В архив

Читайте в № 9 от 1 марта

МОЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕЩИНЫ И ФУНДУКА

Желание выращивать лещину в саду у меня возникло еще в начале 50-х годов прошлого века, после прочтения сочинений И.В. Мичурина и других авторов. Но осуществил я его впервые только в 1956 и 1957 годах, когда, следуя указаниям И.В. Мичурина, что более выносливые и приспособленные растения получаются при выращивании их из семян, посеял семена лещины, привезенные из Удмуртии (Сарапул) и из Пермской области (Оса).
Всего было выращено 5 кустов – 2 из Удмуртии и 3 из Пермской области. Первые сережки на кустах лещины появились на 6 год, первые плоды – на 7–8 год. Никаких подмерзаний кустов в первые годы их роста не было. Урожайность кустов из Пермской области оказалась невысокой, но у одного из этих кустов обнаружились очень зимостойкие сережки. У кустов из Удмуртии один куст оказался совсем бесплодный. Мужские цветки – сережки – у него нормально росли и пылили, нормально распускались и женские цветки, но оплодотворения их не было. Скорее всего, был какой-то дефект в развитии женских цветков. Другой куст начал неплохо плодоносить, но размер орехов оказался малым, а главное – скорлупа у орехов была толстая и крепкая.
В зиму 1966–1967 годов все 5 кустов обмерзли по уровень снега, но хорошо восстановились к следующей самой суровой зиме 20 столетия – зиме 1968–1969 годов, но после нее снова обмерзли по уровень снега.
Обмерзание кустов лещины по уровень снега и хорошая сохранность оставшихся их частей в снегу после зимы 1966–1967 годов подтолкнули меня к мысли попробовать выращивать их в стланцевой или полустланцевой форме с пригибанием всех побегов куста осенью к земле и укрытию их на зиму снегом. Но для выращивания в такой форме уже можно было попытаться использовать и менее зимостойкие, но более качественные культурные сорта лещины обыкновенной и ее гибридов с фундуком. Будучи в 1967 году в командировке в Москве, я съездил в Ивантеевский питомник ВНИИ лесомелиорации, где встретился с известным селекционером по лещине Р.Ф. Кудашевой. При ее содействии и по ее совету были приобретены 3 номерных формы, которые впоследствии получили названия: Тамбовский ранний, Первенец и Память Яблокова. Саженцы указанных форм лещины были посажены обычным образом, а на зиму пригибались к земле и укрывались снегом. При таком уходе они великолепно перенесли зиму 1968–1969 годов. Первые сережки на них появились на 4–5 год, первые плоды – на 5 год на сорте Первенец.
Кусты лещины из Удмуртии и из Пермской области после зимы 1968–1969 годов неплохо восстановились снова к 1972 году, но появление сережек на них еще не наблюдалось. Большое количество сережек наблюдалось в это время на кустах сортовой лещины, выращиваемых в полустланцевой форме. Весной 1972 года они великолепно пылили, но дождаться результатов урожая с этих кустов лещины мне не пришлось. Сад находился в черте Екатеринбурга и попал под снос. С весны у него была уничтожена изгородь и, естественно, ничего съедобного в нем до осени не сохранилось. Все кусты лещины осенью были переданы знакомым для посадки в их сады. Так не очень успешно закончился мой первый этап выращивания лещины.
Второй этап выращивания лещины в новом саду на большой площади в деревне я уже спланировал провести более масштабно, с привлечением разных видов лещины и их гибридов между собой и фундуком. Для большей приспособленности данных растений к нашим условиям я решил не привлекать саженцы культурных сортов, а выращивать эти растения только из семян или однолетних сеянцев.
В 1980 году мною из НИИ садоводства Сибири (Барнаул) были получены семена и однолетние сеянцы лещины обыкновенной, разнолистной, маньчжурской и гибридов лещины обыкновенной с разнолистной. В этом же году еще были получены семена лещины разнолистной и из Благовещенска. В настоящее время в саду из этих сеянцев и семян произрастает один сеянец лещины обыкновенной, два сеянца лещины разнолистной и четыре сеянца лещины маньчжурской, а также два сеянца гибридов лещины обыкновенной с разнолистной.
В 1982 году, по предварительной договоренности с дочерью широко известного белорусского селекционера-опытника И.П. Сикоры, мною были получены из Могилевской области семена и однолетние сеянцы лучших форм гибридов отборных растений лещины обыкновенной с южными сортами фундука. Здесь интересно то, что И.П. Сикора сам обследовал леса многих районов Белоруссии в поисках лучших форм лещины обыкновенной и переносил их в свой селекционный сад. Дальше сам ездил на юг, где отбирал в культурных посадках лучшие растения сортовых фундуков. Почтой получал с них пыльцу, опылял ею отборные формы лещины обыкновенной, а дальше уже отбирал лучшие образцы полученных гибридов. В настоящее время у меня сохранилось два очень сильнорослых растения сеянцев гибридов И.П. Сикоры, при отсутствии укрытия снегом сильно подмерзающих в особо морозные зимы.
В 1983 году в газете «Правда» я прочел небольшую заметку о том, что брянский садовод-опытник К.И. Греков, применив специальную методику закалки семян южных сортов фундука в эмбриональном состоянии во время стратификации отрицательными температурами и активизации при этом ряда генов в их геноме, получил гетерозисные, урожайные и, главное, зимостойкие для условий Брянской области формы (клоны) этих сортов фундука. Размеры кустов полученных форм по высоте превышали 10 м. За черенками этих форм специально приезжали представители Грузии, Азербайджана и Краснодарского края. Далее в том же году я прочитал в журнале «Нечерноземье» уже статью самого К.И. Грекова на эту тему. А в 1984 году мною был приобретен, вышедший в Брянске, «Информационно-справочный листок», где достаточно полно описывалась методика закалки семян по способу К.И. Грекова.
Естественно, я никак не мог пройти без внимания мимо всего этого, поэтому нашел адрес К.И. Грекова, списался с ним и договорился о высылке мне нескольких штук семян фундука, подготовленных по его методике или однолетних сеянцев из таких семян.
В 1984 году в первых числах ноября мне были присланы 8 однолетних сеянцев фундука, выращенных, как было написано, из подготовленных семян, в чем я, естественно, очень сомневаюсь, а также и неподготовленные семена из полученных им форм. Среди них присутствовали сеянцы и семена форм таких известных сортов фундука, как Римский, Густав, Трапезунд, Нотингемский, Чудо Больвиллера. В настоящее время сохранилось 2 из этих сеянцев, а также один сеянец от посева семян. Сеянцы форм сорта Трапезунд и сорта Римский представляют собой большие высокие кусты. Сеянец формы сорта Чудо Больвиллера, полученный из семян, растет небольшим кустом. Указанные сеянцы форм сортовых южных фундуков оказались еще менее зимостойкими, чем сеянцы гибридов И.П. Сикоры, и даже в не очень морозные зимы без укрытия снегом вымерзали по его уровень...

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В МАРТЕ

Основное в марте –
это рассада
А эпицентр огородных событий в это время находится на вашем подоконнике. Если вы до сих пор не определились, какие именно сорта овощей вы будете сажать и сеять на своем участке, то пора раздумий на эту тему подходит к концу.
Для того чтобы вырастить весной здоровую рассаду овощей, надо создать молодым растениям необходимые условия для их роста и развития и, прежде всего, правильно подобрать грунт для ее выращивания.
Поэтому к грунту для рассады предъявляются очень высокие требования: он должен иметь благоприятные водно-воздушные свойства, реакцию, близкую к нейтральной, и содержать необходимое количество питательных веществ.
И если у вас нет времени самостоятельно заниматься приготовлением почвенных смесей для рассады, то лучше воспользоваться готовыми почвенными смесями, которых сейчас в изобилии на любой вкус и кошелек.
Особый интерес для садоводов и огородников может представлять совершенно новая форма готового грунта для выращивания рассады – торфяные таблетки. Они изготовляются методом сухого прессования из высококачественного верхового торфа с уровнем кислотности рН=5,5–6,0.
Таблетки помещены в мелкоячеистую сетку, чтобы избежать просыпания грунта. Они имеют компактные, но разные размеры: диаметр – 85 мм, высота от 25 до 35 мм, что позволяет подбирать их для разных культур.
Перед использованием таблетки надо поместить в поддон, затем залить теплой водой из расчета 0,25 стакана воды на 1 таблетку. При этом она разбухает, увеличивается в высоту в несколько раз, сохраняя первоначальный диаметр. Уже через 5 минут таблетка готова к применению, а излишек воды необходимо слить.
Затем надо сделать углубления на поверхности таблетки, положить в каждое из них 1–2 семечка или уложить их на поверхность, покрыв тонким слоем перегноя, закрыть полиэтиленовой пленкой или поместить в мини-тепличку.
Еще одна интересная новинка для выращивания рассады овощных культур (но она пока бывает еще не во всех магазинах) – это кокосовый субстрат, который может заменить готовые или собственного изготовления почвенные смеси.
Он изготавливается в виде гибких пластин-матов, которые в сухом (не насыщенном водой) виде имеют ширину 15 см, высоту 3 см, длину 100 см. При насыщении их водой длина и ширина матов остается прежней, а в высоту они разбухают до 12 см. В его состав входит 30% кокосовых стружек, 70% кокосового волокна и кокосового торфа. Кислотность этого субстрата рН=5,5–6,5.
В эти маты и сеют, как в обычный грунт. При насыщении их водой кокосовый брикет превращается в питательный органический субстрат, предназначенный для выращивания овощной и цветочной рассады, комнатных растений и других культур.
В отличие от торфа кокосовые маты можно использовать несколько лет подряд благодаря их слабой разлагаемости. Кроме того, использованные кокосовые маты можно использовать как дополнительный рыхлящий материал в рассадных смесях.
Но на каком бы варианте питательной среды для выращивания рассады мы ни остановились, поливать и подкармливать рассаду все же придется.
В первых числах марта сеем на рассаду семена баклажанов, перцев и высокорослых помидоров для теплицы. Перед посевом семена замачиваем в стимуляторе роста, почву проливаем горячим (60 градусов) раствором марганцовки красного цвета. В это же время проводим посев семян картофеля, сельдерея, ремонтантной земляники, лука-чернушки на рассаду.
Во второй и третьей декаде марта сеем на рассаду семена низкорослых сортов помидоров и однолетние цветы для открытого грунта, пикируем сеянцы баклажанов, перцев, помидоров, сельдерея, ремонтантной земляники.
А в конце марта начинаем посев на рассаду семян ранней и среднепоздней капусты, а также брокколи, кольраби, краснокочанной, савойской и цветной. Перед посевом семена обязательно прогреваем в горячей воде (48–50 градусов), а почву проливаем водой с добавлением триходермина.
В течение марта при необходимости подкармливаем рассаду баклажанов, перцев, помидоров, высаженных в феврале. Для помидоров в это время особенно важен фосфор. Лучше всего полить сеянцы слабым раствором азофоски или другого полного минерального удобрения («Кемира-Универсал», «Унифлоррост» и т.д).
Самое главное – это надо следить, чтобы рассада не вытянулась. Поэтому поливать ее надо по возможности реже, но не допуская сильного пересушивания почвы, и поставить ее на светлое и прохладное место. Это затормозит быстрый рост и позволит получить крепкую рассаду.
Именно в это время в точке роста у помидоров закладывается программа их развития. И при недостаточном освещении они будут закладывать зачатки листьев вместо того, чтобы своевременно заложить зачатки цветков.
Для улучшения освещения проще всего сделать отражатели и поставить их позади ящика с рассадой или сбоку от него. Отражателями могут служить как зеркала, так и блестящие металлические листы. Очень просто сделать отражатели из фольги, т.к. новая блестящая фольга создает хорошее рассеивание света.
Для этого вам понадобится лишь кусок бытовой фольги, картон от коробки и скотч. Будет еще лучше, если такому отражателю придать легкий изгиб для лучшей фокусировки света. При этом освещенность растений увеличится на 10–15% и, что самое главное, отраженный свет будет падать на растения со стороны комнаты. При этом можно регулировать наклон щитов, чтобы отраженные лучи лучше попадали на растение.
Но при любой подсветке свет солнца необходимо использовать максимально. Для этого необходимо хорошо протирать оконное стекло, а растения ежедневно располагать так, чтобы они меньше затеняли друг друга и освещались более равномерно.
А чтобы рассада не слишком вытягивалась, надо не лениться на ночь ее переносить в более прохладное место. Например, с окна у отопительной батареи – на пол или к дверям балкона. Одновременно это позволяет и закаливать растения, готовить их к пересадке в теплицу или в открытый грунт.
Очень внимательно надо следить за здоровьем рассады. Чаще всего сеянцы поражаются черной ножкой, при этом чернеет и загнивает корневая шейка рассады, на ней образуется перетяжка. Такие растения надламываются и легко выдергиваются. Возбудители черной ножки могут поражать рассаду помидоров, перца, огурцов, капусты, салата, редиса и т.д.
Распространению заболевания способствуют переувлажнение почвы, резкие перепады температуры, слабое проветривание.
Заболевшие сеянцы необходимо удалять, а почву пролить теплым раствором марганцовки (0,3–0,5 грамма на 1 литр воды). А при значительном поражении необходимо посыпать прокаленный песок или его смесь с золой слоем 2 см для подсушивания почвы и образования дополнительных корней выше пораженной части растения.
Рассада многих овощных культур поражается корневыми гнилями. При этом у рассады отмирает кончик главного корня, буреет корневая шейка и корни. Развитию корневых гнилей способствуют те же факторы, что и черной ножки. Поэтому все выше указанные меры можно применить и при этих заболевания.
В марте продолжаются работы по уходу за выгоночными культурами в теплицах и на подоконнике. Особого ухода требуют огурцы, которые могут начать плодоносить с первых дней месяца. Собирать урожай надо через каждые 1–2 дня, а поливать растения перед сбором зеленцов...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

КАКТУСЫ – КРАСОТА С КОЛЮЧКАМИ

Сегодня многие любители домашнего цветоводства увлекаются разведением кактусов. Что же привлекательного можно найти в этих многолетниках с мясистыми стеблями, зачастую покрытыми колючками?

Эти растения в диком виде произрастают почти исключительно в тропическом поясе Америки. Но есть и такие кактусы, которые разводят как декоративные растения на юге в открытом грунте, а на севере – как комнатные растения, в основном карликовые их виды. Большинство кактусов красиво цветут. Многие из них при правильном уходе цветут ежегодно, а некоторые на протяжении нескольких месяцев – в летнюю пору.
Семейство кактусовых подразделяют на ряд групп:
Опунции – кактусы, стебли которых состоят обычно из округлых или овальных лепешкообразных сочленений, иногда со множеством колючек. Но эта разновидность кактусовых в комнатных условиях цветет редко. Опунции, как и все кактусы, имеют ареолы – точки роста, рассеянные по всей поверхности стебля, но у них на ареолах, кроме колючек, есть очень острые, мелкие, легко отделяющиеся щетинки (глохидии), которые легко вонзаются в кожу, и вытащить их бывает трудно.
Цереусы имеют столбовидную форму. Одни покрыты белоснежными короткими или длинными волосками, другие отличаются красивыми гранями стебля, третьи – огромными цветками, достигающими 36 см в диаметре. Интересно, что некоторые из цереусов цветут ночью, например, «Царица ночи», которая даже название получила по времени цветения.
Эхинопсисы, эхинокактусы и эхиноцереусы отличаются множеством колючек (поэтому их часто называют «ежовыми» кактусами). Эти разновидности кактусовых также имеют свою интересную особенность: чем больше колючек, тем красивее растение (например, эхинокактус Грузона). Многие из них цветут в комнатных условиях.
Маммиллярии – сосочковые кактусы, отличаются разнообразием форм и колючек, красиво цветут.
Эпифиллумы – растения с ремневидными, крупнозубчатыми, плоскими стеблями и крупными цветками разнообразных расцветок.
Зигокактусы («декабристы») и рипсалидопсисы, называемые также шлюмбергерами, – плоскочленистые кустики, обильно и красиво цветут зимой (с декабря) и ранней весной.
Рипсалисы – сильно разветвленные прутовидные или листовидные кустики, нуждаются во влажной атмосфере, некотором затенении и более высокой температуре, чем другие кактусы. Цветки довольно мелкие, но обильные. Их выращивают, скорее, как необычные ампельные растения.
Перескии имеют настоящие листья; принадлежность их к кактусам выдают многочисленные ареолы с колючками. Перескии и некоторые виды цереусов часто служат для прививки на них кактусов со слабыми корнями.
Для всех кактусов земля обязательно должна быть легкой, пористой, проницаемой для воздуха и воды. Большинству кактусов нужен слабокислый грунт, наиболее подходящая почва – смесь дерновой и листовой земли с речным песком, с добавлением мелко битого кирпича или черепков и древесного угля. Для кактусов с белыми колючками, опушением необходимо добавлять в почву молотый известняк, мел, кусочки мрамора. Для эпифиллюмов, зигокактусов и рипсалисов нужна питательная рыхлая перегнойная земля с примесью песка и угля.
Кактусы не любят излишне увлажненную почву. Поэтому надо следить, чтобы вода не застаивалась в горшках. Желательно, чтобы дно горшка было на 3–4 см засыпано слоем мелких черепков, при этом на черепки хорошо насыпать не песок, а мелкий гравий (размером с горошину) и добавить немного размельченного древесного угля.
Нельзя поливать кактусы слишком часто. (Правда, нужно все-таки учитывать, что у молодых растений потребность во влаге значительно больше, чем у старых.) Зимой их надо поливать как можно реже (раз или два в месяц), но следить, чтобы земля не пересыхала – не превращалась в пыль или не делалась совершенно твердой. При излишнем поливе зимой и достаточно высокой температуре в комнатах растения могут пойти в рост, но если света слишком мало, побеги будут вытянутыми и слабыми. Засушить взрослые кактусы трудно, а вот от избытка воды они легко загнивают. Кстати, уменьшение полива зимой еще не дает кактусу нужного периода покоя. Для этого необходима пониженная температура (наилучшая температура для кактусов зимой 5–8°С). Создать такие условия несложно: нужно отгородить подоконник с кактусами от комнаты куском стекла или полиэтиленовой пленки.
Весной и летом надо следить, чтобы увлажнен был не только верхний слой, а весь земляной ком. Лучше не поливать сверху, а погрузить горшки на три четверти в посуду с водой. Когда на поверхности земли появится мокрое пятно, горшок нужно вынуть. Такой полив достаточно проводить 1 раз в неделю, в жару – 2 раза в неделю. Воду из поддонника надо сливать. Рекомендуется также в летнее время рано утром и вечером опрыскивать кактусы мелким, туманообразующим распылителем.
Большинство кактусов – светолюбивые растения, нуждаются в солнечном освещении. Без солнца кактусы не цветут. (Однако рипсалисы лучше растут в тени и не переносят прямых солнечных лучей.) И все же молодые растения, особенно всходы, должны быть защищены от солнца (папиросной бумагой, марлей и т. п.). Летом кактусы хорошо развиваются на открытом воздухе, их можно вкопать вместе с горшком в грунт в полутени, а еще лучше в небольшой парник, где они будут защищены от дождя и ветра и слегка притенены.
Для нормального развития кактусам просто необходим свежий воздух, поэтому не надо забывать о проветривании помещений даже зимой.

Л.В. Михайличенко

здоровье

КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Кровохлебка встречается повсеместно в лесной и лесостепной зоне нашей страны. Особенно часто она встречается на лугах, по опушкам лесов, лесным полянам. Она выносит лишь незначительное затенение, при более сильном затенении ее побеги развиваются плохо.
Среди разноцветного ковра дикорастущей фауны ярко выделяются темно-красные соцветья кровохлебки. Ее латинское название в переводе на русский язык означает «поглощать кровь» и связано с ее использованием.
Кровохлебка (в народе – бедренец, грыжник) – многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных с толстым горизонтальным одревесневшим корневищем длиной до 15–18 см, от которого отходят многочисленные ветвистые корни.
Стебли растения большей частью одиночные, ребристые, в верхней части ветвистый, высотой до 120 см и более. Прикорневые листья крупные, черешковые, имеют до 20 долей и более. Листья голые, сверху темно-зеленые, снизу сизо-зеленые.
Цветки мелкие, темно-пурпуровые. Они собраны в густые, овальные, короткие, колосовидные соцветья, расположенные на длинном цветоносе на кончике ветвей. Цветет кровохлебка с июня до августа и пользуется славой хорошего медоноса и прекрасного кормового растения.
Оригинальный внешний вид кровохлебки, ее рост, ажурные листья, своеобразная форма соцветий придают ей оригинальный вид.
Кровохлебку не трудно вырастить и на своем участке. Ее можно размножить вегетативным путем (отростками корневищ) или семенами. В последнем случае лучше проводить весенний посев семян, прошедших двухнедельную стратификацию. В комнатных условиях ее семена сохраняют всхожесть до 1,5 лет. Их высевают в рядки на глубину до 1,5–2 см, поливают и присыпают торфяной крошкой. До всходов их надо часто поливать, чтобы семена набухли и проросли, а после всходов – умеренно, но регулярно.
Молодые растения очень отзывчивы к уходу за посевами, особенно к подкормке комплексными удобрениями ранней весной сразу после таяния снега. Никакими вредителями и болезнями при выращивании в саду растения кровохлебки не повреждаются.
В лечебных целях используют корневище и корни растения. Их заготавливают в период плодоношения и увядания надземной части, т.е. с середины августа и до октября. Можно их выкапывать и ранней весной в апреле до начала вегетации растений. Выкопанные корневища отряхивают от земли, обрезают надземную часть и тонкие корни и промывают в холодной проточной воде.
Перед сушкой корневища разрезают на куски длиной 15–20 см, толстые корневища разрезают еще вдоль. Затем их подвяливают на солнце и сушат в помещениях с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре 45–50°С.
Высушенное сырье терпкого вкуса, без запаха, снаружи темно-бурое, на изломе – желтоватое. Хранить его можно в сухих проветриваемых помещениях до 5 лет.
Корни кровохлебки имеют богатый, но очень своеобразный химический состав. Они содержат более 30% дубильных веществ, более 3% сапонинов, более 1% эфирного масла, имеют богатый минеральный состав, содержат значительное количество витамина С и каротина, очень много красящих веществ. Такой химический состав и обусловил их противовоспалительное, вяжущее и бактерицидное действие.
Кровохлебка применяется как вяжущее и кровоостанавливающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, при кровохаркании, а также наружно как ранозаживляющее средство, для полоскания при лечении воспаления десен и слизистой оболочки полости рта. В народной медицине применяется для лечения головной боли и ангины. Корневище кровохлебки очень широко применяют в китайской и тибетской медицине.
В народной медицине кровохлебка применяется как сильное кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях.
Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченных корней залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане в закрытой посуде 30 минут, настоять в теплом месте 2,5 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 5 раз в день до еды.
При острой дизентерии травники рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. корня кровохлебки, 3 ч. листьев подорожника, 2 ч. листьев кипрея, 3 ч. листьев крапивы, 2 ч. травы тысячелистника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1,5 стакана кипящей воды, кипятить на слабом огне 2–3 минуты, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 1 стакану 3–4 раза в день за 40 минут до еды. Отвар принимать длительное время по согласованию с лечащим врачом...

В.А. Лойко
 

В архив