорадке, желтухе, туберкулезе и других истощающих организм заболеваниях.
Для приготовления настойки кервеля необходимо 1 ст. ложку измельченных листьев залить 2 стаканами кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Приятный аромат кервеля улучшает аппетит и придает вкус пище. В пищу употребляют молодую, еще не приступившую к цветению, мелко нарезанную зелень кервеля как ароматную приправу к салатам, супам, разнообразным вторым блюдам вместо петрушки. Его листья могут быть использованы как декоративная зелень при украшении вторых блюд и салатов. Свежей зеленью кервеля ароматизируют творог, сыр, масло, майонез.
Кервель – довольно нежная специя, типичная для утонченной французской кухни. Поскольку его аромат легко улетучивается, то к горячим блюдам листья кервеля следует добавлять на последней стадии приготовления, а лучше всего употреблять в свежем виде.
На садовых участках встречаются в основном старые местные сорта кервеля – Моховой темно-зеленый, Курчаволистный, Обыкновенный и т. д. Но в последние несколько лет отечественными селекционерами выведены очень урожайные сорта кервеля, прекрасно произрастающие в наших садах:
Ажурный – среднеспелый сорт. От всходов до уборки на зелень проходит 40–45 дней, а до цветения – 75 дней. Розетка листьев высотой 25–30 см, диаметром до 30 см. Листья сильнорассеченные, светло-зеленые, с длинным черешком. Ароматичность средняя.
Брюссельская зима – среднеспелый сорт, имеет густую розетку нежных ярко-зеленых листьев с тонким ароматом аниса.
Ермак – скороспелый сорт, от появления всходов до начала созревания проходит 18–20 дней. Розетка листьев слегка раскидистая, высотой 30–50 см. Отличается повышенной устойчивостью к стеблеванию и холодостойкостью.
Измайловский Семко – самый раннеспелый сорт кервеля. От всходов до уборки на зелень проходит 20–25 дней. Розетка листьев прямостоячая, слегка раскидистая, высотой 25–40 см. Стебель цилиндрический, высотой до 70 см. Листья зеленые, с зубчатым краем, нежные, с приятным анисовым запахом. Цветки мелкие, белые. Сорт холодостойкий и теневыносливый.
Рассвет – раннеспелый, урожайный сорт кервеля. Розетка листьев полупрямостоячая, высотой до 30 см.
Для выращивания кервеля наиболее пригодны хорошо увлажненные участки, но от избытка влаги растения желтеют и погибают. А при недостатке влаги зелень быстро грубеет, преждевременно появляются цветоносные стебли. И вообще в летние жаркие месяцы он растет значительно хуже.
Растет кервель на любых почвах, но все же предпочитает легкие плодородные почвы. Лучшие предшественники для него – капуста (все виды), свекла, огурцы, которые удобрялись навозом.
Для выращивания кервеля осенью начинают готовить почву, перекапывая ее на глубину штыка лопаты. Если под предшественника навоз не вносили, то на 1 кв. метр вносят по 1 ведру перепревшего компоста, по одной столовой ложке суперфосфата и 2 ст. ложки калийных удобрений. В отличие от большинства зеленных культур при осенней перекопке почвы под кервель можно вносить и свежий навоз.
Весной, как только позволит почва, ее перекапывают на глубину 12–15 см, а легкую почву только боронят на глубину 5–6 см, внося при этом на 1 кв. метр по 1 чайной ложке аммиачной селитры. Для продления сроков получения зелени кервель сеют в разные сроки с интервалом в 10–15 дней с ранней весны до начала июня, а потом с середины августа до середины сентября. Практикуются также подзимние посевы кервеля.
Посев семян кервеля производят рано весной в бороздки на глубину 1,5 см с шириной междурядий в 30–35 см. После посева почву уплотняют, а подзимние посевы мульчируют торфяной крошкой. Посев семян можно повторять через каждые 10–15 дней до наступления жаркой погоды. Очень часто кервель высевают как промежуточную или уплотняющую культуру среди других овощей.
Кервель великолепно размножается самосевом. Если его семена попадут на свежевскопанную почву, то образуют такие заросли, что там даже сорняки не растут.
Всходы кервеля появляются медленно, через 15–20 дней после посева. Поэтому для получения более ранних и дружных всходов семена часто замачивают и слегка проращивают. При достижении молодыми растениями высоты 5 см их надо проредить в рядах на расстояние 10–15 см. Летние посевы кервеля желательно проводить в затененных местах, иначе у растений быстро появятся цветоносные стебли. А поздние посевы семян (в конце августа) позволят вам собирать зелень до глубокой осени.
Посевы кервеля систематически поливают, т. к. в жаркую погоду при недостатке в почве влаги растения очень быстро образуют цветоносные побеги. Рыхление почвы и прополка растений также обязательны, т. к. почвенная корка вредна, особенно для ранневесенних посевов.
Подкормки кервеля азотными удобрениями необходимо проводить только на очень истощенных, плохо заправленных органическими удобрениями почвах. Злоупотреблять азотными удобрениями при выращивании кервеля не следует, т. к. при избытке азота в почве он способен накапливать нитраты в больших количествах.
Кервель листовой можно выращивать и осенью в защищенном грунте, используя для этих целей освободившиеся рассадники и парники.
Когда зелень кервеля достигнет высоты 6–12 см, ее сначала выдергивают с корнем там, где он густо посеян. А срезку зелени начинают через 5–6 недель после посева семян до начала или в самом начале цветения. Повторно зелень не срезают, т. к. новые побеги у кервеля отрастают медленно и в пищу не пригодны. Срезанную зелень в течение 2–4 дней можно хранить в воде или в холодильнике при температуре от 0 до 3 градусов тепла.
У семенных растений, высаженных ранней весной, листья не обрезают. Семенники созревают в августе–сентябре. Их начинают убирать сразу же при побурении нижних зонтиков. Семена кервеля хорошо сохраняют свою всхожесть в течение 3–4 лет.
Как пряность в домашней кухне используют молодую, нежную зелень кервеля. В измельченном виде ее вводят в овощные и грибные салаты, соусы, мясные, рыбные и овощные супы, к отварному мясу и рыбе, к фаршам из мяса с рисом, в омлеты и яичницы. Особенно приятен он в курином бульоне.
Кервель хорошо сочетается с отварным картофелем, с пловом, птицей на гриле, свининой. Кервелем украшают жареные, отварные и заливные блюда.
Кервель кладут в блюдо за минуту до готовности или даже после готовности, т. к. он быстро теряет аромат от нагревания. Свежий ароматный привкус придает он творожным пастам, сливочному маслу, сырам. Он – чудесный ароматизатор соусов.
Кервель находит широкое применение в народной медицине. Благодаря ценному химическому составу он полезен людям, страдающим подагрой. Он положительно влияет на обменные процессы в организме, помогает понизить артериальное давление.
Существуют сведения, что вещество подофиллотоксин, которое содержится в зелени растения, помогает бороться со злокачественными опухолями.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА В САДУ

В последние годы все более модным сооружением на дачном или садовом участке становится альпинарий. Это – каменистая горка, представляющая собой сочетание камней и живых растений в виде миниатюрного горного ландшафта.
Сам по себе камень представляет декоративный материал, который подчеркивает красоту растений. А сочетание камня с растениями (особенно удачное сочетание) значительно повышает декоративность и художественный эффект того и другого.
На дачном и садовом участке такая каменистая горка очень уместна. Она дает возможность на небольшом пространстве иметь довольно большое количество растений, расположенных в живописной композиции.
Альпийская горка имитирует горный ландшафт с его склонами, террасами и ступенями. Если это насыпь с уложенными камнями, то ее называют альпийской горкой, или альпинарием. А если это плоская каменисто-гравийная площадка, то ее называют рокарием, хотя такое деление носит весьма условный характер. Но в последние годы все более модным сооружением на дачном участке становится альпинарий.
Размер альпийской горки зависит от ее местоположения. Контуры горки в большинстве случаев свободные и зависят от вкуса хозяев участка. Особенно живописны такие каменистые горки около небольшого водоема. А растения желательно подбирать из естественных горных видов, чтобы он выглядел предельно естественно
Место под альпинарий выбирают хорошо освещенное, на фоне деревьев и кустарников. Однако они должны быть на таком расстоянии от горки, чтобы растения на ней не оказались в тени, а корни деревьев не сдвинули уложенные камни. Помимо этого, при очень близком расположении крупных деревьев мелкие растения на горке могут просто погибнуть осенью, когда их завалит влажный ковер опавшей листвы.
Идеальным местом для создания каменистой горки будет склон с очень легким уклоном. Такая горка, раскинувшаяся на широких пологих склонах, смотрится исключительно эффектно.
Определив место своей горки, с помощью шнура необходимо обозначить размеры для ее основания, учитывая при этом, что площадка для нее должна быть чуть больше, чем сама альпийская горка.
Для начала строительства альпийской горки необходимо выбрать время, когда почва будет достаточно сухой. Сначала надо снять верхний плодородный слой почвы и отложить его в сторону. Из вынутой земли необходимо тщательно выбрать мельчайшие кусочки корней многолетних сорняков, особенно пырея, вьюнка ползучего, чтобы они впоследствии не заполонили вашу горку.
Если почва очень заражена этими сорняками, то имеет смысл не спешить с сооружением горки, а подержать почву под «черным паром».
Затем яму надо углубить до 20–25 см. Затем на суглинистых и тяжелых почвах в яму насыпать слой дренажного материала толщиной 10–15 см. Это необходимо, поскольку большинство растений не выносит застойной воды.
На легких песчаных почвах в основание горки, наоборот, надо заложить водоудерживающий слой глины или тяжелой глинистой земли толщиной 10–15 см. Сверху насыпают почву, смешанную с листовым перегноем, крупнозернистым речным песком и небольшим количеством мелкого щебня. Ее насыпают на высоту 40–50 см.
В тех случаях, когда горку поднимают выше уровня почвы на высоту более 60 см, котлован не роют, т. к. насыпанного слоя грунта будет достаточно для нормального развития корневой системы.
Непосредственное строительство такой горки необходимо начинать с ее сердцевины, т. е. с основы горки. Если у вас имеется достаточное количество крупных камней, то эту основу лучше сделать из них. Если же у вас камней немного, то для основы горки можно использовать строительный мусор или смесь щебня с песком.
Долгое время лучшим камнем для таких горок считались выветрившиеся известняковые плиты. Но такой материал мало доступен. Поэтому надо подобрать что-либо подходящее в окрестностях вашего дачного участка. Это могут быть валуны, обломки горной породы, песчаники и т. д. Наибольший эффект от камня достигается при использовании одной и той же горной породы –гранита, песчаника, известняка.
При этом нельзя забывать, что мелкие и одинаковые по величине камни нежелательны, поскольку они производят впечатление однообразия. Для любительских садовых горок крупными камнями можно считать камни весом 20–30 кг.
А если вам ничего не удалось подобрать (что мало вероятно), то можно приобрести куски породы из каменоломен, довольно часто предлагаемые магазинами для садоводов.
Укладку камней надо начинать с нижнего ряда. Решив каменную «проблему», выберите крупный камень с привлекательной внешностью, чтобы уложить его в первый ряд с «парадной» стороны горки.
Для этого сначала выройте неглубокую ямку, по размеру немного больше, чем основание камня, и уложите камень в эту ямку с помощью лома. Под основание камня подсыпьте землю и почву, позади него тоже подсыпьте немного земли. Потом станьте на камень сами – ваш «парадный» камень должен плотно сидеть в почве и не качаться.
Затем по обе стороны от «главного» камня уложите камни меньшего размера. При этом, укладывая камни, необходимо избегать подобия ровной строительной кладки. Надо добиваться максимального сходства вашей «конструкции» с природной горной осыпью.
Для этого некоторые камни надо укладывать поплотнее, с выдумкой используя неровности камней, а между другими оставлять промежутки. Все зазоры между камнями надо заполнять (но не доверху) плотно утрамбованной почвой, чтобы под ней не оставалось пустот, где могли бы поселиться муравьи, слизни и мыши.
Закончив укладку первого ряда камней, начинайте укладывать второй и так далее, пока не уложите все. Располагать их попрежнему надо так, чтобы они производили впечатление настоящей скалы, чтобы каждый камень составлял одно целое со всей группой. При этом мелкие камни лучше укладывать ближе к границе альпинария.
Если ваша альпийская горка небольшая и имеет всего несколько крупных камней, то можно попытаться создать иллюзию горной осыпи, покрыв почву между растениями слоем гравия диаметром около 2 см. Кстати, такая «мульча» полезна на любой альпийской горке, поскольку она подавляет рост сорняков и защищает побеги растений от сырого грунта.
При необходимости можно и самому сделать крупные искусственные камни. Для этого надо смешать 2 части грубого песка, 2 части просеянного торфа и 1 часть цемента (по объему). В смесь надо добавить воду, пока не получится густой раствор. Консистенция этого раствора очень важна для успеха дела.
Затем выкопайте неправильной формы ямы и нанесите на их дно и стенки слой этого раствора толщиной 6–7 см. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. Затем извлеките отливки из «форм», очистите их от грунта и теперь можете включать искусственные валуны с неровной поверхностью в свою альпийскую горку.
Построив свою альпийскую горку, подождите 2–3 недели, прежде чем сажать растения. За это время земля осядет, а дождь вскроет возможные изъяны в конструкции. Впрочем, растения, живущие в естественных условиях в трещинах скал, можно высаживать сразу же.
Наиболее интересными для альпинария являются подснежники, шафраны, ирис карликовый, мускари, нарциссы, алиссум, фиалки, горечавки, иберисы, льнянки, эдельвейсы, маки, незабудки, примулы, молодило, камнеломки, очитки и другие растения. Все они неприхотливы, их легко разместить в любой щели между камнями, в неудобных местах.
Помимо всего прочего, они еще и хорошо удерживают почву на горке от ее смыва водой. Но при этом не следует размещать сильно разрастающие растения с изреженными и изнеженными.
Подбирать растения необходимо с таким расчетом, чтобы на горке всегда что-нибудь да цвело. Именно поэтому так важны для альпийской горки весенние луковичные растения – пролески, крокусы и т. д. А чтобы растянуть сезон цветения, посадите на альпийской горке растения, распускающиеся поздним летом и осенью. Среди них обязательно безвременники, которые завершают парад цветов в вашем саду.
А гвоздем вашей альпийской «программы» может стать карликовое хвойное растение (различные верески, можжевельники, рододендроны), которое вы посадите перед альпинарием. Можно сделать центральной фигурой композиции и ползучее ковровое растение, разместив его основание у вершины горки, чтобы побеги каскадом ниспадали оттуда, покрывая камни. Они очень красиво смотрятся между камней с ранней весны.
Только учтите, что ползучие ковровые растения, если их не ограничивать в росте, особенно если горка небольшая, могут полностью закрыть поверхность камней, что тоже нежелательно.
Одним из самых важных обитателей альпийских горок по праву считается колокольчик. В зависимости от сорта время цветения у него колеблется от середины июня до августа. Среди камней впечатляюще смотрятся и папоротники. Надо чаще применять выращивание растений альпийской горки в разных емкостях. Тогда эти растения можно будет высаживать в любое время.
Растения альпийских горок плохо переносят конкуренцию за влагу и питательные вещества, поэтому надо регулярно выпалывать прорастающие рядом с ними сорняки.
А осенью во время листопада листья с каменистой горки необходимо убирать каждый день, поскольку при дождливой погоде растения под мокрыми листьями быстро загнивают.
Весной смесью почвы с листовым перегноем и песком окучьте основания растений, растущих на горке, корни которых обнажились в результате промерзания и оттаивания грунта.

Д.Д. Черняева

Здоровье

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Задумывались ли вы когда-нибудь над таким вопросом: а из каких веществ состоит человек? А это давно известно. Вообще-то, три четверти человеческого тела состоит всего из кислорода и водорода, а 97,4% массы человека составляют всего пять элементов – кислород, водород, углерод, кальций и азот.
Вся живая и неживая природа состоит из разнообразных сочетаний уже известных и еще не открытых химических элементов. Животная и растительная пища человека также подчиняется этому порядку.
Минеральные вещества входят в состав клеток, крови, лимфы, ферментов желудочного сока и играют большую роль в организме человека, особенно ребенка. Мы исключительно похожи на все другие живые организмы уже тем, что имеем примерно одинаковое с ними содержание минеральных веществ. И вместе с тем каждый живой организм неповторим благодаря совершенно разному их сочетанию и концентрации.
Минеральные вещества иногда называют зольными элементами, поскольку они выделяются при сжигании растений и остаются в составе золы. Часть из них находится в виде солей серной, фосфорной, кремниевой и органических кислот. Некоторые минеральные элементы входят в состав органических веществ. Так, магний входит в состав хлорофилла, а сера и фосфор содержатся в белках и т. д.
Каждый человек уже с материнским молоком начинает потреблять легкоусвояемые формы кальция, фосфора, магния и т. д. Эти и другие минеральные вещества входят в состав всех тканей организма, являются составной частью крови, лимфы, пищеварительных соков, разных органов и тканей и постоянно расходуются в процессе его жизнедеятельности. Они принимают активное участие во всех видах обмена веществ в организме человека (белковом, углеводном, жировом, витаминном, водном и т. д.).
Минеральные соли, получаемые из овощей и фруктов, очень легко усваиваются организмом и никакие искусственные препараты не могут их заменить.
Все минеральные вещества в зависимости от их количественного содержания в пищевых продуктах делятся на макроэлементы и микроэлементы.
К макроэлементам, которых в продуктах значительно больше (десятки и сотни миллиграмм на 100 г массы потребляемого продукта), относятся кальций, фосфор, калий, магний, натрий и т. д.
Но для нормальной жизнедеятельности организма ему также очень необходимы микроэлементы, содержание которых в продуктах определяется в тысячных и миллионных долях процента. По данным современной науки более 30 микроэлементов считаются жизненно необходимыми – это железо, йод, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, хром, никель, олово, фтор, кремний, ванадий, селен и т. д.
Без любого из этих элементов жизнь невозможна, поскольку они все входят в состав разнообразных биологически активных соединений, в т. ч. ферментов, гормонов, витаминов, и влияют на различные процессы жизнедеятельности организма. Всасывающиеся в желудочно-кишечном тракте минеральные вещества поступают в кровь, а их избыток выводится из организма через почки, а также через кишечник.
Важнейшим источником поступления в организм минеральных солей, без которых невозможны процессы обмена веществ, являются овощи, ягоды и фрукты, которые, в свою очередь, получают все необходимые им питательные вещества через корневую систему из глубинных слоев почвы или с вносимыми человеком удобрениями и накапливают их в своих плодах или листьях, являясь «кладовой» минеральных веществ, необходимых человеку. А необходимые им кислород и углерод растения получают из воздуха.
Костный скелет человека составляет около 20% массы тела, а кости на две трети сформированы из минеральных солей, в основном – кальция, фосфора и магния. Эти соли имеют большое значение в питании человека, особенно детей и подростков, беременных женщин и кормящих грудью матерей. Но этим не исчерпывается их роль в пищевом рационе.
Кальций является главной составной частью костной ткани всех живых существ, участвует в обмене веществ, входит в состав крови, что прежде всего и обуславливает высокую потребность организма в этом элементе. Он нормализует деятельность сердца и нервной системы, влияет на рост клеток, играет важную роль в свертывании крови и борьбе организма с некоторыми заболеваниями (рахит, размягчение костей) и т. д...

В.А. Лойко

В архив