В архив

Читайте в № 9 от 27 февраля

КРЫЖОВНИК БОЛЕЕТ? НУЖНЫ НОВЫЕ ПОСАДКИ

После того как старые кусты крыжовника оказались зараженными мучнистой росой, многим садоводам придется-таки выкорчевать их и посадить новые или размножить те, что оказались стойкими и смогли противостоять болезни.
Крыжовник размножают несколькими способами: делением куста, отводками (горизонтальными, вертикальными) и черенками (одревесневшими, зелеными). Кстати, по способности к вегетативному размножению сорта крыжовника подразделяют на европейские и американские.
Европейские сорта со среднерослым кустом и толстыми, с множеством шипов побегами размножают в основном отводками. Американские – это большей частью гибридные сорта, отличаются сильнорослым кустом с тонкими, дуговидно свешивающимися побегами. Их лучше размножать зелеными черенками.
Деление куста: осенью растения крыжовника выкапывают, делят на части, каждая из которых должна иметь корни и побеги. Старые ветви максимально вырезают, 1–2-летние укорачивают.
Размножение вертикальными отводками: весной срезают весь куст, побеги окучивают дважды по мере отрастания на высоту не более 25–30 см. Осенью куст у корня оголяют, побеги вырезают и высаживают в питомник на доращивание до стандартных размеров.
При размножении дуговидными отводками плодоносящие ветви сохраняют. Для размножения берут сильные однолетние побеги. Размножение горизонтальными отводками применяют с 3–4-го года жизни растения. Многолетние маточные кусты используют для отводков либо ежегодно, либо циклически, периодически восстанавливая их. Предварительно маточный куст обрезают, удаляя все ветви старше двух лет. В год обрезки куст восстанавливается и формирует сильные однолетние побеги, которые и используют для отведения.
При размножении отводками ветви после укладки оставляют открытыми. Отрастающие побеги дважды окучивают, доводя слой грунта до 10–15 см, но не более. Отрастающие из центра побеги не окучивают. Осенью все ветви выкапывают, делят и полученные отводки доращивают.
При размножении крыжовника зелеными черенками их приживаемость зависит от сроков черенкования, сорта, типа и степени зрелости черенков, от температуры субстрата и воздуха в зоне укоренения, концентрации ростовых веществ. Для черенкования можно брать побеги формирования (делятся на 2–3 черенка) и ветвления (1–2 черенка). Черенок должен быть в длину около 20 см и состоять из 8–10 узлов.
Есть сорта крыжовника, которые укореняются легко, и есть такие, что укореняются более трудно. У последних для размножения пригодны верхушки побегов и короткие побеги первого порядка. А вот легко укореняющиеся сорта можно размножать всеми частями побегов. Базальные черенки укореняются хуже, чем верхние, короткие черенки побегов первого порядка (без деления) укореняются лучше, чем базальные.
Комбинированные черенки – разновидность зеленых черенков, снабженных кусочком двухлетней древесины. Для размножения комбинированными черенками пригодно большинство сортов. Для этого не нужны теплицы, правда, иногда укоренение нужно проводить в парниках.
Черенки с двухлетней древесиной менее требовательны к субстратам и влажности воздуха. При размножении крыжовника комбинированными черенками длина однолетнего прироста не имеет большого значения для укоренения, но длинные черенки дают намного больше саженцев, пригодных к посадке в первый год. Черенки с пяткой укореняются хуже, чем с кусочком древесины.
В целом же агротехника выращивания крыжовника несложная: посадил – полил – подкормил – обрезал. Зимостойкость у большинства сортов хорошая. Поэтому сажайте и размножайте крыжовник на радость себе и другим.

О. Крылова

ОГОРОД

КОТОВНИК

Котовник внешне очень похож на мелиссу лимонную.
Это травянистое растение высотой 60–100 см с деревянистым ветвистым корнем. Стебель у него крепкий, прямостоячий, ветвистый. Листья на коротких черешках, сердцевидные, сверху зеленые, снизу бледные. Цветки белые и голубые.
От мелиссы котовник отличается по форме соцветий: у мелиссы лимонной цветки сидячие, собраны по несколько штук в ложные мутовки, расположенные в пазухах верхних листьев, а цветки котовника собраны в сложные густые полузонтики, расположенные на стеблях и в пазухах ветвей. Верхние полузонтики плотные, нижние, на цветоножках, более рыхлые.
Котовник в народе называют по-разному: кошачьей мятой, котовником мятным, котовником кошачьим и т. д. Это многолетняя пряновкусовая культура, которая в средней полосе России повсеместно встречается в диком виде. Котовник – великолепный медонос, его охотно посещают пчелы. Семена у него мелкие, прорастают 15–20 дней.
Котовник – холодостойкое растение, но в бесснежные суровые зимы иногда подмерзает. Он теневынослив, но любит хорошее освещение. Он не переносит переувлажнения, но в то же время при недостатке влаги в почве он сильно снижает урожай и плохо отрастает после срезки.
Котовник не требователен к почвенным условиям и хорошо растет на любых почвах, но предпочитает легкие суглинки, чистые от сорняков и очень отзывчив на удобрение. Он легко размножается делением куста, рассадой и посевом семян, в том числе и самосевом.
Листья и цветки котовника имеют приятный и сильный запах, в котором сочетаются аромат герани, розы и лимона. Они содержат эфирное масло (до 0,5%) с приятным лимонным запахом. Кроме эфирного масла в траве содержатся дубильные вещества и терпены.
Семена котовника высевают рано весной или осенью после наступления устойчивых холодов в бороздки на глубину 2–3 см. Расстояния между рядами 45–50 см. Появившиеся через 2–3 недели всходы прореживают через 20–25 см.
При выращивании рассадой семена сеют в посевные ящики или в парники. В фазе 1–2 настоящих листьев рассаду пикируют и рассаживают по той же схеме, что и при посеве семенами. Котовник великолепно переносит пересадку даже в середине лета, если его предварительно и после посадки полить водой.
Уход за котовником состоит в прополках, рыхлении междурядий, в поливах и подкормках. Поскольку он – многолетник и образует мощную вегетативную массу, его желательно подкармливать. Для этого ежегодно весной надо вносить в почву аммиачную селитру по 1 чайной ложке на 1 кв. м. Кроме этого, первый год осенью под него надо внести на 1 кв. м по половине ведра перепревшего компоста, а затем ежегодно осенью вносить древесную золу по 1 стакану на 1 кв. м.
Начиная с первого года жизни, если растения нормально развивались, у котовника срезают зелень – молодые листья и побеги на высоте 10 см. За сезон это делают 2–3 раза, первый раз – в начале цветения. Для удовлетворения потребности семьи в ароматной зелени достаточно иметь в саду 5–6 растений.
Сушат зелень котовника на воздухе, под навесом, на чердаках, в хорошо проветриваемых помещениях. Срок годности сырья 2 года. Сушеное сырье имеет серо-зеленый цвет. Если растение скошено в фазе цветения, то оно отрастает и цветет повторно в августе-сентябре. Наиболее высокий и устойчивый урожай котовник дает на второй-третий год жизни.
В Госреестр селекционных достижений включен новый сорт Голубой иней. От всходов до хозяйственной спелости у него проходит 55–60 дней. Растение прямостоячее, высотой до 60 см. Листья крупные, слабоморщинистые, сизо-зеленые, с опушением, с белыми цветками. Соцветия в виде кисти находятся на краях стеблей.
В садовой культуре котовник в основном применяется для оформления каменистых садов, клумб, уличных ваз, используется для украшения грядок пряных трав, где он ценится за продолжительное цветение и красивый густооблиственный куст.
Котовник – растение очень ароматическое. Поэтому там, где его выращивают, зелень котовника в свежем и сушеном виде используется в качестве приправы к различным блюдам, при приготовлении чая и компотов, в качестве приправ при солении и мариновании.
Одновременно самое широкое применение имеет котовник в народной медицине как лекарственное растение в виде различных отваров и настоев. Успокаивающее действие котовника проявляется довольно сильно, поэтому его лучше принимать на ночь. В смеси с другими растениями его используют при хронических бронхитах (успокаивает кашель).
Отвар котовника повышает защитные силы организма, положительно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы, возбуждает аппетит. Его употребляют при малокровии, кашле, заболеваниях печени, желтухе, атонии кишечника, истерии, головной боли, гинекологических заболеваниях, а также как противоглистное средство.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Посадка многолетних цветов

Биологической особенностью травянистых многолетников является то, что надземная часть у них, так же как и у однолетников, ежегодно отмирает. Зимуют подземные органы – корневища, луковицы, клубни, корни, за счет которых многолетники ежегодно возобновляются. Но в то же время, произрастая в течение ряда лет на одном месте, они образуют мощный куст, который можно разделить на несколько самостоятельных кустиков. Если куст не делить и не выкапывать, то за многие годы вокруг него уплотняется почва, корневище стареет, растение ослабевает и прекращает свое развитие, уменьшается цветение.
При делении растение омолаживается, у него вызывается повышенная жизнедеятельность. После посадки в свежую почву, интенсивно начинают развиваться побеги и корневая система. Но есть такие многолетники, которые болезненно реагируют на деление и лучше себя чувствуют, если их долго не делят и не пересаживают. К таким растениям относятся пионы, мак, инкарвиллея, диктамнус, розы. В этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому виду или сорту.
При пересадке растений необходимо соблюдать условия, обеспечивающие их нормальное развитие. Ошибки при посадке могут снизить приживаемость или погубить растение даже самого высокого качества.
Весной следует делить многолетники, цветущие осенью – бадан, гейхеру, гелениум, поздноцветущие многолетние астры, корейские хризантемы, и сделать это необходимо как можно раньше и завершить работу до середины мая. Растения, которые развивают к концу вегетации большое количество молодых корней (ирисы, пионы, рудбекия, лилейник и т. д.) лучше высаживать в конце лета – начале осени. При поздних сроках пересадки повреждаются молодые корни, и растения не успевают укорениться на новом месте, что приводит к их гибели от вымерзания.
В зависимости от мощности куста его делят на несколько частей, но так, чтобы на деленке было 3–5 почек, мочка корней и часть корневища. При таком делении многие виды многолетников начинают цвести в первый год, а со второго цветут обильно. Деление надо проводить острым ножом, выкапывая весь куст, но можно отделить деленку, не выкапывая куст полностью. В этом случае от куста отгребают землю, обнажая корневище, и отсекают деленку, максимально сохраняя мясистые корневища и клубни. Затем место среза присыпают толченым углем или золой. Поломанные или загнившие корни удалить острым ножом. Все деленки необходимо продезинфицировать, подсушить и высадить на подготовленное место. Деленки высаживают в землю так, чтобы почки возобновления находились на глубине 3–5 см, а корни равномерно размещались в ямке без загиба вбок или вверх. Затем все посадки обильно поливают и сверху мульчируют торфом, перегноем или сухой землей.
Конечно, место под посадку многолетников лучше приготовить заранее. Перекопать на глубину 25–30 см, выбрать все корни сорняков, заправить перегноем и минеральными удобрениями. Тяжелые глинистые почвы произвестковать путем внесения извести 100–150 г на квадратный метр. В песчаные почвы для создания лучшей структуры внести глину и хорошо разложившийся торф.
Самое главное для посадки многолетников – это выбор участка. Места, заливаемые на продолжительное время весенними или дождевыми водами, а также с близким залеганием грунтовых вод совершенно не пригодны для посадки многолетников. Здесь они погибают от вымокания и вымерзания. По возможности надо подобрать защищенные от господствующих ветров участки, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше растут на средних и легких суглинках с хорошим солнечным освещением. Большинство растений требует много тепла и света и лишь немногие мирятся с полутенью и с тенью.
При размножении многолетних цветов вегетативным способом молодое растение полностью сохраняет все декоративные качества материнского растения, но в то же время передаются и все болезни, которым оно болеет. Поэтому следует выбирать материнское растение крепкое и здоровое.
Многолетники со стержневым корнем лучше совсем не делить и не пересаживать, они будут долго болеть и могут совсем не прижиться (мак, люпин, гипсофила). Их лучше всего выращивать из семян, которые следует сразу высевать в грунт на постоянное место.

Посадка клубнелуковиц и корнеклубней
Участок под корнеклубни георгин должен быть солнечным, защищенным от ветров. Не стоит высаживать их вблизи высоких деревьев, тем более под кронами, т. к. георгины сильно вытягиваются, плохо цветут и не образуют жизнеспособных клубней. Почва должна быть легкой, суглинистой или супесчаной, богатой гумусом, нейтральной, водопроницаемой. Нельзя высаживать их в низине, где возможно скопление и застаивание грунтовых вод, клубни быстро загниют. Глубина посадки должна быть такой, чтобы шейка клубня или ростовая почка находились на 3–5 см ниже уровня почвы. При посадке в ямки необходимо добавить перегной или компост с добавлением золы по 1/3–1/4 ведра на куст. После посадки обильно полить.
Участок под гладиолусы должен быть приготовлен с осени, заправлен перегноем, а весной внести только азотные удобрения и золу. Высаживать надо на гряды в бороздки, лучше если гряды будут ориентированы с запада на восток. Крупные луковицы садят на глубину 8–9 см, мелкие – на 5–6 см, детки – на 2–3 см. Расстояние между луковицами в ряду 15–20см, между бороздками – 20–25 см.
Клубневую бегонию и канну индийскую высаживать в открытый грунт после весенних заморозков уже подросшими на теплые солнечные участки, на богатые почвы. заправленные перегноем и минеральными удобрениями. Для канны желательна подстилка из свежего навоза – на дно ямы укладывают слой навоза и насыпают слой земли, а затем высаживают растение, этот подогрев необходим для пышного цветения.
Клубни анемоны перед посадкой замачивают в теплой воде на сутки, а затем выдерживают во влажном песке 2–4 дня. Затем высаживают на глубину 5–6 см. Почвы должны быть легкими, рыхлыми, питательными.
Клубеньки-лапки ранункулюса также замачивают в воде на сутки и высаживают на светлое место на глубину 2–3 см. Почвы должны быть легкие, рыхлые, хорошо развивается на открытых и полузатененных участках.
Сейчас в продаже можно увидеть много корневищных и луковичных цветов, даже такие, которые следует высаживать осенью. Если вам что-то понравилось, то при посадке придерживайтесь таких же правил. Например, растения с прикорневой розеткой – хоста, мак, нивяник и т. д. – высаживают на такую глубину, чтобы центр розетки не был заглублен в землю. Луковичные многолетники сажают на глубину, которая в 3–4 раза больше диаметра луковицы. При определении глубины посадки многолетников следует учитывать местоположение корневой шейки (место перехода стебля в корень). Не следует сильно заглублять, но и близко к поверхности почвы тоже располагать не надо. А вот ирисы заглублять не стоит, оптимальной считается посадка на глубину, равную 1,5–2 диаметру корневища.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЕ МИКОТОКСИНЫ

Слышали ли вы когда-нибудь о том, что картошка, другие овощи, зерно, которое идет на муку для выпечки хлеба, фрукты могут быть заражены микотоксинами? Эти токсины образуются грибками – виновниками целого ряда заболеваний растений. Микотоксикоз – отравление, полученное от употребления в пищу продуктов, зараженных подобными токсинами, – очень серьезная угроза для здоровья человека и животных.
Микотоксины очень стойки к тепловой обработке. Их не смоешь с плодов горячей водой и не уничтожишь варкой или жаркой продуктов. Притом они канцерогены, оказывают мутагенное действие, подавляют иммунитет, поражают почки, печень, нервную и кровеносную системы, желудочно-кишечный тракт, вызывают заболевания крови, септическую ангину, дерматиты, судороги, острые боли, тяжелое опьянение, нарушают гормональное равновесие и функции воспроизводства.
Таких токсикогенных грибков насчитывается более 350 видов. Из-за них весь собранный урожай зерновых может оказаться совершенно непригодным для человека и животных. Ежегодно из-за поражения токсикогенными грибками сельское хозяйство теряет более 10% продуктов и кормов. Во многих странах тщательно следят за тем, чтобы зараженные продукты питания, плоды, овощи, мясные изделия не попадали в продажу. Контролировать содержание микотоксинов в продуктах питания, продающихся в магазинах и на рынках, обязана санитарная служба. Поэтому мы всегда рискуем, покупая овощи, фрукты, мясо с рук. Кроме того, выращивая огородные и садовые культуры, мы не можем быть уверены, что они не заражены грибковыми заболеваниями. Кстати, отравление может проявиться не сразу. Понемногу накапливаясь в организме, микотоксины могут вызвать тяжелые заболевания, в том числе онкологические, и через десятилетие, и через двадцать, и даже тридцать лет. Поэтому выход один: соблюдать правила приготовления пищи и употребления растительных продуктов.
Что же нужно делать, чтобы не получить неожиданное пищевое отравление, дисбактериоз, а то и что-нибудь похуже из-за отравления микотоксинами?
Во-первых, как мы уже говорили, учтите, что микотоксины не разрушаются при тепловой обработке. Поэтому не используйте для приготовления пищи подпорченные продукты: крупы, муку, хлеб, макаронные изделия, овощи и фрукты, орехи и др. Речь идет, прежде всего о подгнивших и заплесневевших продуктах. Сегодня известно более 100 токсических соединений, вырабатываемых плесенью.
Как часто мы, не желая выбрасывать те же фрукты, стараемся просто вырезать подгнившие места в надежде на то, что остальная часть вполне съедобна. Увы, ничего подобного. Микотоксины находятся не только там, где плесень и гниль, но и во всем продукте.
Не используйте в пищу хилое, некрасивое, блеклое, загрязненное зерно или крупу. Такая экономия может обернуться серьезной бедой. Дело в том, что в зерне пшеницы, зараженной грибком фузариум, концентрация опасного токсина – вомитоксина – достигает 20 мг/кг, в зерне риса – 46 мг/кг при ПДК не более 1 мг/кг. Не делайте большие запасы муки и не храните крупы слишком долго. При хранении зерна или крупы их токсичность, как правило, возрастает. Если все же нужно сделать запасы, то просушите, а некоторые крупы даже поджарьте и храните зерно, муку и крупу в сухом месте. Следите за тем, чтобы на них не появлялась плесень.
Многие хозяйки правильно делают, перебирая крупу перед ее использованием. Однако некоторые токсикогенные грибки не проявляются, не оставляют следов, видимых глазу.
Если зерно, мука или крупа имеют хотя бы малейшие признаки плесени, запах, не экономьте, выбросьте этот продукт. Не используйте его даже для кормления животных.
Нельзя есть и орехи, особенно очищенные, арахис, если они просрочены, пахнут плесенью.
Вообще, никакие заплесневевшие продукты, в том числе творог и колбасы, нельзя употреблять в пищу. Еще раз повторяем: тепловая обработка практически не дает гарантию, что эти продукты избавлены от микотоксинов.
Вредно использовать и заплесневевший хлеб: срезание корок ничего не дает – токсинами заражен весь батон.
Нельзя есть или готовить варенье, компоты из фруктов, наполовину испорченных. Особенно это касается яблок. Здоровая с виду часть подпорченного яблока может быть сильно заражена микотоксином. То же относится и к другим овощам и фруктам: если свекла, морковь или кабачок подгнили, не испытывайте судьбу, откажитесь от их употребления.
Если плоды испорчены самую малость и вы не можете отказаться от их использования, то вырежьте значительный участок вокруг опасного места, не чистите только то, что подгнило или заплесневело.
Летом во время затянувшихся дождей в саду быстро портятся и плесневеют ягоды малины и ежевики, особенно перезрелые. Даже частично подплесневевшие или размягченные ягоды нельзя использовать в пищу, для варки компотов или варенья. Повторим еще раз: микотоксины находятся не только там, где плесень и гниль, а во всей ягоде.
Многие хозяйки часто жалеют выбрасывать луковицы, пораженные шейковой гнилью. Обрезают испорченное место и применяют лук в пищу. А ведь он может быть заражен очень опасным микотосином грибка стахиботрис. Распознать заражение можно по таким признакам: луковицы обычно имеют толстую шейку, которая при прикосновении пылит, высвобождая огромное количество спор этого грибка. Если все же приходится употреблять такие луковицы в пищу, то нужно удалять не только пораженные чешуи, но и 2–3 слоя нижних белых чешуй. Сильно пораженные луковицы лучше совсем не использовать.
Кстати, существенное примечание: домашние животные, особенно кошки и собаки, очень чувствительны к микотоксинам, содержащимся в кормах, например, в крупяной каше. Если ваша кошка отказывается что-то есть, обратите особое внимание на такой продукт и лучше избавьтесь от него.

Л.В. Михайличенко
 

В архив