В архив

Читайте в № 8 от 24 февраля

Двоюродная сестра из Америки

Высокорослая голубика – это мощный многолетний, кустарник высотой до 2,5 метров, раскидистый и сильно разветвленный. Куст формируется за счет однолетних побегов, растущих из основания куста или корневой шейки и в значительно меньшей степени за счет прироста взрослых ветвей.
Корневая система американской голубики залегает очень мелко на глубине 30–35 см и сильно разветвлена, поскольку приспособлена для произрастания в болотистых местах с высоким уровнем грунтовых вод.
Листья у высокорослой голубики крупные, темно-зеленые, блестящие. Длина листовой пластинки может достигать 7–8 см, а ширина – до 4 см. Цветковые почки у нее закладываются за год до плодоношения одновременно с созреванием ягод. Они значительно крупнее ростовых и располагаются на концах побегов ветвления.
Голубика высокорослая заслуживает внимания и своими исключительными декоративными качествами. Цветение растений начинается в середине мая, поздние сорта зацветают на 12–15 дней позже ранних. В это время голубика радует своими бледно-розовыми, довольно крупными (до 1 см) цветками, напоминающими колокольчики.
А осенью кусты высокорослой голубики еще более декоративны благодаря тому, что ее листья приобретают оранжево-пурпурную окраску разных оттенков и очень долго не опадают.
Ягоды высокорослой голубики округлые или овальные, довольно крупные, собраны в грозди до 15 ягод. Окраска ягод от светло- до темно-голубой, а мякоть бесцветная. Поэтому сок высокорослой голубики не оставляет пятен на одежде. Вкус ягод кисло-сладкий или сладкий. У многих сортов высокорослой голубики имеется тонкий, приятный аромат. Ягоды голубики, как правило, сохраняют форму как при варке, так и в десертах, и хорошо замораживаются.
Созревают ягоды голубики высокорослой не одновременно, их необходимо собирать несколько раз в течение 3–4 недель. А если на участке имеется несколько сортов, то свежая голубика будет у вас на столе до конца сентября. Еще одно важное достоинство этих ягод – они долго держатся на кустах и не размокают от дождя. Кроме того, эти ягоды имеют сухой отрыв, что позволяет без проблем перевозить их на значительное расстояние.
Кусты высокорослой голубики начинают плодоносить с возраста 3–4 года и на 6–7-й год достигают полной продуктивности. Урожай с одного куста голубики при хорошем уходе и защищенном от холодного ветра месте произрастания может достигать 3–4 кг.

Познакомимся поближе с гостьей из Америки
Зарубежными селекционерами выведено много великолепных сортов голубики высокорослой, которые могут нормально расти в наших садах при правильном выборе места их посадки и необходимом уходе. И все же при выборе сорта необходимо отдавать предпочтение только раннеспелым сортам, которые раньше освобождаются от урожая и могут лучше подготовиться к зимним холодам.
Беркли – позднеспелый сорт американской голубики. Кусты сильнорослые, высотой до 1,8 м, сильно раскидистые. Ягоды крупные, душистые, ярко-синего цвета. Мякоть ягод сладко-кислая, с очень сильным ароматом. Ягоды не осыпаются, не трескаются, пригодны для транспортировки. Растение очень неприхотливо, способно стойко переносить резкие колебания влажности почвы. Но по сравнению с другими сортами этот сорт голубики менее зимостойкий.
Блугольд – среднеспелый урожайный сорт голубики. Кусты мощные, но не высокие, высотой до 1,4 метра. Ягоды средней величины, светло-голубые, плотные, очень хорошего вкуса.
Блуджей – среднеспелый сорт высокорослой голубики. Кусты мощные, прямые, высотой до 1,7 метра. Ягоды средней величины, синие, плотные, устойчивы к растрескиванию, очень приятного вкуса.
Блукроп – среднеспелый сорт американской голубики. Кусты высотой более 1,5 метра. Сорт относительно зимостойкий и устойчивый к болезням и заморозкам в период цветения. Ягоды средней величины, голубые с сизым налетом, кисло-сладкие, очень вкусные.
Блюрей – старый, среднеспелый, относительно зимостойкий, урожайный сорт голубики, один из основных сортов в странах Западной Европы. Кусты раскидистые, широкие, высотой до 1,7 м и более. Они отличаются интенсивным мощным ростом, в связи с чем необходимо систематически проводить осветляющую обрезку растений. Кисти короткие и компактные.
Ягоды очень крупные, светло-голубые с сизым налетом. Мякоть плотная, десертного вкуса, кисло-сладкая, с приятным ароматом. В дождливую погоду ягоды совсем не растрескиваются.
Блуэтта – раннеспелый сорт голубики. Кусты невысокие, высотой до 1–1,2 м, дают много молодых побегов. Ягоды средней величины, темно-голубые с сизым налетом. Мякоть кисло-сладкая, с приятным ароматом. Сорт урожайный, рано вступает в плодоношение. Сорт хорошо адаптируется к неблагоприятным погодным условиям, отличается относительно высокой зимостойкостью.
Вударт – раннеспелый, очень урожайный сорт голубики. Кусты средней высоты, образуют много молодых побегов, рано вступают в плодоношение. Ягоды крупные, голубой окраски с сизым налетом. Мякоть кисло-сладкая, с очень приятным ароматом.
Герберт – старый, позднеспелый сорт высокорослой голубики. Кусты сильнорослые (до 2,2 метра), раскидистые. Кисти крупные, рыхлые. Ягоды очень крупные, темно-голубые. Мякоть средней плотности, кисло-сладкая, с очень приятным ароматом. Созревшие ягоды не опадают и не растрескиваются во время дождей.
Делайт – раннеспелый сорт голубики. Кусты средней высоты с прямыми и мощными ветвями. Образует много молодых побегов. Кисти длинные и редкие. Ягоды крупные, слегка сплюснутые, голубые с сизым налетом. Мякоть кисло-сладкая, ароматная.
Дюк – раннеспелый сорт голубики. Кусты высотой до 1,7 метра, со слабым побегообразованием, что обеспечивает хорошее освещение внутри куста. Ягоды крупные, плотные, светло-голубые, хорошего кисло-сладкого вкуса.
Ковилл – позднеспелый сорт американской голубики. Кусты сильнорослые, раскидистые. Ягоды очень крупные, плотные, голубые. Они долго не осыпаются с веток и не растрескиваются. Мякоть десертного вкуса и прекрасного аромата.
Колинз – среднеспелый сорт голубики. Кусты высотой до 1,7 метра. Ягоды крупные, светло-синие, плотные, отличного вкуса, после созревания не растрескиваются. Сорт устойчив к весенним заморозкам.
Конкорд – среднеспелый сорт голубики. Кусты имеют высоту до 1,7 метра, сильно раскидистые, густые. Ветви прямые, сильно разветвленные, поэтому растения требуют самой тщательной обрезки.
Плодовые кисти плотные и короткие, содержат по 5–7 ягод. Ягоды средней величины, голубой окраски с сизым налетом. Вкус ягод кисло-сладкий с чудесным ароматом. Но кожица у ягод тонкая и легко трескается, поэтому они не переносят длительного хранения и перевозку.
Нортланд – среднеспелый, урожайный сорт голубики. Кусты мощные, раскидистые, низкие, высотой 1–1,2 метра. Ягоды средней величины, голубые, плотные, очень хорошего вкуса. Сорт отличается относительно высокой зимостойкостью.
Патриот – среднеспелый урожайный сорт голубики. Кусты прямостоячие, высотой до 1,5 метров. Ягоды крупные, светло-голубые, немного сжатые, удовлетворительного качества.
Пуру – среднеспелый сорт голубики. Кусты прямостоячие, высотой до 2 метров. Плоды крупные, блестящие, светло-голубые, очень хорошего вкуса.
Ранкокас – среднеспелый сорт высокорослой голубики, относительно зимостойкий и устойчивый к заболеваниям. Кусты высотой до 1,5 метра, с тонкими вертикальными побегами, склонны к сильному загущению. Поэтому растения необходимо подвергать ежегодной сильной осветляющей обрезке, благодаря которой они плодоносят ежегодно и дают хороший урожай.
Сорт неприхотливый, переносит резкие колебания температуры, имеет довольно хорошую морозоустойчивость. Плодовые кисти компактные и некрупные. Ягоды средней величины, светло-голубые. Мякоть плотная, сладкая, но без особого аромата. При созревании ягоды не осыпаются, но во время сильных дождей растрескиваются. Пригодны для непродолжительного хранения.
Река – среднеспелый, урожайный сорт высокорослой голубики. Кусты прямостоячие, высотой до 1,8 метра. Ягоды средней величины, яркого голубого цвета, вкусные, с приятным ароматом.
Спартан – среднеспелый сорт американской голубики. Кусты высотой до 1,7 метра. Ягоды крупные, плотные, светло-голубые, с сухим отрывом, приятного кисло-сладкого вкуса.
Стэнли – среднеспелый сорт высокорослой голубики. Кусты прямые, мощные, высотой до 1,8 метра. Ягоды средней величины, голубой окраски, с сизым налетом. Мякоть ягод прекрасного вкуса, с очень сильным ароматом, не растрескиваются после созревания.
Эрлиблю – раннеспелый популярный сорт, среди садоводов известный под названием Ранняя голубая. Кусты высотой до 1,6 метра, с мощными вертикальными ветвями, относительно устойчивы к морозам. Побегов образует немного, поэтому ежегодная осветляющая обрезка не требуется. Это один из наиболее морозостойких сортов высокорослой голубики.
Ягоды голубики средней величины, светло-голубые с сизым налетом. Мякоть очень плотная, кисло-сладкая, с ароматом дикого винограда. Ягоды созревают очень дружно, не осыпаются, устойчивы к растрескиванию.
Многие российские селекционеры пошли по пути клонового отбора растений голубики топяной, которая отличается высокой зимостойкостью. На ее основе созданы уже такие сорта, как Голубая россыпь, Дивная, Изящная, Иксинская, Таежная красавица, Шегарская, Юрковская.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ПОРА ПОГОВОРИТЬ ПОДРОБНО О ПАРНИКЕ

Для выращивания рассады теплолюбивых овощей в ранние сроки на участке необходимо иметь парники – простейшие обогреваемые сооружения со съемным светопрозрачным покрытием, надежно защищающими растения от холода в весенний период. В них выращивают рассаду для открытого грунта и ранние овощи.
При их строительстве желательно использовать южные и юго-западные склоны или южную сторону участка при наличии с северной стороны каких-либо построек. А если таковых нет, то желательно установить специальные отражающие экраны.
В таких защищенных от холодного ветра местах температура обычно бывает на 3–4 градуса выше, чем на открытых местах участка. При этом сумма активных температур за период вегетации увеличивается на 200–220°С по сравнению с открытыми участками.
Срок использования парников зависит от способа обогрева (биологический, солнечный) и от вида укрытия (стекло, пленка).
Используются парники чаще временно, в основном для выращивания рассады, которую затем высаживают в открытый грунт. Реже в парниках организуют весь цикл выращивания той или иной культуры, обычно ранней (редис, салат, пекинская капуста).
Широкое применение парников объясняется простотой их устройства и надежностью защиты растений на ранних стадиях развития от неблагоприятных погодных условий и, прежде всего, от низких температур.
Парники – это небольшие сооружения, имеющие боковое ограждение, а сверху накрытые стеклом или полиэтиленовой пленкой. Они могут быть котлованные (углубленные) и наземные, а в зависимости от количества скатов прозрачной кровли парники бывают одно- и двухскатные. При этом односкатные парники размещают скатом только на юг, а двухскатные – на запад и восток.
Если парники устанавливаются на прямо обычную грядку, то это холодный парник (парник на солнечном обогреве). Парник, установленный на грядку с биотопливом – это теплый парник, или парник на биотопливе.
Парники на биообогреве
Чаще всего на садовых участках встречаются углубленные парники на биообогреве, которые просты по устройству и на изготовление которых можно использовать самые дешевые строительные материалы – отходы бревен, досок, горбыля, бой стекла, старые оконные рамы и т. д.
Вначале для такого парника делают котлован шириной вверху до 150 см, а внизу – до 50 см, глубиной 55–65 см, располагая его по длине с запада на восток. На края котлована ставят обвязку из бревен толщиной 12–15 см. С южной стороны ее кладут на край котлована, а с северной приподнимают на 10 см.
По углам котлована и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к которым крепят эту обвязку. При отсутствии бревен можно сделать борта из досок. Но для лучшего сохранения тепла их необходимо делать двойными, т. е. внутренние доски прибивают горизонтально, а наружные – вертикально.
Щели между обвязкой и землей тщательно заделывают, затем обвязку подтесывают так, чтобы рамы прилегали плотно. При наступлении заморозков на горизонтальную обвязку внутри парника укладывают дополнительные рамы, обтянутые пленкой. При этом получается двойное укрытие. А при острой необходимости можно поставить в парник и ведро с крышкой, наполненное раскаленными углями.
Готовый парник закрывают сверху рамами, которые закрепляют петлями к северному более высокому борту. Эти рамы для вентиляции парника приподнимают. В открытом состоянии их удерживают деревянные упоры.
Прежде чем приступить к закладке биотоплива, сам парник и рамы надо продезинфицировать 10%-ным раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести.
Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 60–80 см устраивают водоотводную канавку для удаления дождевой или талой воды. Для удобного подхода к парнику такие канавки надо закрывать деревянными щитами.
Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например, компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.
Каждый из таких согревающих материалов имеет свои характеристики. Конский навоз – самое лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы и опилок он достаточно рыхлый и умеренно влажный. За неделю он может разогреться до температуры 60–65°С, которая держится около 7 дней. Остывает он постепенно, только через месяц его температура снижается до 30°С.
Коровий навоз излишне влажен, плотен, разогревается плохо. Максимальная температура его горения достигает 45–50°С через 20 дней после его перебивки, затем она быстро снижается.
Качество коровьего навоза значительно повышается при его смешивании с разрыхляющими материалами, которые добавляют в равных по объему частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки и т. д. При наличии выбора биотоплива коровий навоз лучше использовать для парников при более поздних сроках закладки.
А свиной навоз влажный и холодный. Максимальная температура его горения достигает 30°С только через 25 дней. Используется он так же, как и коровий, т. е. в смеси с другими рыхлыми материалами.
Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7–8 дней мусор разогревается до температуры 60°С и сохраняет ее 40–45 дней.
Доступным биотопливом для садовода являются древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) они нагреваются до 50°С. Для этого осенью опавшие листья укладывают в штабель, а чтобы они не разлетелись, их сверху накрывают землей, старой пленкой или досками.
Разные виды биотоплива можно смешивать друг с другом в разных пропорциях: опилки с навозом и корой, навоз с соломой и т. д. Такое смешивание проводят при перебивке биотоплива.
Навоз для парников лучше заготавливать осенью. По мере поступления его укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. А для предохранения его зимой от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.
При этом некоторые садоводы допускают ошибку, складывая его осенью прямо в парник. Там он за зиму сильно промерзает и весной долго не разогревается, что приводит к значительной задержке сроков посева.
Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 метров. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние – за 7–8 дней.
Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой и увлажняя его горячей водой. Еще лучше в середину кучи влить несколько ведер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.
Для быстрого разогревания в самую середину кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.
Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2–3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50–55 градусов. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.
Парник набивают горячим навозом после очистки ото льда и снега. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от навоза промерзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.
В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, а по краям – чуть сильнее. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и 2–3 дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке навоз добавляют.
Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, а посыпают известью-пушонкой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.
Максимальная температура внутри слоя навоза бывает примерно через 7–10 дней после его разогрева, затем она начинает постепенно понижаться. Однако выделение тепла может продолжаться в течение 2–3 месяцев.
Затем в парники насыпают подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой и перегнойной почвой и т. д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.
При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6–7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для зеленных культур (редис, лук, укроп) – 10–15 см, а для огурцов и помидоров – слой в 20–25 см.
Превышать это количество грунта не следует, т. к. под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.
Для утепления парника ночью и в холодную погоду можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остекленные рамы. Очень удобны для этой цели бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надежны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т. д.
После использования биотопливные материалы превращаются в перегной и пригодны для различных овощных культур. А при нахождении в теплице они служат источником минерального и воздушного (СО₂) питания растений...

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Размножение цветочных растений семенами

Преобладающее большинство однолетних, двулетних и часть многолетних растений размножается семенами. При этом они сохраняют признаки, присущие данному сорту. Для получения семян отбирают наиболее типичные для данного сорта или вида экземпляры. Они должны быть здоровыми, сильными, устойчивыми в культуре, чтобы обеспечить получение хорошего потомства. Такие растения называют маточники. Образующиеся после оплодотворения семена служат для сохранения и размножения вида.
На качество получаемых семян могут повлиять разные факторы: почва, погодные условия, нехватка влаги, место посадки, уход во время вегетации и т. д. В одном соцветии могут сформироваться разные семена. Мелкие и щуплые семена быстро теряют всхожесть и дают более слабые растения. Крупные полновесные семена имеют большой запас питательных веществ. Сеянцы из них быстрее развиваются, раньше зацветают, образуют рослые, обильно цветущие, с более крупными цветками и соцветиями и более устойчивые растения.
При посеве семян надо следить за появлением первых всходов, вот из таких сеянцев и вырастают самые лучшие растения. Кроме того, при дальнейшем выращивании удалять более слабые при прореживании или пересадке. Как показали наблюдения, из сеянцев с наиболее крупными семядолями вырастают более мощные и крепкие растения. При внимательном наблюдении за всходами можно обнаружить у некоторых растений отклонения – вместо двух развиваются 3–4 семядоли, в некоторых случаях могут обнаружиться зубцы и т. д. Такие сеянцы можно отсадить и пронаблюдать за ними до цветения и сбора семян. Иногда сеянцы с различными отклонениями от нормы впоследствии дают начало новым декоративным качествам (увеличение махровости, изменение окраски, увеличение размера цветка и т. д.). В результате систематического отбора наиболее интересных отклонений можно вывести новый сорт.
Существует два способа выращивания декоративных растений, размножаемых семенами: безрассадный и рассадный. При безрассадном способе семена высевают сразу на постоянное место без пересадки, рядовым, гнездовым или разбросным способом. Рядовой посев проводят в бороздки, проведенные вдоль или поперек гряды, оставляя между ними расстояние 15–20 см. Это расстояние устанавливают в зависимости от культуры (высота, диаметр цветущего растения и т. д.). Гнездовым способом высевают крупные семена (душистый горошек, бобы) по несколько штук в лунку. Расстояние между гнездами 20–25 см. После появления всходов растения в гнездах прореживают. Разбросной посев проводят, равномерно разбрасывая семена по всей площадке. Если семена очень мелкие (мак, эшшольция, табак, петуния, львиный зев), для получения более равномерного рассеивания их смешивают с песком.
Глубина заделки зависит от величины семян – чем меньше семена, тем на меньшую глубину их заделывают. На легких и сухих почвах семена следует высевать поглубже, чем на тяжелых почвах. Ранневесенние посевы заделывают мельче, чем летние.
Сроки посева в открытый грунт зависят от вида растений и намечаемых сроков цветения для тех видов, которые можно высевать в несколько сроков.
Холодостойкие виды однолетних цветов можно высевать под зиму с таким расчетом, чтобы они не проросли осенью, т. е. по промерзшей почве. Для этого место для посева готовят заранее, делают гряды и бороздки и оставляют до заморозков. И не забыть заготовить торф или перегной, чтобы присыпать семена.
Всходы обычно бывают загущенные, и если опоздать с прореживанием, то сеянцы вытянутся, развитие их задержится. Густые всходы бывает надо проредить 2–3 раза. Первое прореживание проводят после появления 1–2 настоящих листочков, второе – через 10–12 дней и третье – после появления 3–5 листочков. При прореживании удаляют наиболее слабые растения, если все сеянцы крепкие, то их можно высадить на другое место.
Выращивание рассады. Как известно, предварительное выращивание цветочной рассады необходимо для культур, имеющих длинный вегетационный период (гвоздика Шабо, цинния, астры, бегония). При посеве семян в открытый грунт они не успевают зацвести или зацветают очень поздно. Рассаду выращивают и в тех случаях, когда надо получить более раннее цветение, а также при создании цветника с декоративно-лиственными растениями. Также основным способом размножения двулетников и некоторых многолетников является рассада.
Для выращивания рассады семена высевают в марте-апреле в емкости с заранее приготовленной почвой (1 часть перегнойной земли, 1 часть лиственной земли и 1 часть песка). Емкости проветривают и периодически осторожно поливают. Всходы довольно быстро появляются при комнатной температуре.
Когда сеянцы достаточно окрепнут и разовьют 1–2 настоящих листочка, их следует распикировать в другие емкости. При этом надо следить, чтобы сеянец не был заглублен, а корни были хорошо расправлены и не загибались вверх. Не правильная пикировка может вызвать гибель растений.
Рассаду видов, плохо переносящих пикировку (резеда, кохия, мак, левкой), и рассаду крупных декоративных растений (ипомея, душистый горошек, бобы, фасоль, настурция) можно выращивать в торфо-перегнойных горшочках, бумажных и пластиковых стаканчиках. Крупные семена можно предварительно прорастить и по одному высадить в эти емкости.
За две недели до высадки рассады в открытый грунт ее необходимо начать закаливать, т. е. приучать к свежему воздуху. Открывать форточки, выносить на балкон, выставлять в парник или теплицу. После такой подготовки рассада легче переносит пересадку.
Высадка рассады в грунт
При высадке рассады необходимо соблюдать условия, которые обеспечат нормальное развитие растений в открытом грунте. Ошибки при пересадке могут снизить приживаемость или погубить рассаду даже самого высокого качества.
Лучше всего рассаду высаживать в пасмурную погоду, вечером или рано утром.
Перед высадкой рассады ее необходимо обильно полить. После полива она будет легко выниматься с комом земли, что способствует сохранению придаточных мочковатых корней. Поломанные или загнившие корешки удалить острым ножом. Корни равномерно разместить в ямке без загиба вбок или вверх и засыпать землей. Землю слегка обжимают так, чтобы растения в почве держались достаточно прочно. После этого обильно полить, можно полить лунку перед посадкой, а вокруг посаженных растений подсыпать сухой земли.
Глубина посадки влияет на приживаемость растений. При мелкой осенней посадке многолетников и двулетников увеличивается опасность вымерзания, на тяжелых глинистых почвах наблюдается выпирание растений. Слишком глубокая посадка рассады приводит к задержке роста и ослабляет цветение. Посадку декоративных растений следует производить на ту же глубину, на которой они росли до пересадки.
При определении глубины посадки рассады многолетних цветов следует учитывать местоположение корневой шейки (место перехода стебля в корень). Она не должна быть заглублена или высоко расположена над поверхностью почвы. Растения с прикорневой розеткой листьев (хоста, мак, мальва, ромашки, пиретрум и т. д.) сажать следует на такую глубину, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.
Также необходимо соблюсти для каждого растения площадь питания, особенно для многолетних видов, т. к. их мы высаживаем на довольно продолжительный период.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ТОПТУН-ТРАВА

Спорыш, или горец птичий, как и подорожник, является вечным спутником человека. Эта травка застилает деревенские улицы, полевые дороги, дворы. Ходят по этой травке люди, топчут ее животные, ездят автомобили, а она растет себе. Вот почему в народе и зовут ее «топтун-травой».
Горец птичий – это мелкое однолетнее растение с тонким корнем и со слегка приподнимающимся, ветвистым стеблем, достигающим длины 50 см. Однако среди других трав стебель может быть и прямостоячим, высотой до 30 см. Цветет растение с июня до самой поздней осени.
Листики у спорыша очередные, мелкие, овальные. Цветки розовые или зеленые, мелкие и невзрачные, находятся в пазухах листьев. Молодая зелень спорыша очень нежна и питательна, ее с большой охотой поедают скот и домашняя птица.
Сбор травы во время цветения можно проводить в сухую погоду практически в течение всего лета. Траву срезают ножом, удаляя попавшие корни и побуревшие части растений.
Сушат траву на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем и периодически перемешивая, или в сушилках при температуре 50–60°С. Срок годности сухой травы – до трех лет.
Трава спорыша – настоящая кладовая ценных биологически активных веществ. В ней содержится до 2,5% сахаров, до 3,8% дубильных веществ, много различных высоко активных биохимических соединений. В ней содержится до 120 мг% витамина С, т. е. в 3 раза больше, чем в лимоне, очень много каротина, витамины Е, К. Богат и редкими соединениями кремниевой кислоты.
Наши предки давно обратили внимание на эту траву и на ее лечебные достоинства. Она широко применяется в народной медицине многих народов.
В основном настои и отвары спорыша применяют как мочегонное, противовоспалительное и кровоостанавливающее средство. Они способствуют отхождению каменистых образований при мочекаменной болезни.
Настои и отвары спорыша повышают свертываемость крови и поэтому широко применяются как кровоостанавливающее средство в послеродовой период. Полезен горец птичий и как желчегонное средство при заболеваниях печени и желчекаменной болезни, при головной боли, неврастении. Эффективен спорыш и при нарушении солевого обмена.
Чаще всего при мочекаменной и желчекаменной болезни в народной медицине применяют настой травы спорыша. Для этого 1 ст. ложку сырья надо залить 1стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
В этом же случае применяется сбор, состоящий из равных долей травы спорыша, кукурузных рылец, створок фасоли, листьев толокнянки. Для его приготовления надо 1,5 ст. ложки смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 1,5 часа. Применять по 0,5 стакана 4 раза в день за 1 час до еды.
При мочекаменной болезни травники рекомендуют сбор, состоящий из равных долей травы спорыша, молодых листьев петрушки, травы хвоща полевого, кукурузных рылец, плодов можжевельника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом воды, настоять 12 часов, довести до кипения, настоять 20–30 минут. Принимать настой по 1 стакану 3 раза в день до еды.
При почечнокаменной болезни помогает травяной сбор, состоящий из равных долей травы спорыша, травы тысячелистника, листьев крапивы и травы зверобоя. Для приготовления настоя надо1 ст. ложку сбора залить стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.
При хроническом заболевании мочевой системы и почечнокаменной болезни в начальной стадии для ванн применяют сложный сбор, состоящий из 5 ч. травы спорыша, 5 ч. цветков ромашки, 4 ч. корня лопуха, 4 ч. веток калины, 4 ч. травы чистотела, 5 ч. травы чабреца, 4 ч. листьев черной смородины, 3 ч. листьев крапивы, 3 ч. листьев березы.
Для приготовления настоя необходимо 20–25 ст. ложек измельченной смеси залить 5 литрами воды, довести до кипения, настоять в теплом месте 2 часа, процедить и вылить в ванну с температурой воды 36–37°С. Ванну принимать 15–20 минут 1–2 раза в неделю.
При остром и хроническом нефрите многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. травы спорыша, 4 ч. травы зверобоя, 4 ч. листьев толокнянки, 3 ч. почек березы, 2 ч. травы грыжника, 2 ч. кукурузных рылец, 2 ч. травы душицы. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 2 стаканами холодной воды, настоять 10 часов, довести до кипения и кипятить на слабом огне 10 минут. Принимать по 1 стакану 5 раз в день, утром – натощак, остальные приемы – через 1час после еды.
При заболеваниях почек и мочевого пузыря применяют сбор, состоящий из 1 ч. травы спорыша, 2 ч. травы хвоща полевого, 1 ч. листьев брусники, 1 ч. плодов можжевельника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 12 минут, настоять 20 минут. Принимать по 1 стакану отвара утром и вечером.

Продолжение следует

В.А. Лойко

В архив