В архив

Читайте в № 9 от 3 марта

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В МАРТЕ

Приход весны знаменует открытие новой напряженной поры для дачников, поскольку работы на огороде и в саду в марте существенно прибавляется. Старинные народные приметы про этот месяц говорили: «Март имеет семь погод – крутит, мутит, припекает, сеет, веет, разливает, с неба щедро поливает»; «Март – не весна, а предвесенье».
Так что в марте будет еще и снег, и мороз, и другие сюрпризы погоды, но они уже не страшны. Зима медленно, но верно отступает, и мартовское солнышко все настойчивее напоминает нам об этом. Поэтому собираемся на свои дачные участки осматривать свои владения, ведь руки так соскучились по работе.

А живы ли почки на дереве?
Начало марта – самое подходящее время узнать, как перезимовал сад. И прежде всего необходимо выяснить, не повреждены ли цветковые почки, основа будущего урожая, особенно у вишни и сливы.
Дело в том, что плодовые почки у вишни осенью вызревают долго, особенно если вы в конце лета злоупотребляли азотными подкормками или настоем коровяка и птичьего помета, а также обильными поливами. В этом случае во время осенних заморозков плодовые почки могут сильно подмерзнуть. Опасность возрастает вдвойне, если ваш сад расположен в низинном, плохо защищенном от северного ветра месте.
Но часто цветковые почки подмерзают в марте после частого и резкого чередования высоких и низких температур. При этом полностью погибшие почки усыхают и осыпаются, а слабо поврежденные раскрываются очень медленно.
Уточнить, как перезимовали ваши деревья нетрудно. Для этого надо срезать веточки с интересующих вас деревьев и поставить их в воду в теплом помещении. Чтобы почки на веточках не подсохли, для повышения влажности воздуха посуду с веточками надо закрыть чехлом из прозрачной полиэтиленовой пленки.
Спустя 10–12 дней должны начать набухать листовые и цветковые почки, и вы скоро увидите степень их повреждения низкими температурами. Полное распускание почек и отсутствие отклонений в открывшихся цветках говорит о хорошем состоянии ваших растений. А если цветки раскрываются медленно или совсем не раскрываются и осыпаются, – то это означает наличие серьезных повреждений.
Но зимнее подмерзание почек – это только половина беды. Самое большее, чем это грозит – это потеря урожая текущего года. А деревья окажутся целы и здоровы. Гораздо опаснее, когда подмерзает древесина. А самое опасное, когда мороз повреждает кору многолетних ветвей.
Если же веточки не начинают «просыпаться», сделайте на них острой бритвой продольные косые разрезы в нескольких местах. Затем поверхности срезов необходимо внимательно осмотреть через лупу.
У не подмерзшего побега на срезе кора и камбий имеют зеленый цвет, а древесина и сердцевина – светлые. Если вся поверхность косого среза (и кора, и камбий, и древесина, и сердцевина) имеют черный или коричневый цвет, то подмерзли все его ткани. Если древесина светлая, а кора и камбий коричневые, значит есть очень серьезные повреждения.
Если древесина при продольном разрезе имеет коричневый или черный цвет, то подмерзла только она. Если камбий коры остался все-таки живым, то дерево медленно, но поправится.
Но это все очень важная, но предварительная информация. Более точную информацию о состоянии деревьев после прошедшей зимы можно получить уже после таяния снега.

Уход за стволом дерева
В начале марта у деревьев фаза естественного зимнего покоя начинает сменяться фазой вынужденного покоя. Деревья не начинают вегетацию только из-за отсутствия тепла. Внешне это никак незаметно. Но именно в это время суточные колебания температуры резко возрастают.
Днем все ткани дерева на солнечном припеке оттаивают и нагреваются, что может спровоцировать начало вегетации коры. А ночью под действием низких температур ткани дерева снова замерзают, в них образуются острые кристаллы льда, которые повреждают стенки клеток и те становятся не жизнеспособными. Незаметно происходит их отмирание. Раны от таких «ожогов» зарастают трудно, а для вишни и сливы чаще всего губительны.
Такие ожоги обычно наиболее сильны в первой половине марта, когда суточные колебания температуры камбия у деревьев в отдельные солнечные дни могут достигать 30 и более градусов. Ожоги наиболее часто бывают на нижней части южных склонов у одиноких плодовых деревьев, с которых осенняя побелка смылась.
Поэтому надо немедленно восстановить побелку известковым раствором стволов и основных скелетных ветвей или тщательно побелить их заново. Делать это надо при температуре не ниже минус 5 градусов. Белая поверхность предохраняет стволы от чрезмерного нагревания древесины на солнце и резкого ее охлаждения ночью.
Если вы при этом применяете опрыскиватель, то желательно побелить всю крону яблонь, груш, вишни и сливы. Многие садоводы, к сожалению, эту побелку производят только в середине апреля после весеннего высыхания почвы в саду, но она для здоровья плодовых деревьев бесполезна, т. к. носит чисто «марафетный» характер.
Эффективнее всего обработать штамбы и развилки скелетных ветвей растворами различных белых водоэмульсионных красок. Хорошие результаты дает покрытие красками ЭВС-511, ЭВА-27А, ВС-54, «Защита» и т. д. Но можно легко приготовить раствор для побелки и самому.
Для приготовления «универсального» раствора в 10 литрах воды разводят 2,5 кг свежегашеной извести, добавляют в раствор 1 кг жирной глины и предварительно разведенный в воде железный купорос (100 г), а для лучшего прилипания – разведенный в воде столярный клей (20 г) или 2 стакана молока.
Побелка таким раствором не только защищает штамбы деревьев от солнечных ожогов, но и одновременно уничтожает мхи, лишайники, грибки. Молодые деревья с гладкой корой белить этим раствором не следует. Для их побелки в раствор не надо добавлять железный купорос. При этом очень важно, чтобы состав успел высохнуть на дереве до наступления ночи, когда температура воздуха снова резко понизится.
А если вы не хотите или не можете делать побелку, то штамб и основания скелетных ветвей хотя бы немедленно обвяжите светлой бумагой или газетами в два-три слоя или установите деревянные (фанерные) экраны с южной и юго-западной стороны штамба.
Если же к моменту побелки у деревьев лежит очень много снега, то его надо по возможности отгрести, а после окончания побелки снова подгрести его к стволу.

На стволе появились раны. Что делать?
Если на дереве все же появились морозобоины или лопнула кора, то это легко обнаружить, слегка обстучав ствол дерева молотком. В поврежденных местах звук будет глухой.
Такие рваные трещины надо немедленно промыть раствором марганцовки, перекиси водорода или зеленки, а затем замазать жидким варом. Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик, т. к. возбудители болезней могут проникнуть под кору, что вызовет ее отслоение и гибель.
А если кора все же начала отслаиваться, то отставшую здоровую кору надо немедленно прибить тонкими гвоздиками на свое место. Весной она прирастет, и раны на дереве не будет. А поврежденную кору надо снять, а рану обработать.
Причин такого явления много – все те же морозобоины и солнечные ожоги, антракноз и черный рак, короеды и грызуны и т. д.
К сожалению, на взрослых деревьях от неправильной обрезки и обломов скелетных ветвей, солнечных ожогов и повреждений грызунами часто появляются и большие раны. Особенно опасны для деревьев глубокие морозобойные продольные трещины на стволе и крупных сучьях, которые могут доходить до сердцевины ствола. Обнаружив такую трещину, для уменьшения иссушения тканей ее надо накрыть пленкой или сухой мешковиной.
Когда минуют морозы такую рану надо очистить от отмерших частиц до здоровой древесины острым садовым ножом. Затем зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 литров воды), замазывают садовым варом и обвязывают мешковиной.
А если у вас садового вара нет, то рану можно замазать сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка, в которую для лучшей связности желательно добавить немного шерсти.
Возникшие по разным причинам, дупла могут стать причиной болезни и даже гибели деревьев, если их не лечить. Поэтому, необходимо:
- Зачистить внутренность дупла, вычистить все мертвые ткани.
- Продезинфицировать 5%-ным железным или медным купоросом (работы проводить в перчатках).
- Замазать отверстие цементным раствором – цемент (1 часть), песок (3 части), известь (1 часть). Разбавить водой так, чтобы смесь хорошо мазалась. Можно добавить немного олифы. Дупла больших размеров необходимо сначала заполнить битым кирпичом или щебнем.
Расщепившиеся ветви скрепите прочной обвязкой, подложив под нее деревянные бруски. А под крупные ветви, кроме скрепления, надо поставить подпоры.
Большинство повреждений коре деревьев наносят грызуны. Если это очаговые поверхностные повреждения, то раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия, их можно даже не лечить. При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, не зачищая ее края. Эта обмазка защитит открытые ткани от высыхания.
Сохранность камбия можно будет легко определить в конце апреля, сделав на поврежденном месте небольшой Т-образный надрез. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, камбий живой и рана зарастет, надо только сверху обвязать ее пленкой, следя за тем, чтобы она потом не врезалась в кору.
А если кору штамба слишком сильно обглодали грызуны, то это уже более серьезная рана, особенно если она кольцевая, т. к. при этом прекращается снабжение корней яблони продуктами фотосинтеза, и они гибнут от голода.
Единственный способ спасти такую яблоню – это сделать прививку «мостиком», которая поможет восстановить нарушенный обмен питательными веществами между корневой системой и кроной. Для этого надо черенки яблони привить ниже места повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно обработав места повреждений. До прививки поврежденный штамб надо обвязать пленкой.
Такую прививку вам придется делать позже, когда начнется сокодвижение, но уже сейчас надо нарезать здоровые однолетние ветви зимостойких сортов. Причем они должны быть длиннее пораженного места.
Число «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Часто ниже места повреждения на штамбе имеются побеги. Их тоже можно использовать в качестве «мостика».

Обрезка плодовых деревьев
Во второй половине марта, когда уже потеплело, но снег еще не начал таять (при температуре выше минус 5 градусов), в период относительного покоя производят обрезку и формирование кроны у яблони, груши, вишни, сливы. Обрезку вишни и сливы надо обязательно закончить до начала распускания почек. Взрослые яблони допустимо обрезать и после распускания почек. Но это должно быть вынужденным исключением, а не правилом.
Главные задачи обрезки – правильно сформировать крону, не допуская ее загущения, удалить больные, засохшие и растущие внутрь ветви.
Существует два основных вида обрезки – прореживание кроны и укорачивание побегов. Они производятся ежегодно. Прореживание применяется с целью осветления кроны путем вырезки переплетающихся и близко расположенных ветвей.
Его начинают обычно с удаления 1–2 крупных ветвей, расположенных над хорошо развитой ветвью верхней части ствола. Причем делать это надо не с земли, а с лестницы. В этот момент растения находятся в состоянии покоя, когда нет листьев, и очень сложно правильно определить место среза.
Это сразу снижает высоту дерева и открывает доступ света внутрь кроны. При этом сразу становится видно – надо ли удалять другие, более мелкие ветки, и где именно.
Затем сверху вниз вырезают все сухие, поврежденные и направленные внутрь кроны ветви, а также по одной из двух трущихся или перекрещивающихся ветвей. И только после этого вырезают часть веток в загущенной части кроны.
По окончании прореживания приступают к укорачиванию ветвей, чтобы усилить питание оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. При этом укорачивать ветки на многолетнюю древесину надо в том месте, где длина годичного прироста в последний год была не менее 25 см.
При укорачивании верхних ветвей срез обычно делают над боковыми ответвлениями, растущими наружу, а у однолетних побегов – на внешнюю почку. Свисающие вниз ветви обрезают под направленными вверх ответвлениями, а однолетние побеги – на внутреннюю почку. Сильно загущенные деревья надо прореживать в течение 2–3 лет, иначе многочисленные раны ослабят дерево.
Вишня и слива предъявляют более жесткие требования к обрезке. Обрезку вишни лучше проводить ранней весной за 3–4 недели до начала вегетации. Особенно это касается укорачивания ветвей. Поэтому если вы с этим сильно опоздали, то лучше обрезку отложить до следующего года, иначе укороченные ветви могут усохнуть до основания.
При обрезке вишни нельзя наносить много крупных ран на центральном проводнике и у основания скелетных ветвей, особенно на участках, где деревья сильно подмерзают. Лучше часть веток удалить не на кольцо, а укоротить на одно из нижних удобно расположенных боковых разветвлений.
Поскольку в любительских садах корнесобственную вишню обычно выращивают кустом, в котором несколько стволов, то в возрасте 6–7 лет у них уже появляется необходимость омолаживающей обрезки.
Эти ветви имеют небольшой прирост (менее 10 см), на них образуются только цветковые почки, которые после плодоношения отмирают, и побег оголяется. В этом случае надо срочно принять меры, чтобы прирост усилить до 30–35 см.
В первую очередь надо удалять старые, малопродуктивные ветви с небольшим ежегодным приростом, на которых образуются только цветковые почки. Но если их очень много, то делать это надо постепенно в течение 2–3 лет, не забывая при этом проредить и центр кроны.
Поскольку при таком прореживании удаляются малопродуктивные ветви, то значительного снижения урожая при этом не произойдет. И делать это можно только ранней весной до сокодвижения или осенью. Поздней весной это делать нельзя, т. к. у растений начнется очень сильное камедетечение...

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ОГОРОД В МАРТЕ

Сначала о снеге
В марте – первом весеннем месяце на Урале – наступает, пусть еще совсем не горячая, но относительно беспокойная пора для огородников. Уже куплены семена, некоторые из них будут высажены на рассаду уже сейчас, а некоторые растения уже пора пересаживать – пикировать молодую рассаду.
Садоводы говорят: «Ежели весной не вспотеешь, так и зимой не согреешься». Прежде всего в первой половине марта независимо от погоды необходимо убрать на участке все щиты и кулисы, расставленные зимой для накопления снега. При сбрасывании снега с крыши необходимо внимательно следить за тем, чтобы не поломать ветки растений, находящихся вблизи дома.
В это же время необходимо регулярно счищать снег с теплиц, если вы на зиму не сняли с нее верхние рамы. Это нужно для того, чтобы сохранить стекла целыми. А если вы не продезинфицировали осенью стеклянную теплицу, то это надо сделать в первый теплый день в конце марта, когда днем будет плюсовая температура.
Во время сильных оттепелей в первой половине марта необходимо особо заботиться о слабо защищенных многолетних овощных растениях и о подзимних посевах овощей, особенно слабо зимостойких сортов. При ранней весне, если снег на такой грядке сошел совсем, возрастает опасность серьезного повреждения этих растений возвратными заморозками. Поэтому если там снега уже недостаточно, то его необходимо немедленно перенести сюда со свободных участков.
В третьей декаде марта снег начинает быстро оседать, образуя сверкающий наст, на солнечных местах появляются первые проталинки, да сосульки свесятся с крыш.
Если снег уже сошел, то почву на таких грядках надо утеплить торфом, перепревшим навозом, а сами растения закрыть сухой травой, еловыми ветками или полиэтиленовой пленкой.
А вокруг грядок с многолетними и луковичными посадками и с петрушкой пока на них лежит снег надо его в каждый ваш приезд хорошо отаптывать, чтобы разрушить мышиные ходы, т. к. ранней весной очень уж любят это растение многочисленные грызуны.
В конце марта пришло время и позаботиться о накоплении снега в различных емкостях, которые имеются на участке, чтобы весной у вас был достаточный запас снеговой воды. При этом не следует забывать в наполненные снегом емкости вставить до самого дна деревянный кол, чтобы их не повредил «дедушка Мороз».
Для чего нужна весной вода, если земля и без того влажная? Для освободившихся от снега грядок, кустарников и деревьев она действительно не требуется. А вот для новых весенних посадок без полива не обойтись. Тем более что садовые водопроводы к этому времени еще не действуют из-за опасности размораживания трубопроводов.

Основное в марте –
это рассада
А эпицентр огородных событий в это время находится на вашем подоконнике. Если вы до сих пор не определились, какие именно сорта овощей вы будете сажать и сеять на своем участке, то пора раздумий на эту тему подходит к концу.
Вспомните, что в течение всей зимы разные специалисты советовали вам на страницах нашей газеты о разных овощах и сортах, об их преимуществах и недостатках, о разных почвенных смесях.
Для начала проверьте запасы семян и при необходимости пополняйте новыми семенами, в том числе для повторных и резервных посевов. Сортируйте и определяйте их всхожесть (проращиванием). Приобретите свежие семена петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, лука-чернушки.
В свободное время можно заняться наклейкой семян на полоски туалетной бумаги (хотя я сам обхожусь всегда без этого). Для этого на полоски наносят мучной клейстер и раскладывают семена, например, через 2 см или по схеме 2х2 см в шахматном порядке (кресс-салат, укроп, кориандр, эстрагон, мяту, мелиссу, майоран). Весной полоски раскатывают на грядке, присыпают землей и поливают.
Для того чтобы вырастить весной здоровую рассаду овощей, надо создать молодым растениям необходимые условия для их роста и развития и прежде всего правильно подобрать грунт для их выращивания.
К нему предъявляются очень высокие требования: он должен иметь благоприятные водно-воздушные свойства, реакцию, близкую к нейтральной, и содержать необходимое количество питательных веществ для рассады.
А если у вас нет времени самостоятельно заниматься приготовлением почвенных смесей для рассады, то лучше воспользоваться готовыми почвенными смесями, которых сейчас в изобилии на любой вкус и кошелек.
Особый интерес для садоводов и огородников может представлять совершенно новая форма готового грунта для выращивания рассады – торфяные таблетки. Они изготовляются методом сухого прессования из высококачественного верхового торфа с уровнем кислотности рН=5,5–6,0.
Таблетки помещены в мелкоячеистую сетку, чтобы избежать просыпания грунта. Они имеют компактные, но разные размеры: диаметр 85 мм, высота от 25 до 35 мм, что позволяет подбирать их для разных культур.
Перед использованием таблетки надо поместить в поддон, затем залить теплой водой из расчета 0,25 стакана воды на 1 таблетку. При этом она разбухает, увеличивается в высоту в несколько раз, сохраняя первоначальный диаметр. Уже через 5 минут таблетка готова к применению, а излишек воды необходимо слить.
Затем надо сделать углубления на поверхности таблетки, положить в каждое из них 1–2 семечка или уложить их на поверхность, покрыв тонким слоем перегноя, закрыть полиэтиленовой пленкой или поместить в мини-тепличку.
Еще одна интересная новинка для выращивания рассады овощных культур (но она пока бывает еще далеко не во всех магазинах) – это кокосовый субстрат, который может заменить почвенные смеси готовые или собственного изготовления.
Он изготавливается в виде гибких пластин-матов, которые в сухом (не насыщенном водой) виде имеют ширину 15 см, высоту 3 см, длину 100 см. При насыщении их водой длина и ширина матов остается прежней, а в высоту они разбухают до 12 см. В его состав входит 30% кокосовых стружек, 70% кокосового волокна и кокосового торфа. Кислотность этого субстрата рН=5,5–6,5.
В эти маты и сеют, как в обычный грунт. При насыщении их водой кокосовый брикет превращается в питательный органический субстрат, предназначенный для выращивания овощной и цветочной рассады, комнатных растений и других культур.
В отличие от торфа, кокосовые маты можно использовать несколько лет подряд благодаря их слабому разложению. Кроме того, использованные кокосовые маты можно использовать как дополнительный рыхлящий материал в рассадных смесях.
Но на каком бы варианте питательной среды для выращивания рассады вы ни остановились, поливать и подкармливать рассаду все же придется.
В первых числах марта сеем на рассаду семена баклажанов, перцев и высокорослых помидоров для теплицы. Перед посевом семена замачиваем в стимуляторе роста, почву проливаем горячим (60°С) раствором марганцовки...

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

МАРТ В ЦВЕТНИКЕ

Приход весны знаменует открытие новой напряженной поры для дачников, поскольку работы на огороде и в саду в марте существенно прибавляется. В этот месяц важно успеть сделать то, что не было реализовано в феврале, и при этом – выполнить все те дела, которые по плану должны быть осуществлены с наступлением солнечных мартовских дней.
С приходом марта преображается природа. С каждым днем солнце все дольше сияет в небе, а за месяц долгота дня увеличивается больше чем на 2 часа.
Начало марта означает, что настает пора брать в руки лопату. Правда, копать еще рановато, но надо проверить, не затопит ли талая вода декоративные кустарники и многолетние цветы, т. к. они могут выпреть.
Чтобы этого избежать, в снегу, особенно на склонах, прокапывают глубокие канавки для стока воды, отбрасывают снег на приствольные круги деревьев или к забору. А если в конце марта снег сойдет совсем, то вокруг флоксов, ирисов, дельфиниумов и других многолетников раскладывают слоем 2–3 см торфяную крошку или перегной.
Неплохо торфяную крошку разбросать и вокруг декоративных кустарников, и вдоль живых изгородей. Она предохранит ваши растения и от преждевременного иссушения почвы в случае жаркой весны, и от неожиданных сильных весенних заморозков.
В первой половине марта большие снежные отвалы очень опасны для газонов вдоль дорожек и тропинок. При частой смене морозов и оттепелей на поверхности таких отвалов образуется ледяная корка, и газон начинает задыхаться от недостатка кислорода. Поэтому, очищая дорожки от снега, раскидывайте его как можно дальше и не забывайте разбивать после оттепелей ледяную корку на сугробах.
В конце марта в теплые дни, когда температура воздуха поднимается до 0°C и выше, проветривают розы, клематисы и другие многолетние растения, если они укрыты ящиками.
Для этого с торцовых сторон укрытия надо отбросить снег и приподнимать на день укрывающий материал, а на ночь укрытие надо опускать. Это поможет предотвратить выпревание стеблей и побегов, развитие грибов, плесени и других опасных заболеваний у многолетних цветов.
А в конце месяца надо обязательно навестить свой участок и позаботиться о том, чтобы мыши не сожрали клубнелуковицы крокусов. Для этого надо разложить в плоские поддоны в местах их посадки любую отравленную приманку – «Зерноцин», «Клерат», «Шторм», «Форэт».
Кошки и собаки эти приманки не едят, а вот птицы могут. Поэтому над приманкой надо поставить невысокое укрытие, а в жилом доме расставить эти приманки вдоль плинтусов.
Эти приманки не вызывают у грызунов немедленного кишечного отравления. Мыши погибают через неделю после трапезы от легочного кровотечения, поэтому они не предупреждают своих сородичей об опасности. Да и в доме они, как правило, не погибают, а уходят на воздух.
Во второй половине марта подходит время для обрезки и формирования декоративных деревьев и кустарников. Сначала надо удалить усохшие, поврежденные и растущие внутрь кустов ветви и проредить загущенные кроны, а уже затем стрижкой придать растениям нужную форму.
Старые живые изгороди полезно коротко обрезать (по пояс или ниже). Это позволит омолодить декоративные растения, у них вскоре отрастет множество новых веточек с массой молодых свежих листьев.
А дома в марте цветоводы начинают готовить рассаду однолетних цветов (астры, петунии, левкоя, лобелии, табака душистого, настурции, бархатцев и т. д.). Это дает возможность ускорить начало цветения на 3–4 недели, т. к. у многих наших любимых цветов очень большие сроки вегетации.
Ниже приведены примерные сроки от посева семян до цветения растений у наиболее распространенных летников (в неделях): амарант – 12; астра однолетняя – 14–16; бархаты – 9–11; вербена – 12–13; гвоздика китайская – 15–16; гипсофила – 12; календула – 12–14; львиный зев – 15–17; маттиола седая – 9–10; настурция – 8–9; петуния гибридная – 11–13; табак – 9–10; флокс Друммонда – 10–11; цинния – 8–10; эшшольция – 8–10 недель.
Перед посевом семена цветов желательно протравить в течение 30 минут в растворе марганцовки с последующим промыванием их в воде. Повышению всхожести семян способствует также обработка их готовыми наборами микроэлементов согласно инструкции. Затем их слегка подсушивают.
В начале марта проводят посев однолетних (сальвия, цинерария, мезибриантемум, львиный зев, петуния, астра, гренадин и флокс) и многолетних растений (гвоздика, дельфиниум, василек, нивяник и др.). Перед посевом семена опускают в подсоленную воду, опустившиеся на дно семена промывают и слегка подсушивают, а всплывшие – отбраковывают.
В середине марта сеют семена бархатцев и производят второй посев астр. Для уничтожения спор грибка – возбудителя черной ножки, почву обрабатывают раствором «Фитоспорина» или марганцовки, при пикировке рассады процедуру повторяют.
Семена с плотной кожурой (многие бобовые) нуждаются в скарификации. Для этого банку с плотной крышкой устилают наждачной бумагой, высыпают туда семена и встряхивают, при этом происходит нарушение семенной оболочки.
А для стратификации (обработка пониженной температурой) семена смешивают с увлажненным песком (1:2) и несколько дней выдерживают в тепле (до набухания). Затем их помещают в пластиковый пакет и на 10–12 дней укладывают в холодильник (не промораживать!).
Почвенный грунт для семян цветов готовим из смеси дерновой земли, некислого торфа и промытого речного песка в соотношении 3:1:1. Грунт обязательно дезинфицируем (пропариваем в духовке или проливаем 1% раствором марганцовки).
Затем семена цветов высевают в небольшие посевные ящики. Поверх земли желательно насыпать речной песок слоем 0,5 см – он надежно защитит рассаду от черной ножки.
Посев некоторых цветов имеет свои особенности. Например, при посеве бегонии, лобелии, петунии, бальзамина Уоллера, душистого табака нужно помнить, что их семена землей прикрывать нельзя. Они дают всходы только на свету...

Д.Д. Черняева

Здоровье

ТОПТУН-ТРАВА

Окончание. Начало в № 8
При хроническом цистите и пиелонефрите часто рекомендуют сложный сбор, состоящий из 5 ч. травы спорыша, 7 ч. травы душицы, 5 ч. листьев петрушки, 4 ч. побегов туи, 3 ч. травы зверобоя, 3 ч. семян льна, 2 ч. листьев мяты, 2 ч. почек березы, 2 ч. корневищ спорыша. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 15 минут, настоять 1 час. Принимать по 1 стакану 4 раза в день в течение месяца.
При циститах часто лечатся сбором, состоящем из 3 ч. травы спорыша, 3 ч. почек березы, 4 ч. листьев подорожника, 4 ч. листьев толокнянки, 2 ч. листьев петрушки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом воды, настоять 12 часов, довести до кипения и варить на слабом огне 10 минут. Применять по 0,5 стакана 4 раза в день через час после еды.
В этом же случае в народной медицине применяют сбор, состоящий из равных долей травы спорыша, листьев брусники и листьев подорожника. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 2 часа. Принимать настой по 0,5 стакана в теплом виде 4–5 раз в день. Курс лечения 3–4 недели.
При желчекаменной болезни хорошо помогает сложный травяной сбор, состоящий из взятых в равных долях травы спорыша, травы чистотела, корня одуванчика, кукурузных рылец, травы зверобоя, травы фиалки трехцветной, плодов аниса и плодов кориандра. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 40 минут. Принимать настой по 1стакану 3 раза в день за 30 минут до еды.
При этой же болезни многие травники применяют сбор, состоящий из 3 ч. травы спорыша, 4 ч. корня одуванчика, 4 ч. травы зверобоя, 3 ч. кукурузных рылец, 2 ч. травы чистотела, 2 ч. травы фиалки трехцветной, 2 ч. плодов алтея. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 10 минут, настоять 30 минут. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
При болезни печени и желчекаменной болезни травники рекомендуют сбор, состоящий из 3 ч. травы спорыша, 4 ч. цветков бессмертника, 4 ч. травы зверобоя, 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом холодной воды, настоять 12 часов, довести до кипения и кипятить на водяной бане 10–12 минут. Принимать настой по 0,75 стакана 5 раз в день, первый раз утром натощак, остальное – через 1 час после еды.
При хроническом холецистите хорошо помогает сбор, состоящий из 1 ч. травы спорыша, 2 ч. листьев крапивы, 2 ч. плодов шиповника, 1 ч. корня синюхи. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 3 часа. Принимать по 1 стакану 3–4 раза в день за 20 минут до еды.
При гепатите употребляется сбор, состоящий из 2 ч. травы спорыша, 4 ч. цветков ромашки, 4 ч. травы зверобоя, 3 ч. травы крушины ломкой. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1,5 стаканами кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 5 минут, настоять в теплом месте 30 минут. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день через 1 час после еды.
При воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта в народной медицине применяется отвар спорыша (1 ст. ложка на 2 стакана воды) по 0,5 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
При остром гастрите помогает сбор, состоящий из равных долей травы спорыша, травы зверобоя, листьев крапивы и листьев мяты. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 2,5 часа. Принимать по 1 стакану 5 раз в день в течение 8–10 дней.
При гастритах с пониженной кислотностью эффективен сложный сбор, состоящий из 4 ч. травы спорыша, 4 ч. травы зверобоя, 3 ч. листьев черники, 2 ч. соцветий тысячелистника, 2 ч. цветков бессмертника, 1 ч. листьев мяты, 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом холодной воды, настоять 12 часов, довести до кипения и варить на слабом огне 6–7 минут, настоять в теплом мест. Принимать по 1 стакану отвара 4–5 раз в день за 30 минут до еды.
При дизентерии в народной медицине широко применяется сбор, состоящий из 2 ч. травы спорыша, 3 ч. травы зверобоя, 3 ч. листьев подорожника и 1 ч. листьев крапивы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 1,5 часа. Принимать настой по 0,75 стакана 5 раз в день до приема пищи.
Трава спорыша широко применяется при лечении простудных заболеваний и при нарушениях обмена веществ.
При остром бронхите широко применятся сбор, состоящий из 2 ч. травы спорыша, 1 ч. травы тысячелистника, 1 ч. листьев березы и 1 ч. листьев мать-и-мачехи. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 8 часов. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
При бронхите, пневмонии и плеврите помогает сбор, состоящий из равных долей травы спорыша, листьев мать-мачехи и цветков бузины черной. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 40 минут. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
А при хроническом бронхите в народной медицине применяют сбор, состоящий из 1 ч. травы спорыша, 3 ч. плодов шиповника, 3 ч. травы зверобоя, 1 ч. листьев мяты и 1 ч. травы медуницы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Принимать по 1 стакану 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный, через каждые 6 недель лечения необходимо делать перерыв 10 дней.
При хроническом фарингите эффективен сбор, состоящий из равных частей травы спорыша и листьев малины. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 2 часа. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При отеках ног необходимо кашицу из свежей травы спорыша наложить толстым слоем на марлевую повязку, обернуть ею отечные ноги, а сверху накрыть компрессной бумагой.
При различных артритах хорошо помогают ванны с настоем травы спорыша. Для ее приготовления надо 15–20 ст. ложек измельченной травы залить 3 литрами воды, довести до кипения, настоять 2–3 часа, вылить в ванну с температурой воды 33–35°С. Продолжительность процедуры 15–20 минут, курс лечения – 10 ванн через день.
А для лечения различных аллергических заболеваний, особенно диатеза, для приготовления ванн применяют сложный сбор, состоящий из 5 ч. травы спорыша, 5 ч. травы череды, 2 ч. травы чистотела, 3 ч. травы и цветков календулы, 4 ч. фиалки трехцветной, 4 ч. корня лопуха, 4 ч. веток калины, 3 ч. листьев мелиссы, 3 ч. листьев березы. Способ ее приготовления такой же, как и в предыдущем рецепте.
В этих же целях, особенно при дерматите, применяется сбор, состоящий из 3 ч. травы спорыша, 5 ч. травы зверобоя, 2 ч. травы крапивы, 2 ч. измельченного корня кровохлебки, 2 ч. корня валерианы, 1 ч. корня лопуха. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут. Принимать по 1 стакану отвара в день.
Спорыш также помогает восстановлению обмена веществ при ожирении. А ванны из травы горца птичьего очень полезны детям, страдающим различными кожными заболеваниями.
А при заболевании геморроем травники рекомендуют делать припарки и ванночки из сбора, состоящего из 3 ч. травы хвоща полевого, 5 ч. коры дуба и 2 ч. корня стальника. Для приготовления настоя необходимо 5–6 ложек измельченной смеси залить 1 литром кипятка, кипятить на слабом огне 5–7 минут, отжать и процедить.

В.А. Лойко

В архив