В архив

Читайте в № 9 от 27 февраля

О морозоустойчивости штамба плодовых деревьев

В 2007 году в «УС» №45 мною в статье «О морозостойкости корневой системы плодовых растений» было рассказано об интересных опытах по изучению морозостойкости корневой системы плодовых деревьев, проведенных в 70-е годы прошлого века научным сотрудником института Физиологии растений АН СССР Н.Н. Хвалиным. Для большинства современных садоводов, как мне известно, результаты этих исследований явились настоящим откровением. Но не менее интересные опыты были проведены данным ученым в указанное время и по исследованию морозостойкости штамба плодовых деревьев, о чем я коротко сообщал в своей заметке в «УС» в 2008 году. В январские дни этого года я еще раз внимательно просмотрел результаты проведенных Н.Н. Хвалиным первых и вторых опытов и решил полностью с несколькими дополнениями рассказать и об вторых его опытах, поскольку результаты этих опытов также показательны, а информация по ним, по моему мнению, вообще малоизвестна до сих пор широкому кругу садоводов-любителей.
Всем должно быть хорошо известно, что наиболее уязвимой к морозам частью плодового дерева, которая подмерзает даже в сравнительно мягкие зимы, являются штамб и его нижняя часть – корневая шейка. Это связанно с плохим вызреванием их тканей в результате самого большего удаления от листового аппарата кроны. Результаты многочисленных исследований показали, что разные части дерева заканчивают рост и вступают в состояние покоя не одновременно. Вначале перестают расти в длину однолетние побеги, и периферийные части кроны вступают в состояние покоя. Затем то же самое делают ткани в развилках скелетных ветвей, и в последнюю очередь – ткани штамба. При этом ткани нижней части штамба и корневой шейки долгое время еще находятся в активном состоянии. Корни вступают в период покоя после прекращения ростовых процессов в надземных частях дерева, а при наличии тепла и влаги могут расти всю зиму.
Весной процесс выхода из состояния покоя идет в обратном порядке. При благоприятных условиях первыми из него выходят корни, затем ткани корневой шейки и штамба и в последнюю очередь – периферийные части кроны. Такая последовательность вхождения разных частей растений в состояние покоя и выхода их из этого состояния имеет большое приспособительное значение. Так как при этом точки роста, сосредоточенные ближе к периферии кроны, до вхождения в состояние покоя или после выхода из него обеспечиваются водой, поступающей из нижележащих частей, находящихся более продолжительное время в активном состоянии.
В средней зоне России, например, однолетние побеги яблони перестают расти обычно в середине июля, тогда как штамб утолщается до середины сентября, то есть ткани штамба, особенно в его нижней части, и корневой шейки находятся в активном состоянии в течение почти всего сентября. На вызревание тканей штамба и корневой шейки, переход их в состояние покоя и подготовку к зиме во многие годы остается только один месяц. А в нашей северной зоне садоводства все сроки завершения роста частей дерева яблони, начиная с прекращения роста побегов и заканчивая прекращением роста тканей штамба и особенно корневой шейки и подготовкой их к состоянию покоя и зимовке, из-за более худших погодных условий могут сдвигаться еще на 7–10 дней и больше вправо.
Следовательно, вхождение в состояние покоя штамба и особенно корневой шейки более медленное, а условия для их закалки и повышения морозостойкости намного хуже, чем у других надземных частей дерева. Это подтвердили результаты искусственного промораживания Н.Н. Хвалиным различных частей кроны дерева яблони (табл. 1). Из данных таблицы видно, что ткани штамба и корневой шейки приобретают морозостойкость гораздо позже, чем ткани ветвей, и устойчивость к морозам у штамба, особенно его нижней части, а также у корневой шейки меньше, чем у ветвей.
При обследовании Н.Н. Хвалиным плодовых насаждений в питомниках было установлено, что очень часто нижняя часть штамбов плодовых деревьев и саженцев находится в почве и этиолируется (обесцвечивается). Чтобы выявить влияние этиоляции на морозостойкость тканей ствола, был поставлен специальный опыт. В начале каждого месяца, начиная с мая, у одних двухлетних саженцев Антоновки обыкновенной штамбы окучивали на высоту 30–35 см, у других разокучивали до обнажения корневой шейки и верхних корней. Контролем служили растения, выращенные при обычном уходе за почвой. В каждом варианте было по 50 растений, повторность трехкратная. В конце октября все растения выкопали и поместили в камеру при температуре 0–2°С. На штамбах растений, которые в мае и июне окучивали почвой, была хорошо заметка этиолированная, более светлая кора.
Промораживали растения в ноябре, январе и марте в специальных холодильных камерах, не отделяя надземной части от корней. Температуру снижали со скоростью 0,1°С за 1 час до -15, -20, -25, -30 и -35°С. При температуре -15°С часть растений каждого варианта вынимали из камеры, затем температуру снижали до -20°С и вынимали следующую партию растений и так далее. Каждый раз вынимали 30 растений. Эти опыты позволили установить, что у контрольных растений при -15°С погибли корни на расстоянии 7–10 см от корневой шейки, при -20°С погибла корневая шейка, при -25°С была сильно повреждена прилегающая к ней этиолированная часть штамба высотой 5–10 см.
У растений, окученных на высоту 30–35 см, кора была этиолирована в разной степени. В нижней части штамба этиоляция выражена сильнее, при температуре -20°С, кроме гибели корневой шейки, в этом месте наблюдалось и сильное повреждение тканей. Выше по штамбу, где этиоляция слабее, ткани выдерживали -30°С, а верхняя часть штамба, которая оставалась на воздухе, не имела повреждений и при -35°С. При этом чем раньше окучены штамбы, тем сильнее снижалась их морозостойкость. У растений, вокруг которых почву разокучивали, верхние корни и корневая шейка приобретали зеленый цвет. При промораживании корневая шейка выдерживала без повреждений -25°С, нижняя часть штамба -35°С, если корни открывали до начала августа. При более поздних сроках обнажения корней и нижней части штамба их морозостойкость повышалась незначительно.
На практике в садах и на садовых участках при обработке почвы садоводы, как правило, обращают мало внимания на то, что корневая шейка и нижняя часть штамба могут быть частично или полностью засыпаны землей, то есть окучены. В результате этого происходит их этиоляция и значительное снижение морозостойкости. К тому же самому в какой-то степени ведет и длительный рост большого количества сорняков или специальное выращивание овощей и цветов на плодовых кругах, когда они сильно затеняют от солнечных лучей, а по сути дела экранируют, не только корневую шейку, но и большую часть штамба. А такое мною наблюдалось неоднократно на многих садовых участках. Подобное наблюдалось мною и при небрежном мульчировании почвы приствольного круга, когда штамб засыпался полностью мульчей на высоту 15– 20 см и выше. Поэтому садоводы, учитывая еще и очень важную «регулирующую» роль корневой шейки, должны обязательно обеспечивать беспрепятственное поступление в течение всего вегетационного сезона солнечных лучей к ней и нижней части штамба. Садоводы должны запомнить, что содержание в чистоте прствольного круга и особенно пространства около корневой шейки любого плодового дерева – их святая обязанность. При несоблюдении указанных требований уже во время ранних морозов при отсутствии снежного покрова или малой его высоте, а также какой- либо защиты ткани корневой шейки и нижней части штамба часто повреждаются, а в дальнейшем в этих местах кора отмирает и отслаивается. Садоводы такой вид повреждений нередко путают с повреждениями от подопревания, хотя их причины и характер разные.
Чтобы повысить морозостойкость корневой шейки и нижней части штамба, необходимо в первую половину лета (май, июнь) путем рыхления почвы, полива, внесения удобрений и подкормок создать благоприятные условия для роста плодовых деревьев. Только в этом случае можно ожидать своевременного окончания у них ростовых процессов, что является обязательным условием хорошей подготовки к зиме. С начала августа для корней плодовых деревьев надо создавать условия хорошей аэрации и пониженной влажности почвы (путем рыхления, создания канавок и скважин по периферии кроны, прекращения поливов, посева в междурядьях сидератов). Это способствует прекращению роста корней, накоплению запасных веществ, вызреванию тканей штамба, особенно его нижней части и корневой шейки. С наступлением похолодания и листопада в конце сентября следует провести влагозарядковый полив, что ускорит завершение вызревания тканей всей надземной части дерева и вызовет его вступление в период органического покоя.
С установлением температуры почвы на глубине 10–15 см 2–3°С следует сделать утепляющую защиту корневой шейки и нижней части штамба на высоту 30–35 см из какого-либо утепляющего материала, что диктуется более поздним вхождением тканей корневой шейки и штамба в состояние покоя и меньшей их устойчивостью к морозам. В качестве такого утеплителя наиболее целесообразно использование толстого слоя густого водного раствора извести с наполнителями из перлита или вермикулита, обладающего высокими теплоизолирующими, отражательными и воздухопроницательными свойствами. Если утепление сделать раньше при теплой погоде и если при этом произойдет и утепление почвы, то рост корней в зоне корневой шейки и нижней части штамба может возобновиться, что понизит их морозостойкость. В следующем году утеплительное укрытие надо снять весной в мае, на худой конец – в июне, но не позже середины июля, если оно само к этому моменту не разрушится и не отвалится. За оставшийся период вегетации ткани коры штамба приобретают зеленую окраску, хорошо завершают рост и хорошо закаливаются, их морозостойкость нормально повышается.
В качестве утепляющего укрытия корневой шейки и нижней части штамба плодовых деревьев с середины 19 столетия рекомендовалось использование позднеосеннего окучивания штамба землей на высоту 30–35 см, с последующим его разокучиванием весной или в начале лета следующего года. Однако последующие наблюдения показали, что нередко в условиях осени с частыми дождями и оттепелями наблюдалось повреждение коры в районе корневой шейки из-за затруднения дыхания от вымокания, а в течение зимы при большой высоте снежного покрова или выпадении снега на талую почву в случае ее оттаивания и длительного стояния на поверхности температуры 0…-3°С – и от выпревания.
Опасным для повреждения корневой шейки и нижней части штамба морозами и особенно солнечными ожогами из-за более раннего выхода из состояния покоя при отсутствии утепляющей защиты, особенно у молодых плодовых деревьев, является и весна. Так, в одном из опытов при наблюдении специалистами при уже сошедшем снеговом покрове температуры коры нижней части штамба дерева яблони было найдено, что температура коры без защитного известкового покрытия с северо-восточной стороны равнялась -2,6°С, а с юго-западной +11,3°С; у дерева же с защитным известковым покрытием температура соответственно составляла -3,2 и +1,8°С. Для сравнения на одном из деревьев было сделано покрытие коры с использованием дегтя. Температура коры в нижней части штамба у него при этом оказалась соответственно равной -0,3 и +24,3°С. В результате опыта деревья яблони без защитного известкового покрытия нижней части штамба и с покрытием его дегтем получили сильные ожоги коры в этой части штамбов. Поэтому сделанную осенью тепловую защиту штамба не следует убирать раньше мая. Не следует ни в коем случае и делать такую тепловую защиту из толя, руберойда, черных колготок и других подобных материалов.
Хочу заметить, что более позднее окончание роста, вступление в период покоя и закаливание корневой шейки и нижней части штамба наблюдается не только у молодых плодовых деревьев, но и у старых, давно плодоносящих деревьев с толстым слоем отмершей коры в нижней части штамба. Данный слой отмерший коры, являющийся хорошим теплоизолятором, позволяет значительно смягчить воздействие на ткани штамба низких отрицательных температур и создан природой специально для защиты дерева от разных внешних воздействий, а во многих руководствах по садоводству его рекомендуют регулярно удалять до живой коры. Но в нашей северной зоне садоводства такое удаление отмершей коры на всем штамбе и основании скелетных ветвей категорически противопоказано. Для утепления нижней части штамба у всех молодых и старых плодовых деревьев надо обязательно сохранять всю отмершую часть коры и удалять только легко отстаивающиеся ее части с пластин и из трещин и щелей, а дальше проводить замазку этих трещин и щелей и всей поверхности коры тем же самым густым побелочным раствором с наполнителями из перлита или вермикулита. Конечно, все это надо совмещать с защитой от ожогов, морозов, грызунов и всей остальной части кроны.

В.Н. Шаламов
 

ОГОРОД

У ЦУККИНИ МНОГО ДОСТОИНСТВ

В последнее время садоводы все больше интереса проявляют к цуккини. Это итальянская разновидность кабачков, но более урожайная, вкусная и красивая по форме.
От обычного кабачка цуккини отличаются компактностью куста, почти полным отсутствием ветвления, сильно рассеченными листьями, часто с белыми пятнами в углах жилок листа, слабой опушенностью черешков и листьев, большим количеством женских цветков, большой скороспелостью и длительным периодом технической спелости.
Есть у них и еще одно ценное достоинство. В отличие от обычного кабачка цуккини можно кушать сырыми. В таком виде их употребляют для приготовления салатов с разнообразными соусами и приправами.
Цуккини очень богаты витаминами. Каротина в них накапливается столько же, сколько в моркови, а витамина С больше, чем в кабачках. Притом при созревании плодов количество каротина в них увеличивается. В семенах цуккини содержится много белков и витамина Е. А в цуккини с зеленой окраской плода присутствуют пигменты, которые характеризуются высокой биологической активностью.
Цуккини, как и кабачки обыкновенные, улучшают пищеварение и обмен веществ, полезны для людей с больной печенью и страдающим избыточным весом.
В настоящее время в специализированных семенных магазинах имеется богатый выбор сортов цуккини:
Амбассадор – раннеспелый, урожайный сорт. Кусты невысокие, среднераскидистые. Плоды темно-зеленые, почти черные, массой до 3 кг.
Аэронавт – раннеспелый сорт, кусты невысокие, компактные. Плоды цилиндрические, темно-зеленые, массой до 1,5 кг. Мякоть бледно-желтая, хрустящая. Лежкость плодов хорошая. Сорт урожайный, но требовательный к почве.
Геновезе – раннесплый сорт с высоким, раскидистым кустом. Плоды цилиндрические, серо-зеленые, массой до 0,8 кг.
Диамант – среднеспелый урожайный кустовой сорт с раскидистой розеткой листьев. Плоды массой до 2 кг, со светло-зеленой, плотной мякотью.
Ди Пьяченцо – среднеспелый сорт с компактным кустом, обладает растянутым периодом плодоношения. Плоды округлые, темно-зеленые, отличного вкуса.
Желтоплодный – раннеспелый сорт со среднераскидистым кустом. Плоды ярко-желтые, массой до 0,9 кг, отличного вкуса.
Зебра – раннеспелый сорт с невысоким малораскидистым кустом. Плоды цилиндрические, слаборебристые, светло-зеленые, полосатые, массой до 0,8 кг. Мякоть беловато-желтая, очень нежная. При хорошем освещении и оптимальной температуре могут завязывать плоды без опыления пчел.
Золотинка – среднеспелый сорт. Плоды овальные, массой до 1,5 кг, золотисто-желтые, с большим содержанием полезных веществ. Мякоть желто-розовая, толстая, сочная, нежная.
Золотой кубок – раннеспелый холодостойкий урожайный сорт. Плоды цилиндрические, длиной до 18 см, быстро нарастают. Они долго хранятся, в лежке становятся вкуснее.
Куанд – раннеспелый сорт. Растение кустовое или полукустовое. Плоды цилиндрической формы, массой до 1,2 кг, светло-зеленые с темно-зелеными штрихами. Мякоть белая, плотная, очень вкусная.
Меццо Лунго Бьянко – раннеспелый сорт кустового типа. Плоды удлиненные, светло-зеленые, с тонкой корой.
Миланский черный – среднеспелый сорт с невысоким раскидистым кустом. Плоды цилиндрические, темно-зеленые, массой до 2 кг со светло-зеленой сочной мякотью.
Многоэтажный – кустовой, среднеспелый, холодостойкий сорт. Плоды располагаются у корневой шейки растения в несколько рядов. Они цилиндрической формы, зеленые, с небольшими светлыми точками, с нежной и сочной мякотью. Плоды хошо хранятся, сохраняя вкус до февраля-марта.
Негритенок – раннеспелый сорт с компактным кустом и обилием женских цветков. Плоды темно-зеленые, массой до 0,8 кг, отличного вкуса.
Скворушка – раннеспелый урожайный сорт цуккини. Плоды необычной серо-голубой расцветки, долго хранятся.
Цукеша – скороспелый сорт. Плоды цилиндрические, со сбегом, длинные, рисунок в виде светлых точек, с тонкой корой, с массой плода до 0,7 кг. Лежкость плода высокая, мякоть белая, хрустящая.
Фараон – скороспелый, урожайный, холодостойкий сорт. Плоды цилиндрические, темно-зеленые, а в биологической спелости черно-зеленые. Масса плодов до 1 кг. Мякоть желтая, сочная и нежная. Плоды хранятся в течение всей зимы.
Цуккини образуют слабоветвящиеся кусты высотой 80–110 см. Листья у них очень крупные, сильно изрезанные, иногда с серебристым рисунком. Небольшое количество листьев на длинных черешках создает впечатление изреженного куста и позволяет насекомым легко проникать к цветкам.
Цуккини – теплолюбивая культура, их семена прорастают при температуре 12–14 градусов, а оптимальная температура для роста и развития растений не менее 23–25 градусов.
Для получения ранней продукции цуккини выращивают рассадой в стаканчиках. Чтобы ускорить прорастание семян и получить крепкие и дружные всходы, семена желательно замочить в питательном растворе стимулятора роста и прорастить. Продолжительность рассадного периода 25–30 дней. Главное для получения хорошей рассады цуккини – это соблюдение температурного режима и влажности.
Из семян, посеянных в холодное время, получаются ослабленные растения, которые в дальнейшем дают низкий урожай. Плохо переносят они и недостаток воды, который вызывает быстрое опадание завязи. Растения плохо переносят затененье и загущенную рассаду, снижая при этом урожай.
Выращивают цуккини в основном в открытом грунте с временным пленочным укрытием от холода, т.к. даже кратковременные заморозки до -1°С растения не переносят. Лучшие результаты могут быть получены при высадке рассады на паровые гряды, покрытые черной пленкой.
Уход за цуккини заключается в регулярных поливах, прополке, рыхлении, подкормке, удалении старых листьев. Рыхления надо проводить не реже чем через каждые 2 полива.
При слабом росте и развитии растения необходимо подкормить раствором органических удобрений (1 литр коровяка, 1 ст. ложка суперфосфата и 0,5 стакана древесной золы на 10 литров воды). Под каждое растение надо внести по 1,5 литра такой подкормки. Во время плодоношения такую подкормку необходимо делать, по крайней мере, каждую неделю. А чтобы сорняки не досаждали растениям, грядку лучше замульчировать черной полиэтиленовой пленкой.
Дальнейшая их агротехника точно такая же, как у кабачков. При выращивании их в теплице, особенно под пленочным укрытием, требуется в теплую погоду, постоянно проветривать, т.к. растения могут заболеть белой гнилью и другими грибными заболеваниями.
В сравнении с обычными белоплодными кабачками зеленцы цуккини созревают медленнее и бывают дольше пригодными для употребления в свежем виде. Уборку зеленцов проводят не реже двух раз в неделю, вырезая их ножом с плодоножкой.
Для употребления в сыром виде убирают завязи длиной 15–20 см (масса 130–150 г), а для кулинарной обработки убирают более крупные зеленцы длиной 20–30 см (массой 200–400 г). Хранить их лучше в полиэтиленовых пакетах в холодильнике.
А плоды, предназначенные для получения семян, убирают осенью перед наступлением заморозков и дозаривают на свету. Когда они зимой пожелтеют, их разрезают и выбирают семена.

В.Г. Шафранский
 

ЦВЕТЫ

ЦИННИЯ ИЗЯЩНАЯ

Это хорошо известное всем любителям цветов растение росло в палисадниках еще два века назад. Сейчас цинния имеет множество разнообразных сортов и форм и продолжает оставаться одним из самых любимых однолетних цветов.
А летом, когда зацветают эти чудесные растения, радуя нас своими яркими красками и формами, так и хочется сказать спасибо за этот цветок профессору медицины из Геттингена Иоганну Готтлибу Цинну, который привез циннию в 1796 году в Европу из Центральной Америки.
Цветоводами в основном используется только два вида однолетних цинний – изящная и узколистная, которые дали начало многочисленным сортам.
Наиболее распространенным видом из выращиваемых в садах цинний является цинния изящная. Это – однолетнее травянистое, ветвистое от основания растение с округлыми, густо опушенными жесткими бесцветными волосками побегами, высотой от 20 до 100 см. По высоте кусты циннии делятся на высокие (от 70 до 100 см), средние (от 40 до 50 см) и низкие (до 30 см).
Соцветия у циннии изящной – это корзинки диаметром 5–15 см, махровые или полумахровые, с трубчатыми и язычковыми цветками. Корзинка снизу окружена общей оберткой из четырех рядов видоизмененных верхушечных листьев.
Окраска цветков у цинний очень яркая. Цветет растение обильно, от посева до цветения проходит 75–80 дней. Окраска может быть белой, желтой, розовой, ярко-красной, сиреневой, фиолетовой, даже салатной. Бывают сорта с белой или желтой каймой по краю.
По строению соцветий и форме язычковых цветков их разделяют на несколько групп: георгиноцветные, хризантемовидные, скабиозоцветные, гайлардиецветные, помпонные, калифорнийские крупноцветковые.
Георгиноцветные сорта имеют соцветия махровые, плотные, диаметр цветка от 10 до 15 см, высота кустов от 60 до 120 см. Количество цветущих соцветий от 18 до 28 штук. Окраска цветков самая разнообразная.
Помпонные (лилипутовые) сорта имеют соцветия плотные, махровые, шапочковидные, полушаровидные, 3–4 см в диаметре. Окраска разнообразная. Высота растений от 15 до 60 см. Количество цветущих соцветий на одном растении достигает до 30–35 штук.
Хризантемовидные циннии. Крайние язычковые цветки в соцветии у них отогнуты в стороны, остальные подняты к центру. Растения полураскидистые, высотой 60–70 см.
Калифорнийские крупноцветковые циннии имеют махровые соцветия диаметром до 16 см и самые высокие кусты среди цинний – высотой до 1 метра.
Циннии – засухоустойчивые и теплолюбивые растения, они любят ярко освещенные солнцем участки, хотя могут расти и в полутени. Обильно цветет только на защищенном от ветра участке. Зацветает через два месяца после посева семян и цветет до заморозков.
К почве они не требовательны, но предпочитают легкие, богатые гумусом и достаточно увлажненные почвы, но без застоя воды. Поэтому при подготовке почвы осенью желательно внести под перекопку на 1 кв.м по половине ведра перепревшего навоза или компоста.
Цинния хорошо переносит высокую температуру и низкую влажность почвы и воздуха. Она совсем не переносит низкие температуры и при незначительных заморозках погибает.
Размножают циннию семенами, в основном рассадным способом. Рассада хорошо переносит пересадку и быстро трогается в рост.
Посев семян в парники производят в конце апреля или в начале мая. Более ранний посев производить нецелесообразно, т.к. рассада может перерасти. Всходы появляются через 5–6 дней после посева. С их появлением парники необходимо хорошо проветривать.
Пикировку сеянцев лучше производить в горшочки, хотя пересадку с открытой корневой системой растения переносят неплохо. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, когда минует угроза заморозков. При посадке рассады на постоянное место расстояние между растениями необходимо соблюдать для высокорослых сортов 40–50 см, для низких – около 30 см.
В зависимости от высоты сорта определяют место для посадки: высокие сеют на заднем плане цветника, группами по 3–4 шт., средние – в бордюрах, низкие – на альпийской горке и в компании с низкорослыми однолетниками (алиссумом, лобелией, иберисом) в цветнике.
Уход за цинниями не сложный, он заключается в прополках и поливах. Подкормки растений комплексными удобрениями необходимо проводить до наступления массового цветения и далее с интервалом в две недели.
Полив может быть редким, но обязательно обильным. При этом следует избегать попадания воды на соцветия, т.к. от этого они загнивают. Если же стоит продолжительная жара, а полив редкий, цинния теряет свою декоративность, соцветия мельчают и как бы выцветают.
Циннии высаживают на клумбах, рабатках, бордюрах, в миксбордерах. Благодаря обилию соцветий циннии хорошо просматриваются на расстоянии, поэтому их также целесообразно высаживать массивами, на газоне и в сочетании с другими летниками.
Цинния дает прекрасный срезочный материал, для которого выращивают сорта с махровыми соцветиями средней величины на длинных цветоножках. Букет из цинний будет вас долго радовать, т.к. в вазе цветы могут сохранять свежесть 10–14 дней. Низкорослые сорта циннии для срезки непригодны из-за коротких цветоносов.
Низкорослые сорта циннии прекрасно выглядят в контейнерах, вазах, балконных ящиках, только нужно правильно подобрать сорта. Это должны быть растения компактные и невысокие.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ТАК ВСЕ ЖЕ – ГДЕ НАЙТИ ЖЕЛЕЗО?

Минеральные вещества являются незаменимым фактором питания человека, и их недостаток, а тем более отсутствие их в пище, быстро ведут к нарушению обмена веществ в организме, к разным заболеваниям.
Разные минеральные вещества по-разному воздействуют на организм. Такие элементы, как кальций, магний, натрий, калий оказывают в основном щелочное действие. Поэтому содержащие их продукты (молоко и молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды) вызывают сдвиг в щелочную среду.
А преимущественное потребление мяса, рыбы, яиц, хлеба, крупы способствует кислотному сдвигу, т.к. эти продукты богаты фосфором, серой, хлором, оказывающими кислотное воздействие. Именно поэтому очень важно, чтобы между отдельными элементами, в том числе и микроэлементами, содержащимися в пище, соблюдалось определенное соотношение.
В последнее время в средствах массовой информации часто говорят о дефиците железа в продуктах питания. И хотя содержание его в организме человека составляет всего несколько граммов, железо принимает самое активное участие в процессе кроветворения и является составной частью гемоглобина.
При его недостатке в крови очень быстро развивается малокровие, нарушается обмен веществ, чувствуется значительный упадок сил, частые головные боли, раздражительность. Дефицит железа в питании влияет также на состояние кожи человека, его волос и ногтей. Усталость – первый признак недостатка железа в нашей пище.
Суточная потребность взрослого человека в железе составляет всего около 15 мг. Причем от недостатка железа женщины страдают значительно чаще, чем мужчины.
Содержание железа в съедобной части основных продуктов питания, приобретаемых в магазине, следующее (в мг на 100 граммов съедобной части продукта): халва тахинская – 50,1; персики сушеные – 24; чернослив – 13; курага – 12; урюк – 12; печень говяжья – 9; крупа гречневая (ядрица) – 8; горох лущеный – 7; крупа пшенная – 7; персики – 4,1; крупа овсяная – 3,9; изюм – 3; говядина – 2,8; хлеб пшеничный – 2,8; крупа кукурузная – 2,7; хлеб ржаной – 2,6; баранина – 2,2; абрикосы – 2,1; крупа рисовая – 1,8; шоколад молочный – 1,8; свинина мясная – 1,6; апельсины – 0,8; сыр российский – 0,6; треска – 0,6; творог жирный – 0,4; сметана – 0,3; молоко пастеризованное – 0,1.
Значительными поставщиками органического железа в наше меню, особенно в летний сезон, являются дары уральского сада и огорода. Среднее содержание железа в свежих овощах, фруктах и ягодах следующее (в мг на 100 граммов продукта): шиповник – 5,5; щавель – 5,5; фасоль – 4; клюква – 4; скорцонер – 3,1; мангольд – 2,7; крыжовник – 2,5; малина – 2,5; слива – 2; груша – 2; вишня – 2; хрен (корень) – 2; дыня – 2; смородина черная – 2; петрушка (зелень) – 1,9; рябина – 1,5; тыква – 1,5; топинамбур – 1,5; салат – 1,5; брюква – 1,5; свекла – 1,4; капуста цветная – 1,4; помидоры – 1,4; капуста брокколи – 1,3; капуста брюссельская – 1,3; редька – 1,2; капуста кольраби – 1; капуста белокочанная – 1; черноплодная рябина (арония) – 1; спаржа – 1; арбуз – 1; редис – 1; лук зеленый – 1; земляника – 1,0; яблоки – 1; морковь – 0,8; перец – 0,8; лук репчатый – 0,8; огурцы – 0,8; картофель – 0,8; горошек зеленый – 0,7; петрушка (листья) – 0,6; салат – 0,6; сельдерей (листья) – 0,6; баклажан – 0,4; кабачки – 0,4.
При этом следует помнить, что органическое железо, содержащееся в свежих овощах, фруктах и ягодах, усваивается организмом человека значительно лучше, чем железо из разных неорганических лекарственных препаратов и других продуктов.
Предполагается, что соли железа, содержащиеся в мясе и хлебе, усваиваются организмом человека всего на 25–40%, а из свежих плодов и овощей – до 80% благодаря наличию в них в значительном количестве витамина С.

В.А. Лойко

В архив